Форд фьюжн стреляет в впускной коллектор

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Форд Фьюжн / Фиеста. Выстрелы в глушителе двигателя

Причины выстрелов в глушителе

Причина того, что двигатель стреляет в глушитель, обычно одна – горючая смесь, не успевшая сгореть в процессе выполнения рабочего цикла, взрывается внутри впускного механизма в результате нагревания до высоких температур. При этом возникает сильный хлопок.

Подобная поломка может возникнуть на любых двигателях, независимо от топлива, на котором они работают и прочих его параметров. Поэтому стреляют иногда и инжекторные, и карбюраторные силовые установки.

Причиной таких неполадок бывает не только несовпадение фаз газораспределения, как думают многие.

Когда мотор начал стрелять в глушитель, сразу же нужно проверить карбюратор и воздушный фильтр. Чаще всего для устранения этого недостатка достаточно провести замену воздушного фильтра, отрегулировать подачу топлива в карбюраторе. Но причина возникновения хлопков может крыться и в другом.

Проблемы с тепловым зазором

Обычно при возникновении хлопков владельцы автомобилей начинают проверять работу мотора под различными уровнями нагрузки. Если проблемы возникают на высоких и низких оборотах – это, скорее всего, указывает на сбой размера теплового зазора клапана на блоке цилиндров. При этом хлопки также будут часто возникать в результате перегрева силового агрегата.

Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.

При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.

Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов.

Запоздание зажигания

Неполадки в зажигании иногда тоже приводят привести к тому, что двигатель стреляет в глушитель. С появлением подобной неисправности сразу же нужно проверить, правильно ли установлен угол опережения зажигания. При его запаздывании избежать выстрелов никак не получиться. В таком случае искра, которая воспламеняет топливо, будет подаваться с опозданием – при открывании впускного клапана. При этом небольшой объем горючего будет выбрасываться в коллектор. Стоит отметить — что может произойти прогорание не только выхлопной трубы, но еще и клапана. Но это будет только в том случае, если игнорировать хлопки продолжительное время.

Если же зажигание выставлено нормально, но выстрелы все равно возникают, проблема кроется в слабой искре. Кроме того, к этому приводят неисправности в контактах проводов, контактной группе и тумблере. Слабая искра возникает и из-за проблем со свечами, поэтому нужно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Распространенной проблемой является несоответствие ее калильного числа данному двигателю.

Нарушение фаз ГРМ

Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз. В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов.

Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня.
Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном – нет? Проблема точно кроется в ГРМ.

Хлопки в инжекторе

На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Когда они появляются, причина заключается в сбое фаз, неисправности зажигания или тепловом зазоре, как и в случае карбюраторов. Кроме вышесказанного, такая поломка может быть следствием недостаточно надежных контактов датчиков. При этом на устройство управления будут подаваться неверные данные, а электронный блок управления будет распоряжаться горючей смесью в соответствии с такими сигналами. Выявить проблему в таком случае сможет только тщательная диагностика автомобиля.

Конечно, при выстрелах двигателя использовать машину можно, но это приведет к серьезным поломкам двигателя. Поэтому при появлении подобной неисправности лучше всего сразу же отправляться на СТО.

Статья конечно больше обзорная — но она отображает все аспекты данной проблемы, по опыту скажу, что зачастую на инжекторах – это ремень растянулся или перескочил на зуб.

Некачественный бензин

Еще одна причина это не качественный бензин или с низким октановым числом

3 авг уста 2021

Машина заводится хорошо всегда. Клапана регулировали. Проблема то есть то нет. Машина после заводки работает на бензине секунд 30-40 а только потом начинают дергаться обороты и появляются хлопки . Словно начинает троить. Если не доводить до хлопков а тут же при первых подергиваниях оборотов перезапустить машину то все работает хорошо. После начала хлопков тоже перезапуск двигателя сразу помогает. Провода заменены и свечи тоже. По утрам начала хлопать периодически еще полтора года назад. Во время езды хлопнула первый раз но стояла одна старая свеча. Заменил, хлопки больше не появлялись во время движения. Строго утром после остывания.

alexdenver337
У меня тоже хлопки появились, при резком навале в диапазоне 1.800-2.100 об\мин. Собираюсь перебрать редуктор и чуть допилить его, Плюс утро-вечер добавился долгий старт-видимо травит газ во впускной коллектор .
Мишуха
А как свеча подожгет газ во впускном коллекторе , если она находится в камере сгорания?

22 фев раля 2020 mobile

Добрый вечер. У меня на днях произошло такое чудо. Стрельнул двигатель во время запуска. После чего заменили впускной коллектор и вырезали катализатор. Проехал 100 км и это повторилось снова но хлопок был гораздо слабее, после чего я открыл капот и увидел такую картину 3 из четырёх бронепровода лежало на двигателе как будто их кто-то вынул с колодцев, в чем может быть причина хлопков ? Форд фокус 2 двигатель 1.6 100лс спасибо за внимание!

Насчет топливного насоса думал, но пока я думал, он в этом году летом умер и я его весь со всем обвесом из фильтров заменил на новый а проблема осталась.
пока ДВС холодный, начинаешь давить на педаль и это сопровождается глубокими провалами оборотов и хлопками из под капота (подозреваю что во впускном коллекторе ) это признак бедной смеси?

Всем привет! Федор 2,2006 года,1.6,ручка,очевидный дорейстал. С огромным уважением отношусь к этой моей бывшей машине,которая прошла уже 240.000! Сейчас оказалась у младшего сына,но что-то пошло не так и встал мой Федя,пока я не смог заняться его ремонтом. Суть поломки: сгорел бензонасос. Сын поменял бензонасос на Бош от "десятки" и картина стала такой:не держит ХХ, хлопки во впускном коллекторе при "тапку в пол",а иногда просто глохнет. Напрасно он менял свечи и отключал датчики.
В первую очередь я вернул все датчики,предварительно прозвонив нагревы у кислородных датчиков,а их там только 2. Потом нашел и промыл датчик абсолютного расхода воздуха, что стоит на впускном коллекторе рядом с дроссельной заслонкой,(МАП датчики,кстати не ставили на 1.6 тогда,ставили ДМРВ,но у меня так)потом снял и промыл дроссельную заслонку. Ни заслонка,ни датчик не промывались все 240 тысяч или 12 лет! Коллектор кстати тоже довольно чистый и все эти хлопки не причинили ему никакого вреда. Все проблемы не ушли,но иногда прогревшись мотор стал работать неплохо. Но все равно нужно было замерить давление в бензосистеме.
Машина далеко не новая потому бюджетность ремонта принципиальна, а любое движение в сторону сервиса для такой машины очень затратно. Понятно,что неплохо было бы соорудить тройник с бензостойкими шлангами, манометром и краном для замера давления в топливной системе,но я поступил проще. Взял манометр от старого китайского воздушного компрессора с его же шлангом,далеко не бензостойким. Обжал все хомутами,проволокой и подключился к выходу насоса под пассажирским сидением. Предварительно,что б не снимать бак я вырезал болгаркой люк в салоне над горловиной бака. Включением зажигания качнул насос пару раз,давление оказалось на минимуме только 3.5.
Пришлось доставать весь модуль насоса из бака. А дальше емкость с бензином,модуль в него и снова уже с аккумулятора подключал насос. Рекомендую сразу снять датчик указателя уровня топлива,он сдвигается по направляющим и легко снимается с модуля,а клеммы аккуратно пассатижами отсоединить,запомнив по цвету какая куда,тем более там их всего 2-е. Тут начались странности,то насос выдавал 3,то 2.5,то снова 3.5. Очень не хотелось менять фильтр тонкой очистки,но 240.000 пробега куда уж.
К слову,фильтр не только фильтр,но и регулятор давления топлива в рампе. От насоса к топливной рампе идет одна трубка,а на самой рампе стоит только пружинный компенсатор провалов давления. Так вот, через систему фильтра тонкой очистки и происходит сброс давления топлива превышающего допустимые для данного двигателя значения. Технологично,но не ремонтопригодно абсолютно. Все клапаны перепуска намертво влиты в пластик,емкость фильтра герметична. Пластик за 12 лет закостенел окончательно,всякие попытки продуть клапана бессмысленны. Распилил я эту емкость с волоконным фильтром тонкой очистки топлива и удивился,какая надежность,240 тысяч,а он еще как-то работал,совершенно черный. Кстати,думаю что в какой-то момент данный фильтр начинает не фильтровать,а сам промываться бензином. хахаха.
В любом случае нужен новый фильтр в сборе. Остановился на бюджетном LEDO. Разница с оригиналом конечно есть,клапана все пластиковые,а что внутри за волокно я вообще не знаю,поэтому думаю 200 тысяч он не пройдет. хаха. Замена фильтра не дала стабильности давления от насоса. Пришлось этот Бош-насос испытывать. К этому времени шланги у манометра еле дышали из за разъедания бензином и даже оргстекло помутнело у манометра. Вывод:бензонасос - гавно.
Купил самый дешевый от "десятки",собрал и все стало ОК. Правда давлением разорвало шланг "колхозно-китайской" схемы замера давления,облив меня по уши бензином. Собрал модуль,опустил в бак и ВСЕ. Мотор как часы,давления достаточно,нагрузку держит,заводится отлично. НЕ хочу думать о том правильно ли работает регулятор давления в фильтре тонкой очистки LEDO. Вреда это не принесет,а если снова сгорит насос тогда и думать буду,тем более что весь бюджет ремонта с фильтром и насосом всего 1100 рублей.

7 нояб ря 2017

цитата:

Менялось за всё это время мотор,прошивки,форсунки,насос,фильтра,свечи

Солидный набор, ещё осталось только ВВ-провода, катушку поменять по системе зажигания) Правда сомневаюсь, что это поможет при хлопках во впуск. ДМРВ похоже у вас живой, но, например, когда у меня из-за проводки шли завышенные показания по воздуху, причем на десятки % (а иногда и больше) никаких хлопков во впуск то же не было. Мозги по лямбде обедняли смесь и всё в целом было терпимо.
Может вам попробовать ещё тот же клапан адсорбера проверить, если верить отзыву FANUC, то его неправильная работа имеет заметное влияние на работу двигателя. Например, заглушить штуцер впускного коллектора , идущий на клапан, а саму фишку с клапана снять.

3 нояб ря 2017 mobile

focus 76
А точно во впускном коллекторе хлопки ? А то люди пишут, что даже уже после однократных хлопков во впуск коллектор разносит или трещины появляются. А так какого-то криминала не вижу, ну может только что по LTFT смесь всё-таки более богатая, чем нужно. Но при этом STFT небольшие, то есть данное обогащение получается скорректированно. А от рабочей температуры двигателя эти хлопки как-то зависят? Нестоковую прошивку при поисках проблемы вполне разумно поменять на стоковую.

3 нояб ря 2017 mobile

PiterFF2
Приветствую. Проблема после замены бензонасоса не прошла( всё также чихает( хлопок во впускной коллектор ) при резком нажатии на газ с хх. Что ещё смотреть незнаю. Диагностика толком ничего непоказывает,ошибок нет. Показания MAF 0.9,1 на хх.

20 мая 2017

Расскажу свой квест. Focus3 - 1.6 - 105 л.с.- Powershift. Пробег 38000 км.
Сначала на скорости временами начал пропадать газ. Жмешь на газ до упора - обороты не растут, даже немного падают. Отпускаешь газ - начинают расти. Потом ситуация деградировала - на холостых при быстром нажатии на газ на горячую двигатель захлебывался, иногда глох, были хлопки во впускной коллектор и глушитель. Если очень медленно нажимать на газ - двигатель набирал обороты нормально. При отпускании газа слышался какой-то звук непонятный. На холодную двигатель нормально работал. Под конец стала плохо заводиться - не с первого раза и надо было долго стартером крутить.
Заменил свечи, ВВ-провода, катушку зажигания, лямбда-зонды. Ставил MAF(датчик массового расхода воздуха) с другой машины. Прозвонил тестером поводку от датчиков и форсунок к ЭБУ. Чтобы исключить бензонасос, запитал движок от колбы с бензином под давлением 3,8 атмосфер, подключенной к топливной рампе. Колбу сделал из бутылки кока-колы, как для промывки инжектора делают. Ничего не помогло. Когда устал, поехал к официальному диллеру. Боялся, что не доеду.
Оказалось, что дело было не в бобине. Все узлы двигателя полностью исправны. Оказывается настройки с датчиков пишутся в
энергонезависимую память контроллера (ЭБУ). Если туда что-то не то записалось, то все, приехали. Сбросить можно только
диагностическим сканером. Снятие клеммы аккумулятора не поможет, я пробовал. После сброса настроек машина поехала нормально. Версия мастера-диагноста: между воздушным фильтром и патрубком есть пластмассовое кольцо, удлиняющее патрубок. Оно слабо фиксируется. У меня оно болталось внутри фильтра перед датчиком MAF, возможно слетело при наезде на ямку. В результате датчик MAF давал неверные показания. Со временем это записалось в таблицу параметров ЭБУ, и приехали. Даже при неисправном датчике MAF его замена без сброса параметров не поможет. Диагност поставил фильтр без этого кольца, он и так хорошо прилегает к патрубку. Говорят передо мной был мужик с похожей проблемой - он поставил неоригинальный воздушный фильтр и машина начала глохнуть.
PS. Был очень удивлен, когда после сброса параметров, машина начала нормально газовать (до удаления кольца из фильтра).

16 окт ября 2016 mobile

7 лет

Катализатор был забит избыточное давление, или перелил бензина так что он скопился в выхлопном коллекторе и зажегся там

С.А.К.
fantomer правду говорит, только по поводу каталитика - это еще рано для ФФ2.
Двигатель троил у тебя не обращал внимание?
А ни чем случайно не брызгал в фильтр или впускной канал?
У меня зимой от спрея "быстрый старт" фильтр взорвался.

И темку в ветку ФФ2 переместите, господа модераторы.

Машина прошла 101020 км. На официальном сервисе в последнее ТО сказали, что катализатор вскоре умрет и пора его менять, но пока показатели лямбда были разные, т.е. катализатор работает. Лампа "проверь двигатель" не горела.

pabliksol
Да, еще! Двигатель не троил и я ничего никуда не брызгал!

Technician
VovkaD
Взорвался именно ВПУСКНОЙ коллектор.
Двигатель 1,6 101 лошадь.
КАК ФОТО-ТО ПРИКРЕПИТЬ.

С.А.К.
Я думал с автоматом или 1.6 100л.с или 2.0 145л.с идет, откуда еще лошадь взялась?
Чтобы фото прикрепить, надо определенное число постов кажется, точно не знаю еще не прикреплял. Если взорвался впускной коллетор, то получается, что искровой заряд прошел в момент открытого впускного клапана, ну я думаю как вариант могли быть перепутаны высоковольтные провода. Перед запуском провода выдергивал?

С.А.К.
А что предшествовало взрыву. Например долго крутил стартером, машина не заводилась. На месте ли ремень ГРМ.

С.А.К.
Какая может быть причина?

Может еще какая-нибудь форсунка подтекать.

цитата:

При запуске двигателя взорвался впускной коллектор!

Предполагаю, что смесь взорвалась во впускном коллекторе из за раньнего зажигания. Но как такое могло произойти-хрен его знает.

опель
Предполагаю, что смесь взорвалась во впускном коллекторе из за раньнего зажигания. Но как такое могло произойти-хрен его знает.

Некоторые контроллеры двигателей (но не знаю относиться ли к ним фордовский PCM) подают искру при включении зажигания (может быть это происходит из-за переходных процессов). Если во впускном коллекторе есть бензин - он поджигается через какой-нибудь открытый впускной клапан.

Доброго времени суток, стояла у меня машина на стоянке 4 дня, холодно было, аккумулятор сел, попробовал завести, после пары всхлипов стартера раздался очень сильный хлопок снизу, в передней части автомобиля. После этого подкурил от заряженого аккумултора, машина завелась но выхлопная ревет и обороты летают от 0 до 4500, глохнет. Вот так вот попал на ровном месте. Не помoжете советом что случилось? Есть конечно подозрения что разорвало трубку в выхлопной системе, но может еще что-то пострадало? Как оцените, на что и на сколько я попал? Всем спасибо

Просто пробой в выхлопной системе не способен так изменять обороты (0..4500), что-то с системой подготовки смеси - смотри в районе нейтрализатора и лямда-зонда.

спасибо всем за мнения. если катализатор разорвало, то машина будет реветь в стиле "Форсажа"? Я просто думал что без катализатора так не должно бы, это же не глушитель. такое ощущение что выхлоп теперь пошел еще до глушака, поэтому и ревет. Но вот насчет такого плавания оборотов мне тоже кажется что что-то и с подготовкой смеси и подачей воздуха не то, согласен с Alex_VM, эффект похож как будто вытаскиваешь и вставляешь воздушный фильтр, обороты взлетают и падают

Past
Будет реветь именно так. Катализатор находится до глушителя. Если его разорвало, на что очень похоже, то будет громко реветь.

А датчик кочества выхлопа где стоит? Может после катализатора? Если так, то и причина плавающих оборотов ясна.

to Анатолий13:
1) Извините, не рассмотрел в шоковом состоянии
2) Завелась, но обороты летают в разные стороны и выхлоп рычать стал некисло + небольшие хлопки периодически слышны
3) Роснефть в Зеленограде. вроде всю жизнь там заправлялся, самый дорогой у нас, ну а так конечно всякое может быть
4) Уже собрался

to miracle1:
Да, двигло 1.6, там стоят 2 лямбды, до и после катализатора, поэтому и сходят они с ума с оборотами.

Вообщем почти все понятно. Ремонт у официалов(катализатор с работой + диагностика+еще чего-нибудь придумают) обойдется в примерно 40 т.р без какой либо гарантии что то же самое не случится через пару дней, т.е. неактуально. Если бы катализатор просто прогорел, это было бы пол беды, перешил бы комп чтобы он забыл про вторую лямбду, а так , судя по звуку его разорвало(молюсь чтобы осколки керамики не попали в двигло) поэтому надо ставить что-то вместо катализатора, т.е. пламегаситель и после этого обманывать комп со второй лямбдой. Как я понял по найденной в форуме ветке я далеко не один такой. Вообщем Форд меня очень расстроил, если при попытке завестись в -5 С машина начинает взрываться. Замену 2 опорных подшипников на 10 000 я еще пережил, пережил я и потрескавшиеся фары (под замену оба блока) на 20 000, но такие приколы на 30 000 меня уже добили. Было до этого 2 Альмеры с пробегами за 100 000, ездил, все было нормально, и вытворял на них такое что на Фокусе мне даже подумать боязно, короче наврядли еще раз куплю Форд. простите уж за лирическое отступление

Изначально, как приобрёл автомобиль, при разгоне начинал дергаться двигатель. По ощущениям, будто чего то не хватает ему, то ли воздуха, то ли топлива. Решил начать поиски неисправности по пути наименьших затрат. Сначала прислушивался, изучал при каких оборотах, при каких температурах и и.п. происходило подтупливание. На холостых работает ровно. На высоких оборотах тянет. А в промежутке от 1500 до 2000 оборотов начинаются рывки и при резком нажатии на педаль акселератора даже на месте. В положении кик даун тоже все гуд. Однажды в моей практике происходило такое, когда был владельцем отечественного автопрома. Там была проблема в ДМРВ. Ну по аналогии тоже решил сделать профилактику с системой забора воздуха. Оказывается, на 1.4 нет ДМРВ, а есть датчик температуры и давления во впускном коллекторе, снял, посмотрел, грязный, почистил, стало хуже. Купил новый от производителя СтартВольт, поменял, особых изменений не почуял. При снятии трубки от воздушного фильтра и к дросселю, заглянул внутрь дросселя, был грязный, но не настолько чтоб влияло на работу двигателя, так же в коллекторе обнаружил лужицу масла, принял решение почистить впускной коллектор и дроссель. Изменений не произошло. Поменял воздушный фильтр, эмоций ноль. Поменял свечи, эффект малый, но поезд тронулся! Грешил и на зажигание и на ЭБУ, но цена замены останавливала. Диагностика в СТО ничего не показывала! Абсолютно! Ощущение что чего то двигателю не хватает продолжалось. Читал страницы ДРАЙВа и вычитал кучу вариантов: от сеточки в бензобаке, до проворков в ЭБУ. Пошёл по логическому пути: если чего то не хватает, то это либо воздуха, либо бензина. В подаче воздуха все уже сделано, остаётся в подаче бензина. Первое: поехал на СТО и замерил давление в топливной рампе: 2,4 атм. вместо 3,4 атм. Где 1 атм? Причины две: либо насос недокачивает, либо куда то уходит давление. Так же стрелка манометра на 2,4 атм. прыгала, т.е. 2,4 атм. и те не стабильны! Насос качает, значит работает. Поменял бензофильтр, давление стало стабильным 2,7 атм. Уже лучше. За давление в рампе отвечает регулятор давления. Купил б/у на ЕвроАвто за 800₽, воткнул и о чудо давление 3,4 атм! Машина ожила, но ЧИХ-ПЫХи продолжались, хотя и менее ощутимые. Думал, думал, на что ещё грешить? Хотел лезть в бак для очистки фильтра и бака самого, но цена со снятием бака в 6000₽ меня смущала! И где то на страницах ДРАЙВа в последние дни январских каникул вычитал, что это могут быть ВВ провода. И вспомнив, что я их хотел ещё раньше менять, но остановила цена за один проводок от 800₽, я начал опять гуглить тему про замену ВВ проводов и наткнулся на статью, что есть оригинальные провода в сборе на Фьюжн, но только на двигатель 1,6 литра. И первопроходец, что экспериментировал с заменой проводов утверждал, что они аналогичны, даже по размерам, обзвонил ближайшие магазины запчастей и нашёл комплект за 1500₽. Установил и вуаля! ЧИХ-ПЫХи прощайте раз и навсегда! Хочу добавить от себя про сеточки грубой очистки в бензобаке, нечего туда лазить! По мне это бред.
P.S.: фотографии и ремонт не выкладываю, так как все это происходило в длительный период до 2 месяцев. И фото соответственно не делал. Можно по темам найти на страницах ДРАЙВа. Всем спасибо. По деталям могу отписаться кому интересно.

Форд Фьюжн / Фиеста. Причины хлопков во впускном трубопроводе (коллекторе) двигателя

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Впускные клапаны заедают в направляющих втулках: смолистые отложения на поверхности стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя (СТО)	Отремонтируйте двигатель (СТО)
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение коленчатого и распределительного валов. Проверьте компрессию

- Неправильное зажигание или его пропуски - нужно проверить свечи провода катушки.

- Дефект Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости ДТОЖ, который подключен к контроллеру двигателя. Выявить можно замером сопротивления на горячую (в книжке по ремонту авто есть диаграмма зависимости сопротивления от температуры) или простой заменой датчика. Диагностика часто не выявляет этот дефект и ошибок не дает.

- Испорченный лямбда зонд - дает неверную информацию по СО на выходе двигателя и соответственно неверно работает обогащение обеднение смеси.

- Мало бензина - бензонасос не дает нужное давление, засорились форсунки, несправен расходомер воздуха.

- Маловероятно но может быть - дефект клапанов и гидрокомпенсаторов, при прогреве иногда проявляется.

Читайте также: