Форд скорпио переборка двигателя

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Мастера автотехцентров профессионально выполнят текущий, экстренный или капитальный ремонт двигателя и восстановят работоспособность вашего Ford Scorpio. Мы решим проблемы, вызванные износом силового агрегата, несвоевременной заменой масла, фильтров и прочими причинами поломок.

Мастера автотехцентра, придерживаясь рекомендаций производителя, выполнят:

разбор и очистку двигателя;
ремонт коленвала, системы охлаждения, подачи топлива и прочих узлов;
диагностику перед ремонтом и после выполнения работ.

На все работы мы предоставляем гарантию до двух лет. Выбрать для Ford Scorpio автотехцентр в подходящей вам точке Москвы или ближайшего Подмосковья и записаться на визит можно на сайте.

Цена на ремонт двигателя Форд Скорпио

Услуги	Цена
Замена клапана	от 1700 руб.	Записаться
Замена клапанной крышки	от 4300 руб.	Записаться
Замена натяжителя цепи	от 7300 руб.	Записаться
Замена опоры двигателя	от 2990 руб.	Записаться
Замена коленчатого вала двигателя	от 4700 руб.	Записаться
Замена поддона картера двигателя	от 4300 руб.	Записаться
Замена прокладок свечных колодцев	от 2900 руб.	Записаться
Ремонт коленчатого вала двигателя	от 4700 руб.	Записаться
Замена прокладки ГБЦ	от 3500 руб.	Записаться
Замена прокладки клапанной крышки	от 4300 руб.	Записаться
Замена радиатора охлаждения	от 5400 руб.	Записаться
Регулировка клапанов	от 4600 руб.	Записаться
Замена верхнего рычага подвески	от 1300 руб.	Записаться
Замена передней стойки стабилизатора	от 990 руб.	Записаться
Замена сайлентблока заднего рычага	от 1090 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков нижнего рычага	от 1190 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков переднего рычага	от 1380 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков продольного рычага	от 1700 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков развального рычага	от 1600 руб.	Записаться
Замена ГБЦ	от 4400 руб.	Записаться
Замена маслосъемных колпачков	от 2900 руб.	Записаться
Ремонт клапанов	от 1400 руб.	Записаться
Ремонт форсунок	от 1400 руб.	Записаться
С/у двигателя	от 14350 руб.	Записаться
Замена вкладышей коленвала	от 4450 руб.	Записаться
Замена гидрокомпенсаторов	от 5350 руб.	Записаться
Замена головки блока цилиндров	от 4350 руб.	Записаться
Замена двигателя	от 15350 руб.	Записаться
Замена заднего сальника коленвала (при снятой КПП)	от 1150 руб.	Записаться
Замена направляющих втулок клапанов	от 3650 руб.	Записаться
Замена переднего сальника коленвала	от 5950 руб.	Записаться
Замена поддона картера	от 1350 руб.	Записаться
Замена подушек двигателя	от 1550 руб.	Записаться
Замена поршневой группы	от 2940 руб.	Записаться
Замена поршневых колец	от 2435 руб.	Записаться
Замена приводного ремня	от 1430 руб.	Записаться
Замена распредвала	от 5440 руб.	Записаться
Замена сальника коленвала	от 4740 руб.	Записаться
Замена сальника распредвала	от 3740 руб.	Записаться
Замена турбины	от 3440 руб.	Записаться
Замена цепи ГРМ	от 8250 руб.	Записаться
Капитальный ремонт двигателя	от 40350 руб.	Записаться
Переборка двигателя	от 12450 руб.	Записаться
Ремонт блока цилиндров	от 10340 руб.	Записаться
Ремонт ГБЦ	от 25350 руб.	Записаться
Ремонт и замена коленчатого вала (коленвала)	от 5440 руб.	Записаться
Ремонт и замена масляного насоса	от 5440 руб.	Записаться
Ремонт радиатора охлаждения	от 5440 руб.	Записаться
Ремонт системы охлаждения	от 2450 руб.	Записаться
Ремонт турбины	от 1450 руб.	Записаться
Снятие/установка/замена форсунок высокого давления	от 2350 руб.	Записаться

Услуги Цена
Замена клапана от 1700 руб.
Замена клапанной крышки от 4300 руб.
Замена натяжителя цепи от 7300 руб.
Замена опоры двигателя от 2990 руб.
Замена коленчатого вала двигателя от 4700 руб.
Замена поддона картера двигателя от 4300 руб.
Замена прокладок свечных колодцев от 2900 руб.
Ремонт коленчатого вала двигателя от 4700 руб.
Замена прокладки ГБЦ от 3500 руб.
Замена прокладки клапанной крышки от 4300 руб.
Замена радиатора охлаждения от 5400 руб.
Регулировка клапанов от 4600 руб.
Замена верхнего рычага подвески от 1300 руб.
Замена передней стойки стабилизатора от 990 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага от 1090 руб.
Замена сайлентблоков нижнего рычага от 1190 руб.
Замена сайлентблоков переднего рычага от 1380 руб.
Замена сайлентблоков продольного рычага от 1700 руб.
Замена сайлентблоков развального рычага от 1600 руб.
Замена ГБЦ от 4400 руб.
Замена маслосъемных колпачков от 2900 руб.
Ремонт клапанов от 1400 руб.
Ремонт форсунок от 1400 руб.
С/у двигателя от 14350 руб.
Замена вкладышей коленвала от 4450 руб.
Замена гидрокомпенсаторов от 5350 руб.
Замена головки блока цилиндров от 4350 руб.
Замена двигателя от 15350 руб.
Замена заднего сальника коленвала (при снятой КПП) от 1150 руб.
Замена направляющих втулок клапанов от 3650 руб.
Замена переднего сальника коленвала от 5950 руб.
Замена поддона картера от 1350 руб.
Замена подушек двигателя от 1550 руб.
Замена поршневой группы от 2940 руб.
Замена поршневых колец от 2435 руб.
Замена приводного ремня от 1430 руб.
Замена распредвала от 5440 руб.
Замена сальника коленвала от 4740 руб.
Замена сальника распредвала от 3740 руб.
Замена турбины от 3440 руб.
Замена цепи ГРМ от 8250 руб.
Капитальный ремонт двигателя от 40350 руб.
Переборка двигателя от 12450 руб.
Ремонт блока цилиндров от 10340 руб.
Ремонт ГБЦ от 25350 руб.
Ремонт и замена коленчатого вала (коленвала) от 5440 руб.
Ремонт и замена масляного насоса от 5440 руб.
Ремонт радиатора охлаждения от 5440 руб.
Ремонт системы охлаждения от 2450 руб.
Ремонт турбины от 1450 руб.
Снятие/установка/замена форсунок высокого давления от 2350 руб.

Внимание!

Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.

5 дней назад заклинил двигатель. Этого и следовало ожидать, так как двигатель прошел больше 420 тыс км.
Так как я уже ждал этого момента, то и морально и ( более-менее) материально был готов к ремонту.
Заехал в бокс и начал разборку, яма, электротельфер, короче все условия. За день, сам, разобрал полностью и отдефектовал. Зазор меду поршнями и цилиндрами был сумашедший. При максимуме 0,15мм для ремонта, у меня в 2-м, 3-м, 4-м цилиндрах зазор был 0,3 и в первом вообще все 0,35мм. Заклинил именно шатун первого цилиндра. Точнее не заклинил, а провернул вкладыши и сделал из них газетную бумагу. Маслонасос ( как ни странно) был в размерах допусков. Великоват был зазор в подшипнике промвала ( кабанчика). В голову вообще не лез — ей далалась полгода назад полная капиталка. Я тогда вообще голову поменял, вместе с распредвалом, рокерами (толкателями) сальниками клапанов ( маслосьемные колпачки), подшипниками распредвала, клапанами… Отчет об этом здесь — www.drive2.ru/l/4301307/
Итак далее…
Зазор между наружной шестерней и корпусом маслонасоса в идеале. а вот крышку его, и сами шестерни по торцам пришлось шлифонуть. Хоть и был зазор в допуске — 0,1мм но я шлифонул до 0,03мм — минимальный по заводским параметрам.
Поменял вкладыш подшипника промвала ( кабанчика) на новый. Зазор стал в идеале. Вал прокручивается легко, но люфтов вообще не стало.
Блок и коленвал отдал на завод под расточку, хонинговку, и шлифовку. Коленвал под шатуны шлифонули под второй ремонтный размер — 0,5мм. В первый ( по первому шатуну) не влезли. А коренные под первый ремонт — 0,25мм. Блок расточили под первый ремонтный размер — 0,5мм, под купленные заранее поршня.
Все это сделали за день. Утром отвези, в 2 часа дня уже забрал. Пока все точилось, хонинговалось, шлифовалось, я скупился — набор прокладок, кольца, вкладыши, масло, фильтра, ремни…
Привез все в бокс и началась сборка. Естественно перед отправкой на завод и после, с завода, весь двигатель и все детальки были почищены, промыты и продуты сжатым воздухом, как чисто ☺.
Купил на разборке другой шатун, старый на первом цилиндре прокрутило и наверняка сделало овальность. Ну что посадочное место под вкладыши увеличилось — точно.
Часа три делал развесовку поршней+шатунов+пальцев, на лабораторный весах — 0,1гр. Развесовка получилась с разбегом около 0,2гр. При допуске в 3гр. ☺☺☺
Запальцевал поршня в шатуны, снова все провесил — развесовка не более 0,2гр!
Собрал поршня в блок. И начал собирать коленвал с коренными и шатунными вкладышами. Все собралось отлично. Все зазоры в хороших допусках и без заеданий и закусываний. Прикрутил диск с шестерней под стартер к коленвалу. У меня АКПП так что маховика и в помине нет. Пластина с шестерней. К этой пластине, через отверстие под стартер, прикручивается "бублик" ( гидротрансформатор) АКПП. На четыре болта под М8. Как он выдерживает такие нагрузки не знаю, может потому, что нет прямой связи с коробкой.
Далее засунул блок в кузов, состыковал с коробкой. И пошла обычная сборка всего навесного — стартера, генератора, впускного и выпускного коллекторов и т.д. Пришлось фрезернуть прилегающие поверхности выпускного коллектора.
Собиралось все три дня. В конце третьего дня решили завести. Перед этим была прокрутка стартером на холодную. Собрался почти весь коллектив с моей работы. А дудки! даже не схватывает! Бензин подается… искра есть… на форсунки питание идет… — не заводится. Решил еще раз проверить метки ГРМ — и виновник нашелся — это Я. Неправильно выставил метки на бегунке. Надо на первый цилиндр, а я выставил на четвертый. Я просто перепутал метку на распредвале. Надо на низ, а я сделал на верх, как в жигулях.
Когда все исправили, завелась сразу. Все "дизельные" звуки совсем пропали! Двигатель работает тихо и плавно. перешел на газ. Тоже все работает идеально. Конечно ГБО будет перенастроено, но это уже после обкатки. У меня ГБО -4 Зенит, и там нужно давать 3тыс об\мин. А я сейчас, до обкатки, такие обороты давать не буду. Проработала на ХХ больше 2-х часов и только потом я решил выехать. Что самое интересное! Сильного нагрева двигателя не было и сейчас нет. Нагревается как обычно, как и раньше. Сейчас проехал больше 600км, обороты не выше 2-хтыс, и скорость не выше 80км\час. Будем делать обкатку и далее.
Теперь у меня почти новый двигатель, чему я несказанно рад )))))
Всем мира и удачи! ☺☺☺
Добавлю немного фоток того, что было…
Прошу обратить внимание на чистоту поршней. Их никто не мыл и не чистил. Это вся чистота от работы на газу. На бензине было бы кокса "не меряно", миллиметров на 2-3. А здесь почти идеальная чистота. )))☺☺☺

На 1-м и 4-м поршнях компрессионные кольца были лопнувшие. Куски были в поршневой канавке. Но задир не было!

Выработка поршневых пальцев! Выработка только с одной стороны. С какой — хрен его знает. Второй и 4-й палец повернуты на 180грд. Видно, что выработка только с одной стороны.

Вкладыш подшипника промвала ( кабанчика). Старый. Новый подошел как надо, без люфта, но прокрутка легкая.

Наново настроил ГБО. Пока что все нормально. Чего и всем желаю!
Мира и Удачи!

Перед началом любых работ рекомендуется промыть моторный отсек и двигатель струей воды. Работать с чистым двигателем легче, поскольку можно предотвратить загрязнение внутренних элементов двигателя. Чтобы расширить рабочее пространство и не повредить лакокрасочное покрытие, снимите капот и брызговики. Если наблюдаются следы течей масла или охлаждающей жидкости, указывающие на необходимость замены прокладок, то все работы, как правило, проводятся без снятия двигателя. Без снятия можно заменить прокладку масляного поддона, головки блока цилиндров, прокладки впускного и выпускного коллекторов, передней и задней крышек и сальник коленчатого вала.

Без снятия двигателя можно снять водяной насос, стартер, генератор, распределитель зажигания, впускной и выпускной коллекторы, топливный насос и карбюратор.

Поскольку головку блока цилиндров тоже можно снять без снятия двигателя, то можно отремонтировать и клапанный механизм. Без снятия можно выполнить и такие работы, как замена или проверка состояния зубчатого ремня, шкивов зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, масляного насоса и уплотнения передней крышки.

В крайних случаях, когда отсутствует необходимое оборудование, без снятия двигателя можно заменить поршневые кольца, поршни, шатуны и шатунные вкладыши, отхонинговать цилиндры. Однако выполнять эти работы без снятия двигателя не рекомендуется, так как нужно очистить сопутствующие детали и выполнить подготовительные мероприятия.

Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности капитального ремонта двигателя, поскольку он основан на целом ряде показателей. Большой пробег не всегда является показателем необходимости проведения капитального ремонта, а малый пробег не исключает капитальный ремонт. Наиболее важным показателем, по всей видимости, является своевременность проведения текущего технического обслуживания двигателя. При замене масла и воздушного фильтра, выполнении всех других необходимых работ по обслуживанию в установленные сроки двигатель надежно служит на протяжении многих тысяч километров пробега. Недостаточное обслуживание может явиться причиной резкого сокращения ресурса. Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец или направляющих втулок клапанов. Следует убедиться в том, что утечки не причина повышенного расхода масла, и только после этого делать вывод о непригодности поршневых колец и направляющих втулок. Чтобы определить объем предстоящих работ, измерьте компрессию в цилиндрах или проверьте герметичность камеры сгорания, для чего рекомендуется обратиться к специалисту.

Если при работе двигателя прослушиваются повышенный шум или стуки, то вероятной их причиной может быть износ вкладышей шатунных или коренных подшипников. Выверните датчик давления и измерьте манометром давление масла, сравните полученное значение с указанным в технических данных. Если давление низкое, то причиной может быть износ опорных подшипников или масляного насоса. Потеря мощности, провалы в работе двигателя, повышенный шум от газораспределительного механизма, повышенный расход топлива указывают на необходимость проведения капитального ремонта, особенно если все эти признаки неисправности появляются одновременно. Если выполнение всех регулировок не приводит к улучшению, то наиболее целесообразен ремонт.

Капитальный ремонт заключается в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технических данных для нового двигателя. При проведении капитального ремонта заменяются поршневые кольца, а стенки цилиндров растачиваются (или хонингуются) до ремонтного размера. После ремонта цилиндров потребуется установка новых поршней. Шатунные и коренные вкладыши также подлежат замене, при необходимости следует прошлифовать коленчатый вал до восстановления зазоров с шатунными и коренными вкладышами. Как правило, клапанный механизм не заменяют, так как его состояние на момент ремонта, как правило, удовлетворительное. Во время капитального ремонта двигателя также выполняется ремонт карбюратора, распределителя зажигания, стартера и генератора. В результате двигатель должен обладать качествами почти нового агрегата и безотказно служить долгое время. Перед началом капитального ремонта двигателя ознакомьтесь с описанием ремонтных работ, чтобы определить объем предстоящих работ. Капитальный ремонт несложен, но требует больших затрат времени. Ориентировочно понадобится не меньше двух недель, особенно если для ремонта и восстановления деталей (шлифовки, расточки) придется обратиться в специализированную мастерскую. Проверьте наличие запасных частей и заранее позаботьтесь о приобретении необходимых специальных инструментов и оборудования.

Почти все работы могут быть выполнены с помощью стандартного набора инструментов, хотя для проверки и определения пригодности тех или иных деталей понадобятся точные измерительные приборы. Зачастую проверку состояния деталей выполняют в специализированных мастерских, в которых и получают рекомендации по замене или восстановлению деталей.

Так как состояние блока цилиндров является определяющим фактором, принимать решение о дальнейшем его ремонте или о покупке нового ремонтного блока цилиндров следует только после тщательной проверки его технического состояния. Примите за правило, что истинной ценой ремонта является время, тогда не придется платить за установку изношенных или отремонтированных деталей.

В заключение отметим, что сборку любых агрегатов следует выполнять очень тщательно, в чистом помещении, чтобы избежать дальнейших отказов отремонтированного двигателя.

Обращаться в мастерские автосервиса следует только после полной разборки двигателя и проверки всех деталей, особенно блока цилиндров, чтобы решить, какие именно операции по обслуживанию и ремонту будут выполняться в мастерских.

При самостоятельном выполнении капитального ремонта возможны различные варианты. Решение о замене блока цилиндров, шатунно-поршневой группы и коленчатого вала зависит от целого ряда факторов, из которых самым важным является состояние блока цилиндров. Другими критериями необходимости проведения капремонта являются стоимость ремонта, возможность доступа к оборудованию мастерских автосервиса, наличие запчастей, время, планируемое на проведение работ, а также личный опыт.

Если обследование покажет, что блок цилиндров и большинство деталей в удовлетворительном состоянии и могут использоваться в дальнейшем, то наиболее целесообразна с экономической точки зрения покупка отдельных запчастей. Блок цилиндров, шатунно-поршневую группу и коленчатый вал следует тщательно обследовать. Даже если обнаруживается незначительный износ блока цилиндров, цилиндры подлежат обязательному хонингованию.

Этот ремонтный комплект включает в себя перешлифованный коленчатый вал и набор подогнанных по размеру поршней и шатунов. Поршни уже установлены на шатуны. В комплект также входит набор поршневых колец, коренных и шатунных вкладышей. Эти комплекты обычно содержат поршни как стандартного, так и всех ремонтных размеров.

Содержит блок цилиндров с установленным кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой. В комплект входят новые вкладыши коренных и шатунных подшипников, все зазоры соответствуют нормам. На комплект устанавливают имеющийся распределительный вал, клапанный механизм, головку блока цилиндров и навесные агрегаты. Затраты на механическую обработку минимальны или не требуются совсем.

Блок цилиндров полной комплектации содержит весь комплект блока цилиндров неполной комплектации, а также масляный насос, масляный поддон, головку блока цилиндров, крышку корпуса подшипников распределительного вала, распределительный вал, клапанный механизм, шкив зубчатого ремня привода распределительного вала, зубчатый ремень и кожухи ремня. Все детали установлены с новыми подшипниками, уплотнениями и прокладками. На комплект устанавливают только впускной и выпускной коллекторы и навесные агрегаты. Тщательно продумайте, какая из альтернатив вам лучше всего подходит; перед покупкой деталей проконсультируйтесь в автосервисе, с поставщиками и продавцами запчастей.

Если принято решение о снятии двигателя для проведения капитального ремонта или ремонта основных узлов, необходимо провести подготовительные мероприятия. Крайне важно наметить место, где будут проводиться работы. Несомненно, лучшим местом является мастерская. Если ни мастерской, ни гаража нет, потребуется ровная гладкая бетонная или асфальтированная площадка. Мойка моторного отсека и двигателя перед снятием позволит содержать инструмент в чистоте и поддерживать его в исправном состоянии.

Понадобятся подъемник или тельфер. Убедитесь в том, что эти устройства способны поднять двигатель со всеми агрегатами. Соблюдение правил безопасности играет первостепенную роль, так как извлечение двигателя из автомобиля – опасная операция.

Если работы по снятию двигателя проводятся неопытным человеком, необходим помощник. Попросите помочь опытных механиков. Существует много видов работ по извлечению двигателя из моторного отсека, которые надо выполнять с помощником.

Заранее спланируйте свои действия. Договоритесь или приобретите все необходимые инструменты и оборудование, перед тем как начать работы. К некоторым приспособлениям, обеспечивающим безопасность при снятии и установке двигателя, а также снижение трудозатрат, относятся (помимо подъемника) прочные подставки, полный набор ключей и оправок, деревянные противооткатные упоры, ветошь и растворитель для удаления неизбежных луж от пролитых жидкостей. Если подъемник будет взят напрокат, договоритесь заранее и выполните все работы, в которых этот механизм не нужен. Это позволит сэкономить деньги и время. Имейте в виду, что довольно долго вы не сможете пользоваться автомобилем. Для выполнения определенных работ, для которых необходимо специальное оборудование, придется обратиться в сервисный центр. До снятия двигателя точно оцените затраты времени на ремонт и восстановление деталей.

Будьте очень внимательны при снятии двигателя. Необдуманные действия могут стать причиной серьезных травм. Заранее обдумывайте свои действия. Не жалейте на это времени, ведь главное – работа без травм.

Легче всего разбирать двигатель и проводить все виды работ на переносном стенде. Перед установкой двигателя на стенд необходимо снять маховик с механизмом сцепления.

Если стенда нет, разбирать двигатель можно, укрепив его на прочном верстаке или полу. При разборке без стенда будьте очень осторожны во время проведения операций по двигателю.

Если двигатель предполагается сдать в ремонт, то сначала надо снять все агрегаты, чтобы впоследствии установить их в таком же порядке, как и при самостоятельном капитальном ремонте. К таким агрегатам относятся следующие:

3.2.1 Двигатель DOHC
Двигатель – бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, водяного охлаждения, имеет два распределительных вала в головке блока цилиндров, установлен продольно впереди автомобиля. ДВИГАТЕЛЬ Основные параметры Двигатель 2,0 DОНС 2,0 DОНС 2,0 DОНС 2,0 DОНС Т.

3.2.2 Головка блока цилиндров
Детали головки блока цилиндров 1 – головка блока цилиндров, 2 – впускные клапаны, 3 – выпускные клапаны, 4 – прокладка головки блока цилиндров, 5 – гидравлические толкатели клапанов, 6 – сухари, 7 – верхняя тарелка пружины, 8 – пружина, 9 – маслоотражательные колпачки, .

3.2.3 Снятие и установка заднего уплотнительного кольца коленчатого вала
Специальная оправка для установки заднего уплотнительного кольца коленчатого вала А – задняя крышка, В – специальный инструмент ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять коробку передач. 2. Снять сцепление. 3. Снять маховик и защитный щиток двигателя. 4. Для извлечения з.

3.2.4 Цепь газораспределительного механизма и звездочек
Привод газораспределительного механизма 1 – звездочка распределительного вала, управляющего впускными клапанами, 2 – верхняя направляющая цепи, 3 – звездочка распределительного вала, управляющего выпускными клапанами, 4 – боковой успокоитель цепи, 5 – болт крепления боков.

3.2.6 Система вентиляции картера
Система вентиляции картера двигателя с системой впрыска топлива 1 – подсоединение к впускному коллектору, 2 – впускной коллектор, 3 – трубка сапуна, 4 – масляный сепаратор, 5 – клапан, 6 – шланги Система вентиляции картера состоит из сепаратора и клапана, расположенног.

3.2.8 Снятие и установка двигателя без коробки передач
Снятие двигателя без коробки передач производится вверх из моторного отсека с помощью грузоподъемного механизма. Можно также производить снятие двигателя вместе с коробкой передач, однако, это значительно труднее, так как для этого требуется установить автомобиль на подъемнике и с помощью допо.

3.2.9 Дополнительные операции по снятию двигателя на автомобилях с АКП
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. В моторном отсеке отвинтить верхние болты крепления коробки передач к двигателю. Отметить расположения шины заземления, скоб вакуумной трубки и трубки измерителя уровня масла в коробке передач. 2. Отвинтить с левой стороны блока цилиндров болт крепления труб.

3.2.10 Дополнительные операции по снятию двигателя с коробкой передач
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить приемную выхлопную трубу от выхлопной системы и снять ее с автомобиля. 2. На автомобилях с катализатором снять теплозащитный экран. 3. Снять карданный вал. 4. Подпереть коробку передач при помощи соответствующего подъемника и широкой доски .

3.2.11 Установка двигателя
Установка двигателя производится в последовательности, обратной снятию, при этом необходимо обратить внимание на некоторые особенности: – смазывание маслом шлицов вала сцепления коробки передач перед соединением этих узлов; – при установке сцепления на маховик необходимо отцентрировать диск .

3.2.12 Разборка двигателя
Уплотнительные кольца и прокладки двигателя DOHC 1 – карбюратор, 2 – крышка головки блока цилиндров, 3– впускной коллектор, 4 – прокладка впускного коллектора, 5 – головка блока цилиндров, 6 – прокладка выпускного коллектора, 7 – выпускной коллектор, 8 – прокладка прие.

3.2.13 Цилиндры
Теоретически новый цилиндр является идеально круглым. Работа поршня приводит к износу стенок под прямыми углами к поршневым пальцам из-за боковой нагрузки. Этот износ имеет место главным образом в этом сечении цилиндра из-за трения о поршневые кольца. Первые признаки износа можно заметить, поч.

3.2.14 Проверка и восстановление поршней и поршневых колец
Износ поршней и поршневых колец обычно можно обнаружить при появлении признаков повышенного расхода масла и низкой компрессии, что иногда связано с износом цилиндров. Другим признаком износа поршня является стук поршня, похожий на шум со стороны коленчатого вала, который нужно отличать от стук.

3.2.15 Поршневые пальцы и шатуны
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выдавить на прессе пальцы поршней. 2. Уложить шатуны на плите и проверить, не деформированы ли они. 3. Установить приспособление 21.014 в тисках и вытянуть до упора его направляющий палец. 4. Установить в этом же направлении поршень знаком "Front", а т.

3.2.16 Коленчатый вал
Осмотреть коренные и шатунные шейки на наличие следов износа, рисок или царапин. Проверить их на овальность, пользуясь микрометром. Овальность, превышающую 0,025 мм, следует рассматривать как чрезмерную. Перед повторной установкой коленчатый вал необходимо тщательно очистить, включая внутренни.

3.2.17 Коренные и шатунные подшипники
При качественном обслуживании и регулярной замене масла и масляных фильтров подшипники служат очень долго. Признаком повреждения шатунных подшипников является регулярный ритмичный громкий стук со стороны коленчатого вала. Частота зависит от оборотов двигателя. Особенно этот стук заметен, когда .

3.2.18 Маховик
Проверить маховик на наличие повреждений, венец маховика – на наличие износа и повреждений. Если венец сильно износился либо на нем имеется отсутствующий зуб, венец следует заменить. Старый венец можно снять, сделав пропил между двумя зубьями, а затем сбить зубилом. Установка нового зубчатого.

3.2.19 Сборка двигателя
Обозначения коренных подшипников коленчатого вала двигателя DOHC 1–5 – номера подшипников, А – коренной вкладыш, В – упорные полукольца коленчатого вала Обозначение крышек шатунов двигателя DOHC Рисунок верхний – обозначение комплектации с шатуном. Рисунок нижний – .

3.2.20 Запуск двигателя после капитального ремонта
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. После установки двигателя в автомобиль проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. 2. Вывинтить свечи зажигания, и отключить систему зажигания. 3. Проворачивать двигатель стартером, пока лампа аварийного давления масла не погаснет. 4. Ввинтить свеч.

3.2.21 Ремонт, не требующий снятия двигателя
Расположение номера двигателя На двигателе, установленном в автомобиле, можно выполнить следующие операции: – снятие и установка цепи газораспределительного механизма и звездочек; – снятие и установка распределительных валов; – снятие и установка масляного картера и насоса; .

3.2.22 Система смазки
Элементы системы смазки 1 – датчик давления масла, 2 – масляный фильтр, 3 – труба измерителя уровня масла, 4 – измеритель уровня масла, 5 – прокладка масляного поддона, 6 – масляный поддон, 7 – маслосливная пробка Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять ко.

3.2.23 Снятие и установка масляного насоса
Масляный насос 1 – звездочка масляного насоса, 2 – масляный насос, 3 – прокладка, 4 – крышка масляного насоса, 5 – редукционный клапан, 6 – ротор, 7 – корпус насоса, 8 – прокладка, 9 – маслоприемник Отвинчивание болта натяжного устройства приводной цепи масляного на.

3.2.24 Разборка масляного насоса
Проверка масляного насоса двигателя DOHC Верхний рисунок – проверка радиального зазора между шестернями. Средний рисунок – проверка радиального зазора между ротором и корпусом насоса. Нижний рисунок – проверка осевого зазора. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвинтить дв.

Двигатель – бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, водяного охлаждения, имеет распределительный вал в головке блока цилиндров, установлен продольно впереди автомобиля.

Основные параметры

ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Головка выполнена из специального алюминиевого сплава и имеет седла впускных клапанов, выполненные непосредственно в материале головки блока цилиндров, а седла выпускных клапанов – запрессованные.

Седла клапанов

Перешлифование нижней плоскости головки блока цилиндров не предусмотрено.

Диаметры отверстий гнезд подшипников распредвала

Прокладка головки блока цилиндров

Марка: Reinz.

Направляющие клапанов

Отверстия направляющих выполнены непосредственно в головке блока цилиндров под углом 7°30'.

Клапаны

Клапаны установлены в головке блока цилиндров и наклонены под углом 7°30' к оси цилиндра.

Пружины клапанов

Применены одинаковые пружины для впускных и выпускных клапанов.

БЛОК ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ

Блок цилиндров двигателя отлит из чугуна. Цилиндры выполнены непосредственно в блоке цилиндров.

Диаметры цилиндров (мм)

КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ

Коленчатый вал

Стальной коленчатый вал опирается на пять подшипников.

Измерение проводить при помощи измерительных стержней Plastigage.

Маховик

Маховик закреплен на фланце коленчатого вала шестью болтами.

Промежуточный вал

Промежуточный вал расположен в передней части блока цилиндров, с левой стороны. Обеспечивает привод распределителя зажигания, а также масляного и топливного насосов.

Осевой зазор: 0,050–0,204 мм.

Шатуны

Шатуны выкованы из стали и в сечении их имеет двутавровый профиль. Поршневой палец запрессован в головке шатуна.

Измерение проводить при помощи измерительных стержней Plastigage.

Поршни

Поршни изготовлены из легкого сплава, без канавок на проводящей части, с залитым инварным кольцом, ограничивающим тепловые изменения размеров. В верхней части находятся три канавки для поршневых колец. Ось отверстия поршневого пальца смещена относительно оси поршня. Поршни поставляются в комплектах вместе с пальцами и шатунами.

Метод установки: стрелка на дне поршня должна быть направлена в сторону передней части двигателя (в сторону привода системы газораспределения).

Поршневые пальцы

Пальцы, изготовлены из стали и подвергнуты термической обработке, запрессованы в головках шатунов (горячий монтаж при температуре головки 250° – 300° С) и проворачиваются в ступицах поршня.

Поршневые кольца

Каждый поршень имеет три кольца: два уплотнительных и одно маслосъемное.

замок распирающей пружины устанавливается в соответствии с направлением стрелки на дне поршня; замки верхней и нижней пластин устанавливаются по 25 мм вправо и влево от направления стрелки

СИСТЕМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Распределительный вал расположен в головке блока цилиндров, приводит в движение клапана посредством рычага клапанов и приводится в действие зубчатым ремнем.

Фазы распределения

ZD и ZZD – соответственно открытие и закрытие впускного клапана;
OZW и ZZW – соответственно открытие и закрытие выпускного клапана;
ВМТ и НМТ – соответственно верхняя и нижняя мертвые точки.

Зубчатый ремень

Распределительный вал

Распределительный вал вращается в трех подшипниках.

СИСТЕМА СМАЗКИ

Смазку под давлением обеспечивает шестеренчатый масляный насос, в корпусе которого находится перепускной клапан.

Масляный насос

Шестеренчатый масляный насос, с внутренним расположением зубьев, типа Hobourn-Eaton, приводится в действие от промежуточного вала.

Масляный фильтр

Полнопроходной масляный фильтр расположен с левой стороны блока цилиндров.

Марка и тип: Motorcraft EFL 90.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Замкнутый контур охлаждения с незамерзающей жидкостью содержит радиатор, расширительный бачок, насос охлаждающей жидкости, термостат и вентилятор.

Радиатор и расширительный бачок

Радиатор с поперечным потоком имеет бачки из искусственного материала. Расширительный бачок изготовлен из прозрачного материала и имеет обозначения максимального и минимального уровней охлаждающей жидкости. В автомобилях, оснащенных автоматической коробкой передач, в правом бачке радиатора расположен радиатор масла автоматической коробки передач (типа маслоохлаждающая жидкость).

Давления открытия клапана избыточного давления в пробке расширительного бачка: 85–110 кПа.

Насос охлаждающей жидкости

Центробежный насос охлаждающей жидкости, расположенный на передней стенке блока цилиндров, приводится в действие клиновым ремнем вместе с генератором.

Клиновой ремень

Вентилятор

Изготовлен из искусственного материала, имеет семь лопастей, расположен на валу насоса охлаждающей жидкости и приводится в действие клиновым ремнем вместе с насосом и генератором.

Термостат

Восковой, расположен на трубопроводе, отводящем охлаждающую жидкость с головки блока цилиндров двигателя.

Охлаждающая жидкость

смесь специальной незамерзающей жидкости Ford SSM 97 B 9103 A и дистиллированной воды (по 50%) образуют защиту до -30° С

Читайте также: