Дребезжит панель на дэу нексия
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
О скрипах петель дверей Нексии и о стуке в дверях
Мнение (Egor)
Немного сморщив мозги я наверное разгадал причину применения разрезных трубок в качестве осей дверных петель.
1. Если ты обратил внимание, то крепление петель как к самой двери, так и к стойке кузова выполнено сваркой. Значит при замене двери петли не отсоединишь от двери, или кузова, как например это сделано на ВАЗе. Уши приварены намертво. Единственный способ — это вынуть оси. Правда они развальцованы с обоих концов, но именно их пустотелость позволяет перекусить их мощными кусачками, или ножницами. Применение глухих стержней в качестве осей потребовало бы гаечного стопорения, что по технике безопасности не допустимо на осях дверей транспортных средств, а их расклепывание на собранной машине сложно технологически. Удалить такую ось при замене двери было бы очень проблематично.
2. Те, кто уже пытался сдвинуть оси, постукивая по их торцам молотком, обратили внимание, что оси с трудом двигаются во втулках петель. Значит натяг все-таки существует. Я согласен с твоим предположением, что или сама ось, или втулки петель со временем немного стираются в зоне контакта вращения. Возможно конструкторы знали заложенный дефект появления стука по мере износа, поэтому оси выполнены длинными, что бы была возможность их сдвинуть в осевом направлении и создать новую не изношенную зону контакта, а продольный разрез позволяет заложить в узел достаточное количество масла (литола, или лучше Фиола, как более тягучего). Я просто уверен, что ни один владелец новой Нексии ни разу не смазал эти узлы ДО появления характерного стука. В результате сухого и пыльного трения износ проявляется довольно быстро. Я, наученный вашим горьким опытом, смазал их сразу, как только пригнал машину из салона. Понаблюдаю за результатом. ЗЫ: Аналогичными трубками выполнено крепление тормозных колодок переднего суппорта. И здесь использован эффект натяга, в противном случае глухие оси потребовали бы боле сложного и подпружиненного узла, как это сделано на тех же ВАЗах, а это снова удорожает изделие. А тут дешево и сердито, и оси в суппортах не болтаются — значит цель достигнута.
3. Теперь давай рассмотрим нагрузки на оси петель при закрытой двери и при открытой. Разница в нагрузках, я думаю, тебе понятна. При закрытой двери изгибающий момент веса двери на петлях значительно меньше, значит изношенная ось или втулки уже не так прижимаются друг к другу, вот и получили дребезжащий эффект, который даже может напоминать стук внутри двери. При открытой двери изгибающий момент выбирает износные зазоры и дверь никогда не заставишь стучать. ИМХО.
Надо не только смазывать оси, но и при появлении стука сместить их в осевом направлении на 3 — 5мм, что бы остался еще запас на последующие сдвигания. Таким образом можно довольно долго бороться со стуками в петлях дверей. Еще можно попробовать повернуть их вокруг своей оси на 90 градусов, тем самым изменив зону износа. Заодно понаблюдать, что в чем вращается. То ли ось вместе с петлей двери, то ли ось стоит неподвижно. Хорошо бы собрать статистику стуков и сравнить ее с возможностью вращения оси. Но это уже извращение. Я думаю, что этот узел не заслуживает такого уважения, что бы тратить на время на статистику.
Замена дверных осей
Мнение (AlexeyD)
УзДэу Нексия 1997 158000км.
Менял оси на всех дверях. В результате пропали стуки, скрипы и после регулировки замков двери стали закрываться как на Мерседесе. Менять не сложно при определенном навыке. Боролся со стуками пол года, — вертел, крутил, вбивал, смазывал — спасало не более чем на 500 км Необходимый инструмент:
Молоток (не менее 0.5 кг квадратного сечения), рожковый ключ на 10, гвоздь 100мм можно больше со спиленным острием (может не понадобиться), кусок войлока (старый валенок, а лучше шинель), большой удлинитель из набора Советских торцевых ключей (их в наборе два один длинной 100 мм, другой 150 мм).
1. На боковые грани молотка приклеиваем накладочки, вырезанные из войлока (защита автомобиля от молотка :-))
2. лучше начать с верхней петли передней двери. Сначала ударами молотка раскачиваем (вверх-вниз ~ 5-10 мм) ось, затем вставляем под развальцованный конец ключ на 10 и выбиваем петлю (если поддается с трудом — пусть помощник покачает дверь вверх вниз. Это нужно для того, чтобы ось не цепляла стертыми краями внутри петли
3. Оси задних дверей удобней выбивать при закрытой задней двери.
4. Чистим и промываем отверстие (у меня там был песок), набиваем ось смазкой (я использовал фиол) и забиваем ось (очень удобно использовать удлинитель). ЗЫ. Очень важно использовать тяжелый молоток (с молотком 300гр. у меня ничего не получилось). Оси купил в Опелевском магазине на Свободном проспекте (г. Москва) по 23 руб.
Мнение (Egor)
Опишу свою методику замены осей на водительской двери.
Сразу скажу, что с заменой 2-х осей на водительской двери управились за 20 минут, но ОЧЕНЬ желательно работать с помощником. Верхнюю ось менять легче, чем с нижнюю, поэтому лучше начать с нее. Сначала нужно отсоединить фиксатор-ограничитель открывания двери, для чего на стойке ударами снизу выбивается полая короткая ось. Затем через длинный (20 – 30см) штырь, диаметром 8мм, ударами молотка сверху немного осадить ось вниз, чтобы губки КРЕПКИХ пассатижей влезли между петлей и развальцовкой оси.
Захватываем ось губками пассатижей. Помощник поддерживает и немного покачивает дверь, чтобы она в этой петле не защемляла выбиваемую ось. Ударами молотка сверху, по губкам пассатижей, ось довольно легко вышла из петли.
Чуть отведя дверь в сторону протирается вся петля и ее отверстие от грязи и пыли. Снизу в петлю вводится смазка (литол/фиол). Снизу в отверстие петли прицеливается новая ось и слегка пристукивается, чтобы просто зафиксировалась в этом положении. Сжатые пассатижи плоскими губками подводятся снизу к развальцовке оси, прижимаются к ней, и далее ударами молотка снизу по губкам пассатижей ось забивается на свое место. Помощник покачивает немного дверь, чтобы отверстия петель совпали в момент прохождения этого стыка. Добавляем смазку сверху и снизу в полую ось и одеваем на нее обе заглушки.
Для выбивания нижней оси пригодиться пятая рука. Один помощник поддерживает дверь, а второй должен держать пассатижи, которые так же вставляются губками между развальцовкой оси и петлей, и зажимают губками ось. Стучать молотком напрямую по пассатижам не даст порог и нижняя кромка двери. Для выбивания потребуется длинный (20 – 30см) удлинитель от набора торцевых головок.
Удлинитель снизу упирается в зажатые губки пассатижей, которые держит помощник, и ударами молотка снизу по удлинителю ось выбивается вверх. Самому придется держать одной рукой удлинитель, а второй рукой стучать молотком. Мой сын умудрился одной рукой поддерживать и покачивать дверь, а второй держать пассатижи, поэтому обошлись без второго помощника.
Петля так же протирается и загоняется немного смазки. Забивать новую нижнюю петлю довольно удобно и легко, т.к. она вставляется сверху.
Точно так же сначала ось прицеливается и немного пристукивается в свое гнездо. Затем сжатые губки пассатижей кладутся сверху, на развальцовку оси и ударами молотка сверху по губкам пассатижей ось загоняется на место. Помощник обязательно покачивает дверь, чтобы совместить отверстия в петле в момент прохождения оси через стыки отверстий петли.
ЗЫ: Писал дольше, чем делал эту работу!
ЗЫ:ЗЫ: Старые оси прожили на машине почти 60тык с 1997г. В эксплуатации машина с конца 1998.
Причина замены, — плохое закрывание двери и стуки при движении. После замены дверь стала закрываться очень легко, стуки пропали.
Выбитые оси почти не имеют выработки, но их диаметр в средней зоне явно меньше за счет сильной коррозии. Ржавчина съела в этом месте 0,2 – 0,3мм диаметра оси. На этом основании абсолютно не имеет смысла сдвигать оси на стучащих дверях, о чем я писал ранее в FAQ. Эта полумера поможет всего лишь на несколько дней. Оси лучше заменить.
Наличие коррозии говорит о том, что дверь ранее не смазывалась. Оси были абсолютно сухими. Если регулярно, раз в год, смазывать петли, то замену петель можно отсрочить надолго.
В плане отсутствия скрипов и сверчков, нексия считается довольно тихой машиной, но нет-нет, а иногда и раздаются одиночные скрипы и сверчки.
В работе по устранению скрипов и сверчков нам понадобятся следующие инструменты:
- маркер (для закраски лейкопластыря в черный цвет)
- ножницы
- изолента
- скотч тонкий
- лейкопластырь
- вибропоглащающий материал SPT (опционально, для удаления “пластмассового” звука)
- небольшой кусочек резинового уплотнителя (опционально)
- маделин (бархатистая ткань с клеевой основой – опционально)
Наклеиваем на пепельницу резиновый уплотнитель – он будет держать крышку пепельницы в “натянутом” состоянии, что несомненно уменьшит “брякания”. Даже если сейчас пепельница у вас не скрипит, рекомендуется проклеить ее для исключения возможности появления сверчков в дальнейшем
Решено было изготовить дополнительный кронштейн, чтобы полностью исключить вибрацию вещевого кармана и соударение об воздуховоды
Кронштейн представляет собой металлическую пластину, согнутую в уголок (длина длинной части примерно 7 см). Также проклеиваем кронштейн крепления вещевого ящика маделином или мягкой тканью
И устанавливаем его на место, не забыв прикрутить саморез сквозь вещевой ящик в изготовленный ранее металлический кронштейн. Можно также произвести удаление сверчков в панели приборов нексии.
Все, скрипы в центральной консоле и в вещевой ящике (за бардачком) не должны вас больше беспокоить!
Метки: скрипы, сверчки, устранение скрипов и сверчков на нексии, ценральная консоль
Комментарии
привет н100, на неровностях появился стук (а не скрип) на правой стороне, где то в районе зеркала или ниже, разобрал бардачек, полку, вроде все норм,а стук весь мозг вынес, и где эту бумажку подкладывать так не понял
привет н100, на неровностях появился стук (а не скрип) на правой стороне, где то в районе зеркала или ниже, разобрал бардачек, полку, вроде все норм,а стук весь мозг вынес, и где эту бумажку подкладывать так не понял
не как немогу найти где скрипит в районе правой передней колонки помогите.На N-150
Кто что делал чтоб было тише , пластик не брякал , ехать как в настоящей иномарке . помогите , подскажите .
у меня вообще как то странно. иногда брякает, иногда вообще гробовая тишина, хз чо делать чаще всего светильник на поолке гремит.
Daewoo Nexia Gold 2003 г.в. 16кл. - продана
Toyota Corolla E12 2005г.в. 1,6 мкпп - продана
Skoda Octavia 2013г.в. 1.8tsi МКПП- сейчас
Закупаешь материалы и проклеиваешь каждый стык в салоне особенно пластик . У нексии торпедо впринципе греметь не может так как сделана из картона гремит и скрипит пластик!
Самое главное точно знать зачем тебе что то нужно и контролировать ситуацию.
Диагностика и Чип Тюнинг тел. 8 902 47 47 817
А у меня другая проблема- гремит не пластик на передней панели, а где-то сзади завелись "сверчки" - либо пластиковые накладки на задних стойках, либо стопарь салонный на полочке трясется
Про бардачок молчу, т.к. такая проблема по-моему у всех
да походу стопарь )), правда когда тепло было, у меня он не гремел. Но надо иметь ввиду, что все машины гремят в той или иной степени. Я вот езжу еще пассажиром часто на Х-Трэйле и Туссане, у них салон гремит не меньше чем в моей ксюшке ))).
Daewoo Nexia Gold 2003 г.в. 16кл. - продана
Toyota Corolla E12 2005г.в. 1,6 мкпп - продана
Skoda Octavia 2013г.в. 1.8tsi МКПП- сейчас
Самое главное точно знать зачем тебе что то нужно и контролировать ситуацию.
Диагностика и Чип Тюнинг тел. 8 902 47 47 817
Благими намерениями вымощен АД!
что значит проклеить , я лох в сленге автомобильном , как чем ? может кто то делаеет , сколько стоит если не секрет . Как и чем клеить ?
Я снял пластик на задних стойках и почувствовал себя человеком. Все это дело изнутри проклеил. Осталось поставить. Но дело было точно в пластике
пластик это который между задним стеклом и задними треугольными стеклами? внутрисалонная накладка такая?
N100, GL, 108+лс, 16 valves.
Здесь Вам не тут.
John писал(а): пластик это который между задним стеклом и задними треугольными стеклами? внутрисалонная накладка такая?
И пистоны замени на новые
Передняя панель брякает, Ощущение что узлы крепления к кузову ослабли. Посему прошу помощи, мне нужна схема крепления панели к кузову. Спасибо
г хасана 46\1 полицвет-сервис
Кот писал(а): г хасана 46\1 полицвет-сервис
А клеится этот материал сам?
Лейкопластырь тоже не вызвал доверия
Кент спасибо за ссылку, но мне-бы схему крепления панели к кузову
Кот писал(а): г хасана 46\1 полицвет-сервис
А клеится этот материал сам?
Лейкопластырь тоже не вызвал доверия
Кент спасибо за ссылку, но мне-бы схему крепления панели к кузову
Маделин. Продается метражом хоть на рынках,хоть в Полицвете. Достаточно взять см 50 и нарезать на полоски как изолента. Клейкая основа присутствует. Материал более мягкий и бархатистый чем лейкопластырь. Цену точно не помню,полметра на метр обойдется рублей 150-200. Хватит на много. На встрече могу показать.
Схемы крепления нет
Гаража нет
Времени и желания нет
А вот проклеить можно
Купил я значит маделин. 30 см*1 метр = 100 руб.
И давай панель приборов проклеивать
Что скажу: нужны острые ножници, иначе не режется этот маделин.
И есть места где нужен именно лейкопластырь(маделин толстый и ворсистый), я использовал старые полоски которые изначально были на панели. А именно туда где стоят кнопки(по бокам), обогрев, противотуманки и т.д. они скрипели пипец как.
Проклеил я все это, пошел ставить, надавил на панель, а она сцука скрипит везде . Это, и воздуховоды, и центральная часть, ну и все что рядом с бардачком. Правда та часть где стоят приборы скрипеть перестала. Совет брать метр на метр маделина, рулон пластыря, и выделять на все это целый день.
Если у каго валяются обрезки Stpшки(любые), я бы забрал, если не жалко. Буду частями продвигаться к заветной тишине.
Нужна помощь. совет. Daewoo Nexia N150 дребезг под торпедой. не могу найти источник, а всю панель разбирать нет возможности.
Бардачок уже весь зашумил-перешумил где мог шумку наклеил внутри панели под торпедой. уже фантазия закончилась . не могу понять что именно дребезжит на определённых оборотах . подозрение может воздуховоды системы обдува стёкол и салона авто . х.з.
Кто сталкивался поделитесь своим опытом . мыслями, предположениями на этот счёт .
Ссылку на видео в ютубе попробую скинуть тут для наглядности . чтобы ясно было какого характера дребезг.
Daewoo Nexia 2012, engine Gasoline 1.6 liter., 109 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown
Comments 18
Попробуй подвигать пассажирское сиденье, во время дребезга — у меня что-то под ним дребезжит, а звук, вот 100% где-то из под стекла, под бардачком, обнаружил случайно, когда облакотился на сиденье и звук пропал.
Неужели так.))) но чем чёрт не шутит ради эксперимента попробую сиденье сдвинуть )
Вдруг развесовка изменится и звуковая виброволна пойдёт иначе по кузову)
Не-не :) там что-то бренчит в системе под сиденьем. Сперва у меня подголовники дребезжали, теперь под сиденьем.
Ну я сиденья все вынимал из салона когда шумил пол. осматривал . там вроде всё крепко сидело .дребезжать не должно )
там жгуты проводов проходят, может они, надо их шумкой обмотать
Может и они . вообще звук похож как будто жёсткий пластик о металл звенит или наоборот . или пластик о пластик неплотно прилегает. и дребезжит
Был такой звук, вроде как решил проблему.
Постараюсь описать что мне помогло.
Снаружи авто где крепятся дворники есть две пластиковые панели которые идут на всю длинну машины. Такой пластиковый кожух получается, не знаю как он правильно называется, но надеюсь понятно описал.
Держится это все добро на саморезах которые прикрыты пластиковыми заглушками. Вот у меня эти саморезы ослабли от времени и в определенных ситуациях на скорости или неровной дороге от вибрации эта панелька в салон дребезжала таким звуком.
После того как хорошенько ее закрутил больше этого звука не было, но проехал всего около 2-3 тыщ пока что не повторялся больше.
Читайте также: