Доработка термостата приора

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Машина не нагревалась выше 82 градусов, поменял крышку с термоэлементом, в итоге сейчас постоянно 85-87, конечно интересней, но все-равно прохладно в авто. В поисках правды по просторам рунета нашел несколько тем, посвященных доработке термостата, т.е. вытащить термоэлемент и укоротить шток, с помощью подручных средств, на 2-2.5мм Так вот. вопрос заключается в следующем: -Помогает ли данный способ? -Дорабатывал ли таким способом кто-нибудь термостат? -Какие есть тонкости? -И вообще. как достать термоэлемент из крышки термостата? Если вдруг у кого есть фото по данной операции, буду очень благодарен =)

а не лето новый термостат понадобится. Считаю если в машине холодно причину нужно в другом искать, я не использую картонки всякие и утеплители под капот и не замерз зимой еще. хотя езжу каждый день.

единственное с чем нету проблем в машине это с печкой))) никаких картонок не использую. в машине всегда "ташкент"

kondav, есть много способов утеплить ВАЗ 10 семейства без смены термостата. Я в бывшей своей 21100 сделал для тепла следующее: 1. Установил дополнительный насос на вход отопителя (брал электропомпу от Газели); 2. Заменил пластмассовую заслонку, которая пускает поток входящего воздуха "печка/улица" на дюралевую; 3. Заклеил вентиляционные отверстия в задних дверях широким лейкопластырем (не в один слой)+в задней полке сделал отверстия в багажник (но у тебя 12 - значит заднюю полку можно и не трогать).
Заметно теплее в авто стало.
Чтоб быстрее прогревалось за передними сидухами устранил все дырдочки в воздуховодах к ногам задних пассажиров.

Всё что сделал вычитал в инете.

В авто РЕАЛЬНО теплее стало, даже перестал пользоваться обогревателем заднего стекла.

Ревизия и возможно замена радиатора отопителя,ревизия системы охлаждения.При исправной системе отопления никаких дополнительных извращений не требуется.

а не лето новый термостат понадобится. Считаю если в машине холодно причину нужно в другом искать, я не использую картонки всякие и утеплители под капот и не замерз зимой еще. хотя езжу каждый день.

ну так то, если термостат будет открываться не на положенных 85, а допустим на 90, то на летней езде это никоим образом не отразится. уставка включения вентилятора стоит на 100 градусов, к 100 градусам доработанный термостат открывается на все 100%

kondav, есть много способов утеплить ВАЗ 10 семейства без смены термостата.

конечно можно и утеплить, но если авто не нагревается до своей рабочей температуры. даже картонка и утепление салона не спасают =(

Ревизия и возможно замена радиатора отопителя,ревизия системы охлаждения.При исправной системе отопления никаких дополнительных извращений не требуется.

радиатор отопителя менял в сентябре, по причине его смерти..моторедуктор заслонки отопителя под замену попал в июле, помпа менялась в октябре, вместе с ремнем ГРМ, термостат в начале января. ну и датчик салона в августе. в принципе больше ничто не отвечает за температуру в салоне. да и как уже написал, авто должно прогреваться до рабочей температуры, а рабочей является температура от 90 до 100 градусов.

Какой радиатор поставил? Я себе поставил Лузар, о чем пожалел . В ДААЗ говорят стоят завихрители жидкости, а В Лузаре нету. Поэтому холодно.

Какой радиатор поставил? Я себе поставил Лузар, о чем пожалел . В ДААЗ говорят стоят завихрители жидкости, а В Лузаре нету. Поэтому холодно.

тоже лузар, тогда не до выбора было. машину разобрал, а в ближайшем магазине иного не было =(
но суть дела не меняет. насколько я знаю, то в 10-м семействе печка начинает эффективно работать, при прогретом двигателе. да и опять же, если включаю печку на макс, то это сразу отражается на температуре двигателя, т.е. падает до 84-85 градусов.

даже картонка и утепление салона не спасают =(

Читай Выше )ДЛя полностью исправного аппарата ухищерений не требуеться вообще! копай в сторону термоса и воздуха в системе)
в печке когда газу даешь не булькает? уровень в норме ОЖ?

У меня движок зимой держится 82-84 градуса. езжу без задней полки. и не мёрзну. нормальная это температура.

Читай Выше )ДЛя полностью исправного аппарата ухищерений не требуеться вообще! копай в сторону термоса и воздуха в системе)
в печке когда газу даешь не булькает? уровень в норме ОЖ?

в 10-м семействе не может быть воздуха в системе ОЖ по определению, там нет мест застоя жидкости. уровень ОЖ в норме. а насчет термоса, вот и копаю)) хочу доработать его, путем укорачивания штока, что приведет к более позднему закрытию. насчет картонки согласен.

Копай термос,сифонит скорее всего на большой круг.

не сифонит, а открывается раньше положенного, на одном форуме читал, что все, кроме калиновских термосов этим грешат.

рабочая температура двигателя от 90 градусов. все что ниже - это недогрев двигателя, что приводит к повышенному расходу, износу и меньшей приемистости авто.

единственное с чем нету проблем в машине это с печкой)))
никаких картонок не использую. в машине всегда "ташкент"

Почитал твой топик)) если авто нагревается до 110, то само собой ташкент))
Прикуривал друга, чтоб обороты добавить, поставил монетку на датчик дроссельной заслонки, т.е. дроссель открылся на 3%. за 3 минуты авто нагрелось до 99 градусов. при этой температуре в -30 на улице в машине был ташкент! =)

у меня лузар стоит и нормально греет!температура мотора 90-95 всегда

вот и я о том же. если авто нормально нагревается, то в авто всегда будет ЖАРА! =)

Кстати. даже когда на улице -5, машина все-равно выше 87 не греется. хотя при закрытом радиаторе на 80% и термосе, работающем в нормальном режиме, должно доходить до уставки включения вентилятора, в моем случае это 100 градусов.

В общем на днях решился на импровизацию. 22-го рано утром ехал из области на работу. думал не доеду, ноги отошли только к обеду, т.к. дубак в машине был ужасный. Темрература в авто держалась на уровне 82 градуса, ни выше, ни ниже. Для работы приобрел герметик, 3л тосола и заодно решил поменять фильтр салона. Снял крышку термоса, вытащил термоэлемент. После этого начал активно работать напильником, в результате чего сточил около 2 мм со штока термоэлемента. Обратно вставить термоэлемент оказалось проблематично, т.к. на нем очень тугая пружина. в результате доработки все-таки добился своего, правда как показали дальнейшие измерения, надо было стачивать больше =) температура двигателя поднялась на 4 градуса! в -25 на улице ниже 86 не опускается, при длительной езде, более 1 часа, двигатель нагревается до 93 градусов. в машине теперь тепло и уютно. и не страшны злые уральские морозы =) ___________ сразу вопрос в догонку: Как должен стоять фильтр салона нового образца? Сколько я его не кручу и не пытаюсь воткнуть, все как то не так встает 0_о. мож есть у кого фото?

и еще. не работает 4-я скорость вентилятора! говорят, что 4-я скорость - прямая, а 1,2 и 3 идут через сопротивления, установленные рядом с фильтром салона под жабо. получается надо менять непосредственно блок управления отопителем или есть варианты?

Ахренеть что здесь происходит. Отопление в машине должно работать от 60С и практически нет разницы 82 там или 90С И как интересно такие точные измерения производите - аж +99С? Копать не в термостате нужно, а систему или радиатор печки чистить. Повышение Т на пяток градусов - мертвому припарка и теплее может показаться из-за того, что банально на улице потеплело. Вообще мерять надо не Т в двигателе, а Т воздуха из печки. Если низкая - забит радиатор, если высокая, но в салоне холодно - либо поток воздуха слабый, либо через дыры где-то в салон с улицы сифонит.

Ахренеть что здесь происходит. Отопление в машине должно работать от 60С и практически нет разницы 82 там или 90С И как интересно такие точные измерения производите - аж +99С? Копать не в термостате нужно, а систему или радиатор печки чистить. Повышение Т на пяток градусов - мертвому припарка и теплее может показаться из-за того, что банально на улице потеплело. Вообще мерять надо не Т в двигателе, а Т воздуха из печки. Если низкая - забит радиатор, если высокая, но в салоне холодно - либо поток воздуха слабый, либо через дыры где-то в салон с улицы сифонит.

Сразу видно, что не имели общения с 10-м семейством. у них печка устроена так, что не будет нагревать салон при 60, да и при 80 тоже. воздух теплый, но не достаточно..в ноги водителю вообще практически не попадает.
замеры температуры производились через БК, подключенный к К-Лайн, т.е. непосредственно с ЭБУ, а температура потока воздуха с отопителя зависит только от температуры двигателя, как бы прямая зависимость =)

что касается поиска причин в другом, то подскажите, в чем может быть причина, если стоит новый радиатор отопителя, моторедуктор заслонки отопителя, помпа, фильтр салона и термос.

С 10-м семейством нет, с 9-м - да. Смысл в том, что отопление всегда закладывается с огромным запасом, т.к. должно быть тепло и при 0С и при -40С Если при -25С печка справляется еле-еле, значит что-то не в порядке. Как уже было верно замечено - с 10-м семейством дела не имел (слава богу) но с отоплением имею дело почти каждый день. Сначала нужно выяснить - где тепловая мощность теряется. Нужна дельта Т (разница температур) до и после отопителя, затем как уже писал -Т выхлопа печки, отсюда и делать выводы. Зная качество отечественных запчастей засада может быть где угодно - в любой новой запчасти, но одно я знаю точно - при 80С отопитель ДОЛЖЕН греть нормально. В моей практике было - в фольксвагене я замерзал (снег на коврике не таял) после изучения системы обнаружил байпасс в обход печки с дроссельными шайбами - заглушил его и сразу наступила жара. Х.з зачем немцы его сделали. Кстати БК могут врать температуру на пяток градусов.

С 10-м семейством нет, с 9-м - да. Смысл в том, что отопление всегда закладывается с огромным запасом, т.к. должно быть тепло и при 0С и при -40С Если при -25С печка справляется еле-еле, значит что-то не в порядке. Как уже было верно замечено - с 10-м семейством дела не имел (слава богу) но с отоплением имею дело почти каждый день. Сначала нужно выяснить - где тепловая мощность теряется. Нужна дельта Т (разница температур) до и после отопителя, затем как уже писал -Т выхлопа печки, отсюда и делать выводы. Зная качество отечественных запчастей засада может быть где угодно - в любой новой запчасти, но одно я знаю точно - при 80С отопитель ДОЛЖЕН греть нормально.
В моей практике было - в фольксвагене я замерзал (снег на коврике не таял) после изучения системы обнаружил байпасс в обход печки с дроссельными шайбами - заглушил его и сразу наступила жара. Х.з зачем немцы его сделали.

Скорее всего немцы не рассчитывали, что авто будет эксплуатироваться в таких условиях xD))

А по моей теме. я тоже эксплуатировал 9-е семейство на протяжении 3-х лет и могу сказать, если в системе нет завоздушенности и рабочий термос, то жара в любой минус на улице)))

что касается 10-ки, то говорю не с пустого места, а по опытам.
при температуре двигателя 82-84 градуса - в салоне прохладно, хоть и дует теплым воздухом, уже при 86-88 - становится тепло, при 90 и выше, просто Ташкент. дышать не возможно, приходиться убавлять, даже когда на улице -35 градусов.
вполне возможно, что такой радиатор, но до замены на новый, было то же самое, но раньше зимой двигатель всегда прогревался до 90 и выше.
как я уже указывал выше, рабочая температура двигателя - от 90 до 110 градусов и двигатель должен держать 90 в любой мороз =) а если двигатель не нагревается, значит проблема в термостате, вот с ним и борюсь)

а по поводу нагрева салона при температурах ниже 80, то это особенности российского автопрома) где-то слышал, что на ино температура открытия термоса - 90-95 градусов. потому и нормально прогреваются)

Вскм привет)речь пойдет о доработке заводского термостата.

Не раз уже видел, что дорабатывают термостаты, а точнее на большую температуру его открывания, уменьшают или увеличивают байпасное отверстие, меняют местами шланги, и расверливают посадочное место штока термоэлемента.
Я же пошел последним методом, а точнее расверливают посадочное место в термостате. сливаем жидкость с системы, ну и откручивания сам термостат, на драйве пишут что надо укоротить шток термоэлемента на 2 мм, или рассверлить посадочное место. Я же рассверлить посадочное место в корпусе, подобрав сверло по диаметру отверстия.
Далее, как отмерять 2 мм, когда термолемент стоят ещё в крышке, заглянув в отверстие где ножка входит в посадочное место, отмечаем до куда она заходит например фломастером, и потом достаем элемент из крышки. Далее от этой метки отменяем примерно 2 мм, я менял линейкой. И начинаем сверлить то посадочное место, постоянно примеряя термоэлемент, чтобы не утопить сильно. сверлом пока не сравняется с этой меткой, ну а потом все собираем назад, ставим на машину и начинаем проверять…

Итог:
Мотор более быстрее стал прогреваться, и рабочая температура теперь не 83-85 гр., а стала 92-94.

На ходу все проверил, ниже 92 не опускается с 1 скоростью печки, на хх с печкой минут за 15 нагреется до 100.5 и включится вент.

Перегрева не будет, так как вентилятор включается как и должен, а в пробках на любом термостате она нагревается и включается Карлсон,
Плюсы доработки в том что мотор работает на нормальной рабочей температуре, не перегревается, печка жарит что руки жгет.

Ниже фото, по ЕЛМ и приборке, .

Делать или нет, решать вам, а я сделал и не жалею.
Всем ровных дорог и всего хорошего.

Вот этот шток, в таком положении намечаемых до куда он садится и достаем его, а от метки уже надо на 2 мм углубить.

Решено — меняем термостат!

Эффект? Несмотря на наступившее похолодание в машине стало значительно теплее. Воздух из дефлекторов настолько горячий, что рука долго не держит. Температура двигателя — стабильно 90. Смысл заморачиваться однозначно есть!

Надоела проблема недогрева машины на температурах ниже +10 С. Опытным путем было установлено что термос открывается на 82 градусах и не дает нагреться машине. Да и в салоне не ахти жара была. а впереди холода.
Почитав интернет было решено приобрести термостат ПРАМо и доработать его.

И так имеем
Термостат Прамо 2110i-1306010
С термоэлементом 21082
Отвертка
Емкости для ОЖ
Пассатижы
Точило
Желание
Сливаем жидскость с сисетмы охлаждения. Дабы не сливать всю поступил следующим образом. Снял нижний патрубок радиатора с термостата, слил жидкость, после чего открутив крышку расширительного бачка и продув сливаем еще около 1.5 литра ОЖ.
После чего откручиваем второй патрубок термостата и сливаем остатки. Потери составили около 150 мл ОЖ.

Теперь от термостате.

Сделал все возможные замеры размеров (в мм), сварил несколько раз, средние значения замеров:
Тоткр +87*С
Ход при 100*С 11,5 мм., заеданий нет.
Тзакр +85*С
При снижении темп-ры закрывается (начало) при +95*С.

Некоторые размеры:
Ф штока 4,2 мм, на конце Ф 3,6 мм, L 4,8 мм.
Глубина отв. 3,6 мм., ф

4 мм.
В посадочное отверстие шток входит на 2,4 мм.

С целью увеличения температуры открытия было приятно решения уменьшить длину штока на 2мм. Контроль проще проводить по общей длинне штока.

Доработка термостата приносит свои плюсы и минусы. В этой статье остановимся на том, каким образом можно самому переделать термостат ВАЗ 2110, и что для этого потребуется.

Почему в машинах с 6ти дырочным термостатом теплее ?

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Теплее в них не потому, что там появился шестой штуцер, а из за уменьшения байпас канала.
А новый штуцер служит для избавления от постоянно протекающего тройника обратки печки.

Сравнение байпас каналов 6ти дырочного термостата — 11мм(слева) и 5ти дырочного — 16мм(справа)

На что влияет байпас ?
Через байпас канал охлаждающая жидкость (ОЖ) циркулирует по малому кругу. И чем меньше диаметр байпас канала, тем больше ОЖ протекает через отопитель. Поскольку создается дополнительное сопротивление при протоке ОЖ по малому кругу минуя печку.
То есть уменьшая диаметр байпаса Вы увеличиваете проток через печку, то есть в салоне автомобиля будет теплее.

Уменьшение байпас канала для 5ти дырочного термостата:

Сразу хочу заметить, что при сужении байпас канала в 5ти дырочном термостате(ТС) могут быть проблемы:
Проблемы связанные с омыванием термоэлемента. То есть, если в 6ти дырочном термоэлемент омывается ОЖ байпаса и ОЖ выходного (холодного) патрубка печки, то в 5ти дырочном омывается только ОЖ байпаса.

Для того, чтобы уменьшить байпас до нужной величины можно выпилить из алюминиевой пластинки пластинку.
Пластинка должна точно ложиться внутри, как показано на рисунке.
Далее пластину нужно закрепить, для этого можно использовать холодную сварку или заклепки.
Следите за тем, чтобы заклепки не мешали закрытию малого круга.
После в пластинке сверлим новое отверстие.

Еще один вариант крепления.

Уменьшение байпас канала для 6ти дырочного термостата

В отличии от 5ти дырочного ТС в 6-ти дырочном ТС не вижу ни одной проблемы с заужением байпаса ! Т.к. кроме ОЖ байпаса на термоэлемент попадает и ОЖ из печки.

Технология уменьшения байпаса канала тут точно такая же, за исключением того, что мы делаем подключение обратки печки на ТС. На этот штуцер:

В чем тут будет разница после уменьшении байпаса?
Разница будет в том, что температура ОЖ попадающей на термоэлемент, будет зависеть от процентного отношения ОЖ прошедшей через отопитель, и прошедшей напрямик через байпас. А так же от падения t в радиаторе отопителя.
Если падение t в радиаторе отопителя зависит в большей степени от нагрузки на радиатор — температуры забортного воздуха и скорости вентилятора соответственно, то процентное соотношение рассматриваемых потоков зависит как раз от диаметра байпаса.

Соответественно, чем сильнее мы уменьшим байпас, тем сильнее будет зависимость t двигателя от нагрузки на печку.

на холостом ходу (хх): t на max, отопитель на 1-2 скр (максимально достигаемая температура — в среднем при простое на ХХ в течении 15-20 минут, начиная с 88 градусов при остановке)

То есть на ХХ при заметном понижении температуры окружающего воздуха, тепла от двигателя уже не хватает (это связано с 16кл ДВС)

Заключение

Доработка 5ти дырочного термостата ВАЗ 2110

Смысл идеи сводится к тому, что из 5ти дырочного термостата делается 6ти.

Корпус термостата (ТС) с просверленным дополнительным отверстием под патрубок, рядом — сам патрубок, резьба М18х1, внизу слева дроссельная шайба, справа — оголовок ТС, между этим всем термоэлемент (ниже) и регулировочный болт с контргайкой (выше).

Установленную на место дроссельную шайбу, в оголовке в центре ножка-опора элемента с просверленным отверстием и резьбой (М6 или М5).

Патрубок вкручен и прилеплен холодной сваркой, др. шайба вклеена ей же, установлены термосиловой элемент и регулировочный болт.

Доп.патрубок — для того, чтобы обратка из печки попадала в измерительную полость ТС и не происходило переохлаждение двигателя от печки. Этот патрубок должен быть параллелен такому же патрубку на печку.

Дроссельная шайба — для усиления тока ОЖ через печку при открытом малом круге (без нее будет плохо). Перепада давлений почти не будет. Диаметр отверстия — 8мм.

Регулировочный болт — упирается в ножку элемента, что позволяет регулировать температуру открытия ТС снаружи.
ТС82 обычно холодные, так что переделка тоже нужна. Тем более пока все разобрано.

Еще ТС82 из "карбюраторного" был превращен в "инжекторный" путем сверления и нарезания резьбы под ДТОЖ.

Под капотом хорошо видно новый шланг и регулировочный болт.

Под ГТЦ — тройник. На более новых машинах его надо разворачивать. Почти не видно заглушку патрубка на приемной трубе помпы.

Всем доброго! С наступлением холодов температура двигателя на ходу перестала подниматся выше 80°С! задумался о замене термостата! А сегодня заметил, что с утра завел авто и как только стрелка ДТОЖ двинулась вверх, верхняя часть радиатора начала теплеть! как я понял заклинило термостат в открытом положении?! Подскажите кто сталкивался, теростат менять. ОЖ сливать нужно или есть варианты?

Комментарии 46

Я про картон образно написал. В целом имел в виду утепление двигателя и проверка. Хуже не станет.

сливать всю жидкость не надо!, откручиваешь патрубки которые идут на прогрев дроссельного узла и с них сливаешь в емкость, затем откручиваешь остальное выльется максимум 1,54 литра на землю, на коробку положи тряпку, меняй не весь термостат а только крышку с термоэлементом, есть крышки пластиковые есть алюминиевые, фирмы ПРАМО, и ЛУЗАР, температура открывания разная 85,87,90, какой выберешь, для лета само то 85, для зимы 90, стоят в пределах 200 рублей!

Лично я поставил ЛУЗАР 87 ничего не переделывал в системе летом нормально, и зимой не холодно

У Е-газа нет патрубков на прогрев дросселя…

Лично я поставил ЛУЗАР 87 ничего не переделывал в системе летом нормально, и зимой не холодно

У меня Е-газ. Я открутил датчик температуры и подставил подходящую емкость.

Но менять нужно обязательно

Есть такая вещь как тепловое расширение и 10-15 градусов это важно. У меня по бк 93гр при 90 на приборной панели

в инете прошерстил толком ничего нет! кто-то говорит 80-это мало, кто-то говорит норма, кто-то патрубки местами меняет!

рабочая температура двигателей ваз пер.привода 95 градусов. у меня в -34 было свободно 90 градусов даже по трассе. Если у вас ниже то я вам сочувствую т.к. это повышенный расход бензина и износ цгп.

Бред нет никакого повышенного расхода, два года уже эксплуатирую авто с такой температурой зимой

Ты считаешь это нормально?

Кстати да, рабочая температура 100 градусов легко, про 107 тоже припоминаю-читал(но не уверен), вот и представьте, когда на скорости идет обдув ледяным воздухом. Конечно тут тяжело набрать 90 будет. И вообще худший враг двигателя-это перегрев.

А если при 80 градусах двигатель нормально работает, то к чему заморочки?

Как происходит замена термостата на Приоре

Какие причины могут вызвать неисправность в термостате

Основными причинами, по которым термостат выводится из строя, являются загрязнители. Последние попадают внутрь системы охлаждения во время эксплуатации автомобиля. Это может быть:

коррозия металла;
различные отложения и накипь, которые откладываются на внутренних стенках термоэлемента;
сорные частицы и грязь.

Со временем количество загрязнений накапливается, что становится препятствием для движения штока внутри системы охлаждения.

Чтобы предотвратить такую ситуацию, следует следить за качеством антифриза, который заливается в систему охлаждения.

Установка

Хомуты 15-28 мм (лучше взять около 7 штук).
Новая прокладка.
Шланги на замену.
Набор отверток.
Специальный съемник для шлангов (нужен для авто старого образца).
Ветошь.
Антифриз.

Существует два варианта установки: штатный и альтернативный. В первом случае 6-дырочный термостат открывается для дополнительного охлаждения. Другими словами, он отслеживает температуру с выхода двигателя, а не температуру уже охлажденного антифриза. Альтернативный вариант обеспечивает проверку температуру более низкую, чем показатель мотора. Проходит установка по следующей схеме:

Часть охлаждающей жидкости необходимо слить, для этого понадобиться вывернуть пробку из отверстия для слива;

Система охлаждения автомобиля является одной из главных систем, обеспечивающих возможность его эксплуатации. Термостат, в свою очередь, является ее важнейшим компонентом, и его неисправность порой грозит немалыми затратами.

Поэтапная инструкция по замене термостата

Последний этап заключается в заливке чистой охлаждающей жидкости и в сборке всех комплектующих в обратном порядке. Далее останется только завести двигатель машины и убедиться, что утечку антифриза удалось устранить. По такой инструкции меняется термостат как в Ладе Приора, оснащенной кондиционером, так и без него. Ну а если автовладелец не желает разбирать термостат, чтобы проверить все комплектующие, то можно купить новый элемент и заменить его в полном сборе. Однако стоит учесть, что такой процесс потребует больших денежных вложений, зато поможет сократить время замены.

Замена

1.Устанавливаем автомобиль на яму или эстакаду. Поднимаем капот, открываем крышку расширительного бачка.

2.Забираемся под машину, снимаем защиту двигателя. На блоке цилиндров находим пробку для слива охлаждающей жидкости в виде болта на 13, находится она там же где и на 8 клапанном двигателе, ну из-за труднодоступности сверху не подлезть.

3.Подставляем под нее емкость объемом не менее 5 л, и откручиваем болт. Дожидаемся, пока стечет вся жидкость. Закручиваем болт.

4.В моторном отсеке находим термостат. Он расположен справа на головке блока цилиндров, под патрубком воздушного фильтра.

5.Отверткой ослабляем винты хомутов на двух больших патрубках термостата и снимаем их.

6.Шестигранным ключом отворачиваем болты крепления термостата, и демонтируем его.

7.Прежде чем установить новую деталь, обратите внимание на резиновую прокладку в пазу соединения. Для лучшей герметичности можно смазать эту прокладку автомобильным герметиком.

8.Устанавливаем новый термостат на место, фиксируем его болтами.

9.Надеваем патрубки, зажимаем хомуты, предварительно смазав стыки герметиком.

10.Заливаем охлаждающую жидкость. При уменьшении ее уровня после ремонта, доливаем.

11.Запускаем двигатель, прогреваем его, и проверяем герметичность соединений.

12.Устанавливаем на место защиту двигателя.

Меняем термостат на Лада Приора своими руками

Необходимость снятия или замены термостата на Лада Приора возникает, как правило, в случае его неисправности или возникновения утечки антифриза. Нарушения в работе термостата можно обнаружить по характерным признакам, например, когда двигатель долго прогревается.

Это происходит из-за того, что термостат не закрывает большой круг циркуляции в системе охлаждения, в итоге время прогрева холодного двигателя увеличивается в двое, а вместе с тем и расход топлива. Иногда происходит наоборот, термостат не открывает большой круг и температура двигателя достигает критической отметки после чего происходит перегрев двигателя.

Выбираем новые термостаты для автомобилей

Так как стоимость термостата обычно не очень высокая, при этом он отвечает за работоспособность дорогостоящего двигателя, то лучше менять его через каждые два года. Сегодня на специализированном рынке можно найти несколько видов таких приборов. Самыми примитивными являются механические устройства. А вот электронный термостат для автомобиля контролирует температуру посредством специального датчика. Также существуют и электромеханические узлы, которые работают за счет контактных пар.

Очень важно при выборе термостата знать его температурный режим, так как у различных марок авто он отличается. И, конечно же, необходимо подбирать прибор только строго по этому параметру. Таким образом, термостаты для автомобилей могут быть высокотемпературными, работающими в диапазоне 300–1200 °С. Открытие клапана для среднетемпературных приборов происходит в промежутке 60–500 °С. Также есть и низкотемпературные устройства с рабочей температурой менее 60 °С.

Причины неисправности термостата

Замена термостата Приора своими руками — инструкция

1. Прежде всего слейте ОЖ из системы охлаждения, для этого открутите пробку на радиаторе.

2. Ослабьте хомуты крепления водяных патрубков идущих к термостату, затем полностью снимите их.

3. Открутите болты крепления термостата, после чего снимите термостат.

4. Снимите крышку с корпуса, для этого открутите ее болты крепления.

5. Достаньте резиновую прокладку, она расположена в небольшом углублении крышки термостата. Проверьте ее состояние, в случае необходимости замените новой.

6. Достаньте мод (чувствительный элемент), для этого при помощи плоскогубцев немного сдавливаем и поворачиваем пружину, выводя фиксирующую пластину из зацепа с пазами.

7. Перед тем как поставить новый мод, проверьте его. Для этого опустите его в воду и начинайте нагревать. По мере нагревания, примерно при температуре 85-90°, шток термостата должен начать выдвигаться, если этого не произошло — замените чувствительный элемент.

Теперь когда замена термостата Лада Приора произведена, осталось залить чистый антифриз и собрать инструмент. По окончанию работ заведите мотор и проверьте как работает термостат по вышеописанной инструкции. Убедитесь в отсутствии подтеканий.

Салют! Как купил автомобиль, сразу же стала напрягать проблема перегрева (не кипения) двигателя, температура держалась более 110 градусов, т. Е. Постоянно в красной зоне! Вентилятор включался через каждые 10 минут работы, как в пробку, так пищит зуммер! Перечитал все форумы, на разных страницах пишут одно и тоже: болезнь приор, не беспокойтесь, так у всех, 105 градусов это нормально для ВАЗов и т. Д.

Терпение мо лопнуло, когда зимой в -25 в пробке запищал зуммер! Поездил по знакомым СТОшникам, причин перегрева двигателя может быть несколько десятков. Как решилась проблема в мом случае: 1. Поставил новый радиатор фирмы LUZAR, старый подтекал и видимо был местами забит. 2. Поменял крышку термостата и 2 термостата, 1-ый попался с температурой открывания около 105 градусов, 2-ой открывается на темп.

87-89 градусов. 3. Поменял 2 патрубка, вход-выход на соединении с радиатором.

Новые патрубки не советую обрабатывать герметиком, т. К. Они довольно эластичны, а избытки герметика могут попасть в радиатор или ещ куда-нибудь и забить систему. 4.

Работы происходили более месяца назад, по ценам могут быть неточности Радиатор

1350 руб. 2 термостата и 1 крышка

500 руб. Патрубки

150 руб. Антифриз Coolstream 10 л.

650 руб. Результат: Температура постоянная 90-93 градуса, вентилятор включается редко в пробках. Спокойствие. Уверенность) Мои советы: Если начались перегревы двигателя (стрелка в красной зоне), работает вентилятор, в этот момент потрогать патрубки радиатора, верхний горячий, нижний тоже должен быть горячим! Если он холодный значит термостат не открывается! Т. Е.

Охлаждающая жидкость (ОЖ) бегает по малому кругу. Если при температуре двигателя

60-70 градусов нижний патрубок тплый-горячий, то ОЖ ходит по большому кругу, термостат заклинило! Такие термостаты подлежат замене! По выбору цвета для ОЖ антифризов или тосола. Цвета бывают разные: красный, синий, зелный и т. Д.

Многие владельцы ВАЗ 2110 недовольны работой печки своего автомобиля. Вот, казалось бы, уже утеплили салон, холодный воздух извне не поступает, печка как будто работает, а в салоне все равно холодно.

Поэтому авто умельцы приходят к заключению, что родная печка, может, и ничего, а вот доработка термостата на ВАЗ 2110 будет совсем не лишней. Поэтому кто-то, купив новый термостат, еще до установки его на автомашину производит доработку: на 5-дырочном переделывают контур, делая его 6-дырочным.

Другие же считают, что достаточно сузить байпас канала. Третьи – что значительно лучше поставить термостат от Гранты, поскольку в нем полностью перекрывается большой круг охлаждающей жидкости и, соответственно, отопитель значительно быстрее начинает подавать горячий воздух в салон.

Рассмотрим все варианты, но вначале нужно проверить, виновен ли термостат в том, что тепла в салоне явно не хватает.

Неисправность?

Доработка термостата

На ВАЗ 2110 вполне возможна доработка термостата путем добавления еще одной дырочки в 5-дырочное устройство. Зачем это нужно и что дает?

Доработка 5-ти дырочного термостата в 6-ти дырочный Доработка 5-ти дырочного термостата в 6-ти дырочный Доработка 5-ти дырочного термостата в 6-ти дырочный

Еще нужна дроссельная шайба – чтобы усилить ток жидкости через печку, если малый круг открыт, и регулировочный болт, упирающийся в ножку элемента, чтобы снаружи регулировать температуру открытия ТС.

Кстати, таким образом доработав, можно превратить карбюраторный ТС 82, просверлив и нарезав резьбу, в подходящий для ВАЗ 2110 инжектор.

Сужение байпас канала

Если вы решите, что необходима регулировка именно байпас канала на ВАЗ 2110, то у 6-дырочного термостата проблем возникнуть не должно. А вот у 5-дырочного могут возникнуть неисправности, связанные с тем, что не будет омываться холодный патрубок печки (выходной). Поэтому подумайте, нужна ли вам такая доработка, может, лучше сразу поставить термостат от Гранты или шести дырочный.

Чтобы уменьшить байпас, нужно произвести такие действия:

Из листового алюминия выпилить пластинку, чтобы она точно ложилась внутрь ТС;
Пластинку закрепить заклепкой или холодной сваркой, но так, чтобы крепление не мешало протеканию охлаждающей жидкости по малому кругу;
В этой пластинке нужно просверлить новое отверстие 5 или 6 мм (вместо 8мм штатного);
Кроме вышеописанных действий, на 6-ти дырочном ТС обратка печки подключается на термостат.

Стандартный канал байпаса в термостате Алюминиевая пластина для уменьшения канала байпаса Установленная пластина с уменьшенным каналом байпаса Саморезы делаются заподлицо

После такой доработки вы заметите, что салон будет прогреваться лучше и быстрее, но несколько замедлится прогревание двигателя.

Установка доработанного ТС

Действуем по такому плану:

Нижний радиаторный патрубок меняем на тот, что от Гранты (или аналогичный). Можно оставить и родной, но соединить его с подходящим по диаметру под прямым углом с помощью куска трубы. Однако помним – чем больше соединений, тем больше возможностей для протечек;
Заводим патрубок расширительного бачка через тройник ВАЗ 2110: один конец – на слив с радиатора печки, другой – на подводящую трубу;
Сливаем охлаждающую жидкость;
Меняем шпильки на более длинные, и ставим термостат Гранты;
Перекручиваем датчик температуры.

Далее следует проверка на работоспособность доработанной системы обогрева. Обычно ТС Гранты более стабилен, обеспечивает более быстрый прогрев воздуха в салоне, не подвержен скачкам температуры.

Читайте также: