Доработка штатной магнитолы приора

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

В продолжение темы Бюджетная аудиосистема vol.3
Итак, собрал всё это дело, включил, ну, думаю, щас буду наслаждаться качеством. Но не тут то было. Не запели задние динамики. Я меняю акустические кабели местами — теперь фронт не поёт. Всё понятно — mini-ISO не работает должным образом. Нужно вскрывать магнитолу и смотреть, что с ней. Благо это делать не в первой, уже вскрывал — штатная магнитола Priora (доработка).

1) Тюльпаны — не цветы
Уже не помню кто на этом ресурсе подсказал, как проверять магнитолу, работает у неё mini-ISO или нет. Короче, если в меню магнитолы есть пункт "NAVI" и его можно поставить в значение "ON", значит магнитола поддерживает связь с навигационной приборкой, что само собой подразумевает, что mini-ISO работает.

Значит разбираю, смотрю на контактную группу mini-ISO — все контакты распаяны, всё в норме.

Смотрим дальше.
А вот на плате полностью распаяна всего лишь одна микросхема, отвечающая за фронтовые RCA-выходы. Рядом с ней аналогичная соседняя, только без нескольких компонентов, а именно не хватает двух пар LC-фильтров.
Зачем нужно было так делать на заводе? Непонятно…
То есть вывели мы вам пару тюльпанов, вот ими и пользуйтесь, а mini-ISO приделали так, для красоты, ну типа для стандартизации.
Рядом на плате заметил ещё место для монтажа компонентов, по всей видимости для подключения сабового звена, но там вообще ничего не распаяно и без бутылки схемы там не разберёшься.

Нашёл старенький модем на SMD-компонентах, выпаял отттуда недостающие конденсаторы и резисторы нужного номинала. Ну и припаял их на магнитольную плату как смог. Увы, с имеющимся паяльником и без должной сноровки получилось припаять только так, как получилось. Некрасиво, но работает :)

Дальше взял переходник "mini-ISO — 2RCA", который заказывал из поднебесной, и откусил от него пару тюльпанов. Её необходимо припаять к плате и вывести наружу из магнитолы.

2) Замена USB-выхода
Штатный шнурок для подключения флешек поистрепался за время эксплуатации и стал барахлить. Периодически отваливалась флешка, подергаешь — включится. Решил заменить шнурок. Купил метровый удлинитель USB, хороший, с экраном из металлической оплетки и ферритовым кольцом. Ну и припаял его взамен штатного.

Штатную клемму пришлось аккуратно расковырять иголочкой, чтобы извлечь микроскопические контакты и заново обжать проводки нового кабеля. Было сложно, но можно :)
И, кстати, здесь есть контакт для подключения экрана кабеля к земле для снижения помех.

Далее решил немного упростить предыдущую схему из штатная магнитола Priora (доработка). С той целью, чтобы убрать как можно больше проводов из бороды и уменьшить количество скруток и спаек. Вообще сейчас я стал по другому относиться к переделкам электросхем в автомобиле: скруткам теперь категорически НЕТ, только пайка, а там где это невозможно — клеммное соединение.

Вот и здесь решил перенести контакты от USB-проводка к реле на удержание питания магнитолы вовнутрь самой магнитолы. Припаялся прямо к клемме проводка, а с другой стороны к свободным контактам mini-ISO. Разъём этот мне больше не нужен, а тюльпаны от переходника я уже отрезал, поэтому от mini-ISO провода пойдут к удерживающему реле.

3) Антенна
Посмотрел я на другие контакты на плате и увидел как припаяна антенна. С такой пайкой немудрено, что хреновый сигнал на радио. Волоски разных контактов цепляют друг друга, решил перепаять по-нормальному.

4) Микрофон hands-free
Также много раз встречал на форумах, что владельцев этой замечательной магнитолы плохо слышно при разговоре через встроенный микрофон во время bluetooth-звонка. А всё из-за хреноватенького дешманского микрофончика. Не обошла и меня эта проблема стороной.
Купил в радиодеталях подобный микрофон, кажется Philips, и припаял его взамен штатного. По размерам он немного меньше, но чувствительность его вроде выше. Чтобы встал как раз, нацепил на него отрезанную резинку от амбушюра наушника-затычки.

С полярностью тут всё вообще интересно. Многие писали, что с завода перепутана полярность, кто-то писал, что в разных версиях припаяно по-разному. Короче, тут приходится экспериментировать, как будет лучше, так и оставить.

Ну что сказать: эффект незначительный, но есть. При разговоре всё равно приходится повышать голос, всё-таки микрофон в полуметре от рта, но постороннего шума стало ощутимо меньше.

--------------------------------------
Также заодно обновил старую высохшую пасту на всех радиаторах.

И вот, теперь имеем две пары тюльпанов и новый USB-шнурок. Всё работает, фронт, тыл управляются с магнитолы. Доволен как слон :)

Ну и с проводами в бороде более менее разобрался. Все скрутки убрал, больше никакого колхоза. Релюшки аккуратно соединил (на фотке отмечены красной изолентой). Больше не люблю изоленту, теперь её по минимуму.

Жила была дешевенькая магнитолка, пела как могла, пока не стала сдыхать… как-то так.
От старого хозяина досталась 1-din магнитолка с откидывающейся панелькой. Самая дешевенькая Mystery, читает только usb-флешки, да и те через раз. Едешь едешь так, слушаешь музыку с флешки, а она вдруг раз и отключилась, радио заиграло. А потом магнитолка и вовсе перезагружаться стала. Тыркался я с ней с месяц, пока мне не надоело это действо. Да и опасно это, постоянно отвлекаться от дороги на долбаную балалайку. В общем, пора менять!

Заодно решил немного преобразить вид центральной консоли. Очень уж не нравилась мне эта крышечка от ящичка с надписью "OPEL", как будто на бабушкином комоде.
Задумал я вкрячить в приорика 2-din магнитофон.
Варианта два:
— купить дорогую новую 2din-магнитолу от известного бренда автозвука
— найти штатное 2-din ГУ, которое идёт с завода, по меньшей цене
Но под 2-din надо ещё центральную консоль с соответствующим вырезом. Опять варианта два: 1) купить готовую приоровскую 2-din панель; 2) срезать в имеющейся панельке лишние детали (но тогда под новую магнитолу всё равно нужна будет переходная рамка). В этот момент как раз подвернулась штатная рамка нужного размера с рук. Стоимость этой рамки в итоге для меня стала 0 руб, т.к. моя старая 1-din рамка через месяц ушла за те же деньги. Серебристый цвет консоли, на мой взгляд, выбивался из общей цветовой гаммы торпедо, и я перекрасил её в чёрный матовый цвет.
Осталось только выбрать магнитофон.

2-din магнитолу очень долго искал, выбирал. Ну никак мне не нравились варианты до 7 т.р. А те, что нравились, стоили порядка 10 тыр (это было ещё до взлёта басурманской валюты). Решил взять штатный магнитофон по следующим причинам:
— они могут всё, что мне нужно (DVD-фильмы я в машине не смотрю и клипами не наслаждаюсь)
— с имеющейся акустикой разницу по звуку в сравнении с дорогими ГУ я не почувствую (позже, быть может, когда буду менять всю акустику, и новую голову куплю)
— большие цветные дисплеи, да ещё и сенсорные, мне ни к чему — в Приоре магнитола располагается слишком низко, чтобы на неё можно было отвлекаться, слишком уж это небезопасно
— очень понравилась эргономичность, расположение кнопок лично для меня — идеальное (в дорогих ГУ без сенсорных дисплеев наблюдается засилье всевозможных кнопок, разбросанных по всей лицевой части)

Решил и начал искать. Оказалось они выпускались в двух вариантах. Мне, в принципе, нравились оба. Стоимость с новья — 6 тыр. Что-то жаба задушила. Начал искать с рук. Было несколько вариантов. В итоге, через 2 недели поисков, купил желанный аппарат за полцены, и то в другом городе (друг помог купить, а позже привёз). На самом деле, производитель магнитол — наш российский завод Урал, а её полное название Ural Lada Priora 2170-7900010 (ACR-225SA).

НО… купить лишь полдела. Нужно её ещё правильно подключить. А дело вот в чём…

ПРОБЛЕМА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
Когда только начинались холода, оставил я своего лихого помощника стоять возле дома на 2 недели. После прихожу, пытаюсь завести, а аккума хватило лишь на пару оборотов стартера, и сразу защелкала панель приборов. Всё, думаю, аккумыч в ноль. Это совсем "не есть хорошо" для них. Стал искать в сети причины подобного. Искал долго, проверял на своей лошадке и выяснил следующее.
При выключенном зажигании в авто некоторые потребители продолжают расходовать небольшой ток, так называемый "ток утечки". Оно и понятно, должна же например та же сигнализация тратить энергию (но т.к. сиги у меня нет, то этот вариант сразу отметается). Штатный иммобилайзер берет совсем немного. В общем, в норме без лишних потребителей (имею ввиду комплектацию с завода) ток утечки не должен превышать 100мА. Это так заявлено, а в идеале, по опыту других владельцев, должно быть меньше 60мА. Давайте считать: аккумыч у меня 60Ah, нормальный ток утечки за сутки израсходует 0.06мАh * 24часа = 1.44А, получается аккумыч должен начать терять напряжение через 60 / 1.44 = 41.6 сутки. С учётом того, что поездки у меня были короткие и аккум полностью заряжаться не успевал, ну месяц точно он должен держать заряд в режиме стоянки. Замерял мультиметром ток утечки на минусовом и плюсовом контактах батареи — ~140мА. Многовато.

Короче, перетыкая всевозможные предохранители и подключая потребители по очереди, выявил виновника "торжества" — магнитофон! Со снятой панелькой, собака жрёт не так много, но всё же жрёт. А т.к. я вообще не люблю проводить какие-то манипуляции, когда сажусь/выхожу из машины (сел и поехал, приехал и ушёл), то панельку я не снимал никогда.

"Но так быть не должно, неужели производители магнитол этого не учли?" — подумал я. Как бы не так. Всё учли, в умной технике всё по умному. Почти во всех магнитолах предусмотрен контакт, при подаче на который управляющего сигнала магнитола работает, а при отсутствии сигнала — не работает. Откуда же взять этот "управляющий сигнал"? Всё просто — с замка зажигания, положение ключа ACC. Но почему же не работает в моём суперВАЗе? А потому что на наших машинах нет такого положения ключа. А управляющий сигнал в штатной аудиоподготовке наглухо прикручен к проводу питания напрямую от аккума. То есть магнитофон работает всегда, независимо от положения ключа зажигания. И как же быть счастливым владельцам нашего автопрома? Правильно, колхозить!

Нашёл на форуме вариант применения простенькой схемки (т.н. "диодной развязки") для искусственного "внедрения" в русавтомобиль положения ключа ACC. Помимо исключения тока утечки магнитолы, эта схемка решает ещё и такой вопрос: продолжение работы магнитолы при вытаскивании ключа зажигания, пока сам вручную не выключишь её. Это нужно, чтобы ты, гад такой недоверчивый, забрал ключи из машины и ушёл по делам, а пассажиры в ожидании могли наслаждаться музыкой, ну или если ты просто любишь закрывать машину с бомбящей музыкой ))
Попробовал диодную развязку по схеме Романа Торопова (есть такой мегамозг на сайте приороводов) на старой однодиновой магнитоле Mystery — всё работает как надо: запускается только при включенном зажигании, выключается вручную на самой магнитоле.

Далее самое интересное!
Поставил штатную приоровскую двухдиновую магнитолу Урал и проверенную диодную развязку. Подключены контакты 4,5,7,8 разъёма ISO штатной аудио подготовки. 7-ой контакт (управляющий сигнал ACC) через диодную развязку. Провода все те же. Однако, магнитола полностью не выключается: остаётся слабая подсветка и продолжает подаваться слабый сигнал на антенну (на ней приглушённо светит лампочка состояния). Мало того, она ещё и включается без зажигания.
Пробовал отключать провод с диодом от антенного выхода (5-ый разъём ISO) — всё равно включается без зажигания.
Что с этой магнитолой не так? Какого х… она продолжает питать антенну после выключения? А самое главное: ОТКУДА она берёт управляющий сигнал на включение, если я отключил и зажигание, и антенну?!

Пару дней я по всякому крутил её в руках, проверял схему, наконец разобрал эту магнитолу, прозвонил входы и выходы и… Eureka! Абсолютно ясно стало вот что: как нет положения ключа АСС в нашем тазике, так и нет его в штатной магнитоле. Она просто его НЕ ЗНАЕТ! Поэтому то и контакты 4 и 7 в штатной аудиоподготовке связаны между собой. За эту мысль спасибо SignalMan.
Более того, из-за "незнания" сигнала АСС она находится в режиме ожидания ПОСТОЯННО. Она никогда полностью не выключается: всегда остаётся еле-еле видимая подсветка и постоянно питаются все выходы ISO (в том числе и антенный/Remote).

НО есть кое-какой плюс в этой магнитоле — её память энергонезависима. А посему я решил проблему утечки тока кардинально, полностью отрубая её от питания (4-ый контакт) через реле. А вот уже реле включается через диодную развязку, чтобы магнитола могла работать без ключа зажигания. Управляющим сигналом в моей схеме стал сигнал, подающийся на USB-выход магнитолы, т.к. он пропадает при нажатии кнопки ON/OFF на магнитоле.

В принципе, к штатной проводке добавляются всего 2 релюшки. Внешне это выглядит так…

Результат работы — на видео.

Заводская мультимедийная система (ММС) автомобилей Лада не плохо себя зарекомендовала, качество звука устраивает основную массу владельцев этих автомобилей. Расскажем, как при помощи простой доработки аудиосистемы можно значительно улучшить ее звучание.

Потребуется:

Общая стоимость деталей около 900 рублей.

Смысл доработки ММС

Доработка магнитолы для моделей Лада (Веста, Гранта, Калина или Приора) аналогичная и заключается в том, чтобы:

заменить штатную микросхему усилителя TDA7388 на более мощный аналог.
поставить дополнительный фильтр по питанию в виде конденсатора.

Внимание! Дальнейшие действия вы выполняете на свой страх и риск, автор статьи ответственности не несет. Кроме этого, в ходе такой доработки магнитолы вы теряете гарантию!

Использование более мощного УНЧ может привести к перегреву платы.

Процесс доработки ММС

Снимаем магнитолу и откручиваем крышку, выворачивая винты в поле зрения. Далее достаем плату аудиосистемы и находим на ней микросхему усилителя (обведено красным) и конденсатора питания усилителя (обведен желтым), который находится рядом.

1. Микросхему выпаиваем, предварительно сняв металлический кожух и отогнув нижние ушки. Удобней это выполнять при помощи фена (всего 25 ножек, которые припаяны бессвинцовым, тугоплавким припоем). Далее зачищаем отверстия в плате и впаиваем купленную микросхему и устанавливаем металлический кожух. Наносим термопасту.

2. Выпаиваем конденсатор (не забываем, что он полярный). Новый устанавливаем в лёжачем положении, т.к. его размеры намного больше штатного. С обратной стороны платы припаиваем плёночный конденсатор.

Дополнительно: Меняем предусилители по аналогичным способом.

В результате у магнитолы/ММС появляется огромный запас мощности. Теперь можно слушать музыку на более высоком уровне громкости практически без искажений. Кроме этого звучание стало более чистым.

Напомним, есть более простой способ улучшить качество звучания музыки, например, установить усилитель или прошить ММС другой версией меню и эквалайзера.

Потребуется:

Общая стоимость деталей около 900 рублей.

Смысл доработки ММС

заменить штатную микросхему усилителя TDA7388 на более мощный аналог.
поставить дополнительный фильтр по питанию в виде конденсатора.

Использование более мощного УНЧ может привести к перегреву платы.

Процесс доработки ММС

Дополнительно: Меняем предусилители по аналогичным способом.

Потребуется:

Общая стоимость деталей около 900 рублей.

Смысл доработки ММС

заменить штатную микросхему усилителя TDA7388 на более мощный аналог.
поставить дополнительный фильтр по питанию в виде конденсатора.

Использование более мощного УНЧ может привести к перегреву платы.

Процесс доработки ММС

Дополнительно: Меняем предусилители по аналогичным способом.

Читайте также: