Е200 мерседес течь масла

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте! Менял топливный фильтр напоролся на течь в районе стыка коробки и мотора, смотрите фотки. Есть ли у кого какое мнение по этому поводу? Заметной потери моторного масла и масла АКП не наблюдается, всё в норме, по плану меняю моторное масло каждые 7 тысяч.

ps фотки пока приаттачить не получается (

W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл

Здравствуйте! Менял топливный фильтр напоролся на течь в районе стыка коробки и мотора, смотрите фотки. Есть ли у кого какое мнение по этому поводу? Заметной потери моторного масла и масла АКП не наблюдается, всё в норме, по плану меняю моторное масло каждые 7 тысяч.

ps фотки пока приаттачить не получается (

Течет масло.
Если оно, то скорее всего из заднего сальника коленвала и переднего сальника коробки! Если механика, то как вариант пропускают манжеты рабочего цилиндра сцепления! Будет уходить тормозуха из бачка!

W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!

Извиняюсь сразу не увидел АКП, Цилиндр отпадает!

W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!

ps фотки пока приаттачить не получается (

фотки ф топку, это сальники - готовь кучу бабла, ибо сальник стоит 300р а снять/поставить автомат - мегадорага.

124 87 год 2.3i - многа опций, очень дорого.
202 95 год 1.8 - рабочая помидорка
463 95 год 3.2 - короткий танк. wdb46323017096329 помесь барбоса и амжо
123 79 год 2.3 - жонодетовоз ретро бодрячком.
ford tranzit bus 2.5d turbo 96 год, пассажир.

Да, масло не то чтобы течет, но прилично мокрым виден нижний стык коробки и мотора. Как это лечиться, коробку нужно снимать? Спасибо за ответы.

Также кто знает как раздобыть номер запчасти. пока что обнаружил что есть такая деталь - сальник коленвала (Уплотнительное кольцо коленчатого вала), Mercedes 017 997 74 47 - это он и есть?

W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл

дам совет который дали мне - посмотри прокладку ГБЦ ближе к лобовому стеклу. У мну так и есть. Сальник в сторону.

W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989

Извините за неосведомлённость, ГБЦ - это аббревиатура чего?

W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл

Головка блока цилиндров. Трудно подлезть и увидеть это место, как раз возле стенки кузова, но вот там сочится и стекаеи вниз. А это всего навсего шлифовка если надо и замена прокладки.

W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989

Коробка и мотор сухие, мокро именно в нижней части места сцепления коробки с мотором, фотки постараюсь выставить в скором будущем, проблемы какие-то со скриптом на форуме.

W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл

Тогда амба. Сальник.

W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989

Два раза менял сальник КВ на китайский. Нормального в наличии не было. Течь не остановилась. По истечении нескольких месяцев течь уменьшилась. Уменьшение масла не заметил. Щас имею нормальный сальник. Но желания заменить поубавилось, и коробку жалко с маслом. И есть подозрение, что не в сальнике дело. Какой-то мастер сказал, что из задней части прокладки картера может идти течь. Надо как-нибудь прокладку ГБЦ, заднюю часть, посмотреть.

S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex

работа по замене сальника со снятием акпп стоит примерно 5200 я в том году менял

есть ещё одно "но" ! с завода на некоторых, а точнее на многих 111-х моторах, задний сальник единое целое с задней крышкой! прежде чем покупать, надо уточнить конструкцию! а то просто сальник там совать бывает некуда!

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

Здорово! Спасибо за советы. Понял одно, надо обращаться в официальный сервис, чтобы голова не болела, а то надоело покупать китайские оригиналы, а потом голову ломать как сделать так чтобы не текло\чтобы встало на место. Sheremet, спасибо за но.

W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл

Привет.
Во время осмотра авто, были обнаружены следы течи масла на асфальте, два небольших пятна рядом друг с другом. Как позже выяснилось, текло и с одной стороны мотора слева, где турбина и со второй стороны где впускной коллектор. Течи были маленькие. На яме выяснить откуда текло масло, не получилось, все было снизу в масле, на мойке помыл днище и поставил в гараж.

После простоя машины примерно в три недели, ее никто не трогал, приехал, завел, выгнал с гаража и оставил тарахтеть на холостых, минут двадцать работала машина. Заметил уже под мотором не просто два пятна, а одно огромное пятно. Сразу же обратно в гараж, и начал разбирать со стороны турбины.

Откручиваем хомут на патрубке к воздушному фильтру. Далее просто дергаем вверх весь короб воздушного фильтра и тянем на себя после того как подняли вверх.

Скажу сразу, мотор никто никогда не мыл, наверное капот открывали только для замены масла.

Как сняли короб воздушного фильтра, далее будет стоять металлическая защита, на которую крепится сам корпус воздушного фильтра. Два болта находятся с торца под маслоотделителем. Остальные на верху их видно. Как сняли металлическую защиту нам откроется вид на турбину.

Полез я сюда зная проблему, хоть и не был уверен на 100% но не ошибся. На лупатом я менял уплотнение на трубке подачи масла с блока на турбину, там стоит маленькое колечко, которое с возрастом и с высокой температурой превращается в квадрат)
Ну а чтобы убедиться точно что проблема в этом кольце, нужно для начала все отмыть! Все было вымыто. Заводим машину и смотрим, хватило буквально 10 секунд работы и вот что получилось)

Снимаем трубку подачи масла на турбину. Один болтик вкручивается в ГБЦ и один джамбо-болт на самой турбине. Вот какое кольцо становится.

Ставим новое колечко и меняем две медные шайбочки на джамбо болте.

Дальше собираем все в обратной последовательности, вымываем оставшиеся подтеки. Моем все навеску.

Все собираем, подключаем все разъемы.
На следующее утро завел машину и оставил тарахтеть на 15 минут, слевой стороны подтека масла больше нет, остался след только с правой стороны, но об этом будет потом запись)

Всем спасибо, надеюсь не сильно много текста)
Подписывайтесь, дальше будет интереснее)

Написанное далее не является истиной в последней инстанции. Всего лишь моё ИМХО основанное, на информации, которую я нашел на форумах и просторах интернета + мой личный опыт.

Возможно это кому то будет полезно при выборе подержанного авто.

Первое по дороговизне проблема данного двигателя (м271.8 EVO) Это цепь и звёзды ГРМ.

Цепь растягивается у всех по разному. У кого то на 60-80 тыс пробега, а у кого то на 200 чувствует себя прекрасно. При растяжении цепи, она начинает стачивать зубья звёзд, т.е. если упустить момент растяжения цепи, то и звёзды придётся менять тоже.

Звёздочки на данный момент по 28 тыс за штуку оригинал. Меняют их как правило сразу парой.

Поменять весь механизм ГРМ "под ключ" стоит в районе 100-120 тыс рублей.

Какие предпосылки к растяжению цепи иили неисправности муфт доворота?

- запуск двигателя на холодную затруднён, приходится покрутить стартером.

- на холодную первые неск. секунд слышно "дизеление" или металич. скрежет, стук (в запущеных случаях и на горячую).

- горит чек енджин (но это как правило уже в запущеных случаях)

- троит, не ровная работа и т.д.

Как я и писал ранее это всё диагностируется мерсовским сканером. Он может заранее определить в каком состоянии цепь, нуждается ли она в замене. Если вовремя поменять только цепь, то стоимость комплекта ГРМ с нормальными звёздами (цепь, успокоитель, натяжитель, прокладки) в районе 25 тыс руб. Менять я рекомендую не позже 120 тыс км, а лучше каждые 100.

Чем чревато если ничего не делать?

Перескок цепи грм. Встреча поршней с клапанами. Капиталка. Ремонт - 200-300+ тыс руб.

Но это если совсем не обращать внимание на все предпосылки (шум, чек на приборке, троение, дизеление и т.д.) и продолжать ездить.

- Конструктивно тонкая и длинная цепь

- попадание бензина в масло, его разжижение, потеря свойств со всеми вытекающими + забитый клапан КВКГ

- Чаще регламента менять масло.

- Лить масло (при значительном попадании бензина и возрастании уровня) большей вязкости (5W40 или даже 5W50) из допуска.

- менять клапан КВКГ

- Обновиться до последней версии прошивки.

Очевидно, что качество масла и частота его замены для м271 практически определяет ресурс двигателя и особенно системы грм.

15 тыс км - я считаю просто не допустимый интервал для наших условий (пробки, прогревы, низкое качество топлива, короткие пробеги и т.д.) минимум 10 я меняю каждые 7500 км

Этот мотор любит трассовый режим, или режим такси, когда двигатель весь день работает без остановки. Тогда есть небольшая статистика, что цепь и звёзды ходят по 200+ тысячь км и чувствуют себя хорошо.

Соответственно самый не хороший режим - холод, частые запуски на холодную, короткие пробеги, двигатель не успевает прогреваться.

Обратный клапан КВКГ забивается у большинства уже к 30-40 тыс пробега. Цена вопроса 2500 + работа.

У некоторых заклинивает термостат в открытом состоянии. Симптом - машина долго греется, даже на ходу.

Цена около 12 тыс руб.

В остальном двигатель надёжен. В отличии от более мощной v6 m272 цепь у него меняется спереди, без выемки двигателя из машины, что значительно удешевляет стоимость замены, если это потребуется.

Так же крайне редко случаются задиры цилиндров, в отличии от того же m272, 273. Там из за плохого топлива и детонации алюсиловое покрытие стенок не редко разрушается при пробегах под 100 тыс и привет гильзовка.

Турбина спокойно может дожить до 250 тыс км, при нормальном масле и эксплуатации.

По коробке 7G троник иногда выходит из строя плата управления коробкой. Находится она внутри. Причина как правило перегрев коробки, и агрессивная эксплуатация. Стоимость новой платы около 40 тыс руб.

Как обезопаситься? Мыть систему охлаждения, сняв радиатор, хотя бы раз в 60 тыс км. и масло с фильтром в коробке.

По железу она в принципе надёжна.

Задний редуктор тоже проблем обычно не доставляет.

Подвеска -сильная сторона автомобиля. Спереди простой макферсон, сзади многорычажка. Всё просто и надёжно, каких то явных болячек не имеет.

По электрике тоже надёжен. Каких то откровенно детских болезней и закономерности поломок не наблюдается. Всё как у любой другой машины, у кого то ломается, а кто то бед не знает.

Оригинальные тормозные диски ходят до 40-50 тыс км. Потом на выброс.

По салону еще могу отметить не очень долговечную экокожу.

Мерседес, как известно марка не бюджетная. Обслуживать абы как, подешевле, или пореже ни в коем случае не переносит. Следовательно нужно закладывать определённый бюджет на возможные расходы. Предположим, если вдруг всё из вышеперечисленного, и даже больше выйдет из строя, за период вашей эксплуатации (допустим 200 тыс пробега) То вам понадобится около 300 тыс руб.

Дорого ли это? Каждый решит сам.

Я например при покупке не гарантийного авто всегда закладываю определённую сумму, которая может потребоваться на период эксплуатации. Но на данный момент по расходам владение мерсом мне обходится значительно дешевле, чем мой предыдущий ниссан мурано, у которого к 60 тыс пробега сломалась раздатка. А это по текущему курсу порядка 200 тыс рублей.

Так же я посчитал разницу в расходе топлива на 5 литров меньше потребляет мерс при схожей динамике разгона. Грубо прикинем: мерс потребляет 10 л на сотку, мурано 15л. бенз лью 95 округлим до 40 руб литр. Средний пробег около 40 тыс км в год. Получается мерс только по бензину экономит мне по 80 тыс рублей ежегодно по сравнению с мурано. Естественно в плюс мурзика был полный привод, но и 3.5 атмосферных литра всё таки кормить нужно.

И вообще машина может разбиться, её могут украсть, сгореть может, упадёт дерево. да всё что угодно. Так что тут не угадаешь, где себе "соломку подстелить, чтобы мягче было падать".

Могу сказать одно - не берите премиум немцев на последние деньги. Правильное обслуживание и эксплуатация подарит вам отличные впечатления от авто. На данный момент только положительные эмоции. Машина хлопот не доставляет. Комфорт и безопасность на высоком уровне, перекрывают любые возможные траты на ремонт. Но если вдруг будет какая то поломка, обязательно напишу - мне скрывать нечего.

Машины обслуживают по полной программе согласно заводскому регламенту, причем сертифицированный сервис выполняет весь спектр работ.

СЕБЕ НА УМЕ

Нынешний E 200 оснащается вовсе не 2-литровым (индекс больше не соответствует рабочему объему в кубических сантиметрах с отброшенным нулем), а наддувным мотором объемом 1,8 л. До капитального ремонта он может спокойно отходить 400 000 км — если, конечно, с ним не случатся приключения, о которых мы поведаем ниже. Одно из слабых мест — механизм ГРМ. На дорестайлинговых моделях, выпущенных до 2013 года, распространены случаи растяжения цепи и неисправности муфты системы изменяемых фаз на впускном валу. В муфте разрушается фиксатор блокировки механизма опережения, и мотор издает дизельный грохот.

Для появления течи модуля масляного фильтра достаточно резкого понижения температуры с 0 до —10 ºС. Срок жизни нового узла будет примерно таким же. Проблема неизлечима.

Что касается цепи, то по регламенту после 100 000 км пробега проверяют ее растяжение, а после 120 000 км обязательно меняют. На деле разброс ресурса может быть от 70 000 до 130 000 км. Подскажет близкую замену только шум, появившийся в ГРМ; если не обращать на него внимания, то рано или поздно цепь перескочит зубья, что приведет к встрече поршней с клапанами.

После модернизации эти элементы ГРМ были усилены: цепь и все детали муфты теперь проходят улучшенную закалку. В итоге цепь стала практически вечной — как и внутренний фиксатор у муфты. И всё бы хорошо, но кому-то взбрело в голову изменить крепление муфты, убрав шпонку. В результате проблем стало еще больше. Теперь впускную муфту проворачивает и она рвет тарелку датчика положения распредвала, расположенную на нем же. Беда еще и в том, что это может произойти в любой момент — нет никакой зависимости от условий эксплуатации. Бывали случаи замены и на 15 000 км.

Ресурс турбины составляет около 150 000 км, после этого она начинает гнать масло. Иногда бывают случаи течи масляных трубок турбины. Они сидят на частично пластиковых уплотнителях, которые от воздействия высоких температур со временем становятся хрупкими. Льющееся из трубок масло попадает на генератор, размещенный аккурат под ними. Если течь небольшая и сразу не была обнаружена, то потеки масла начинают закоксовываться внутри генератора — в этом случае рано или поздно неизбежен его ремонт. Если же действовать по горячим следам, есть шанс просто отмыть генератор.

В салоне запахло паленым пластиком? Надо проверить патрубок системы наддува, установленный за интеркулером. Он имеет привычку плавиться от перегрева.

Течь модулей масляного фильтра — проблема всех машин. Пластиковый корпус имеет алюминиевую пластину, к которой прикреплен теплообменник, — место сопряжения элементов из разных материалов и начинает подтекать. Происходит это при первом существенном перепаде температур в зимний период. Плоскость контакта коробит, что и вызывает течь.

ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ

Семиступенчатая автоматическая коробка передач обычно не переживает перегрева. Причем предупреждающая индикация на панели приборов появляется с явным опозданием — когда уже сбоит система управления и горят фрикционы. Первым делом умирают менее массивные диски высших передач. Избавит от ремонта коробки и продлит ей жизнь мойка радиаторов системы охлаждения с их полным снятием через каждые 60 000 км пробега.

Плата управления автоматической коробкой стоит около 25 000 рублей. К сожалению, ничто не способно продлить ей жизнь: откажет, когда вздумается.

С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ

Рулевая рейка начинает стучать и течь после 100 000 км. Текут боковые сальники, которые одновременно являются и опорными элементами, издающими стук. Поменять их очень сложно, поэтому рейка считается неремонтопригодной. Цена узла около 120 000 рублей. С тягами и наконечниками проблем нет, их меняют только после ДТП.

Обслуживание заднего редуктора с заменой масла предусмотрено на 100 000 км. Проблем с ним нет в принципе. Сальники начинают течь только к 200 000 км.

Сайлент-блоки в подвеске ходят по 150 000 км, амортизаторы — по 100 000–140 000 км. В задней подвеске к 80 000 км умирают передние резиновые опоры. Дольше 100 000 км не живут и плавающие шарниры самоориентации колес в повороте. Правда, и стоят они всего 1500 рублей. В целом же задняя подвеска надежна.

В передней подвеске установлены регулируемые ступичные подшипники. Следует проверять их на каждом ТО и менять смазку — со старой могут сгореть. В запущенных случаях при разрушении подшипника тормозной диск начинает тереться о скобу суппорта из-за большого люфта колеса. Остальные элементы не страдают, но и без этого дополнительная замена дисков влетит в копеечку. Обычно же их хватает на два комплекта колодок. Передние живут 30 000 км, задние — 45 000 км. Зимой задние колодки могут иметь повышенный износ: при активной езде они стираются быстрее из-за работы системы стабилизации.

Система кондиционирования работает без нареканий. Случаи замены компрессора единичны.

Каждую весну таксопарк производит перезаправку системы с доливом компрессорного масла, но это актуально именно для автомобилей-такси, которые не знают отдыха. Процедуру проводят одновременно с плановой мойкой радиаторов.

ПЕРЕНИМАЯ ОПЫТ

МНЕНИЯ

МЕХАНИКОВ:

ВОДИТЕЛЕЙ:

Читайте также: