Доработка педали газа киа рио 3

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.

Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.

Необходимость адаптации возникает в таких случаях:

Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.

На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.

Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием

Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.

Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.

Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.

Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.

Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.

Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.

Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием

Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:

Обучение с отпущенной педалью газа;
С полностью закрытым дросселем;
Подача воздуха на холостом ходу.

Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.

Этап первый

Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.

Недавно моя машина начала дёргаться во время движения. На холостых все работает отлично, нет подтраивания, обороты не плавают. Но в движении периодически появляются какие-то провалы, как будто не хватает топлива или пропадает искра. Давлю на педаль газа, а машина наоборот тупит. Сначала это появлялось раз в три-четыре дня, потом каждый день и по нескольку раз в день.

Бортовой компьютер ничего не показывает. Подключил к машине смартфон с специальной программой, настроил там несколько необходимых индикаторов, но и они особых отклонений тоже не показали. Моей рио 7 лет, и пробег 240000 км

Заехал в один сервис, поговорил с мастером. Он предположил поломку клапана адсорбера. Возможно, но косвенные признаки не проявлялись. Обычно, когда клапан выходит из строя, то как минимум есть проблемы с запуском, не ровная работа на холостых оборотах и характерный "пшик" при открывании крышки бензобака. Но ничего этого не наблюдалось.

Другой мастер грешил на систему зажигания: свечи, бронепровод или катушки зажигания. Но этот вариант тоже маловероятен. Во первых я поменял свечи примерно 3000км назад, брал в провереном месте. Во вторых все катушки уже заменены и я прекрасно знаю как они себя проявляют. Там нет никакой переодичности, если она вышла из строя, то совсем. И в третьих, проблемы с зажигания бортовой компьютер фиксирует сразу и загорается "чек".

Позвонил старому знакомому электрику, и он выдвинул свою версию. Конденсат на форсунках. Мол не качественный бензин у нас в городе, надо бы их почистить. 100г спирта на 10л бензина в бак, и должно помочь. Меня эта версия как-то не очень устроила, но спирта на всякий случай немного раздобыл (Пока не заливал, сомневаюсь).

Потом я заметил одну важную особенность. Этот недуг появлялся в самую жару. Не утром, ни вечером, ни в прохладную погоду такого не было. Следовательно, что-то перегревается и начинает не корректно работать. Тут вообще можно очень много датчиков перебирать. Ну и сами понимаете, если начать все подряд менять (метод научного тыка), то никакой бюджет этого не выдержит. А именно так и работают большинство "специалистов", с которыми мне пришлось сталкиваться.

К стати, при осмотре всех датчиков (разъемов), до которых мог дотянуться, обнаружил один недостаток. Провод идущий из общего жгута к клемме датчика каленвала сильно натянут. Причём под прямым углом относительно клеммы, получается как бы на излом. Сама клемма крепится на металлическом кронштейне, не знаю так было задумано или нет, но я немного согнул кронштейн, ослабив натяжение.

48 26

Поездил по Ростовским пробкам 2 недели, и работа нашей педали газа, откровенно говоря достала!
Сразу оговорюсь. Педаль не скрипит, не идет рывками, не подклинивает.
Проблема в том, что газ дается, как бы рывками. Получается, что электронные "ступени" слишком большие. У нас в городе, этому не придавал большого значения. Но вот в пробках на механике, неприятно ездить. Машина постоянно дергается. Нужно либо смирится с этим, либо постоянно придерживать сцепление, чтоб гасить рывки.

Возможно ли каким то образом изменить первые 3-5 ступеней прироста газа, чтоб он давался максимально мягко (минимальное прибавление газа на каждой последующей ступеньке).
Вобще странно что на "городском" автомобиле, совершенно не продуман режим езды в пробках.

При этом, всё что за половиной хода педали, вобще практически не используется. Даже в режиме резкого ускорения, за половиной хода. Машина только подтупливать начинает, а расход по компу очень растет. На трассе тоже самое. Да и 140-150 машина берет спокойно на пол газа. Дальше тапку добавляеш, и идет нормальное ускорение. Но оно и даром уже не нужно! Не на самолете ведь летаем.

Все дело в прошивке мозгов! Решение здесь только одно - это чиптюнинг. Живу в Москве, и что такое езда по пробкам хорошо знаю. Пробовал и шпору, и дополнительный блок, подсоединяемый к диагностическому разъему для изменения заводской прошивки - все это не серьезно! Только полноценный чиптюнинг спасает ситуацию! Не гоночно-спортивный, естественно, а улучшающий комфортность езды.

кстати, делают. а потом говорят, что на то надо ездить только к ним, иначе с гарантии слетишь.

не надо просто дилеру о таких вещах говорить, а сами посмотреть они никогда не догадаются. да и современные прошивки ничем для сканеров от заводских не отличаются.

Спрашивал у своего дилера, сказали, что это не законно. Так что ищите представителя создателя прошивки у себя в регионе.

48 26

Тоже заботит эта тема, но пока так и ездию. После первого ТО, буду шится на прошивку от а.
Специально проводил эксперемент. На нейтралке в прогретой машине : ~700 оборотов
холостой ход. Ооочень аккуратно добавляю газ. Перый рывок стрелки
~1100. Второй рывок стрелки ~1800 об. Затем идет плавное добавление.
Так было всегда, с самого нового. С "механикой" педали, всё нормально. Просто так тупо, у неё устроены, электроные мозги.

Вот почему то так! Что оно(задержка и рывок) дают с точки зрения экологии, или экономии не могу понять, хоть убей! А вот нервы выматывает очень сильно.

Возможно в вашем случае причина другая, но у меня была похожая ситуация. Когда едешь на маленькой скорости и нужно слегка ее добавить, то происходит что-то похожее на Ваш случай. Все дело в том, что педаль газа при нажатии сначала подклинивает, а потом при усилении давления ноги как бы срывается с места и происходит резкое увеличение подачи топлива т.е педаль продавливается на большую величину, чем вы хотели изначально. Если на этом не заострять внимание, то можно этого и не заметить. Особенно это начинает проявляться в жаркую погоду. Есть тема "Вибрация, хрюки, стуки, скрип педали газа" - там я с фотками выложил инструкцию, как устранить это самое заедание. Надеюсь это Вам поможет.

Читайте также: