Фиат дукато педаль сцепления провалилась

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Пропадает сцепление (воздух?) ⇐ Ducato

Модератор: босяк

Приветстветствую!
Дукато Елабуга, 2,3тд; КПП трёхвальная.
Поменяли сцепления в сборе с корзиной и выжимным, ещё поменяли цилиндр сцепления, тот что стоит под педалями, прокачали систему. Через время пропало сцепление (провалилась педаль), чуть позже опять появилось. Потом снова пропало, поехали на СТО, прокачали систему, был воздух. Через неделю сцепление снова пропало, снова СТО, снова воздух.
Подскажите откуда может подсасывать воздух?

Ну желаю чтобы всем. Ранее были:НИССАН-ЛАРГО 1995г.в.,дизель,4-WD,НИССАН-СЕРЕНА 2000г.в.,YD-25,2-WD.Ниссан-Эльгранд-1997г.в.,дизель-3.2,4WD.СY-Родиус 2008 г в-дизель 2.7,4-WD.Фиат-Дукато автодом.

Доброго дня, у меня туго стали вкл передачи а то и вообще не вкл, после второго нажатия на педаль сцепления все вкл. Думал воздух, прокачал воздуха нет, но передачи стали вкл как по маслу, буквально на неделю прокачал ещё раз, снова все как по маслу но опять на неделю.. В чем может быть проблема?

не прокачать жигулевским насосом, про зиму вообще молчу
как вариант камазовская лягушка, той качаешь так что из насоса обратка в бак течет.
А вообще в любом случае откручивать(совсем можно не откручивать а лишь ослабить) любую трубку идущую с насоса на форсунки и гонять стартером пока не потечет соляра

После замены трубки обратки на форсунках обратил внимание на периодическое появление воздуха.Раньше была чёрного цвета,а я поставил прозрачную.Воздух собирается постепенно,особенно когда движок работает в нагрузке(подъёмы,обороты выше средних) и начинает чуть ли не глохнуть.Сначала я не мог понять в чём дело,впечатление как будто троит,потом выпустил воздух с обратки и всё нормализовалось.Навено.

у меня пропадает то появляется тяга не пойму как мне говорили что в топлевном есть клапан который создает давление и он начал пропускать и гоняет теперь в обратку все обратка напрямую в бак идет ставил канистру 7 литров было проехал 4 км где то 2 литры осталось все пошло в обраткой в бак почему в чем причина в етом клапане .

При сильных морозах пропадает сцепление.(при минус 20 -сцепление еще работает)Тормозуха уходит до минимального деления(точнее до середины диаметра шланга, который подходит к заливному бачку) Завожусь на 1-й передаче, 15 минут езды и сцепление восстанавливается) (Т4- 1992 дизель 1,9 сцепление гидравлика) Помогите советом

Привет .Проблема такая на скорости пропадает сцепление. После прокачки сцепления все работает и есть сцепление, буду ездить по городу 20-60 км сцепление не пропадает, как только выеду на трасу и скорость 80 и выше км совсем пропадает сцепление. Помогает снижение до 20-40 км и прокачкой пару раз педалью, снова появляется. Утечки нигде нету, снимал коробку рабочий тоже сухой. Что может бить?

при длительной езде по трассе (примерно час со скоростью 110 - 120) пропадает сцепление т.е. при нажатии на педаль ловиться в самом конце - заезжаю в город после нескольких светофоров педаль опять возвращается в норму и работает так как надо. ((( ,подтеков нигде нет, жидкость менял все прокачивал -результат тот же.))
У кого какие соображения на этот счет . или у кого было подобное .

Поделюсь своим опытом! Уходила тормозная жихка.Обнаружил что рабочий течет,купил ремкомплект,разобрал - в цилиндре раковины-следствие не своевременной замены жижки.Сразу понял замена ремкомплекта не поможет,но выбора не было и времени(зима была ремонтировал на улице )-поменял ,собрал,прокачал.Педаль провалилась. выехать не могу.Старый автобусник ПАЗовец мимо проходил пожалел, говортит -качай.

Утром педаль сцепления проваливается, после нескольких "качков" педалью и весь день - все нормально. В чем дело?

Педаль скучает по хозяину. А вообще кранты сальникам главного целиндра сцепления. С рабочим все в порядке, поскольку если сальники в нем изнашиваются, то он течет как зараза.

можно просто сначала обойтись малой кровью и прокачать, что врят-ли поможет если в бачке сцепления жидкость не падала. Но раз говорят что воздух в системе, то может быть, Но! Фиат дукато старенькая машинка, и полюбому конец манжетам в главном.

можно просто сначала обойтись малой кровью и прокачать, что врят-ли поможет если в бачке сцепления жидкость не падала. Но раз говорят что воздух в системе, то может быть, Но! Фиат дукато старенькая машинка, и полюбому конец манжетам в главном.

Если манжеты в главном не держут, то приходится несколько раз качать чтобы создать давление на рабочий цилиндр.

Заменить манжеты в ГЦС [можно заодно и в РЦС - практика показала, что если манжеты "кончаются" в одном узле, то и в другом скоро потекут]. И заливать только рекомендованную в инструкции тормозуху - и не допускать смешивания разных марок.

Заменить манжеты в ГЦС [можно заодно и в РЦС - практика показала, что если манжеты "кончаются" в одном узле, то и в другом скоро потекут]. И заливать только рекомендованную в инструкции тормозуху - и не допускать смешивания разных марок.

По воздуху-это всего лишь предположение,на мой взгляд ничем не подкрепленное,а вот манжет, передний,основной рабочий в главном, похоже сделал намек,что пора готовиться к переборке.

По воздуху-это всего лишь предположение,на мой взгляд ничем не подкрепленное,а вот манжет, передний,основной рабочий в главном, похоже сделал намек,что пора готовиться к переборке.

Воздух в главном тормозном цилиндре никогда не образуется -- неоткуда . Неисправность "главного" -- перепускает жидкость .Т.е после нажатии на педаль тормоза , она (педаль) медленно проваливается . А вот , если приходится "подкачивать" , то неисправен рабочий цилиндр . При этом должны быть подтёки тормозухи . Если одной прокачки хватает на весь день , то "течь" мизерная . Часто это происходит во время морозов .

ОЧень прошу видео с прокачкой воздуха с сцепления , а то все что то не так получается , при попытки тронутся машина глохнит, скорость не переключается !!

Вообще то сцепление никто не прокачивает . Наливается жидкость в бачок и открывается штуцер. Когда начинает вытекать без пузырьков штуцер закрывают. При недовыключении сцепления трудно включить первую передачу. А уж если включил,то тронуться тут не причем.А уж переключать передачи можно и вовсе без сцепления. Так что из вашего описания не понятно ни хрена.

сливаем жижу. берём насос типа приседалка. снимаем штуцер. шланг одеваем на спускник цилиндра. зажимаем хомутом. ослабляем штуцер. наливаем в насос тормозухи и давим до заполнения всей системы и бочка. затягиваем штуцер и прокачиваем в обычном режиме!


На штуцере рабочего цилиндра есть скоба - поз.4. Ее надо оттянуть вперед по ходу движения - в направлении "а". В этом положении штуцер открыт. Если поставить на место - закрыт.
На круглый пластмассовый штуцер одеть трубку и опустить в емкость с тормозной жидкостью.
Нужно оттянуть скобу "а". Быстро полностью выжать педаль 7 раз, в последний держим педаль внизу. Удерживая педаль внизу поставить скобу "а" в положение "закрыто". Отпустить педаль, долить жидкость. Повторить прокачку. После этого быстро нажать-отпустить сцепление 40 раз.
Сцепление должно начинать пробуксовывать при ходе педали "х" не менее 40мм.




На штуцере рабочего цилиндра есть скоба - поз.4. Ее надо оттянуть вперед по ходу движения - в направлении "а". В этом положении штуцер открыт. Если поставить на место - закрыт.
На круглый пластмассовый штуцер одеть трубку и опустить в емкость с тормозной жидкостью.
Нужно оттянуть скобу "а". Быстро полностью выжать педаль 7 раз, в последний держим педаль внизу. Удерживая педаль внизу поставить скобу "а" в положение "закрыто". Отпустить педаль, долить жидкость. Повторить прокачку. После этого быстро нажать-отпустить сцепление 40 раз.
Сцепление должно начинать пробуксовывать при ходе педали "х" не менее 40мм.




Если имеешь в виду шланг, который соединяет главный цилиндр с рабочим, то снимаеи скобу 4 совсем. При прокачке ее только оттягиваем.
А если разговор про штуцер прокачки 3, на который одевается шланг для стравливания воздуха, или вся конструкция с позициями 3 и 4,то я про это не знаю.

Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправ­ность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина Замените ведущий диск в сборе

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

Провалилось сцепление: причины и ремонт


Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

    • Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
    • Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
    • Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

    Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

    Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

    Езда без сцепления: что нужно знать

    С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

    При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

    Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

    Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

    Подведем итоги

    Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

    При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

    Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

    Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

    Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

    Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

    Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

    Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

    Провалилась педаль сцепления

    VW T3. Ходовая, рулевое управление, тормоза. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

    Провалилась педаль сцепления ⇐ VW T3. Ходовая, рулевое управление, тормоза

    дело в том что лапку я не трогал, ее выжимали в 2 этапа, выжимной отодвигал лапку на 30-40% потом лапку держали, педаль сцепления качнули 2 или 3 раза и она еще лапку выжала, тем самым сама педаль сцепления легкая руками до упора(когда делали в 2 этапа была тяжело нажимать руками а ногами так же как и было раньше) можно в пол нажать(перепускает жидкость) пробывал прокачивать (выгонять воздух) бесполезно

    п.с. когда прокачивали сцепления пробывали выгнать воздух много нада качать сцепления что бы выкачать тормозную жидкость из бачка.

    не стал ждать ответа разобрал главный цилиндр сцепления (под пидалью сцепления) подматал под манжеты изоленты (2 слоя) сколхозил так сказать, педаль сцепления вроде стала потяжелее нажимать но итог таков что лапка на коробке так же не полность не выжимается(скорости не включаються)

    на рабочем выжимном (на коробке) есть штуцырь сверху для спуска воздуха судя по всему как его открутить? или как спустить воздух на 100% , спускал воздух через трубку подходящему именно к этому рабочему цилиндру..


    Еду по Мкаду, начал съезжать на Дмитровку, педаль на половину упала, в конце поворота упала совсем, руками поднял и нормально доехал, что может быть? всё норм было, только ещё неделю назад заметил, когда стоит на горке, загорается лампочка ручника, типа тормазухи мало

    FIAT Ducato 2013, 120 л. с. — поломка

    Машины в продаже

    Комментарии 19


    Не переживай я уже 3 штуки сменил



    Завтра гляну, есть лужа или нет, если выжимной то попал на 20, сцепление в сборе менять надо будет, так разумней, пробег уж.


    На 90% я тебе с уверенностью скажу, что это гидровыжимной. Он летит на 9 машинах из 10, это болезнь. И в связи с курсом удовольствие это не дешевое.
    Сам подшипник в районе 8тр + сцепа комплект 15тр, по мелочи масло в коробку ну и работы по снятию\установке кпп и всех этих приблуд. Но тут ничего не поделаешь.

    Вот тебе артикулы сцепления в сборе и выжимной, это оригинал но по ним можно найти замены.

    504360588 — сцепление в сборе
    55248403 — подшипник выжимной


    Запчасти не проблема фиат партс рулит


    Согласен, но можно посидеть на zzap и поискать подешевле


    Короче папандос на 30 попал, я думал выжимной в комплекте идёт


    Не, выжимной там хитрый и он идет отдельно. В этом и подвох


    Всё приехал, упала и течёт


    Трос и в сервис, если все купить там делов на пару часов!


    Надо в Москву ехать за запчастями а так сам доехал до дома, без выжимного


    max-extravaganza

    Трос и в сервис, если все купить там делов на пару часов!

    Работа небось тысяч 8 стоит



    В фиат партсе 26 зарядили



    за сцепление в сборе с выжимным




    max-extravaganza

    На 90% я тебе с уверенностью скажу, что это гидровыжимной. Он летит на 9 машинах из 10, это болезнь. И в связи с курсом удовольствие это не дешевое.
    Сам подшипник в районе 8тр + сцепа комплект 15тр, по мелочи масло в коробку ну и работы по снятию\установке кпп и всех этих приблуд. Но тут ничего не поделаешь.

    Вот тебе артикулы сцепления в сборе и выжимной, это оригинал но по ним можно найти замены.

    Читайте также: