Форд куга пропала зарядка

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

С приближением зимних месяцев, как правило, страдают автомобили, наиболее распространенный сценарий - проблемы с запуском Ford Kuga в начале дня при очень низких температурах. Вообще говоря, это связано с проблемы с зарядкой аккумулятора вашего Ford Kuga . Есть несколько причин, которые могут объяснить, почему ваша батарея больше не заряжается должным образом, и в этой статье мы постараемся помочь вам решить эту проблему, которая может помешать вам использовать свой автомобиль. Чтобы сделать это, сначала мы объясним, как работает зарядка автомобильного аккумулятора, затем различные проблемы, связанные с зарядкой Ford Kuga, и, наконец, как зарядить разряженный автомобильный аккумулятор.

Как работает зарядка аккумулятора Ford Kuga?

Прежде чем мы подробно рассмотрим различные сложности с подзарядкой аккумулятора на Форд Куга , мы объясним вам, как работает его система подзарядки, чтобы вы могли понять, с какими проблемами вы боретесь. Аккумулятор автомобиля работает как аккумулятор телефона, он накапливает энергию для запуска вашего Ford Kuga. , включите фары, послушайте музыку, опустите электрические стеклоподъемники . Однако все эти действия потребляют энергию и могут истощить запас энергии, который может хранить ваша батарея. Чтобы решить эту проблему, инженеры разработали компонент под названием генератор , этот компонент будет использовать энергию, вырабатываемую двигателем вашего Ford Kuga, для производства энергии благодаря медной катушке и магниту. Эта энергия будет подзарядить аккумулятор вашего автомобиля . Однако имейте в виду, что этот процесс может работать только тогда, когда ваш автомобиль движется, использование электрических элементов вашего автомобиля, когда оно остановлено, уменьшит запас энергии вашего автомобиля. Считается, что Срок службы батареи xxx составляет от 3 до 5 лет.

Проблемы с зарядкой аккумулятора Ford Kuga

Теперь мы опишем различные Проблемы с зарядкой аккумулятора на Ford Kuga вы можете стать жертвой. Если ваша батарея не заряжается из-за того, что на самом деле есть проблема в вашей электрической настройке, мы теперь увидим разные ситуации.

Проблема с зарядкой аккумулятора на Ford Kuga: аккумулятор разряжается, даже если я заряжаю его с помощью специального зарядного устройства.

В этом первом случае вполне возможно, что ваш генератор мертв действительно, если вы контролируете зарядку аккумулятора с помощью зарядного устройства и запуск Ford Kuga, проблема, скорее всего, исходит от вашего генератора переменного тока, который не должен вырабатывать больше тока.

Проблема с зарядкой аккумулятора на Ford Kuga: мой автомобиль отключается и не заводится, даже если я зарядил аккумулятор.

Если вы перезарядили аккумулятор и вам удалось запустить свой Ford Kuga, но он выключается, хотя вы едете за рулем, а затем не заводится, проблема с подзарядкой аккумулятора вашего Ford Kuga заключается в том, что аккумулятор больше не держит заряд .

Проблема с зарядкой аккумулятора на Ford Kuga: аккумулятор разряжен, но он новый

.
Если вы только что купили аккумулятор и он разряжается во время вождения, проблема, скорее всего, связана с генератором переменного тока. Он не может исходить от вашего нового аккумулятора, который держит заряд. Вторая возможность заключается в том, что где-то в вашей электрической системе есть заземление.

Как решить проблему зарядки аккумулятора на Форд Куга?

Неисправный генератор: вы можете попробовать с помощью базовой механики проверить его с помощью манометра, чтобы определить, вырабатывает ли он мощность. В противном случае лучшим средством будет его замена, в зависимости от вашего двигателя вы заплатите несколько сотен евро. Это исправление возможно, если ваш генератор доступен.
Аккумулятор, который больше не держит заряд: в таком случае покупка нового аккумулятора - это просто реальное средство. На самом деле, если вы уже перезаряжали его, но он все еще пустой, потому что его можно поменять, рассчитывайте от 60 до 100 евро в зависимости от вашего двигателя.
Заземление в электрической цепи: если вы не можете запустить свой Ford Kuga, но ваш генератор и аккумулятор в хорошем состоянии, возможно, у вас есть заземление в жгуте проводов и вы теряете энергию. такой случай необходим.

Как зарядить разряженный аккумулятор Ford Kuga

Наконец, чтобы зарядить разряженный аккумулятор Ford Kuga есть всего несколько решений, использование зарядного устройства - наиболее эффективное средство, вы можете найти некоторые для От 50 до 100 евро у таких поставщиков, как Oscaro. В противном случае вы можете использовать кабели, которые просто обеспечивают энергию, необходимую для запуска.

Приветствую интересующихся историей моего Форд Куга 2.
Во вступительной статье мною было указанно, что моя удачная покупка данного пепелаца оказалась не безоблачной. Расскажу почему и во что это вылилось.
Так вот. Исполнилось моей машинке от роду три года и пробег составлял что-то около 27000 км.
Выезжаю я как-то совершить поездку, а на табло не гаснет лампа зарядки аккумулятора.
Естественно возникает вопрос — Шо за херня?! Машина меньше 30000 пробега!
Полез сначала сам. Как никак опыт общения с автомобилями имеется огромный.
Тестер показывает, что напряжение имеется, но оно скачет в неразумных пределах. Да и генератор здесь не простой, как на старых автомобилях.
Обратился в мастерскую.
Электрика-диагноста на месте не оказалось и мне предложили снять генератор и отвезти его в специализированный сервис, где занимаются диагностикой и ремонтом генераторов и стартеров.
Решено — сделано.
Отвожу снятый генератор в мастерскую. Ставят на стенд и они мне приговаривают регулятор напряжения. Но, как оказалось, он там не простой и управляется по кан-шине. А стоимость его 11000 рубликов за оригинал и 4500 за аналог.
Решено купить аналог.
Привозят, ставят на генератор. И… Фиг-Вам!
Благо сервис разводить меня на деньги не стал, забрали своё изделие, поставили родное и развели руками — мол ваш генератор, это миникомпьютер, который управляется по кан-шине и мы его продиагностировать не можем.
Потрачено 2000 на снять-поставить и 500 на неосуществлённую диагностику генератора в мастерской.
В это время супруга перерыла весь интернет в поисках информации о похожих случаях и такая инфа нашлась — возможно отсутствие управляющего сигнала по кан-шине.
Кое-как нашёл в городе достойного электрика, который сможет подтвердить неисправность и найдёт её.
Подключили сканер и выдало три страницы печатного текста с ошибкой отсутствия управления генератором по той самой шине.
Полезли искать.
В статье, что нашла супруга писалось, что это распространённая беда, которая происходит из-за ошибки сборки проводки где-то на конвейере в Бразилии. Жгут стягивается пластиковыми хомутами для дальнейшего крепления на автомобиле. Вот только усилие при стягивании чрезмерное и в некоторых случаях оно приводит к повреждению изоляции на проводах, идущих от блока управления, который установлен в переднем левом углу автомобиля между бампером и подкрылком. Считаю Не очень удачное место для мозгов автомобиля.
Так и оказалось.
Жгут вскрыли и на одном из участков за передним левым подкрылком, где жгут крепится к лонжерону нашёлся сгнивший провод. Поиск и Устранение стоило мне ещё 5000р.
Прикольно, автомобили с разными пробегами, но примерно с одинаковым сроком эксплуатации проходят через это. Видимо провод сгнивает после попадания влаги вне зависимости от пробега, но естественно за какой-то определённый отрезок времени.
После обнаружения неисправности прошло три года и ещё 35000 км. Полёт нормальный.
Надеюсь, кому-то моя заметка поможет в поиске неисправности.
Удачи на дороге!

Для чистоты эксперимента будем считать, что утечек тока на авто нет (у меня на авто их на самом деле нет), но акум все равно разряжается за 2-3 суток на заглушенной машины до значений напряжения 12,0-12,2 вольта.
Как оказалось, вся суть проблемы в том, что в городском цикле аккумулятор банально не успевает зарядиться до уровня 80%. А две-три разрядки ниже 11,5В, когда вы например не завелись в морозы, выносят проценты заряда кальциевого аккумулятора до уровня 50% и генератор уже не может поднять заряд даже до 80% как бы не старался.

Теперь приведу несколько цитат:
1) Из руководства Mazda CX-5.
"Главный показатель состояния аккумуляторной батареи (АКБ) – степень зарядки. В официальной документации Мазда этот важный параметр обозначен как State Of Charge (SOC). Нормальными условиями работы аккумулятора считается диапазон SOC 80-100%. При использовании автомобиля для длительных поездок без частых остановок АКБ не требует специальной подзарядки: используемая энергия автоматически восполняется с помощью генератора. Но эксплуатация Mazda CX 5 в условиях города приводит к тому, что SOC постоянно уменьшается – на аккумулятор ложится задача поддержания в рабочем состоянии бортового компьютера и многочисленного электрооборудования автомобиля вовремя работы с отключенным двигателем, а генератор просто не успевает восполнить потери на пуск автомобиля за относительно краткосрочные периоды езды.
В среднем потеря SOC составляет около 1.16% в сутки. Нетрудно посчитать, что в таких условиях значение SOC снизится до эксплуатационного минимума (80%) за 17-18 дней. Действительно, мануал рекомендует заряжать батарею каждые 2-3 недели".

2) "Ремонта и восстановления кальциевого аккумулятора можно избежать тогда, когда при эксплуатации обращаетесь с ним достаточно аккуратно. Если вам досталась необслуживаемая батарея, мороки с таким АКБ практически нет. Летнее использование аккумулятора вообще практически возможно без оглядки на него.
Единственное условие, о котором надо помнить: кальциевые батареи не любят глубокой разрядки. Поэтому, если вы попали в условия, где аккумулятор на ваш взгляд излишне подсел, не поленитесь и измерьте напряжение на клеммах. Если оно 11,7 вольта или даже ниже, это значит, батарея пережила глубокую разрядку.
Срочно ставьте ее на подзарядку и старайтесь не допускать больше таких режимов эксплуатации. Потому как несколько таких случаев, и с батареей можно будет прощаться.

3) Ответы на вопросы пользователей на официальном сайте производителя аккумуляторов АКОМ. akom.su/support/questions/
Доброго времени.хотел узнать. Аккумулятор са/са если заряжать меньше чем 16,2 вольта, что случится? У меня зарядник выдаёт 14.8. СПС

Геннадий Кольчугин, менеджер по гарантийному обслуживанию
Добрый день!
Сергей, благодарим Вас за обращение.
Критерием окончания заряда является достижение плотности электролита 1.27 г/см3 во всех банках, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда можно считать падение зарядного тока до 0,5-1А и (либо) его стабилизация в течении 2-х часов.
Рекомендуем производить заряд в соответствии с инструкцией по эксплуатации, с выставлением зарядного тока в ручную с величиной 5% от ёмкости АКБ (в Вашем случае 3А). При таком методе заряда ЗУ автоматически будет повышать зарядное напряжение при падении тока (приём заряда), достигая порога в 16В по окончанию заряда. В случае невозможности ЗУ повысить значение напряжения до 16В, плотность не достигнет значения в 1.27 г/см3, соответственно степень заряженности не будет полной.

АКБ Аком EFB 60ач, плотность 12,3. ранее было ЗУ, которое не давало больше 14,2. Приобрел Вымпел-55, использую 1 алгоритм, ток 6а, напряжение выставил 15,9, не смотря на то, что на сайте у Вас рекомендуется 16+. Со старта Напряжение уже практически на выставленном уровне, а снижаются амперы. Но вот только всё это дело немного побулькивает, и спустя несколько часов в таком режиме, электролит стал мутнее, цвет не поменял, просто мутнее, пластины плохо видно. Это нормально? И нормально ли то, что уже со старта ЗУ выдает заданное напряжение, и уменьшаются только амперы, показателем завершения будут упавшие амперы?

Геннадий Кольчугин, менеджер по гарантийному обслуживанию
Мы не готовы комментировать работу зарядных устройств сторонних производителей без проведения предварительных испытаний. Рекомендуем к применению фирменное зарядное устройство "АКОМ"
akom.su/news/zaryadnoe_dlya_akb/
Аккумуляторные батареи, изготовленные по технологии EFB (Enhanced Flooded Battery) — это улучшенные аккумуляторные батареи с жидким электролитом, специально разработанные для эксплуатации в условиях нагрузок, связанных с постоянно повторяющимися циклами заряда и разряда. За счёт применения целого ряда конструктивных изменений увеличивается срок службы АКБ и расширяется применяемость.
Исходя из того, что данная батарея конструктивно схожа с батареями изготовленными по технологии Ca/Ca (кальций-кальций), методики заряда данных батарей идентичны. Описание процесса заряда указано в п.2.2. инструкции по эксплуатации АКБ (для Вашего удобства инструкция во вложении).
Обращаем особое внимание на то, что для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа, зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,2В.
"Кипение" электролита (выделение пузырьков газа) — естественный процесс, возникающий в момент приближения напряжения к значению в 16В на клеммах батареи при заряде. Является признаком того, что степень заряженности АКБ приближается к максимальному значению. Критерием окончания заряда является достижение плотности электролита 1.27 г/см3 во всех банках, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда можно считать падение зарядного тока до 0,5-1А и (либо) его стабилизация в течении 2-х часов.
Рекомендуем производить заряд в соответствии с инструкцией по эксплуатации, с выставлением зарядного тока в ручную. При таком методе заряда ЗУ автоматически будет повышать зарядное напряжение при падении тока (приём заряда), достигая порога в 16В по окончанию заряда.

Здравствуйте, у вас на сайте есть статья про зарядку кальциевого АКБ. там сказано что нужно 16В. У меня Лада Приора и стоит ваша батарея. Напряжение заряда в Приоре менее 16В. Получается она всегда недозаряжается?
Геннадий Кольчугин, менеджер по гарантийному обслуживанию
Добрый день!
Евгений, благодарим Вас за обращение.
Рекомендуем Вам заряжать аккумуляторную батарею на стационарном зарядном устройстве постоянным током 0,1 от её емкости до напряжения 14,4В, а когда значение тока упадет до 1-1,5 ампера продолжить зарядку таким током до достижения значений напряжения в 16,5В. Именно поэтому мы рекомендуем зарядное устройство, способное выдать напряжение 16,25-16,5В.

Маленький совет. Заряжать током 0,1С20 можно только при комнатной температуре и никогда не стремиться заряжать аккумулятор до 100%, т.к. такие заряды значительно изнашивают активные массы аккумуляторных пластин. После установки батареи на автомобиль степень заряженности фактически за один день упадет до 80%, это абсолютная норма.

Напряжение АКБ, установленной на автомобиль должно находиться в пределах 12,4-12,8В. Замерять не раньше 3-х часов после того, как двигатель будет заглушен.
Для того чтобы обеспечить нормальный заряд аккумуляторной батареи, изготовленной по технологии Са/Са, каковыми и являются наши АКБ, напряжение в бортовой цепи автомобиля зимой должно быть 14,5В, летом 14,2В. Если данное условие будет соблюдено, Вы не должны иметь проблем с исправной аккумуляторной батареей.
Очень важно в зимнее время ежедневно эксплуатировать автомобиль при времени одной поездки не менее 30 минут, этого достаточно для подогрева подкапотного пространства автомобиля и возвращения в АКБ израсходованного заряда на запуск двигателя и при стоянке. Разряд происходит за счет естественных токов утечки в бортовых системах автомобиля не отключаемых при вынутом ключе зажигания.
Надеемся на Ваше понимание вышеизложенного.
Желаем удачи на дорогах!

Вот здесь расписано как заряжать кальциевый аккумулятор. akom.su/support/articles/calcium_battery/

В общем чтобы зарядить кальциевый аккумулятор до 100% необходима зарядка до 16 Вольт. Причем 16 Вольт достигается ТОЛЬКО в конце цикла зарядки и кратковременно 1-1,5 часа. В это время электролит кальциевой батареи активно бурлит и тем самым достигается равномерное распределение плотности электролита по всему объему аккумулятора. То есть не будет расслоения электролита. Здесь хорошо рассказано про это.

2 года

Данная тема создана для отдельного обсуждения круга вопросов по проблеме разряда АКБ и утечки тока.Здесь можно добавлять свою информацию, предложения и пояснения.

Начало истории тут.
После всего проделанного выяснилось, что утечки все-же имеют место быть. В течение недели при эксплуатации короткими пробегами (15-20 км в день) аккумулятор все-же стекал до 12.3-12.4. За пару дней простоя мог на 0.2В просесть. Начал трясти сигналку (Pandora 3940). При отключенной сигнализации потребление машины после засыпания 10-11мА. При подключенной в режиме охраны 50-60мА с однократными короткими выбросами до 140мА при работе радиоканала брелка. Сначала отключил блок радиоканала брелка (брелок вообще не особо нужен ибо на работе до машины не достает), но это практически не изменило ситуацию. Далее я снял и разобрал сам модуль сигнализации. Тыкал инфракрасным термометром по всем чипам. Анализ схемотехники также не выявил косяков. Автономное потребление около 40мА с подключенным GSM и без радиоканала брелка. Короче все не то.
Начал посматривать в сторону замены сигналки, но здравый смыл подсказывал что не может сигналка столько кушать. Почитал тематические форумы и в одной из старых веток прочитал что сигналка может будить машину если авто оборудовано датчиком тока. Решил проверить данную версию. Требовалось подключить массу сигналки в обход датчика тока (закрепить на клемму). Сделал без времянок (нужно снять дворники, жабо под ними, корыто под жабо, воздушный фильтр, аккумулятор с его коробкой и протянуть провод в салон). И данная штука сработала! С прошлого воскресения напряжение держалось в диапазоне 12.7-12.9. Только черз 8 дней я первый раз увидел 12.6. Режим эксплуатации не менялся. Видимо при подключении сигналки через датчик тока BCM видел повышенный ток и просыпался с целью усыпить потребителя командой по CAN-шине. Вот такие пироги.

2 года

Читайте также: