Эбу моновпрыска своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Идея Ten70
Варианты мелкого тюнинга двигателей, которые можно сделать без существенных денежных и физических затрат :

1. Чип-тюнинг: добаляет ~ 10% мощности (флудим и также читаем тут)
2. "Стрижка" ежа - никто не знает, но чисто субъективно едет лучше.
3. Забор воздуха с фронта машины, отключение подогрева впускного коллектора ОЖ, нулевики, вентиляторы и прямотоки вызывают сомнения по заметному улучшению характеристик двигателя.
4. Касается RP моторов с вакуумной регулировкой УОЗ
Доработка вакуумной мембраны регулятора УЗ по увеличению динамического диапазона регулировки УЗ в зависимости от нагрузки на двигатель. Объективно улучшается приемистость на высоких оборотах двигателя.
5. Касается ABD и ABU моторов (возможно и AAM - нужно смотреть/мерять). Замена нижней части моновпрыска но аналогичную от ABS/RP ( у них диаметр дроссельной заслонки больше).
Меняется по принципу отключил-снял-поставил-подключил.
6. Валы. Вопрос пока неоднозначный, никем. как я понял, пока не опробованный. ПО отзывам английских коллег эффект есть (на примере вала 3F на моторе ABD)

У кого есть какие идеи по усовершенствованию, пишите.
Попробуем создать более компактную тему по тюнингу двигателей с моновпрыском

Edited by D.Lus, idea & content by Ten70, Jump

На свой страх и риск, если что-то сломаете, я предупреждал.
Прежде чем начинать, снимите массу с АКБ!
Снимается подушка моновпрыска, ножом срезается резина сверху и снизу по окружности канала для смеси.
Внимательно смотрите на фото где именно надо удалять резину:

Внутри этого канала резина тоже срезается, пока не выступят металлические поверхности

После отсоединения разъёма подогрева снимается "ёж" (держится на трёх болтах под дном впускного коллектора). Осторожно, не повредите прокладки! Их две, внутри резиновое кольцо и снаружи пластмасовое. Второе очень хрупкое.

Ёж зажимается в тиски за край черех деревянные прокладки (иначе он помнётся и будет сосать воздух)

Ножовкой спиливаются "колючки" под самый корень

Получается лысый ёж

Напильником и после шкуркой место, где были колючки, выравнивается

Всё. Впрыск собирается, делается сброс адаптации, стартовая инициализация, и можно в путь.
Появляется весьма хорошая приёмистость, насчёт минусов посмотрим в морозы.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Топ авторов темы

tilarids 19 постов

ART_ME 8 постов

Bobius 7 постов

Genrih-16 18 постов

Изображения в теме

ЧТО именно проверил? То, что они не в КЗ и имеют какую - то ёмкость? Этого мало. Очень часто причиной странной работы ИИП (особенно, уже поработавшего) является завышенный ESR конденсаторов. При этом конденсатор может иметь ёмкость, близкую к номинальной, но качественной фильтрации пиков напряжения уже не обеспечивает, отчего схема БП под нагрузкой начинает "сходить с ума".

А танцоры или какие - нибудь аниматоры в тех праздниках участие принимают? Если да, то есть ещё варианты:

Да причём тут точность. япона мать. Дело в верности показания вообще. Разница между 10мкф и 100мкф. Есть или нет? Его погрешность может быть 70%. Чё не понятного? Вот так потом и собирают схемы, детали с рынка, приборы измерительные с барахолки, и мозгов нет. И ещё удивляются, всё верно собрал. че ***** не работает. И потом лезут с тупыми вопросами. Где копать.

Завалялись у меня аккумы, решил собрать повербанк. По идее же можно соединить их параллельно ? Мало б/у, на одном 3,921 на другом 4,04.

Похожий контент

Хотелось бы создать нечто подобное.

Всем привет. Сейчас очень жарко хочу собрать мини вентилятор который будет работать от двух последовально соединённых li-ion аккумуляторов 18650 . Мотор будет из игрушечной машины хочу продлить время работы как можно дольше . Поэтому нужна схема для экономии энергии

Ребята, есть мотоцикл "урал" 650 см, два котла. 4 такта. Есть ЭБУ bosch, сам моновпрыск в сборе + почти все датчики с Fiat Uno 1л 1992г.в.
Хочу всё совокупить до кучи, ибо карбы замучили просто сил нет.
Вопросы следующие: какой набор датчиков следует прицепить к ЭБУ? Зажиганием пока планирую рулить отдельным самопальным блоком с ФУОЗ. Где взять распиновку разъёма эбу?
Буду рад любой помощи.
ЗЫ
Если нужно будет - скину номер модели ЭБУ.

В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.

моновпрыск своими руками.

Всем доброго времени суток! Приехал ко мне двигатель под карб, установил поставил карбюратор тот что у меня был, но мотор работает с перебоями. Приволок другой карб, купил новый рем комплект, почистил всё заменил но на долго его не хватило. Перебои на холостых, вследствии деформации корпуса карбюратора. Купить новый у нас стоит от 4500 р. Вот я и подумал у меня есть полный комплект января, с готовым реперным шкивом, что если зделать проставку под вазовский дросель, и в эту проставку установить форсунку или две. Лучьше конечно сразу купить гбц под инжектор, но на её так же нет денег как и на новый карб. Кто что думает по этому поводу?

Как минимум смесь будет бедная, т.к. одна форсунка впрыскивает топливо в колличистве на 1 цилиндр, т.е. надо ставить все 4, а вот как это уже другой вопрос.

Если эбу без датчика фаз, скажем одновременный фпрыск то форсунка будет брызгать 4 раза за 4 такта работы двигателя.

И ? а через рампу одна форсунка впрыскивает ? 4 ! Давление топлива останется то же, пропускная способность форсунки тоже не изменится. На инжекторных паразитах и 2Е( на ряднике даже фишка одна, общая) стоит параллельный впрыск, если сломается 3 форсунки, он будет работать? Топлива будет поступать столько же или в 4 раза меньше ? Ведь оставшаяся форсунка так и будет впрыскивать 4 раза за два оборота. Допускаю вариант взять форсунку от моновпрыска родную, а всё остальное "Январь", это только размышления.

На 2Е и паразите каждая форса стоит на против своего впускного клапана, естественно топливо смесь не может вернуться по колектору обратно чтобы попасть в другие цилиндры, вот и не работает.
ну а если подумать, то форсунка брызгает определённую дозу топлива, что из этого следует что за два оборота коленвала она делит эту порцию на четыре раза, и наче двигатель будет просто переливать, так?
Возмём разпределённый впрыск, то форсунка нужную порцию брызгает за один раз. Значит одна форсунка по производительности способна обеспечить один цилиндр если она брызгает один раз за 4 такта, вот если она будет брызгать 4 раза то по смыслу должно хватить. Ну а так форсунки есть разной производительности, или можно поставить две

andor 82 писал(а): На 2Е и паразите каждая форса стоит на против своего впускного клапана, естественно топливо смесь не может вернуться по колектору обратно чтобы попасть в другие цилиндры, вот и не работает.

Фишка там одна на все 4 форсунки, т.е. ВСЕ 4 форсунки срабатывают ОДНОВРЕМЕННО. Да, топливо не может попасть в другие цилиндры, но это и не надо т.к. там есть своя которая в это же время открывается. То что топливо не может попасть в другой цилиндр совсем не означает что форсунка в это время не работает.

[upd=1434387308][/upd]
Повторюсь, ФИШКА ОДНА (т.е. 2 провода +и-) по ним не может идти 4 разных сигнала на разные форсунки. Рампа общая ( топливо и соответственно давление одинаковое) провод тоже общий, как они могут работать вразнобой ? Простой пример, у нас есть труба диаметром Х и давление воды в ней У , если мы не изменим диаметр или давление, то и объём воды прошедший за единицу времени не изменится. А если уменьшим диаметр трубу в несколько раз (оставим одну форсунку из 4-х) то и воды пройдёт в несколько раз меньше , а давление увеличится, но в рампе давление не увеличится, т.к. там регулятор лишнее скинет в обратку.

Да с 2Е всё понятно! на вазе распредёлённый впрыск, от него и отталкивался. Труба это одно, а фосунка другое количество топлива зависит от времени открытия её, ну и конечьно же от производительности.
можно в прошиивке изменить так что мотор не какими судьбами не завидёшь, лить будет что зумачаешься вместо масла бензин сливать, сталкивался!
А кто подскажет производительность моновпрысковой форсунки?

если денег нет,то надо ездить дальше на карбе
январь не будет работать,если поставить одну форсунку,т.к. в прошивке значится 4 форсунки с опрю производительностью и определенным сопротивлением.
поэтому если уж так колхозить,то полюбас надо ставить 4 форсунки,а не одну или две
а так по уму действительно надо гбц от RP или 2E. чуть хуже будет к твоей гбц приделать впускной инжекторный с дырками под форсы(например от того же 2Е). вобщем вариантов много,но без денег они все не катят. так что поставь газ,и тогда вместо карба можно будет поставить дроссель от января ))
а потраченное на установку бабло ты постепенно вернешь за счет того,что газ 16-17 рэ вместо 35 за бенз.

Улучшаем тормоза на Т3. И др. железки для VANAGON

Насчёт 4 форсунок, читал на вазовском форуме в прошивке отключают одну две форсунки, при установке января на Оку. Но там действительно проблемы с обеднением смеси. Прошивки нужно серьёзно менять. Так что буду дальше мучать карб, пока не заменю гбц под инжектор.

Ну если продолжить дурь курить, то вопрос подкину.
А можно ли сделать такую фичу ?
Стоит форсунка в коллекторе дополнительная и под педалью кнопка.
Ты раз так нажал до конца, и тут форкунка как нальет доп топлива, бус как попрет !!
А ?
Моновпрыск штатный.

А с чего он попрёт вдруг ? Захлебнётся. Сделать подобное не проблема, на многих есть пусковая форсунка ( допустим у меня она не подключена), но толку от этого не будет.

Улучшаем тормоза на Т3. И др. железки для VANAGON

да делали уже так жрёт больше и на дроссель отзываеться с опозданием .лучше в коллектор еv колодцы под форсунки вварить.на многих американцах так делали.

экономически целесообразнее тупо продать мотор с моновпрыском,а себе с нуля собрать то,что хочется. и кстати думается мне,что правильно настроеныый январь поедет лучше дигифанта с пусковой форсункой..не говоря уже про присранную к монвпрыску доп. форсунку.
и прав вагмакс по части расхода. лучше всего мотор едет едет при соотношении воздуха и топлива 14,7. при соотношении 12 тоже едет,но жрет на 30% больше,но точно не едет даже хотя бы на 10% лучше главное преимущество января перед всеми этим разными впрысками VW в том,что есть возможность подстроить все параметры впрыска под конкретную сборную солянку,из которой собран конкретный мотор. ни моновпрыски,ни дигифанты не позволяют менять топливные карты и карты зажигания под конкретное железо. ну а преимущество моника в том,что он значительно дешевле и проще января. вобщем, Витя,лучше потрать лишнее бабло на траву, а ездить продолжай на том,что сейчас у тебя ездит тем боле.что карты,вшитые в проц мозга не знают,что ты заменил распредвал на другой с более широкими фазами. например

зы. а если кому делать нех,так проще тогда уж заставить родную моновпрысковую форсунку лить чуточку долше обычного на оборотах выше 3000. тока зачем? на исправно фунциклирующнй системе коррекцией впрыска заведует лямбда,которая и так дает команду налить больше топлива,если видит,что смесь бедная. в принципе моновпрыск от 1,8 должен спокойно прокормить мотор с объемом не менее 2,6 литра. а мож и на все 3 его хватит по производительности родной форсунки.

Улучшаем тормоза на Т3. И др. железки для VANAGON

Погоди' ты хочешь сказать что мой широкофазный вал крутится в моторе просто так для красоты ?
Если о нем не знает ЭБУ' то ничего не прибавляет в мощности ?

Улучшаем тормоза на Т3. И др. железки для VANAGON

Нее я дальше в дебри не полезу Стас.
Сейчас после 100 появился интересный подхват' и разгон стал лучше.
Фуры легче обходить стало.
Нет детонации.
Щастье такое маленькое

Датчик устанавливают на маховике коленвала(это Вам не Тазик). И при его отказе мотор ваще перестанет функционировать. А информация моя из умных книжек. А впрочем Вы всегда можете попробовать сдернуть разьем этого датчика и убедиться на практике.
А на Тазике я только один раз катался = в автошколе.
Впрыск ставят на впускной коллектор(про непосредственный впрыск слышал, что есть, но информацией не владею, ибо такая система требует насос высокого давления, как на дизеле). И время впрыска в общем то не имеет особой разницы, главное в нужное время приготовить подходящий состав смеси, а клапан откроется и поршень засосет, сколько ему надобно. Моновпрыск(одна, общая форсунка) ваще далеко от клапанов и ничего = работает. Просто при этом на холодном моторе много топлива оседает на стенках впускного тракта(конденсат). Именно поэтому, для экономии топлива и лучшего старта непрогретого двигателя форсунки ставят в непосредственной близости от впускного клапана, где погорячее и поближе. А пшикают они все 4 одновременно. А может и не одновременно - зависит от прошивки ЭБУ. Их разные делают.

И время впрыска в общем то не имеет особой разницы, главное в нужное время приготовить подходящий состав смеси, а клапан откроется и поршень засосет, сколько ему надобно.

А пшикают они все 4 одновременно. А может и не одновременно - зависит от прошивки ЭБУ. Их разные делают.

А как они "пшикают" зависит от конструкции ЭБУ, но никак не от прошивки. На всех современных авто - впрыск распределённый.
А что касается непосредственного впрыска, так там форсунка за такт сжатия успевает сделать до 3-х впрысков (а может и больше, боюсь с дизелем спутать), в зависимости от режима работы ДВС.

_________________
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

По точке установки и количеству форсунок:
Моновпрыск, Центральный впрыск или Одноточечный впрыск[1] - (Single Point injection, SPi) (нем. Ein Spritz) — одна форсунка на все цилиндры, расположенная, как правило, на месте карбюратора (на впускном коллекторе). В настоящее время непопулярна.
Распределённый впрыск или Многоточечный впрыск[1] - (Multi Point injection, MPi) — каждый цилиндр обслуживается отдельной изолированной форсункой во впускном коллекторе. В то же время различают несколько типов распределённого впрыска:
Одновременный - (Simultaneous Multi Point injection, SMPI) — все форсунки открываются одновременно.
Попарно-параллельный — форсунки открываются парами, причём одна форсунка открывается непосредственно перед циклом впуска, а вторая перед тактом выпуска. В связи с тем, что за попадание топливо-воздушной смеси в цилиндры отвечают клапаны, это не оказывает сильного влияния. В современных моторах используется фазированный впрыск, попарно-параллельный используется только в момент запуска двигателя и в аварийном режиме при поломке датчика положения распределительного вала ДПРВ (так называемой Фазы).
Фазированный впрыск - (Cylinder Individual Fuel Injection, CIFI)— каждая форсунка управляется отдельно, и открывается непосредственно перед тактом впуска.
Непосредственный впрыск - (Direct Fuel Injection, DFI) [SAE J1930][2] — Непосредственный впрыск топлива происходит прямо в камеру сгорания
Это из Вики. (мог бы и сам туда влезть и почитать, умник).

Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям задач освещения с LED-драйверами MEAN WELL. LED-драйверы MEAN WELL насчитывают несколько десятков семейств, которые широко используются, и легко интегрируются в различные светодиодные светильники. На вебинаре были представлены новинки 2022 года. Рассказали о драйверах MEAN WELL, существующих режимах стабилизации, способах повышения устойчивости светильника к имеющимся помехам, а также предложили оптимальные семейства для различных отраслей применения.

Попарно-параллельный — форсунки открываются парами, причём одна форсунка открывается непосредственно перед циклом впуска, а вторая перед тактом выпуска. В связи с тем, что за попадание топливо-воздушной смеси в цилиндры отвечают клапаны, это не оказывает сильного влияния

А ничего, что при попарно-параллельном впрыске приходится не один, а 2 впрыска на два оборота коленвала?
Читай вики на здоровье, только другим лапшу на уши не вешай. Ты даже не знаешь, что датчики коленвала и распредвала (-ов) в современных (и не очень) авто устанавливаются и работают вместе - так о чём тогда с тобой разговаривать.

_________________
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.

Для надежной работы в жестких условиях компания Mornsun предлагает лучшие в своем классе AC/DC-преобразователи концепции 305RAC, которые не только соответствуют стандартам класса B по уровню электромагнитного излучения, но и немного их превосходят.

тогда датчик распредвала ненужен , впрыск в коллектор можно делать в такт с зажиганием . а осесть ничего не успеет , разве что в мороз

_________________
Меня зовут Димон .

Ну дык на системах с попарно-параллельным впрыском датчика распредвала и нет. У меня когда-то давно аскона была, там именно такая система и стояла. В -35 заводилась.

_________________
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.

Видимо ошибка твоего мнения в том и состоит, что ты думаешь, что за один "пшик" бензина распыляется именно столько, сколько требуется. Но ведь это количество бензина(в сумме) можно "пшикнуть" и два и четыре раза. Так то в общем и происходит в некоторых системах. Количество бензина зависит от времени открытия форсунки и давления в рампе.
Про датчики: датчик положения коленвала или распредвала(у разных моторов по разному, но в основном именно на коленвале = так удобнее и проще) - это всего лишь синхронизация работы системы впрыска и зажигания, и ставить два датчика просто нет надобности.
По сигналу ДПКВ можно и просчитать угловую скорость коленвала - это нужно для регулировки текущего опережения зажигания.
Может ты путаешь с трамблером? (распределитель зажигания по цилиндрам). Трамблер - да, установлен именно на распредвале.
А впрочем, хватит соревноваться - кто на свете всех умней. (в смысле - спорить).
А Автору посоветую не затевать переделку. Это довольно сложно и не имеет никакого смысла. Существенного улучщения вряд ли достигнешь, а сломать технику большого ума не надо.

Главное преимущество "впрыска" перед карбюратором - это его дешевизна. Карбюратор - сложное устройство, требующее высокой квалификации при изготовлении и обслуживании. На старых иномарках встречаются карбюраторы, что и сейчас запросто обеспечивают нормы "Евро-2", нашим "тазикам" для этого понадобилось несколько лет экспериментов с импортной электроникой (причём, для движка "семёрки" нормальную прошивку завод так и не сделал, сосчитать правильно опережение заводская прошивка не может, и жрёт инжекторный двигатель в два раза больше своего карбюраторного аналога. ).

Главное преимущество "впрыска" перед карбюратором - это его дешевизна. Карбюратор - сложное устройство, требующее высокой квалификации при изготовлении и обслуживании

Полностью согласен! Я вот тоже всегда это говорю - привычное совершенно не значит простое и дешевое.
Вот только как предлагается настраивать самодельный инжектор не имея нагрузочного стенда и сопутствующего измерительного оборудования - не знаю.
Хотя если добыть достаточно широкополосный датчик остаточного кислорода на выхлопе то можно пытаться настраивать на ходу по сигналу обратной связи.

а бензиновый двигатель может работать на дизельном топливе ? при увеличении степени сжатия и использованипм впрыска

_________________
Меня зовут Димон .

Может, но, увеличив степень сжатия - увеличим нагрузку на шатуны, пальцы, коленовал. Эти узлы при таких нагрузках работать не смогут - нужно поменять. Для нормального распыла топлива, скорее всего, и форма поршня потребует изменений. Головку блока заменить придётся для увеличения степени сжатия. Осталось что? Блок цилиндров?
(на самом деле, тот же двигатель автомобиля "москвич" изначально рассчитывался унифицированным, его узлы могли использоваться и в дизельном, и в бензиновом варианте. Вот там замен будет меньше. В случае же "приоровского" двигателя - так его в любом случае целиком заменить проще и дешевле. )

Способность ДТ противостоять детонации очень низкая. Эквивалентное октановое число ДТ (и керосина) около 40. Это нужно для того чтобы топливо хорошо самовоспламенялось от сжатия в классическом дизеле.
Двигатель с искровым зажиганием и низкой степенью сжатия заставить работать на солярке можно. Но потребуется предварительный прогрев потому что иначе солярка не захочет испаряться. Авиакеросин в это отношении несколько лучше. Лично заставлял двигатель УД-25 работать на солярке в 90е годы когда с бензином проблемы в сельской местности были. Запуск и прогрев на баллонном "жилищно-коммунальном" пропане,потом переключение на солярку. Работало, свет давало. Когда-то были такие тракторы - запуск на бензине,переключение не более дешевый керосин.
Недостаток - солярка всё же хреново испаряется и постепенно накапливается в масле,которое разжижается и его приходится менять. Это тоже можно победить более сильным подогревом топлива,градусов до 80. Но сейчас не вижу смысла в таких извращениях - можно за недорого добыть нормальный дизель,пусть и подержанный.

кпд будет низкий в такой случае. но солярку достать прощать бензина.

неужели так сильно увеличатся нагрузки если перевести на цикл дизеля?
оборотистость двигателя ее уменьшится?

_________________
Меня зовут Димон .

да,кпд был ужасно низкий,но в 90е годы действительно солярку добыть было проще(например у моряков).

Из обычного бензинового мотора сделать дизель сложно даже не столько из-за нагрузок на КШМ. В конце концов детали с авторазборок дешевые и их можно чаще менять. Проблема в том,что для воспламенения от сжатия сжимать надо сильно. Если в бензиновом моторе сжимают максимум раз в 12,то в дизеле надо не меньше 17, То есть объем надпоршневого пространста в котором происходит сгорание должен быть в 17 раз меньше объема цилиндра. Так уменьшить камеру сгорания при использовании штатной головки цилиндра в большинстве случаев не получается - клапаны будут упираться в поршень. Обратите внимание,у настоящих дизелей обычно ход поршня больше. Ну и привод топливного насоса высокого давления как-то приделывать надо,а насос потребляет заметную мощность так как сотни атмосфер качает. Буржуи вон экспериментируют с использованием пьезоэлементов для создания такого давления,но и сами такие форсунки весьма труднодобываемы и формирователь питающих киловольтных импульсов не так уж прост.

На "иномарках" степень сжатия не так уж и велика, а для надёжного запуска используют свечи накаливания.

СВОИМИ РУКАМИ ЭБУ инжекторного двигателя на базе Ардуино

Ищу единомышленников, для реализации такой идеи, у меня есть наработки, есть Ардуино, куски алгоритмов. и много желания завершить дело до конца!

вот схема по которой я собрал муть.
разноцветные шарики это датчики, так как с них должны сниматься данные и подключил их к аналоговым входам/выходам, которые способны в 10 битном разрешении снимать данные по напряжению, которое изменяет датчик в зависимости от условий , то есть от 0-1023, достаточно точно, но все зависит от дискретности самого датчика., чем датчик круче. тем точность измеряемогнапряжения будет выше.
с лева на право датчики, Температуры ОЖ, Воздуха на впуске второй, далее датчик Хола, датчик положения Коленвала, датчик разряжения на впуске(либо ДМРВ вместо него, главно определить объем , который всосался через коллектор:-) ), и шестой пока вакантный, так как не знаю как прописать действия при детонации! данные мозги пока без лямбды :-( ее тоже не знаю как прописать, так как надо найти закономерность в графике и прописать функцию математически так же и датчика детонции. но этих датчиков хватает чтобы завести двиган.
с права я вывел общую землю, так как на платформе она есть и общая для всех! питание всех датчиков от 5 вольт, если требуется запитать от 12 вольт, то это можно реализовать через стабилитрон и кандеры, которые подбирал на обум. чтобы добиться выходного напряжения 5 вольт (таковой можно успешно выпаять из блока питания компа, там есть стабилитроны на 12 вольт и на 5 вольт, так как питание микрочипов материнской карточки и т д идет от 5 вольт, а вся остальная перефирийная муть от 12 вольт), на самом верху схема, но земля там общая с 5 вольтами платформы Ардуино.питание платформы тодже через сталитрон (стабилизатор напряжениея, выставленный на стабилизировать напряжение с 12 на 5 вольт, такой же можно и 9 вольт замутить для питания Ардуино!)
получается что с лева на аналоговые входы/выходы у меня подцеплены органы чувств, но их может быть и больше, можно более сложну и большу Мега Ардуино и там можно до 15 датчиков подцепить.
с права я цепляю исполниетльные мехнизмы!
тут у меня размещены чисто 4 форсунки, что касается катушки зажигания, то у меня идет постоянное питание на нее при включении зажигания. и искра формируется по средствам контактного зажигания через трамблер, хотя выходов осталось еще куча и при желании можно сделать на зажигание ДИС2 (если найти ардуино с многопоточной реалицией работы алгоритмов, но моя ардуино работает однопоточно). так же можно подцепить еще электропневмоклапан для стабилизации ХХ. (просто на моей машине 3 электропневмоклапана для стабилизации ХХ + сам клапан ХХ и того 4 штуки)
остается проблема одна, а именно это смещение УОЗ во время работы. так как не знаю как в уравнениях прописать смещение УОЗ в зависимости от данных датчика детонации. и если это трамблер то там датчик детонации как третья сиська, не нужен. я так думаю.
почему выбрал именно платформу Ардуино .а не паял сам схему, просто для пайки схемы нужен програматор, а он стоит 30 тыс руб приличный, а это дороговато. а ардуино тот что заказывал не ришел. но купил другой с рук за 600 руб! думаю изза цены все становится ясно что проще купить Ардуино за 600руб и программировать его, чем паять все самому и покупать программатор за 30 тыс руб!
так же есть 4 выхода ШИМ (широтно импульсная модуляция), для вывода диагностики на аналоговые данные на стрелочные приборы (тахометр, экономайзер, температуру ОЖ и так далее.

вот картинка

я стараюсь все подвести к датчикам с Тазиков отечественных, они дешевле.

Миниатюры

Спрашивается на кой это нужно кроме как для угонов дорогих автомобилей, блокировать работу сигналки отключением фар и динамика, подцепить свой блок и завести с компа, контролируя параметры итого 20 минут на угон.

Налицо недостаточная квалификация для разработки радиоэлектроники.

Конденсаторы надо подбираь не наобум, и стабилитрон - это совсем другая радиодеталь.
Это дополнение к непонятности для чего вообще это нужно.
Ну и насчет

проще купить Ардуино за 600руб и программировать его, чем паять все самому и покупать программатор за 30 тыс руб

Читайте также:

Эбу моновпрыска своими руками

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Топ авторов темы

Популярные посты

tilarids

ART_ME

motoandrey14

Изображения в теме

Похожий контент

моновпрыск своими руками.

моновпрыск своими руками.

СВОИМИ РУКАМИ ЭБУ инжекторного двигателя на базе Ардуино