Доработка подвески уаз 469

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Автомобиль УАЗ 469 пользуется спросом у автомобилистов, благодаря высоким показателям проходимости по пересеченной местности и невысокой стоимости запасных частей. Некоторые владельцы выполняют на УАЗ 469 лифт кузова и подвески. Это позволяет увеличить расстояние от узлов и агрегатов до поверхности дороги. Лифтануть УАЗ 469 можно двумя способами – увеличить расстояние между кузовом и рамой или внести изменения в конструкцию подвески.

УАЗ 469 лифт кузова

Данная модель Ульяновского автомобильного завода изготовлена на цельной раме. Она представляет собой два металлических швеллера, соединенных между собой поперечными перемычками. Кузов модели крепится к раме по периметру 12 болтами. Для снижения вибрации, передающейся от ходовой части и силового агрегата, между кузовом и рамой установлены эластичные подушки.

Лифт кузова предусматривает установку проставок между кузовом и рамой. Их высота подбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений автовладельца. Для проведения модернизации можно обратиться к специалистам или выполнить все работы самостоятельно.

СПРАВКА: Некоторые автомобилисты увеличивают расстояние между кузовом и рамой автомобиля путем смещения кронштейнов крепления.

Лифт комплект на УАЗ 469

Существует возможность установить готовые комплекты для боди лифта. Лифт комплект на УАЗ 49 представляет собой набор проставок, шайб, гаек и удлиненных болтов. Вставки изготавливаются из высокопрочного материала, устойчивого к механическим нагрузкам и вибрации.

Установка готового комплекта не представляет сложности. Выполнить работу сможет человек, имеющий минимальные технические знания. Установка осуществляется в следующей последовательности:

Автомобиль устанавливается на смотровую яму или эстакаду. Во избежание самопроизвольного прокатывания авто, необходимо поместить под колеса противооткатные устройства.
Демонтируются тяги крепления радиатора.
Откручиваются гайки крепления кузова к раме. На данном этапе болты оставляют на своих посадочных местах. Это исключает смещение отверстий при отрыве кузова от рамы.
С помощью гидравлического или винтового домкрата кузов поднимается и опускается поочередно спереди, сзади и по бокам.
Болты крепления кузова извлекают из посадочных мест. В образовавшийся проем устанавливают вставки и фиксируют их удлиненными болтами из лифт комплекта.
Прижимают кузов к раме гайками.

Важно учитывать, что готовые комплекты не являются заменой штатных эластичных подушек. Вставки изготовлены из прочного материала. Во избежание передачи вибрации от ходовой части и силовой установки на кузов УАЗ необходимо установить эластичные элементы вместе с деталями комплекта.

Лифт кузова УАЗ 469 своими руками

Можно увеличить расстояние между кузовом и рамой, самостоятельно используя подручные материалы. Лифт УАЗа 469 своими силами не потребует серьезных финансовых вложений. Для модернизации необходимо подобрать вставки из прочного материала. Хорошо подойдут стержни из полиамида. Понадобится только отрезать 12 частей одинаковой высоты. Материал отличается высокой прочностью и прост в обработке. Длина стержня подбирается исходя из планируемой высоты вставок.

При покупке следует учитывать не только высоту каждой проставки, но и ширину пропила. Некоторые автомобилисты используют вместо вставок хоккейные шайбы. Они изготовлены из прочного материала и хорошо подходят по диаметру к кронштейнам крепления. Для ощутимого лифта устанавливают по 2 шайбы на каждый болт крепления.

Боди лифт УАЗ 469 своими руками выполняется в той же последовательности, что и при монтаже готового комплекта. Перед установкой необходимо подготовить некоторые детали:

Проставки. Могут быть использованы хоккейные шайбы или изделия из другого прочного материала. Высота вставок подбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений владельца. В проставках необходимо просверлить отверстия диаметром, совпадающим с болтами.
Шайбы. Используют изделия из стали. Они предотвращают провал головки болта сквозь кронштейн крепления.
Болты. При боди лифте с использованием самодельных вставок потребуется установка более длинных болтов. Для того чтобы правильно рассчитать их размер, необходимо суммировать длину стандартного болта и проставки.
Гайки.

ВАЖНО: Боди лифт не увеличивает дорожный просвет автомобиля. Место расположения переднего и заднего бампера остается прежним. В большинстве случаев лифт кузова проводят для увеличения расстояния между ступицей и колесной аркой. Такая модернизация позволяет поставить на УАЗ 469 увеличенные колеса, что положительно влияет на проходимость автомобиля.

При поднятии кузова рычаг переключения передач и тяги педали акселератора изменяют свое расположение. В результате, силовая установка работает на высоких оборотах, и отсутствует возможность включения задней передачи.

Решить проблему можно путем расточки люка рычага переключения передач и заменой тяг акселератора на изделия подходящей длины. Некоторые автовладельцы устанавливают верхний педальный блок вместо нижнего.

Лифт подвески УАЗ 469

Возможен лифт подвески УАЗ 469. Модернизация предусматривает увеличение расстояния между рамой и мостами автомобиля. Тюнинг позволяет установить колеса диаметром больше стандартного и увеличить проходимость авто. При выполнении лифта подвески следует учитывать, что значительные изменения в конструкции могут ухудшить управляемость и устойчивость УАЗа.

При модернизации необходимо учитывать, что силовой агрегат, коробка переключения передач и раздаточная коробка поднимаются вместе с рамой. Это создает значительный перепад между фланцами РК и переднего и заднего моста. При превышении допустимых показателей крестовины карданного вала будут подвержены повышенной нагрузке и быстро выйдут из строя.

Как лифтовать УАЗ 469 за счет изменения конструкции подвески (варианты)

Существуют несколько методов изменения конструкции подвески. Все они направлены на увеличение расстояния между рамой и мостами. Метод модернизации подбирается исходя из личных предпочтений владельца.

Удлиненные серьги рессор

Чтобы серьги одной проушины не смещались по отношению друг к другу, их необходимо жестко скрепить между собой. Можно соединить их с помощью болта, предварительно установив между серьгами металлическую трубку. Отрезок трубы необходим для предотвращения деформации серьги при стяжке.

Установка проставки моста

Передний и задний мост автомобиля УАЗ 469 крепится к рессоре стремянками. Между рессорой и поверхностью кожуха полуоси предусмотрена проставка. Во избежание продольного смещения рессоры при движении авто, вставка оснащена шиповым соединением.

Для увеличения расстояния между рессорой и мостом монтируют вставку большей толщины. Ощутимого лифта от замены проставки добиться не удастся. Использование такого метода позволит поднять авто на 2 – 3 см.

Подпружинивание рессор

Некоторые автовладельцы для лифта УАЗ 469 устанавливают на авто пружины. Их монтируют между мостом и рамой. Монтаж пружин нацелен на лифт и придание подвеске мягкости при передвижении по бездорожью. Для установки изготавливают самодельные или приобретают готовые кронштейны. Их монтируют на раму и мост автомобиля. Для монтажа используется сварка.

Замена амортизаторов

При внесении изменений в конструкцию подвески потребуется замена амортизаторов. Хода стандартных после лифта будет недостаточно. Выбор производителя осуществляется исходя из личных предпочтений автовладельца. Хорошо подойдут амортизаторы с регулировкой клапанов. Их конструкция позволяет устанавливать необходимую жесткость подвески.

Замена рессор

Для лифта УАЗ 469 некоторые автомобилисты проводят замену рессор. Подбирают изделие с большим количеством листов, чем на стандартной рессоре. Замена проводится в следующей последовательности:

Автомобиль поднимают и устанавливают раму на упоры. Рессора в таком положении находится без нагрузки.
Откручивают стремянки одной из рессор. Для облегчения процедуры следует предварительно смазать резьбу стремянок специализированным составом.
Откручивают болты крепления рессоры к кронштейнам, установленным на раме.
Демонтируют рессору.
Устанавливают новое изделие. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

При замене рессор на изделия с большим количеством листов необходимо учитывать их толщину. Монтаж рессоры с увеличенной толщиной предусматривает установку длинных стремянок.

Лифт подвески УАЗ 469: заключение

Лифт автомобиля позволяет установить колеса увеличенного диаметра. Увеличение расстояния между ступицей и колесной аркой может быть выполнено как путем поднятия кузова, так и при внесении изменений в конструкцию подвески. Выбор способа выполнения лифта осуществляется индивидуально для каждого случая.

В ходе недавних событий (ориентирофка) задумался по доработке подвески на своем УАЗ -469. Необходима устойчивасть при движении на высоких скоросях по пересеченной местности. Тем на форуме много, но у всех разные возможности воплощения. Необходим менее трудозатратный вариант. Кто что может посоветовать. На сегодня приобрел поворотные шары с кастором 8гр. думаю управляемость улучшится. Чего бы еще сделать.

движения на высоких скоросях по пересеченной местности

Убирай все лифты, чтобы понизить центр тяжести, резину на дюйм меньше. Следи за рессорами и хорошие спаренные амортизаторы.

Если речь идёт о колёсах до 35 дюймов, то на военмостах с резанными арками они влезут, плюс обрезка порогов.
Фраза о высокой скорости по пересечённой местности, не определяет насколько она будет высокой. Если 70-90, одно, если 120-150, другое.

Чтобы ехать на хороший результат ЗМЗ402 явно маловато, особенно с большими колёсами. 409й или 4213(6) предпочтительней, кому то нравятся дизеля, мне очень, резвости нет как на бензинке.
Не вижу особого смысла в изменение кастора. Чем он поможет на бездорожье?
Лифт подвески проставками под кронштейны серёг меняет согласованный угол хвостовика мостов, если и лифтовать подвеску, то подкладками рессора-мост.
В грязи для повышения проходимости хорошо бы поставить мягкие гидравлические амортизаторы, позволяющие лучше крестится мостам, если их энергоёмкости не хватает, добавить ещё по одному.
Жёсткости штатных рессор для тентованного за глаза, и не стоит изобретать велосипед, лучше поставить новые если старые просели.

Спасибо конечно за совет. Но вопрос был не о динамике, а об устойчивости и управляемости во время движения между полигонами со скоростью 60-80км/ч.
В том то и дело что рессоры стоят новые аморты газ53. Насколько я понимаю все условия доработки стандартной подвески уаз описанные на сайте я выполнили.
Вопрос что можно сделать еще. Кастор как раз влияет на управляемости.
На сегодня определил:
Установка пружин с умиранием нескольких листов рессоры. Ну и установка дорогих регулируемых абортов.
Какие еще предложения будут.

Рессоры по любому будут проигрывать независимой подвеске. Здесь технически простой выход - амортизаторы регулируемые - rancho например (если серьезно в спорт ушел - с регулировкой из салона).
Более сложные решения - комбинированная подвеска - облегченный пакет рессор + пружины. И в довершении ГУР + демпфер

стоят вояки. 9 листов рессоры. полиуретан. на асфальте терпимо, а вот в прериях. каждая кочка и ты по салону прыгаешь независимо от авто. Машина пустая ездит преимущественно. Был в Абхазии, катали на Уазике пружины спереди хантеровские рессоры сзади. Как легковушка на дороге мягкий. Хочу тоже самое. Листы выкинуть парочку? Или менять сами рессоры? Да, если что серьги спереди. Уаз 81 года. Колеса 31. Рессоры хочу перебрать смазать и выработку сошлифовать (местами она все же есть) но боюсь должного эффекта который хочу это не даст.

пружинная подвеска по кругу

читал. проникся сразу. но на дороге то все ровно. а вот когда по бездорожью рысью едешь .. они даже не успевают отрабатывать. машина пустая. легкая.рессоры жесткие. укачивает пасажиров на раз два по бездорожью. Хотя может стиль езды сменить и ползать медленно.

Пружины не предлагаю, так как это слишком радикально. Остаются волгорессоры. А если по-простому, то можно из задних рессор часть листов выкинуть. Оставь пять.

-Выкинуть несколько коротких листов (оставить 5-6)
-Между листами засунуть металлические прокладки, по длине такие, чтоб слегка выступали за стремянки. Это разносит листы между собой и соприкасаются они по сути только концами.

Себе сделал так и доволен. :)
Получается не как полностью на пружинах или волгорессорах, но и делается крайне малой кровью. :D

А старые листы пойдут вместо металлических прокладок(предварительно обрезанные) и слегка выступали за стремянки?

Есть вариант Филипа, ему в каком-то институте расчитали переделку рессор. Он часть листов викинул, часть обрезал по расчётным размерам, где-то выкладывал размеры, сколько чего надо пилить. Данный вариант самый грамотный помоему, так как не изменяется принцип рессорного пакета, который является балкой равнего сопративления.

Есть ли на ресурсе проверенная временем схема доработки 8ми и 9ти листовых рессор? То малолистовые, то волговские обсуждают. Хотелось бы сразу проапгрейлить, перед установкой.

а поподробнее про расчеты филиппа может кто обьяснить? раздобыл бу ресоры 7 листовые. пару листов лопнутые. и запасные листы с других рессо но их придется резать что бы подошли. так можно? или все это зло и требует расчетов?

Резать можно. Следи чтоб равномерно уменьшалась длина листа от третьего до нижнего. И изгиб у нижних всё сильнее должен становится, чтобы наименее напряженный при работе был коренной лист.

Жёсткость рессор:
7-листовые 4,5 кг/мм
9-листовые 5 кг/мм
2-листовые с подрессорником от буханки 5,5 кг/мм; если подрессорник вступил в работу, то ещё почти в два раза жёстче.

В плане субъективной "жёсткости" единственный плюс этих рессор — отсутствие паразитного трения как и в других малолистовых рессорах.

Я практически избавился от такого трения, проложив листы по всей длине тонкой фторопластовой лентой, чего и всем желаю.

Если собирать пакет меньше штатных 7 листов, то проседать он будет быстрее, ну, и ниже зад - проставки нужны, или с запасом проковать листы надо будет тогда.

Не хочу тебя огорчать, но никакими переделками стоковых козлорессор, мягкости хода не добьешься!

Золотые слова!
Топикстартеру - Читайте тему "Нестандартные решения с рессорами" в трех частях, хватит колхозить с обрезками листов.

Не хочу тебя огорчать, но никакими переделками стоковых козлорессор, мягкости хода не добьешься!

Согласен полностью! Лично пройденный этап.

Сейчас сылку не помню, хотя дома лежит бумажка с размерами, но к компу попаду дней через четыре-пять. Сам собираюсь порезать, как у него, только машина под ремонтом и пока не до рессор. Попробую этот вариант на зиму (здесь практически нет затрат по финансам, болгарка в руки и вперёд), а летам по кругу на пружины буду переделывать в любом случае.
Если надо инфу срочно, лучше постучись Филиппу в личку, если нет, то на днях скину.

Задняя рессора
3 лист - 92 см
4 лист -64 см
5 лист - 36 см
6 лист - 15 см

Передняя рессора
3 лист - 87 см
4 лист -67 см
5 лист - 47 см
6 лист - 27 см
7 лист - 13 см

Машина по словам филипа стала на много мягче, но сидит ниже, что не удивительно, так как пару листов убрал. Будет лучше, если между листами поставить проставки 2-3мм, чтоб их развести, а на концах скрипуни поставить, как у волгорессор. Машина встанет как было до резки, плюс межлистовое трение уберётся.

Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники. mrgreen:

Не знаю, не знаю. Филипп вроде доволень, в теме есть и фотки рессор. Что касается личных ощущений - порежу, скажу :D:D:D

Не хочу тебя огорчать, но никакими переделками стоковых козлорессор, мягкости хода не добьешься!

Интересно откуда такая категоричность?
Рессоры смазать графитом, снять фаски с листов рессор, обрернуть брезентом.
И главное, дополнительно к рессорам поставить пружины, у меня стоят от оки.

Подвеска станет еще жестче!
Тоже так думал до того как сделал.
По ощущениям я не еду, а "плыву". Обратно на голые рессоры не вернусь. Батя тоже отметил, что стало мягче.
А почему, хз.. Для себя я придумал обьяснение, но оно корявое, не для техраздела, главное оно работает.
Эффект плацебо действительно творит чудеса. Пружинки воткул в прошлом году после поездки на юга. Если раньше я ехал 2 дня и к концу дня уставал как. То теперь так не устаю ни я, ни пассажиры так не уставали, в этом году вернулся с моря за 22,5 часа 1,5 тыс. км и это на мудовых покрышках.
Дорогу на море не привожу в пример, т.к. она заняла 3 дня по причине поломки ДВС.
З.ы. Жора, огромное спасибо за морально информационную поддержку.

Ну так не удивительно. Особенно, если учесть что передние многолистовые рессоры на козла бывают только 8ми листовые. Так что для начала вернуть передние рессоры в сток, а задние поставить 7 листовые. Может этого для вас окажется достаточным. Далее идет вариант с уменьшением межлистового трения (прокладки или смазка), если и это окажется не удовлетворительным, то можно попробовать попилить как у меня. Но как уже сказали все эти телодвижения не превратят козла с военными мостами в бентли. Даже в волгу не превратят. Ну а дальше, либо кардинальная переделка подвески (я лично против, потому что грамотную реализацию видел всего пару тройку раз, а в основном жуткий бездумный колхоз с кучей последующих проблем) либо переход на стоковую пружинную переднюю подвеску и малолистовые сзади.

Кстати, полеуретан то хоть дорогой стоит (мягкий) или жесткий как капролон?

Тоже так думал до того как сделал.
По ощущениям я не еду, а "плыву". Обратно на голые рессоры не вернусь. Батя тоже отметил, что стало мягче.
А почему, хз.. Для себя я придумал обьяснение, но оно корявое, не для техраздела, главное оно работает.
Эффект плацебо действительно творит чудеса. Пружинки воткул в прошлом году после поездки на юга. Если раньше я ехал 2 дня и к концу дня уставал как. То теперь так не устаю ни я, ни пассажиры так не уставали, в этом году вернулся с моря за 22,5 часа 1,5 тыс. км и это на мудовых покрышках.
Дорогу на море не привожу в пример, т.к. она заняла 3 дня по причине поломки ДВС.
З.ы. Жора, огромное спасибо за морально информационную поддержку.

Вся мягкость от того, что рессоры смазали. Пружины только жесткость добавили. Если сейчас пружины выкинете, то машина либо станет значительно мягче (в случае, если пружины реально на себя часть нагрузки берут), либо ничего не почувствуете (в случае, если пружины воткнули через одно место и они в работе практически не участвуют, а стоят исключительно для мебели). Как то так выходит. Физика она ничему не учит, как говорил наш гарант. Она только наказывает за неуважение к ней.

Ну как доволен. По сравнению со стоком ощутимо мягче. Но все равно не волга. Хотя спина стала болеть заметно меньше. Кстати, есть у меня подозрения, что дальше уменьшать кол-во листов в пакете задней рессоры нельзя. Потому как деформация от S - образного скручивания станет значительной.

езжу на 9ти листовых вкруг горя не знаю по сравнению с заводскими.. любая грунтовка и пересеченка на ура!! еще вторые аммы вварю сначало на тенте потом на вояки поставлю если понравится.. только рессоры запил в полукругом что уменьшить трение..я доволен гребенку отлично держит..

У меня штурман пару раз вылетал из кресла :)))
Тоже думали о мягкости но пока категорично не придумали

И снова сказки.
У тебя, наверное, позвоночник из титана сделан!:mrgreen:

зачем мне машина которая до отбойников будет пробивать?у каждого понятия жесткости разные..

вот для примера что стало с 7ми листовой рессорой на вояке после 1.5 месяца эксплуатации..ставились на зад обе новые.

пы сы машина эта ездит только по лесу. без нагрузок весом)

зачем мне машина которая до отбойников будет пробивать?у каждого понятия жесткости разные..

Действительно. Тогда надо идти дальше. Вместо рессор ставить швеллера. Серьги в помойку. Амотры то же можно упразднить, так как раскачки не будет по определению. Ну и отбойники то же в помойку.:D

еще раз повторюсь меня 9 листов устраивает!!мне не нужен уазка для езды по асфальту (есть другая)..мне не нужно боятся при перегрузе (редко но бывает) что я что то сломать могу..я смело могу зацепить прицеп в 2 тонны на одной оси..и не боюсь ехать по грутовке или пересеченки что мои рессоры помрут..

У кого есть опыт в подобной переделке. Пожалуйста объясните мне чайнику что да как? Интересуют все детали от А до Я.
Заранее благодарен.

Доброго времени суток. Здесь на форуме уже все обсосано тыщу раз, перечитай темы там все есть. Так гораздо быстрее будет .

Искал уже. Под тоннами другой инфы все.

Имхо, проще и, самое главное, надежнее купить б/у раму с 31519 либо Гюнтера.
Немного ошибешься, не там приваришь, и будет обрывать Панару и другие тяги.

Имхо, проще и, самое главное, надежнее купить б/у раму с 31519 либо Гюнтера.
Немного ошибешься, не там приваришь, и будет обрывать Панару и другие тяги.Дорогонах!Ее ж потом перерегистрировать надо будет.Агрегат-то номерной.:p

Дорогонах!Ее ж потом перерегистрировать надо будет.Агрегат-то номерной.:p

Мнем порще было, ни на старой ни на новой раме номера не было. Давно стерся.

А с рамы на раму абсолютно все перекинуть этож тот еще геморрой. Даже боюсь представить обьем работ.

А зачем с рамы на раму то перекидывать. Тут предлагают либо раму поменять, либо комплект кронштейнов купить.

Дорогонах!Ее ж потом перерегистрировать надо будет.Агрегат-то номерной.:p

Так комплект кронштейнов тоже в районе 10000) не дешево)

Нахрен она вообще нужна пружинная на 469-ом? Рессорная проще, надежнее, ход больше и вообще лучше.

Совершенно согласен.
Пружинные кронштейны срезал на*** и имплантировал рессоры.
Езжу не нарадуюсь.

Нахрен она вообще нужна пружинная на 469-ом? Рессорная проще, надежнее, ход больше и вообще лучше.

Комфортней, про ходы не совсем согласен.

Совершенно согласен.
Пружинные кронштейны срезал на*** и имплантировал рессоры.
Езжу не нарадуюсь.

Так у меня и нету этих кронштейнов.

У меня основная задача это убрать по максимуму козление и сделать поездки по проселочной дороге более комфортными на скорости.

Так комплект кронштейнов тоже в районе 10000) не дешево)

Конечно не дешево.
А ты к этой сумме добавь стоимость переднего моста под пружины, стоимость пружин, клюшек, панары и всяких втулок. Вообще в обморок упадешь!
Дешевле нормальные аммы поставить. Ну, и как вариант, передние рессоры от бухи установить.
Всяко дешевле выйдет!

Так у меня и нету этих кронштейнов.

Кронштейны просто можно изготовить самаму из 4-5мм листавой стали. В качестве материала, можно и уголники использовать. В пункты приёма металолома пройдись и собери в кучу разные обрезки. Болгарка и сварка творят чудеса. Будет дешевле в разы.

Если собирайтесь на передке пружины ставить, то лучше сразу на 3 рычага с панарой делать, заводская конструкция косячная.

Это как на 3 рычага, можно по подробнее?

Да, я так и хочу. Косячная из за стабилизатора?

Нет, стабилизатор невиноват. Он необходим на трасе, а в бездорожье ограничивает хода, что легко лечится, если его сделать отключаемым.
А косяк заводской конструкции в том, что продольные рычаги крепятся к мосту двумя креплениями, выполняя заодно функцию удерживания от прокручивания моста вокруг своей оси. Так реализовано подвеска на многих внедорожниках, но у них рама просаженая, в отличии от уаза, и рычаги более паралельны к земле и касяк (меняющися угол наклона хвоставика и кастор, нагружённость крепления к рамме, зажимание подвески) данной конструкции не так сильно проявляется.
При продольных 3 рычагах, каждый рычаг к мосту крепится одним креплением (сайлентом) и третьий рычаг берёт функцию удержания моста от прокручивания и при ходах моста вверх-вниз, мост практически не меняет своё положение при очень больших ходах.

Вменяемо , малой кровью не получиться .
Посмотри на раму дефа в профиль , и на свою .
Все станет понятно.

У меня мост колхозный и подвеска в данный момент рессорная.
А этот комплект, как я понял включает в себя только кронштейны на мост.

а если обрезать клюшки так чтобы осталось одно крепление к мосту и примастырить третий рычаг удерживающий от проворота? Жизнеспособный вариант для патриота? или надо делать по другой схеме?

Все кронштейны можно купить отдельно.
И приварить на раму, на мост.

Да, уже все купил кроме кронштейна панары на мост. Не могу найти, говорят завод уже год не производит(

По деньгам все кронштейны (кроме панары на мост) вышли 5580.

Чтобы по ямам лучше ехалось :rolleyes:

это понятно, не понятно иное - зачем обрезать по одному креплению клюшек и приваривать еще одну клюшку, которая фактически будет выполнять ту же функцию, что и обрезанные крепления?
плюс лишний вес, загромождение в трансмиссии, лишние сочленения которые нужно контролировать на износ и пр.
и скорее всего артикуляция, при добавлении третьей клюшки, будет хуже чем в стоковом варианте.
лучшее - враг хорошего.

Как раз атикуляция будет гораздо лучше и мост будет двигаться, не меняя угол наклона хвостовика, и такая компановка правильная, чем заводская. Про лишние сочленения - два крепления убираем, два дабавляем, количество сайлентов не меняется.
Правда такой вариант изготовления рычага обсуждалось и одназначного вердикта не было, считали, что мяса метала посадки сайлента недостатачно для одинарного крепления на рычаге, хотя лично считаю, что там метала вполне достатачно, а если сомнения берут, то можно усилить, наварив что-то.

Всё в компоновку упирается, третий рычаг должен сверху моста быть, сложно его разместить будет :(
Вариант - только справа, над карданом (если дрыг 409), и надо будет мудрить с геной ( это решаемо) и с маслофильтром (что сложнее). И, возможно, резать пол.

это в теории.
на практике кто-то переделывал так?
я вот сомневаюсь, что при сохранении угла стандартных клюшек относительно рамы и моста при внедрении третьей клюшки артикуляция будет лучше.
и если уж есть желание что-то поварить и наварить, то нужно начать с расчета, а равно и с решения вопроса с запредельными углами шарниров переднего кардана, упиранием колес в брызговик, подбором длинноходных амортизаторов, иных пружин и пр.
и приступать делать все с нуля.

Нахрен она вообще нужна пружинная на 469-ом? Рессорная проще, надежнее, ход больше и вообще лучше.

я вот тоже таких не понимаю вообще..пружинны это отстой редкостный на уазе для пенсионеров если только. я еще понимаю кто делает на стояйках или а-образниках.

ты очень удивишься комфортности пружинной подвески на проселке тем более на скорости..козление убирается хорошими аммами..

Комфортней, про ходы не совсем согласен.

ты ездил на пружинной вообще? за 20-30 минут аммы уже не работают на пружинах если ехать со скоростью 80 болеее км.ч по проселку..

На иноджипах для увеличения ходов подвески на соревнованиях вытаскиваю больт на мосту с переднего сайлента, примеров инете скольео угодно.
А чтобы убедится в том что два сайлента на одном рычаге к мосту нехило зажимают подвеску, можно смоделировать на бумаге или макет сделать из картона и подвигать мост.
Впихнуть третьий рычаг трудновато, но не очень.

именно, наглядевшись на прадоводов вынимающих при езде по какашкам передний болт из клюшек и засела идея в бошке. компановка согласен самое сложное. если только хитрый изогнутый рычаг придумывать.
Мяса на клюшке более чем достаточно для обрезания.
а где темку почитать про 3 тяги на уаз ткните носом :D

Уже всё посчитано. Монстроход тут с кем-то делился чертежами.
Опять же всё в компоновку упиралось.
На задней четырёхрычажной, Монстроходом рассчитанной, Северный Сосед ездит.

Мяса на клюшке более чем достаточно для обрезания.
а где темку почитать про 3 тяги на уаз ткните носом :D

тут разговор про перед.
а монстроход, на сколько я помню, делился не чертежами, а схемой.
причем люди, которые ее использовали понимали, что делают все на свой страх и риск.
но.
там делать хотели с нуля, а не "модернизировать" то, что есть отпиливанием креплений с сайлентблоками и добавлением одной клюшки.
сайлентблоки гасят колебания.
и не слабые
хватит ли одного сайлентблока на клюшке, чтобы их загасить?
я встречал, правда хантер, а не патр, у которого гнуло и вырывало крепления клюшек к раме от нагрузок.
а у него все, кроме колес, было в стоке.
если машина для спорта и на дороги общего пользования выезжать не будет, то можно и поэкспериментировать.
а если будет, то лучше оставить все как есть.

Ребята, можно ли использовать такие штуки в качестве ШС?

до М12 стоят 750р
М16 = 1120руб
М20 = 1760руб

Ребята, можно ли использовать такие штуки в качестве ШС?

до М12 стоят 750р
М16 = 1120руб
М20 = 1760руб
Я бы не стал.. на подвеске не стоит экономить. ШС надо качественные использовать. Но даже дорогие качественные ШС в нашем говнолине долго не живут, придется либо мириться со стуками от них и шприцевать, чистить постоянно, либо менять их очень часто.

Была подобная ситуация на WJ- там спереди встоке стоит 5линк (4 поперечных рычага и панара)
Такая схема называется 4 линк + панара, рычаги, кстати, продольные, для надежности сайленты можно использовать побольше и помощнее, шс нежные и для изготовления с их использованием нужна очень высокая точность, что в условиях гаража никак не реализовать, да и цена.
3 линк с панарой очень популярная и рабочая схема, для переда отличное и удобное решение, зад 4 линк на косых.;)

УАЗ 469 является внедорожным автомобилем повышенной проходимости, который встал на конвейер серийного производства в 1970 году. Изначально модель подразумевалась как армейский транспорт для оперативной доставки пехоты по месту назначения, однако после снятия с вооружения автомобиль стал реализоваться для гражданского населения, практически не получив изменений в конструкции.

На сегодня живые образцы УАЗ 469 являются бюджетным вариантом внедорожного транспорта, благодаря чему используются для любительской рыбалки и охоты, а также экстремального туризма.

Тюнинг УАЗ 469: с чего начинать?

Конструкционно автомобиль сильно напоминает американский джип, однако ввиду морального устаревания концепции значительно уступает по эксплуатационным характеристикам. УАЗ 469 – крепкий утилитарный внедорожник, однако недостаточно комфортный для ежедневной эксплуатации. Именно с повышения уровня комфорта в автомобиле и начинается тюнинг УАЗа – наиболее популярными доработками являются:

Модернизация подвески – несмотря на изначально высокий клиренс, большинство владельцев УАЗ 469 устанавливают дополнительные проставки. Цена новой рессорной подвески на УАЗ 469 обойдется в районе 12-15 000 рублей, менее грузоподъемной пружинной – 6-7 000, проставки на все 4 стойки – 3-3.5 000. Выбирать между рессорной и пружинной подвеской требуется с учетом режима эксплуатации: пружины обеспечат большую управляемость на бездорожье, рессоры – грузоподъемность и жесткость;
Прокладка шумоизоляции – автомобиль изначально планировался как армейский внедорожник, поэтому в стоке установка шумоизоляции не предусмотрена. Сама по себе установка шумки на автомобиль не так уж дорога – средняя стоимость обработки крыши стоит в районе 10 000 рублей, дверей салона – до 18 000, подкапотного пространства – 6-8 000. Тем не менее перед установкой шумоизоляции рекомендуется провести антикоррозийную обработку и заменить поврежденные ржавчиной крепления и элементы кузова – стоимость подготовительных работ напрямую зависит от исходного состояния автомобиля;
Замена сидений – заводские кресла в сочетании со стоковой подвеской приводят к быстрому утомлению мышц спины и поясницы даже при движении на асфальтированном покрытии. В среднем на рынке пара комфортных кресел на УАЗ 469 обойдется до 5 000 рублей, замена сидений и заднего дивана потребует до 10 000;
Установка вещевых отделений – для повышения эргономики внутреннего пространства также не лишним будет установить дополнительные бардачки и вещевые ящики. В среднем стоимость салонных аксессуаров варьируется от 300 до 1000 рублей, объемные органайзеры для багажника обойдутся в 800-2 000 рублей.

Обратите внимание! На комфорте в данном автомобиле не стоит экономить – в противном случае машина будет чаще простаивать в гараже, нежели использоваться по назначению.

Во время планировки бюджета на тюнинг автомобиля особое внимание нужно уделять подвески и шумоизоляции – важно сохранить проходимость транспортного средства и одновременно увеличить комфорт эксплуатации.

Тюнинг двигателя УАЗ 469: больше мощности – а нужно ли?

Модернизация силового агрегата на УАЗа 469 – процедура весьма сомнительная. Относительно слабый КПД двигателя и высокий расход топлива становятся преградой для любителей тюнинга – в разы проще мотор заменить. Свап заводского мотора 402 на УАЗ 469 возможен моделью ЗМЗ 406.10, однако потребуется доработка раздатки и коробки передач. Среди плюсов замены стокового двигателя на автомобиле стоит отметить:

Большая мощность – ЗМЗ 406.10 выдает до 127 лошадей, что значительно увеличивает возможности автомобиля на бездорожье. Кроме того, мотор имеет больший ресурс эксплуатации;
Ровная планка момента – больший КПД на моторе обеспечивает стабильную тягу при умеренном расходе топлива. В целом расход останется как на старом двигателе, однако автомобиль выиграет в проходимости тяжелых участков – грязи, рек и болот;
Возможность тюнинга – мотор ЗМЗ 406.10 имеет толстую головку блока цилиндров, благодаря чему может быть подвержен дальнейшего форсирования для увеличения мощностного потенциала.

Важно знать! Строго не рекомендуется при замене двигателя отключать передний мост с целью снижения аппетита двигателя.

Удаление полного привода на автомобиле негативно сказывается на его проходимости и полностью устранит все преимущества модели.

Тюнинг УАЗ 469: чего точно не стоит делать?

Старая конструкция УАЗ 469 негативно переносит установку турбированных двигателей или пневмоподвески. Подобный тюнинг, помимо экономической нецелесообразности, негативно скажется на ресурсе эксплуатации автомобиля.

Читайте также: