Форд сиерра бьет в руль
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
11.6. Основные неисправности рулевого механизма с гидроусилителем
Допускаются шумы, сопровождающие нормальную работу рулевого привода. Шипение является наиболее характерным звуком, который хорошо прослушивается при стоянке. Этот звук не является следствием неисправности рулевого механизма и может издаваться ,когда руль поворачивается в крайнее положение или при медленном вращении руля при стоянке автомобиля
Допускается слабое шипение. Если шипение умеренное, то клапан менять не следует. Замена клапана как правило не приводит к устранению шипящего звука. Осмотрите места вокруг заклепок эластичной муфты. Рулевой вал и шестерня должны быть правильно совмещены, чтобы эластичная муфта вращалась без деформаций при повороте руля. При любом соприкосновении металлических деталей через эластичную муфту в салон будет передаваться шипящий звук.
Ослабление вала сошки при повороте из среднего положения (при поворотах допускаются слабые стуки, связанные с небольшим увеличением люфта вала относительно среднего положения, что предусмотрено конструкцией)
Запрещается регулировать рулевой механизм и уменьшать зазоры против нормы с целью ослабления таких стуков. Люфт вала сошки, превышающий норму, устраняется регулировкой рулевого механизма.
Автомобиль уводит в сторону (проверить при двух заездах в противоположных направлениях, чтобы исключить влияние ветра и дорожного покрытия)
Разбалансировка клапана рулевого механизма (в этом случае руль поворачивается легко в направлении ухода автомобиля, а в противоположном направлении вращается под действием нормального или несколько большего усилия)
Подергивание руля при повороте на работающем двигателе, особенно во время стоянки с работающим двигателем
Найти течи и устранить. Удалить воздух. Воздух попадает гидропривод в условиях эксплуатации при очень низкой температуре, когда уровень жидкости ниже нормы. Если уровень нормальный, но жидкость вспенивается, то снимите насос и отсоедините бачок. Проверьте состояние корпуса и заглушки. При обнаружении трещин насос замените.
Визжащий звук исходит от ремня (хорошо прослушивается при повороте руля до упора или при длительной стоянке с работающим двигателем)
еклмн :) за за два дня стали бить, после того как новые поставил.
caferacer пишет: У меня были разбиты шаровые и разбито крепление шаровой в поворотном кулаке, молотило не по-децки при торможении.
С шаровыми вроде все ок, ездил в сервис недавно менял наконечники рулевых тяг, шаровые норме, сайленты какие имеете ввиду? резинки стабилизатора на рычаге?
Кстати может както люфт в рулевой на это влиять, у меня он был раньше и по ощущениям увеличился после такой езды.
Добавлю еще инфы по подвеске: правой стороной в середине январе ударился на скорости об бордюр: думал расширение дороги, оказался просто карман, не успел вклиниться обратно влево - по тормозам, руль влево, наледь, еду все равно прямо с вывернутыми влево колесами, так и ударился как ехал, где начинается плавное сужение, по ощущения досточно сильно, думал вдребезги, внешне никаких признаков, даже на балансировку практически никак не повлияло. Когда менял тормоза заметил, что задняя резинка стабилизатора на рычаге лопнула. Удар как понятно пришелся на правую сторону, но биение чувствуется больше с левой стороны.
caferacer пишет: У меня были разбиты шаровые и разбито крепление шаровой в поворотном кулаке, молотило не по-децки при торможении.
Ну вот совсем недавно был сервисе, в спринт-авто, менял рулевые наконечники, как раз думал что из-за них, но никакого результата не добился. При замене как полагается проверили подвеску, я попросил особенно посмотреть шаровые, с ними все было ок, указали только на люфт в рулевой рейке.
Driver_009 пишет: Ну вот совсем недавно был сервисе, в спринт-авто, менял рулевые наконечники, как раз думал что из-за них, но никакого результата не добился. При замене как полагается проверили подвеску, я попросил особенно посмотреть шаровые, с ними все было ок, указали только на люфт в рулевой рейке.
тоже склоняюсь к сайлентам. это стандартное поведение при ушатаных резинках. просто получается при торможении колесо с моментом в длину рычага тянет его назад при этом если резинки подубитые рычаг начинает играть взад-вперед что и вызывает отдачу на руле.
при поведеном тормозном диске можно почувствовать на маленькой скорости еле нажимая на тормоз.. вспоминайте эффект на велосипеде с ручными тормозами, когда обод кривой.
AL_Capone пишет: просто получается при торможении колесо с моментом в длину рычага тянет его назад при этом если резинки подубитые рычаг начинает играть взад-вперед что и вызывает отдачу на руле.
Вибрация в основном бывает:
а) торм.диски
б) кривые или небалансированные колёса
в) ушатаны опорные сайленты (те, шо к лонжеронам прикручены)
ну есть и ещё варианты, но это основное
AL_Capone пишет: тоже склоняюсь к сайлентам. это стандартное поведение при ушатаных резинках. просто получается при торможении колесо с моментом в длину рычага тянет его назад при этом если резинки подубитые рычаг начинает играть взад-вперед что и вызывает отдачу на руле.
при поведеном тормозном диске можно почувствовать на маленькой скорости еле нажимая на тормоз.. вспоминайте эффект на велосипеде с ручными тормозами, когда обод кривой.
При резинках эффект будет другой, если мы ударимся в физику, то суммарное расхождение колес до 4градусов от нормы ни при каких обстоятельствах не приведет к потере контакта ни одного из колес с асфальтом, учитывая массу нагрузки на колесо. При давлении в шине 29.39 psi(2 атм) при сумарной нагрузке примерно 3000Н, мы находим кинетическую энергию авто на скорости около 100км/ч (E= m*V2/2) мы получаем 0,675 МДж, отсюда учитывая рычаг, мы от этой версии откажемся, потому что продольный люфт рычага с убитыми салентблоками составляет не более 2.2мм, отсюда получаем при длине примерно 300мм, угол схождения колеса учитывая не нахождение в одной оси колеса и места крепления салентблока к стабилизатору, получим порядок суммарный, около 50секунд(ооочень грубо, в деле он значительно меньше). Сила трения колеса с полотном ты понимаешь, что будет выше вообщем отказ. А вот учитывая, что 70-80% кинетической энергии автомобиля при торможении передается на передние колеса мы можем прекрасно понять, как даже не значительный дефект по плоскости(хотя нет незначительный будет равноденствовать с пальцами передних суппортов) работы тормозных колодок можен внести поперечный люфт и передать уже и кинетическую и потенциальную энергию, в рулевой наконечник имеющий свои допуски на люфт, шарнир тяги так-же допуски, потом вал тоже, а учитывая в каком обычно состоянии скорповые рейки, карданчик с пластичной муфтой погасит, но до определенного момента, пластиковая втулка перегородки которая тоже удрочена, в итоге это передается суммируясь и вычитаясь, в любом случае в положительную сторону и вызовет биения.
тяги,наконечники,рейка,открученные болты рейки,открученные болты балки(реже но бывает),шаровые,сайлентблоки.
Скорее всего кривые тормозные диски, плюс плохо убираются поршеньки в суппортах. Происходит легкое косание тормозных накладок с диском. Также колесные диски не совсем ровные, либо резина гомно..(независимо от балансировки). Во всех остальных случаях, будет грохот в подвеске а не вибрация. Который легко вычислить путем покачивания вывешенного колеса в вертикальном и горизонтальном направлении. Вертикально шаровая. Горизонтально рулевая.
тоже гремит, апну тему что бы новую не создавать.
гремит как будто по днищу глушитель бьёт. в яму залез-глушитель в норме. гремит в районе заднего правого сиденья. При наборе скорости гремит сильно, при езде накатом - изредка по кочкам. звук такой, как будто по днищу кто то долбит разводным ключом, не постоянный, хаотично возникающий\исчезающий от оборотов и скорости движдения никак не зависит, глухой. проявляет себя в основном на скорости более 20км\ч.
Почитал все что нашел, однако не уверен что проблемы в заднем правом колесе т.к. если машину припарковать на неровности и постоять на холостых оборотах - начинает постукивать.
Совсем не гремит, если заходить в правый поворот с набором скорости, т.е. что бы кузов кренился на правую сторону.
При наборе скорости в левом повороте грохочет так, что кажется с минуты на минуту всё развалится.
Заранее спасибо за подсказки\внимание к теме =)
Народ,что может быть где копать и как диагностировать еси на ходу глухой гул есть которые зависит от скорости,чем выше скорость тем гудит какбы чаше.на нейтралке накатом он также присутствует.колеса в вывешаном состояние ен болтаются
Подшипники ступиц смотри. И будет тебе счастье!))) Надо не только качать за колеса, но и вращать их. Шум вылезет наружу.
Похожие темы
вибрация на холостых
Вибрация КПП
Вибрация на 90км\ч
Вибрация
вибрация на FF1
Ваши права
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Перевод: zCarot
Проблема с передней подвеской? Иногда бьёт руль на 100 км/ч.
Ехал по трассе. 120-140 км/ч, все норм. Через пару часов сбросил скорость до 60 км/ч (нас.пункт). Разгоняюсь - на 95-100 км/ч начинается жуткая вибрация, как при разбалансе колеса. Снижаю скорость - вибрация остается вплоть до полной остановки. Выхожу, смотрю - грузики на месте (балансировку делал неделю назад), давление в норме, температура обоих дисков - одинаковая, холодные (на улице -10), внешне - проблем не видно.
Трогаюсь, разгоняюсь - 100-120-140 идет-шепчет! Второй раз повторилось через час. Точно так же - сбросил скорость на знаке, разгоняюсь - сильнейшая вибрация. Остановился - тронулся - все ок.
ЧТО ЭТО МОГЛО БЫТЬ.
Это в каком-то из суппортов скорее всего поршень плохо заходит обратно после торможения и слегка косается диска. У меня было тоже самое! Лечится просто.
Ну это хамский метод))) Я снимал суппорт, выдавливал поршенек нажатием пару раз педали(главное не перестараться!!), аккуратно чистил нулевкой его под манжетой. Потом полил тормозухой и погонял сюда-туда. Как новый стал! Удачи!
Спасибо Sansey, так и оказалось, однако, было намного хуже. Оказался порван (практически пополам) пыльник и поршень весь был покрыт солью и песком. Заказал ремккомплект в экзисте, менеджер самостоятельно произвел замену и привезли не то. Ремонт растянулся на две недели. Цена - весьма приемлимая - торм.колодки - 350руб/компл, ремкомплект (пыльник и др. резинки-оказалось - устанавливаются более чем на 20 моделей авто)-180 руб, тормозной шланг - 250руб.
Подходят ли тормозные шланги от русских машин.
Да не за что! Всегда рад выручить. Я бы не стал эксперементировать со шлангами, лучше родные! Хотя у меня друган пробовал от таза 2110, че-то у него вышло, но они короткие получились и на хорошей колдоё..ине один из них порвался! Чуть не разбился.
Я тоже того мнения,что с Нашими Сайрами лучше экспериментировать с наибольшей безопасностью для жизни.
Я тоже того мнения,что с Нашими Сайрами лучше экспериментировать с наибольшей безопасностью для жизни.
Согласен абсолютно, однако, если деталь полный аналог - почему бы нет? Как, например Бошевские форсунки от Волги)))
Вопрос ведь не в цене, а в сроках - например, у нас в Королеве, при попытке купить, точнее-заказать в обычном магазине (автозапчастей для иномарок) тормозные колодки на сайру и ремкоплект со шлангами - на меня смотрели как на придурка. а в том же авто49 - все на полочках - в наличии.
к слову - как оказалось, ремкомплект на сайру подходит для доброго десятка авто - АУДИ,ФОЛЬКС, БМВ, СААБ, РЕНО и еще кучу, уже не буду вспоминать.
Вопрос был поставлен о тормозных шлангах с российских тазов, я правильно понял? А со всем остальным я полностью согласен. Аналогичные детали устанавливали на многих европейцев того времени. А самое прикольное, что сейчас некоторые из них(деталей и узлов) можно встретить на новых китаёзах. Естествено хренового качества:-)))
Ребят я так понимаю.что здесь собрались самые основные СЫРОЕДЫ. Я заместитель генерального директора в призеденской программе по утилизации машин в г.Ростове-на-Дону:у меня Сайр 17 штук-----обращайтесь по запчастям,цены копеечные,вышлю любую деталь. мой номер:89034743323---Вадим Александрович.
Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.
Вибрация руля
Причины вибраций на руле
Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.
Биение руля на стоящей машине
Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.
Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.
На фото указана шаровая опора. О нем читайте здесь
Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.
Биение руля при езде на разных скоростях
Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.
Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.
Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.
балансировка колес
В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).
В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.
Погнуло диск с внутренней стороны
Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.
Так может образоваться грыжа на колесе
Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.
Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.
Неисправность ШРУСа
Биение руля при торможении
Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).
Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.
1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.
3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.
4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.
5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.
Выпрямляем диск
В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.
7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.
8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.
9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.
10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.
Ремонт подвески
11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.
Проточка тормозных дисков.
В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.
Читайте также: