Форд транзит давит масло
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Выдавило масло ,троит двигатель,помогите! ⇐ Transit. Двигатель
Тяга стала слабой,остановился, троит.далее проехал немного,опять остановился заглушил,потом завел послушать все равно троит,и из глушителя белый дым,и масло потекло под днищем.на буксире приехал в гараж и обнаружил,что на защите масло было с правой стороны,масло раскидало с правой стороны,генератор в масле правая часть кол лектора впускного,и задняя часть тоже в масле.антифриз на месте и масло ушло немного грамм 500 ,на шупе уровень есть.что могло произойти и где причину искать?машина форд торнео кастом 2013 2.2 125 л.с передний привод
Подняло и раздуло форсунки, от этого троение. Газы из под форсунок не успевают через сапун уходить, следовательно выдавило передний сальник КВ и прокладку под клапанной крышкой, отсюда масло на защите и на генераторе. Возможно прогорел поршень, те же последствия. Вобщем вскрытие покажет. А виновата в таких проблемах форсунка(и), надо вовремя диагностику делать и всегда смотреть\слушать как работает мотор.
Снимать форсунки, замерять компрессию. Если компрессия в норме, значит поршни целые. Смотреть на форсунки, если на каких-то раздуло кончики, то в помойку, остальные на проверку на стенд. Мыть двигатель, смотреть откуда масло погнало, сальник, прокладки, что-то ещё, к замене.
Отпишись по результату. Удачи.
Завел сегодня ,дует сильно с сапуна,крышку масло заливанию приоткрыл оттуда сильный поток воздуха.значит вероятнее всего поршень про горел,и звук металлический был.еще не вскрывал
А тут на форуме случайно нет информации подробной как разобрать и снять мотор?хочу сам попробовать,кризис,за работу просят 40(
Тут по Кастому нет такой информации, рано ещё таким машинам моторы ремонтировать. Думаю лучше по мануалу производить снятие мотора, знаю, что коробку можно не вынимать, оставить в моторном отсеке.
А че там такого? Тот же двиг, тока топливная другая. Тут недавно чел описывал снятие двигла, ремонт, перегильзовку. Подробно с фотками. Но на форуме разве найдёшь теперь? И в этой теме по прошествии времени никто не найдёт про ремонт двигла.
Если на сто процентов уверен, что поршень, то бошку подымай пока не вынимая двигла, а там видно будет.
Хотя я бы для начала компрессию промерял, потом форсы повыдёргивал- проверил.
Кто хоть описывал то?
Есть например вот такая тема Капитальный ремонт двигателя 2.2 от 2006г-2009г 110-130лс тут есть про гильзы, но нет ни про снятие, ни про ремонт.
И есть например вот такая Ремонт двигателя, после ремонта те же проблемы, нужна помощь в которой есть много чего, но читать надо много.
Да и всё таки снятие двигателя с Кастома это всё таки не совсем то, что на предыдущих Транзитов. явно нюансы встретятся иные.
Давайте уже начнём перекрёстные ссылки в темы вставлять, а то действительно потом не найдём где о чём писали. А то крыша уже начинает ехать от этих Фордовских моторов, то они чуть ли не одинаковые все, а то вроде одинаковые, а нюансы начинаются совершенно разные.
Были: FT 350 2000>г. 2,4DI D4FA 120л.с. спарка R16 Фургон (сарай 18м³), МВ 410D; 409D; 207D
Интернет велик. Займитесь самообразованием, не поможет - застрелитесь. Всем удачи во всех делах! Андрей.
Шумы и стуки внутри двигателя Вот вроде. Евгений1974 свою историю описывает.
Нюансы канечно будут по этому двигла, кто-то же должен начинать.
Наконец то снял голову,и увидел такую вещь дырка в поршне 3-го цылиндра,задира нет а вот кусочек от кольца метала раз мазало по цылиндру,(возможно это удалить?)!поршень первого цылиндра по шву немного тоже треснул и второй под вопросом ,вроде тоже лопнул.возможно поршни поменять не снимая нижнюю плиту?чтобы бы блок не снимать.
Детей: 1 Профессия: Водитель Откуда: Санкт-Петербург Авто: Транзит 2019, 2.2L CR TC 14 DSL 125 PS Возраст: 57
Ну если там в плите что то изменили (я лично думаю, что вряд ли), а именно сделали технологические отверстия, через которые можно открутить шейки шатунов, то в принципе это возможно. Правда вот потом, когда надо будет ставить все на место, боюсь прийдется повыпендриваться.
Транзит 2019, 2.2L CR TC14DSL125PS, пер. привод. До этого, транзит 97г.2.5 TD, 2007г. 2.2 TDCi.
На сервис надейся, но сам не плошай. С уважением к ВАМ автолюбителям. Андрей.
Это вряд ли. Что-то с блоком надо делать, точить под ремонтный размер поршней или ставить новый шортблок.
Патрубок идет после воздушной заслонки. Заслонка регулирует количество воздуха, поступающего из воздушного фильтра. На холостых заслонка закрыта и создается разряжение во впускном коллекторе. Картерные газы засасывает во впускной коллектор.
Если масло не засрает фильтр, то лично Я при замене масла просто продуваю воздушный фильтр компрессором.
После 24т.км. пробега фильтр уже меняю. Если же в фильтр попадает масло, то оно постепенно впитывается фильтрующим элементом и забивается пылью так, что от продувки сжатым воздухом никакого эффекта.
Лично Я причину выброса масла во впускной коллектор для двигателя 2,5D вижу в следующем:
Картерные газы проходят через сапун. Масло, находяцееся в картерных газах частично конденсируется на металлической сетке сапуна и стекает назад в двигатель. Остатки масла в картерных газах идут во впускной коллектор. По пути они охлаждаются естественно. Попадая во впускной коллектор они конденсируются и стекают вниз - в резиновый патрубок (вход впускного коллектора опускается вниз к воздушному фильтру). С него уже масло стекает в воздушный фильтр.
Я вижу причину:
- либо сильно забита сетка сажей, и поэтому большее количество масла в картерных газах идет во впускной коллектор.
- либо большое количество этих самых картерных газов. Сетка успевает частично конденсировать масло, но количество картерных газов велико.
Спросите меня, почему Я спрашивал о величине выброса масла на высоких скоростях (110..120км/ч) и почему выброса на низких скоростях меньше.
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК
Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН
Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)
За "краба" не скажу,на моей машине выход картерных газов перед воздушной заслонкой,в шланг,соединяющий фильтр и впускной коллектор.
Vova:" Спросите меня, почему Я спрашивал о величине выброса масла на высоких скоростях (110..120км/ч) и почему выброса на низких скоростях меньше. "
Думаю,что ответ знаю.
k750 Меня здесь нет
Кстати о крабах,все говорят что у меня оченьт хороший мотор но блин почитать о нём не где не нашёл,а интересно ведь .
Мне тут сказали что он был разработан для армии бундесвера но чего то не пошёл у них на военке в тракторах и они его на микроавтобусы стали ставить )) просветите ради интереса просто.
Я думаю Вова прав,воздушный фильтр не кретичен и продувка его очень даже помогает, тут ещё вопрос где эксплуатировать,я когда в Белорусию поехал помыл машину под давлением, так по белорусии за 10 дней накатал 2 тыс км по всяким там достопримечательностям и гостям,так в машине пыли даже не было, а потом в Крым поехали так что бы в Ласпи за едой сездить пришлось окна отмывать потому что труба просто и это за два три дня в палец пылищи.
Топливный тоже топливному рознь,я SCT как то поставил по незнанию так я не стал судьбу испытывать сезон закончил тыс наверное 6-7 и выкинул его купил фирменый, цена копейки выкинутого была потому и не жалко,ну разве что солярой руки вымазал.
divide et impera
черный_чак, -А ты что не знаешь,что при запыленном возд.фильтре дизель жрет масло по черному?И без заслонок.Я вообще то удивлен.
Ford transit 150.1992.2,5дизель
k750 Меня здесь нет
всем привет! дело в том, что масло засерает только те фильты, которые находятся ниже уровня всасывающего патрубка воздуховода. это у них хроническое заболевание, при том у всех. особенно у 80 сильного мотора и на более высоких оборотах. а если забивается сапун, то обычно выпрыгивает масляный щуп. можно конечно избавиться от этого, но слишком трудоёмко - нужно просто переврезать штуцер вентиляции картера на впускном коллекторе
100L, 1992
k750 Меня здесь нет
Сегодня поменял фильтр, открыл датчик ЕГР ,сделал модернизацию как показал Вова и выдраил всё добела,теперь посмотрим чего будет, потом через время заглушу опять датчик ЕГР и опять посмотрим .
Масло залито до верней риски,добавил кондиционера метала в масло ,Вералюбе какое то,как то пробовал понравилось.
Попозже выложу фотки фильтра попугать !
по EGR на турбовых дизелях все давно ясно - ее отключение ведет к появлению трещин в перемычках головки. При отключенном EGR и скоростных режимах вождения - вопрос только времени и общего состояния мотора.
что делает система EGR
1/понижает температуру выхлопа. Кроме экологии - это существенно продлевает ресурс турбины, делает работу мотора мягче на оборотах, мотор с исправной EGR легче раскручивается ( берет обороты вверх ), при этом нет детонации , которая так-же разрушает мотор.
Примеры отключения EGR на моторах - в которых ведро сажи можно
накопать - не уместны . Если владелец заявляет - что он отключил EGR
и не заметил разницы, или заметил в лучшую сторону - то это говорит,
что ему пора брать лопату, ведро - и идти копать свой мотор. Он уже
неисправен и не правильно работает.
за счет чего все это происходит - в рабочую смесь вводится горячий инертный ( негорючий газ ) , который обеспечивает хорошее перемешивание, нагрев и РАВНОМЕРНОЕ воспламенеие топлива со СТАБИЛЬНОЙ длительностью горения. Достигается это тем, что смесь топлива с воздухом в цилиндре неоднородна, местами она более богатая , и вспышка осуществляется очагов обогащенной смеси , фронт пламени распространяется от очага к другим подобным образованиям , которые сгорают по очереди - тем самым приводя сгорание к последовательному воспламенению участков. Не все топливо успевает сгорать , остатки несгоревшего топлива попадают в масло , неполное сгорание - меньше высвободившаяся энергия , меньше мощность. Сгорание в поздних стадиях приводи к горению в расширяющемся объеме ( поршень пошел вниз ) - вызывая перегрев ГБЦ и повышение температуры выхлопных газов - а это перегрев турбонагнетателя и снижение его ресурса.
как известно , одним из параметров дизельного топлива является - длительность задержки воспламенения. Те , это период между тем, как произошел впрыск топлива форсункой, его перемешиванием, нагревом и моментом воспламения. Введение части выхлопного газа ( инертного ) стабилизирует длительность сгорания на оборотах за счет задержки воспламенения для всей топливо-воздушной смеси, иначе смесь сгорает участками, произвольно и быстро. Быстрое сгорание ( черезмерно ) вызывает детонацию , которая разрушает все.
На оборотах детонация более сильная - во первых момент впрыска раньше задается насосом , во вторых - динамическая комперссия выше ( скорость движения поршня выше) - при этом смесь быстрее нагревается и воспламеняется, без EGR это приводит к детонации.
на месте владельцев - надо снимать коллектора ( впускные ), чистить каналы, чистить EGR , чистить каналы клапанов и ставить все обратно. EGR должна работать. Общая чистка каналов существенно повысит динамические характеристики мотора .
Не претендую на последнюю инстанцию - дело владельца каждого авто решать - как его эксплуатировать.Но отключать EGR не рекомендую - особенно на современных моторах. Я пойму еще WL-T с механическим ТНВД, но на современных моторах отключение EGR зажигает лампу CHECK и мотор может перестать толком работать.
Сажа и грязь во впуске - одинакова и для бензиновых моторов с системой прямого впрыска топлива ( бензина ) в камеру сгорания D4 , NEO Di или GDI. У меня есть фотки - могу скинуть ( MMC GDI 4G93 )- там намного все хуже.
Примеры отключения EGR на моторах - в которых ведро сажи можно
накопать - не уместны . Если владелец заявляет - что он отключил EGR
и не заметил разницы, или заметил в лучшую сторону - то это говорит
о том , что ему пора брать лопату, ведро - и идти копать свой мотор. Он уже
неисправен и не правильно работает. Все тривиально - если EGR
простая ( без электронного дозатора и датчика давления ), то там все
рассчитано на нормальное поступления воздуха в цилиндр дизеля. При
сужении каналов - воздуха поступает намного меньше, а выхлопных
газов - почти столько же. Это душит мотор. Отключение в этом случае
и чувствуется владельцем - как улучшение. Но это обманчиво.
и последнее - темература воздуха в конце такта сжатия в дизеле
напрямую связана с его количеством . Те если воздуха поступает мало
( грязный воздушный фильтр, большие отложения во впуске, неправильно
отрегулированы клапана ) - все это снижает наполняемость цилиндра
воздухом , понижению температуры , плохому сгоранию , потере
мощности и дымлению, копоть от которого и загрязняет впускные каналы.
divide et impera
С чего все началось… Зашел я очередной раз на драйв написать в бортовик, ну и попутно почитать записи про транзит 7 поколения. Не помню уже где и у кого, вычитал про картерные газы с мазлозаливной. Думаю дай и у себя посмотрю. Глянул, дымок идет. Ну дымок дымку рознь.
Снял свое видео выхлопа —
Попросил Славу(troshki) глянуть, ответ шайбы под форсунками. Поехал к знакомому у которого в основном по зч скупаюсь, позвонил в Киев где в основном по фордам работают, первый ответ — шайбы форсунок. Ну все… значит меняем. Купил шайбы 4 шт — 160, сальники форсунок клапанной крышки(не понадобились, мои сухие, вернем назад), карбклинер 400 мл — 70 грн и вот только сегодня приехали резиновые колечки обратки 4 шт — 140 грн.
Купили по месту черные по 1 грн, но побоялся их ставить, кинул в саляру — как и обещали, маслостойкие.)))
Далее в принципе все как у Славы(troshki) в бортовике + еще смотрел видео на ютубе —
Немного ругался на того мастера по видео, у него уж больно все легко снималось и обратка и форсунки.
Вторя форсунка самая грязная, фотки не делал. Сняли, отмыли, отнесли на проверку форсунки, в принципе все хорошо. Проверка 50 грн за штуку, итого 200 грн
Собрали, обратку на старых немного покоцаных колечках собрали, все работает. Но тут беда, от фильтра воздух гонит к ТНВД. Давление в рампе скачет от 17 до 39. Было решено менять колечки резиновые на фильтре.
В этот же день прокатились на авто, в общем км 10. Открыли капот, глянули воздух так еще и идет. Взял я пару раз придавил газ до 3,5 об/мин. И о чудо… больше не тянет воздух, уже пару дней катаюсь, все ОК. Моя версия это выходил воздух с обратки форсунок, но не в таком же количестве как его гнало к ТНВД. Прокачало систему и все наладилось. Давление скачет, но уже в меньших пределах, грешу на клапан, но смысл брать новый не вижу, чтоб через пару тыс тоже самое было. Найду у кого полирнуть его, то может отполирую и глянем на результат.
Вот думаю ставить новые колечки обратки форсунок или пока на старых ездить. По осмотру 1 и 4 сухие. 2 и 3 надо снять фильтр и глянуть.
По картерным газам, я считаю что проблему решили. Они идут с горловины, но не чпыхает как раньше и при оборотах, их затягивает через сапун. Со щупа вообще тишина.
По балансу в цилиндрах ДО и ПОСЛЕ разница заметна.
Огромнейшее спасибо Славе за его золотой клад(бортовик) и то что всегда ответит и подскажет по интересующему вопросу.
Добавлю что на горячую больше газов и выкидывает масло. Даже не знаю на что еще грешить. Может масло фиговое?
Одна из очень часто встречающихся неисправностей на дизельном двигателе 2.2 TD4 – это утечки масла двигателя.
Утечки очень часто встречаются из стыка поддона двигателя с удлинителем поддона, а также удлинителя с блоком цилиндров.
Также встречаются утечки переднего и заднего сальников коленвала.
Удлинитель поддона также клеится на герметик без прокладки, однако существует маленький нюанс. Существуют уплотнения пятой опоры коленчатого вала и при демонтаже удлинителя эти резиновые уплотнения могут приклеиться к герметику и вытащиться вместе с ним. Таким образом, можно не заметить случайно, что они вылезли. Поэтому при демонтаже удлинителя нужно быть очень внимательным и обратить внимание на эти места. Если есть подозрения на то, что резиновые уплотнители повредились, то их лучше заменить сразу, чтобы не делать эту работу еще раз.
Эти резиновые уплотнители деталируются отдельно и по необходимости их можно поменять.
Течь заднего сальника коленвала достаточно часто встречающийся дефект на двигателе 2.2 TD4.
Процедура замены заднего сальника не очень сложная, но для этого требуется специальный инструмент. Берем внутреннюю направляющую специального инструмента и устанавливаем ее. Она позиционируется по шпонке и двумя болтами закрепляем данную конструкцию.
Берем сальник, одетый на специальной оправке. Одеваем ее на направляющую, которую мы только что присоединили и устанавливаем сальник. Снимаем эту оправку.
Далее при помощи другой специальной оправки, которая позиционирует наш сальник ровно и на ту глубину насколько нам необходимо, как рекомендует завод изготовитель, путем затягивания болта у нас идет запрессовка. Болт затягивается до легкого упора – это чувствуется рукой, нам сильного нажатия не нужно.
Откручиваем болт, снимаем оправку. Сальник сидит, как положено.
Обращаем Ваше внимание на то, что даже такая процедура как замена сальника коленвала требует специального инструмента. В большинстве сервисов его меняют без использования специального инструмента, и поэтому очень высока степень того, что сальник через непродолжительное время снова начнет течь. Именно использование специального инструмента ставит сальник на правильную глубину, его не закусывает, не создается перекосов и каких-либо других проблем.
Топливные форсунки двигателя 2.2 TD4
Топливная аппаратура, которая управляет дизельным двигателем 2.2 TD4 установлена фирмы BOSH.
Вентиляция картерных газов на двигателе 2.2 TD4
В верхней части головки блока дизельного двигателя 2.2 TD4 располагается система вентиляции картера двигателя.
Система впуска дизельного двигателя 2.2 TD4
Головка блока дизельного двигателя 2.2 TD4 имеет два ряда портов впуска воздуха.
Система свечей накала дизельного двигателя 2.2 TD4
Дизельный двигатель 2.2 TD4 имеет четыре свечи накаливания.
Система ГРМ дизельного двигателя 2.2 TD4
Привод газораспределительного механизма состоит из зубчатого ремня, натяжного ролика, промежуточного ролика, водяной помпы и шестерни коленчатого вала.
Прокладка ГБЦ на дизельном двигателе 2.2 TD4
Прокладка головки блока цилиндра (ГБЦ) на дизельном двигателе 2.2 TD4 многослойная из стальных листов.
Масляный насос, уравновешивающие валы и КШМ на дизельном двигателе 2.2 TD4
На дизельном двигателе 2.2 TD4 масляный насос устанавливается на корпусе уравновешивающих валов.
Читайте также: