Доработка сцепления иж планета

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

К сожалению, жизнь этих "Планет" оказалась скоротечной - их выпуск прекратили в 1985 году. Однако и сейчас "Псовый" мотор - придел мечтаний эндуростроителя. Найти его несложно, другое дело - грамотно затюнинговать.

Двигатель Иж Планета Спорт

Тот, кто поездил на дорожном "Псе" и прочувствовал его взрывной характер, со временем все равно захочет его форсировать. Мощи-то ему хватает, но от увеличения ресурса мотора еще никто не отказывался. По этому чтобы ремонт двигателя Иж Планета Спорт не стал постоянным явлением, необходимо все делать грамотно.

Полировка щек коленвала и придание телу шатуна обтекаемой формы (рис. 1) - это, скажем так, правило хорошего тона. Однако от подобной доработки многого ждать не приходится - это вам не уменьшение объема кривошипной камеры, когда мощность может возрасти на 20-30%. Тогда ее пик сместится в область высоких оборотов, то есть взрывная динамика гарантирована.

Погодите радоваться: чтобы выполнить задуманное, придется выточить из стали ЗОХМА или ЗОХГСА новые щеки (рис. 2) с внешним диаметром 133 мм. Уменьшите также балансировочную выборку под нижнюю головку шатуна до 54,5 мм. Компенсируйте дисбаланс отверстием диаметром 28 х 20 мм снизу щеки на расстоянии 38,5 мм от центра, "прикрыв" его крышкой из дюраля.

Чтобы мотор "укрутился", коленвал Иж Планета Спорт облегчают за счет выфрезеровок с лицевой стороны щек (поз. 20). Каждая из них "худеет" примерно на 300 г. Отверстия также закройте дюралевыми крышками, зачеканьте их и заполируйте "заподлицо" к поверхности щек. "Перелицованный" вал отбалансируйте: эта процедура хорошо известна опытным механикам из мастерских.

Такие переделки делают мотор Иж Планета Спорт крайне резвым, что хорошо для кроссовых покатушек. Но он теряет плавность хода и тяговитость, и не всем это по нраву. Есть еще один вариант того как можно произвести тюнинг Иж Планета Спорт - оставьте щеки коленвала в покое и принимайтесь за коренные подшипники. Это известная "слабина" мотора. Из-за нарушения центровки вала также быстро изнашивается и поршневая. А поршень Иж Планета Спорт это достаточно дефицитный компонент в этом двигателе, и желательно что бы они ходили как можно дольше!

Почему подшипники коленвала быстро "кончаются"? Серийные внутренние "ролики" 2505К чаще всего бывают низкого качества: с увеличенными зазорами или с пластиковым сепаратором они тут же рассыпаются. (Вообще на отечественные мотоциклы и на Иж Планета Спорт 350 запчасти хорошего качества найти очень проблематично) Но не в том беда. Эти подшипники смазываются смесью (с каплями масла) из кривошипной камеры. Залетевшие туда частички нагара и смолистые отложения со временем забьют смазочные каналы, и тогда подшипники "разрушатся". Вот если бы они смазывались маслом из коробки передач, как левый внешний подшипник!

Для левой стороны это организовать несложно - достаточно попутно заменить ненадежный 2505К на два сошлифованных до толщины 9 мм шарикоподшипника 6205 (поз. 4 рис. 3): сначала установите их в картер, затем нагрейте до 80-100 °С и вставьте коленвал. Для смазки этих подшипников в картере прорежьте канавку глубиной и шириной 1 мм на расстоянии 17 мм от стопорного кольца штатного наружного подшипника (поз. 3). Для герметизации кривошипной камеры с левой стороны используйте доработанный сальник от "Явы-638" (поз. 6). Под сальник придется выточить отполированное снаружи кольцо на коленвал (поз. 1) из стали 45 (НRс 35-40).

С правой стороны организовать "правильную" смазку сложнее - места там мало, а подшипник надо герметизировать с двух сторон. Выход: со стороны кривошипной камеры установите тот же "явский" сальник (с втулкой), что и слева. Запрессуйте в картер сошлифованный до толщины 10 мм роликовый подшипник 42205, а затем установите штатную крышку с сальником от "Иж-Ю сб. 1-19" (поз. 10). Заглушите маслоподводящие каналы из кривошипной камеры, а для смазки подшипника из коробки передач разместите две пластиковые трубки диаметром 4-5 мм (поз. 7). После подобной переделки ресурс мотора возрастает примерно вдвое. Конечно, здесь описаны далеко не все варианты тюнинга Иж Планета Спорт. Но и в таком виде "Пес" еще как сможет "тряхнуть стариной".

Рис. 1:Доработка шатуна.

Рис. 2:Облегченные щеки коленвала: 1 - щека; 2 - дюралевая заглушка; 3 - отверстие шатунного пальца. У штатных щек L=52 мм, самодельных L=40,5 мм.

Рис. 3:Модернизированная система смазки коренных подшипников: 1 - кольцо 30х25х11; 2 - стопорное кольцо; 3 - шарикоподшипник 304; 4 - доработанный шарикоподшипник 6205; 5 - коленвал; 6 - сальник от "Явы-638" 30 х 52 х 8; 7 - маслоподводящая трубка; 8 - штуцер; 9 - доработанный роликоподшипник 42205; 10 - сальник "Иж-Ю сб. 1-19"; 11 - кольцо 30х25х8.
Помните чем сильнее тюнинг двигателя, чем больше вы его форсируете, тем сильнее будет его износ, а следовательно чаще будете делать на своем Иж Планета Спорт ремонт!

Карбюратор Иж Планета Спорт

Помимо доработки коленвала, есть и другие проблемы с мотором "Иж-ПС".
Карбюратор совсем необязательно ставить "родной"!
Карбюратор Иж Планета Спорт, в стоке - это "Микуни" или "К-62Д". Спектр возможных замен очень широк. Если не пугает "прожорливость" мотора, поищите карбюраторы от "ЧЗ-250", "500" - они практически вечные, имеют два независимых поплавка (подспорье при движении по пересеченке) и отлично "стимулируют" двигатель. Одна беда - новых приборов не найти, а от былых времен остался лишь металлолом, впрочем, и его при желании можно реанимировать. Если же ваш эндуро, как вы считаете, не нуждается в большей мощности, есть смысл использовать карбюратор от "Явы-638".

Зажигание ИЖ Планета Спорт

Зажигание в заводском исполнении совсем ненадежно. Буквально все кроссовики ставили "Мотоплат" с "ЧЗ", но этот вариант страдает изъяном - на мотоцикле не будет света. Многодневщики раньше хитрили: свет делали чисто "формальным" - от аккумулятора. Для "серьезных" эндуро прибегнуть к подобному трюку - себе дороже.

На "Иж-М15" конца 80-х уже стояла бесконтактная электроника. От обычной она отличалась датчиком, так как у "ПС" из-за шестеренки моторной передачи вращение коленвала происходит в обратную сторону. КЭТы - не идеальный вариант из-за отсутствия заливки деталей и сильной вибрации мотора. Наш совет: используйте современные мопедные или "совиные" генераторы с БКС. Если же вы хотите повысить мощность за счет увеличения оборотов (выше 6000), спаяйте сами другой электронный коммутатор или обратитесь за помощью к специалисту.

Сцепление Иж Планета Спорт

Сцепление Иж ПС откровенно слабое. Вариантов переделок этого узла - масса (вплоть до установки "сухого" сцепления от "Ч3-500").
Коробка передач в целом достаточно крепкая, если при переключениях выжимать сцепление и держать уровень масла выше рекомендованного. Вообще, возможность замены на штатную коробку "Планетовских" дорожников позволяет не беспокоиться о поломках. "Гурманам" с большими возможностями можно посоветовать внедрить целиком узел от "ЧЗ-500". Однако потребуется переварить картер.

И так. Разъясню по поводу сцепления всех ижемото. Проблема в том что нажимной диск. Отжимается не ровно тем самым не освобождая полностью диски и сцепление ведет, кто разбирал тот видел что у явы упор штока в нажимной диск очень большой, тем самым насильно заставляя отжиматься более ровно нажимной диск, на юпитере и планете можно это реализовать но технически сложновато для домашних условий, по этому расскажу как просто отрегулировать.
Начнем с дефектовки дисков.. (базарный текстолит не пригоден для сцепления он хрупкий и гавно) если у вас мотоцикл с большим пробегом, а это 200% что с большим. То на стальных дисках и текстолитовых будет выработка.
Начну со стальных дисков.. Их надо осмотреть.. Они не должны быть синеватыми и коричневыми это говорит о их перегреве и их сразу в мусор, диски надо положить на идеально ровную поверхность и посмотреть ровность дисков, если они кривые то можно аккуратно подогнуть, если очень кривые то сразу в мусор. Стальные диски надо ощупать.. Не должно быть на нем выработки ступеньки или сферической выработки где трутся точки контакта с текстолитовыми дисками если выработка есть то сразу в мусор.
И так у вас набралось нужное количество хороших стальных дисков..
Текстолитовые ссср диски они почти вечные. Если они не лопнули или не откинули усы то они вполне годные и хорошие диски.. Даже если пупырки стерты на половину диски вполне годные.
И так у нас набралось нужное количество текстолитовых дисков.
После сборки и установки всех дисков в корзину и после того как прикрутите нажимной диск (ВАЖНО. Регулировка сцепления выполняется только на установленном моторе на раму с вывешеным задним колесом и снятой крышкой сцепления)
После выполнения всех условий и рекомендаций переходим к регулировке сцепления.. Включаем 4 передачу выжимаем сцепление и смотрим как отошел нажимной диск.. Крутим винты пружин так чтоб он на глаз отжимался ровно, затем. Просим друга крутить заднее колесо, а вы выжимаете сцепление и через прорези корзины где усы стальных смотрите как крутятся стальные диски между текстолитовых, и смотрим на сами усы текстолитовых дисков.. При вращении колеса будет видно как стальные диски и текстолитовые гуляют. Надо докрутить пружинки так. Чтоб диски перестали гулять, а заднее колесо на выжатом сцеплении и на 4 передаче крутилось почти как на нейтралке,
Собираем крышку сцепления заливаем масло, и едем катать.. Идеальное сцепление появится после 100_200 км пробега. Стоя на месте на выжатом сцеплении и работающем моторе можно спокойно без усилия давления на лапку кпп переклячать 1 нейтраль 2.. Все что описано в книге по регулировке это лютая ебанина и оно не работает, всем спасибо
По поводу трансмисионного масла в кпп ижа ЕГО НЕЛЬЗЯ ТУДА ЛИТЬ БЛЯТЬ. Ибо оно имеет дохуя присадок и сильно густое. Если хотите нормальное масло в кпп покупаете мото масло 4т самое дешевой 10в40 и заливаете. И сцепление работает и кпп получает должную смазку
Сцепление не будет буксовать или вести если иж сдать в митол

Николай Кузьмин

Николай, именно это сука болезнь. Если на светофоре встать на 1 передаче надо хуярить по пятке кпп ногой чтоб включить нейтраль

Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!

Доработка дисков сцепления

Думаю взять диски сцепления стоковые и шлифануть под корень пятачки и сделать насечки круглым надфилем глубиной 0,5мм, так чтобы с другой стороны оны были со смещением . Так должно больше влезть дисков и сцеление в идеале должно быть мягким и не буксовать. ТОлько не знаю будет ли масляный клин , который все может испротить и сцепа будет буксовать

Сила сжатия пружин выдавит масло из пятна контактаи никакого клина масляного не будет.
А вот начисто сошлифовать пупырышки сохранив параллельность плоскостей. Вручную это будет крайне сложно сделать.
А почему бы не поставить комплект дисков типа Атлант?

когда-то мучались мы с иж - 49, именно со сцеплением - конкретнее,это диски сцепления,точнее их поломка.Так как все ездили на Явах тогда,то подошли к решению проблемы кардинально.А именно установили корзину от Явы,в замен получили сцеление очень мягенькое,железные диски сцепления, и , сам и49 заметно прибавил в скорости)
Пришлось немного поупражняться с напильником сваркой и болгаркой)
На даный момент планирую инсталировать корзину на Планету 3 другу.
Отчет в фото будет)

Кто ищет тот всегда найдёт !
Сисадмины делятся на тех, кто не делает бэкапы, и тех кто, их уже делает =)

Да-да)Именно с Явы 634.

Скоро сброшу фотки)

такое? а вот от 49-го и как они взаимозаменяемы?

Привет всем ! Рас кажу и я вам свою сказку о дисках сцепления которые сам когда то изготовлял для двигателя V 50 V 501 мопед (Дельта Карпаты) В этих движках в корзинах сцепления стояли 3 или 4 диска ( точно не помню) Если кто помнит эту технику то знает,что как не регулируй трос сцепление все ровно при включении передачи оно будет вести. Я решил эту проблему изготовлением из гетинакса шести или семи дисков но тонких где то 1мм 1,2 точно не помню главное чтобы толщина всех изготовленных дисков не привышала толщины заводских иначе корзину не закрыть да и вжиматься не будет.После переделки сцепление стало мягким и при включении передачи мопед даже и не дергался .Рабочую поверхность диска перед установкой обрабатывал крупной шкуркой с двух сторон чтоб сбить глянец иначе оно буксовало.Даже приобретя ИЖ задумался над изготовлением дисков но вовремя появились Атлантовские. Главное правильно отрегулировать пружины на корзине, и не забыть вкинуть правильный шарик между корзиной и штоком, а то сейчас они пластилиновые.

В этой статье мы с вами в подробностях рассмотрим основные этапы установки и регулировки сцепления. А также, рассмотрим часто встречающиеся неисправности и способы их ремонта.

Начнем пожалуй с корзины — это самая слабая часть всего механизма, вернее не сама корзина как таковая, а храповый механизм кикстартера, который постоянно рвет. Поэтому перед установкой корзины на двигатель, храповый механизм необходимо разобрать и проверить его работоспособность.

Берем корзину, снимаем стопорное кольцо далее снимаем упорную шайбу и пружину.

Внимательно осматриваем зубья храпового механизма, на них не должно быть сколов повреждений трещин и они должны быть острыми не зализанными. При обнаружении вышеописанных повреждений, не стоит спешить выбрасывать корзину. Храповый механизм можно легко и быстро заменить на новый.

Правда для этого, нужно будет выточить клепки ну и конечно у вас должен быть навык в такой работе, если вы не умеете клепать — лучше тогда не беритесь — испортите корзину! Это только со стороны клепка может показаться простой работой!

Следующим этапом будет — проверка надежности крепления храповика к корзине, клепки крепящие храповик к корзине имею свойство со временем разбалтываться, поэтому очень важно своевременно выявить эту неисправность.

Следующим важным этапом в нашей работе — будет регулировка схождения зубьев звездочки корзины и коленчатого вала. Тут все просто: устанавливаем под звездочку коленчатого вала специальную шайбу (об этом подробно написано дальше), ставим звездочку на цапфу и с положенным усилием затягиваем болт. Далее одеваем на первичный вал КПП регулировочную шайбу, потом туда же одеваем втулку нашей корзины, затем саму корзину и с удобного положения смотрим, чтобы кончики зубьев корзины и звездочки стояли строго напротив друг друга. Любое отклонение — убираем подбором регулировочной шайбы (о ней речь пойдет далее).

[stextbox Регулировку схождения зубьев звездочек можно производить только после окончательной сборки и регулировки КПП. [/stextbox]

Сборку механизма сцепления начинаем с установки механизма кикстартера.

Устанавливаем на вал механизма переключения передач опорную шайбу вала кикстартера.

Берем руку вал кикстартера, проверяем состояние его шлицов и зубьев сектора, тут все должно быть идеально — ни какого износа и прочих повреждений быть не должно.

Во время запуска двигателя на вал кикстартера и весь храповый механизм в целом приходиться очень высокая нагрузка особенно если у вас неправильно отрегулирован угол опережения зажигания. Отдача в ногу при неправильно отрегулированном зажигании частенько приводит к травмам или к поломке вала или храпового механизма. Поэтому перед установкой деталям кикстатера нужно уделить повышенное внимание и при любых подозрениях заменить их на новые.

Шлицы заводной лапки должны находится в таком состоянии

Зубья сектора вот в таком

Одеваем на вал заводную лапку, заводим конец возвратной пружины в специальный паз картера и на оборот-два натягиваем пружину и загоняем вал до упора на свое место. Сильно натягивать возвратную пружину не стоит. Натяните ее так, чтобы она ни где не выпирала и не мешала работе кикстартера, ну и конечно возвращала лапку на свое место.

Устанавливаем на цапфу коленчатого вала специальную пружинную шайбу и затем вставляем на свое место шпонку.

Одеваем на первичный вал КПП заранее подобранную регулировочную шайбу.

Устанавливаем на первичный вал КПП втулку барабана корзины сцепления.

Одеваем на корзину и звездочку моторную цепь, разворачиваем приводную звездочку так, чтобы при установки шпонка точно зашла в свой паз и одеваем все это в сборе за один заход на валы.

[stextbox момент: перед установкой звездочки внимательно осмотрите оба конуса, чтобы на них ничего не попало и перед установкой вытрите их насухо чистой тряпочкой.[/stextbox]

Устанавливаем на вал внутренний барабан.

Ложем на вал специальную шайбу и накручиваем центральную гайку.

К старому ненужному диску сцепления привариваем какой-нибудь пруток или кусок шины — это будет ключ для затягивания гайки на барабане. Надеваем его на внутренний барабан, упираем пруток в вал кикстартера, берем головку на 22 и с максимально возможным усилием затягиваем центральную гайку (резьба левая).

После затяжки либо до откручивания центральной гайки и болта приводной звездочки проверяем состояние моторной цепи. Надавливаем на нее и смотрим на сколько она провисла: допустимый провис не должен превышать двух сантиметров. Цепь на этот двигатель мы поставили практически новую, поэтому провис у нее как вы видите минимальный.

Чтобы ваше сцепление после сборки не буксовало и не вело его диски нужно обязательно проверить на деформации. Обычно этого никто не делает: то ли — лень, то ли еще что… А потом начинаю крутить-вертеть его, не понимая в чем дело: и диски вроде новые поставил и собрал правильно — отрегулировал, а оно то ведет то буксует…

После проверки дисков можно приступать к дальнейшей сборке сцепления. Сначала на внутренний барабан ставится опорный диск проточкой к корзине. Опорный диск вы без труда отыщите в комплекте: он толще остальных и имеет с внутренней стороны вышеописанную проточку.

Далее ставим нажимной диск, вкладываем на свои места стаканы нажимных пружин, следя при этом, чтобы специальные выступы на стаканах совпали с выемками на диске, ставим нажимные пружины и затягиваем специальные гайки так, чтобы торцы гаек были выше торцов болтов внутреннего барабана сцепления выше на 4-5 миллиметров.

Чтобы гайки в процессе работы у вас не откручивались — сделайте зубилом насечку как показано на фото. С завода на гайках насечка уже нанесена, но в процессе разборки-сборки сцепления она изнашивается и теряет свои функции.

Заключительным этапом в этой работе будет проверка правильности работы нажимного диска сцепления. Для этого — переворачиваем двигатель или ставим сразу на раму мотоцикла, со стороны звездочки укладываем шарик в первичный вал КПП затем туда же ставим второй шток сцепления и прикручиваем крышку генератора. Регулируем сцепление, затем полностью выжимаем рычаг и смотрим как отходит нажимной диск. Если диск отходит с перекосом, тогда немного подтяните или отпустите гайки в нужных местах и все. Старайтесь отрегулировать натяжение гаек так, чтобы диск при нажатии на рычаг сцепления отходил максимально ровно — без перекоса.

Инструменты

Большая плоская отвертка
Небольшая линейка
Головка на 17 и 22
Съемник: берем ненужный диск сцепления, привариваем к нему пруток и наш съемник готов
Маленькое зубило

Проверка барабана корзины сцепления

Первым делом проверяем храповый механизм ножного запуска. Именно на него приходится основная нагрузка. Переворачиваем корзину сцепления храповиком к себе, снимаем стопорное кольцо и разбираем храповик.

Осматриваем зубья храповика: они должны быть острыми без сколов и других повреждений. Если зубья будут смятыми или поломанными — заводная лапка 100% будет проскальзывать. Многие мучаются с этой проблемой греша на густое масло или на слабую пружину — на самом деле причина проскальзывания лапки кроется в храповике.

Пример зубьев храповика в идеале.

Часто и густо, клепки на храповике ослабляются и если вовремя этого не заметить — их срезает. Чтобы этой неприятности с вами не произошло — пошевелите пальцами храповик. Если он будет шататься — высверливайте старые клепки и клепайте по-новой. Протяжка старых клепок как правило ничего не дает.

Пример изношенных зубьев.

Пример трещин корпуса корзины. По большому счету, эту корзину можно еще спасти: снять фаски на трещинах, заварить и проточить швы на токарном станке. Но зубья под моторную цепь у нее были изношены и я ее выкинул.

Проверка внутреннего барабана корзины сцепления

Внутренний барабан вечен по определению. Единственная проблема, которая с ним возникает: разбивает и иногда срезает шлицы и ослабляется посадка болтов под нажимные пружины.

Оденьте барабан на вал и раскачайте его:

Если барабан будет сильно болтаться на валу — осмотрите шлицы и если они разбитые — меняйте барабан на новый.

Раскачайте поочередно болты под нажимную пружину:

Если болты будут шататься — выбейте их из барабана, накерните посадочные места и забейте обратно в барабан.

Проверка цепи моторной передачи

Устанавливаем на валы звездочку и наружный барабан корзины сцепления, затягиваем болт на ведущей звездочки и проверяем цепь на прогиб.

Если цепь провиснет более чем на 20 мм — меняем ее на новую.

У меня цепь новая и поэтому прогиб у нее минимальный.

Поверка дисков сцепления

Основные неполадки сцепления происходят по вине дисков. Если диски будут кривые или изношенные, то никакая даже суперская регулировка от кутюр плохую работу сцепления не исправит.

Износ определяется визуально и только на пластиковых дисках: осматриваем диск и если найдем на нем трещину или обломанный зацеп, которым он входит в наружный барабан или увидим, что круглые выступы на рабочей поверхности уже давным давно стерлись — выкидываем такой диск на помойку.

Кривизна дисков определяется так: ложем поочередно все диски на стекло и пробуем раскачать их

Если диск качается — значит он 100% кривой и место ему на помойке.
Если диск лежит ровно — оставляем его.

Регулировка соосности зубьев моторной передачи

Надеваем на первичный вал КПП регулировочную шайбу, затем туда же одеваем распорную втулку наружного барабана сцепления. Одеваем на цапфу коленчатого вала пружинную шайбу. Устанавливаем на двигатель наружный барабан и ведущую звездочку моторной передачи, болт на звездочке затягиваем. Прикладываем к звездочкам линейку и смотрим соосность зубьев под моторную передачу.

Если зубья не сойдутся — регулируем ихнее схождение подкладыванием или убиранием регулировочных шайб под корзиной сцепления

В моем случае зубья корзины и ведущей звездочки соосны.

После регулировки соосности зубьев — снимаем с двигателя барабан и звездочку а регулировочные шайбы и распорную втулку оставляем.

Одеваем на вал переключения передач упорную шайбу возвратной пружины кикстартера.

Одеваем вал кикстартера на вал механизма переключения передач и заводим в специальный паз крючок возвратной пружины.

Чтобы не получить травму руки — натягиваем пружину кикстартера только заводной лапкой!

Надеваем заводную лапку на вал, затягиваем болт и в зависимости от личных предпочтений натягиваем пружину. Лично я натягивал пружину на два оборота. Получалось немного туго, но зато лапка не болталась как сопля и всегда возвращалась на свое место.

Устанавливаем на валы корзину с звездочкой и моторной цепью. Подкладываем под цепь оловянный пруток или палочку и с максимально возможным усилием затягиваем болт на звездочке.

Устанавливаем на вал внутренний барабан сцепления, одеваем на него специальную контрящею шайбу, наворачиваем гайку, фиксируем барабан съемником и с максимально возможным усилием затягиваем гайку (резьба левая, тянем против часовой стрелки).

Отыскиваем в комплекте металлических дисков сцепления самый толстый — это упорный диск, на нем еще есть проточка с внутренней стороны — не ошибетесь. Ставим упорный диск проточкой к двигателю на внутренний барабан корзины сцепления, затем ставим пластиковый диск и чередуя диски друг с другом набираем корзину.

Перед установкой гаек — их нужно накернить: лежим гайку набок и набиваем зубилом на фланце риску. Где набивать риску — увидите: там есть заводские. Сильно закручивать гайки не нужно — накрутите их так, чтобы ихние торцы были выше болтов на 5-6 мм, этого будет вполне достаточно.

После окончательной сборки сцепления — проводим его тщательную регулировку.

Читайте также: