Доработка генератора приоры своими руками
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Это тот самый случай, когда запчасти с завода очень низкого качества и производства из Поднебесной.
Заказ: регулятор напряжения Орбита
Автомобиль: Лада Приора с генератором КЗАТЭ на 115 А
К сожалению, к вопросам качества автозапчастей на отечественные автомобили приходится возвращаться очень часто, это просто бич этих автомобилей. В целях экономии запчасти покупаются у производителей из Поднебесной, что приводит к проблемам простых автолюбителей.
А ведь у нас в России есть талантливые люди, которые разрабатывают продукты очень высокого качества.
Просадки напряжения при переключениях передач, включаешь кондиционер и напряжение падает до 11.5 В – все это последствия экономии на регуляторе напряжения на автомобилях Лада Приора.
Заводской регулятор крайне низкого качества и не выполняет своих функций, а он должен автоматически регулировать напряжение на выходе генератора, в заданных пределах, во всех режимах работы системы электрооборудования, при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.
Что отличает качественный регулятор от дешевого? Хороший регулятор напряжения снабжен рядом защит от аварийных режимов: от короткого замыкания по цепи возбуждения, по цепи контрольной лампы, защиты от перенапряжений по входу регулятора напряжения.
Для сглаживания переходных процессов и уменьшения механических нагрузок на приводной ремень генератора регулятор напряжения имеет функции плавного возбуждения генератора и плавной реакции на подключаемую электрическую нагрузку максимальной длительностью 2,5±0,5сек.
В регуляторе напряжения предусмотрена возможность световой индикации неисправностей генераторной установки по высокому и низкому напряжению на выходе генератора, низкому напряжению на фазе генератора (например, в случае обрыва приводного ремня генератора), а также в случае короткого замыкания по цепи возбуждения.
Российский регулятор напряжения от компании Орбита отлично выполняет свои функции.
Для замены потребуется снять корпус воздушного фильтра, снять пластиковую крышку с генератора и снять регулятор. Сборку произвести в обратном порядке.
Советую подпилить гайку под ключ на "12", сделав ее шестигранной, так как если генератор стоит на своем месте, на авто, то открутить/закрутить данную гайку тяжко, не накинув на нее ключ.
Данным способом, замены регулятора напряжения, избавляет от глубокой просадки напряжения, теперь на прогретом моторе с включенным ближнем, печкой и музыкой напряжение будет в диапазоне 13,6-13,7. А по утреннему запуску мотора, на холодную, зарядка должна держаться где-то 14,2 и постепенно начинает падать по мере прогрева мотора, терморегулятор отрабатывает свое!)
И так я вернулся с Москвы прихватив диплом 1степени, пусть и не победил, но был близок. Планирую повторить поездку в этом году. И как обещал после приезда я продолжу пополнять б\ж новыми статьями. Вот одна из них: приора-генератор. Я хотел бы привести подсчеты из моей работы.
Заводской генератор от ВАЗ2109
Мощность 750 Вт
Вроде не плохой 750Вт мощностью, должен потянуть всю систему, однако 365Вт уходит на освещение фары ближний, аварийка, габариты и так далее. И остается 385Вт на работу движка: заряд акб, кое что для катушка для коммутатора и так далее. Теоритически все рассчитано верно все работать будет, однако генератор изнашивается и его нужно ремонтировать каждые 2 года отдавать по 1 000 руб а то и по 2 000 руб, плюс ко всему падает та самая мощность которую он должен вырабатывать. Инженеры просчитались во времена СССР? Или нынешняя продукция ужасна? Не особо спешу отвечать себе на эти вопросы, да и не шипко они меня интересуют. После моей модернизации суммарная мощность потребления сократилась в 3раза и составляет 131Вт. Уже лучше не так ли? Что ещё нужно, генератор работает акб заряжен, срок службы увеличен в 3 раза. Но мне этого было мало, хотелось нового генератора.
И так практическая часть.
1 генератор Приора 1,5 кВТ
2 из креплений: новый шкиф, новое крепление под генератор от Ваз21010 ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ БРАТЬ ПОД 8КЛ ГОЛОВКУ. Пилить точить удлинять нечего не нужно все подходит без проблем за исключением защиты у кого стоит бабочка новый шкиф будет цеплять поэтому перед установкой подогните бабочку там нужно всего 2См или спилить я думаю разберетесь.
3 клемы для зарядки акб (розовые) нужно рассверлить сверлом на 8. На генераторе отломать пластмаски возле болта (для удобства)
5 затем затягиваем все болты заводим и радуемся у кого есть вольтметр то подключаем и видим 14,5-14,3В в холостую, с печкой, с дальним, с обогревом стекла 14,3-14,2В
Не чего сложного нет, времени заняло около 40мин с перекурами.
доп инфа
схема подбора резистор изображена на рис1
на клему L вешается лампочка, за лампочкой вещается резистор, силовые провода (розовые) подключить на болт(самое нижнее фото) после этого смотрим что бы касаний с кузовом не было. После того как проверили проворачиваем ключ ДО ПУСКА идем смотреть под капот и видим горит лампочка или нет если да то повышаем сопротивление если едва горит то норм. затем убираем лампочку паяем резистор к клеме L и к красному проводу. После схема должна выглядить как на рис2
внимание! на лампочку в щитке прибора не обращаем внимания как стояла пусть так и стоит как горела пусть так и горит туда лесть не нужно!
Стандартная проблема на приорах — это недозаряд АКБ и просадки напруги в бортсети при включенных потребителях. На Робине она присутствовала — 13,6 без потребителей и 12,8 с потребителями. А должна быть не менее 13,9 с потребителями. РН нового образца я конечно в магазинах не нашел…
Опыт "лечения" на прошлой приоре уже был и я вспомнил, что в радиодеталях "затарился" тогда диодами и резисторами. Так вот, порылся в закромах и нашел резистор 5W 0,22 Om, который "вставил" в РН.
Вот тут, аналогичным образом я давным давно дорабатывал РН на старой своей приоре с помощью диода КД202.
P. S. Надо еще кинуть доп. массу, т. к. потеря на минусовом проводе 0,3 В.
P.P.S. Еще зашил руль под кожу. Намучался — жуть, переломал все иглы, перервал кучу ниток. Вконце концов кое как справился. Результатом доволен, рукам комфортно. Оплетку брал на али за 410 р., размер М.
Lada Priora sedan 2010, engine Gasoline 1.6 liter., 98 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 4
Можешь пояснить как это работает.
С диодом и резистором? Без разницы что ставить?
Смысл в том, что так мы обманываем регулятор напряжения (шоколадку). И регулятор поднимает напряжение в бортсети, но к сожалению это не спасает от просадки напруги при включенных потребителях. На ино например регулятор постоянно поддерживает напругу 14,2 и не важно сколько потребителей включено. Есть три варианта доработки гены приоры — это регулятор нового образца. Другой вариант — перепайка шоколадки от ино. Ну и третий — диод или резистор, разницы нет. Правда у меня на диоде напруга поднялась почти на вольт, а на этом резисторе на 0,5. Это самый бюджетный способ, т. к. регулятора НО у нас в магазинах не нашёл…
Сейчас у меня на холодную при выключенных потребителях 14,2, а на прогретой и включенных потребителях проседает до 13,4. Надо еще доп массу прокинуть, а то на минусовом проводе потеря есть.
Единственный минус такой доработки, что если напругу поднять диодом до 14,8 на холодную, то может выкипать электролит, т. е. нужно раз в месяца три проверять уровень. Хотя на диоде за год такой проблемы не замечал, правда всегда дхо были включены…
Т.к. вопрос переодически возникает, а отчеты херятся в дебрях баян-тем, решил создать отдельную тему о модификации генераторов стандартной конструкции,
из 80 Амперного в 90 Амперный.
Ради интереса купил абсолютно новый генератор 80А КЗАТЭ 9402.3701-03 (2112-3701010-07) с РН н.о. 7931.3702И4
1. Гена производства 04.03.11 г., а РН 08.07 г.
2. клемы обмоток грязные (окисленные) - соответственно сопротивление в контакте.
3. Конденсатор подсоединён к плюсовому болту снизу подковы, при этом клема имеет внутреннее отверсивие ввиде квадрат, чтоб не прокручивался мебельный болт 6*45 с со полусверической шляпкой, а снизу шляпки сечением квадрат (как раз в клемму, чтоб не прокручивался) - ранее этот квадрат имел пластиковый изолятор снизу подковы, щас он круглый с вырезом под вывод клемы, чтоб клема не прокручивалась
4. посадочные места под подкову, они-же минусовой контакт подковы, корпус генератора - толи крашенные, толи толстым слоем окисла.
5. Пятно контакта с подковой, зерном и минимум в два раза меньше отпускаемой площади.
Никогда не ставте новый генератор, не перебрав его .
А теперь картинки, по модификации:
посадочные места под подкову - в дерьме:
Пятно контакта с подковой - хреновое:
Для сравнения, три почистил:
Ну да ладно, кембрик, под которым средняя точка звезды:
Разрезаем кембрик, и что мы видим, пайка гавно - походу паяли не зачищая эмаль провода:
пропаиваем с кислотой (аспирин), чтоб эмаль провода сошла и припаиваем провод (диаметром один 2.5мм или два по 1.5 мм),
покрываем цепон-лаком:
изолируем соединение средней точки звезды - термоусаточный кембрик с предотвращением возгарания и с защитой от агресивных сред.
прижимаем провод средней точки нитками и покрываем их цепон-лаком:
прикручиваем крышку корпуса обратно:
прикручиваем подкову (не забываем сверху новой клеммы паронитовую или стеклотекстолитовую шайбу) и ставим РН н.о.
готова - теперь гена 90 Ампер
Читайте также: