Диагностика подвески ниссан альмера классик
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Диагностика Ниссан Альмера Классик: гарантия на работы 12 месяцев. Записаться можно по телефону или через форму заявки на сайте.
Диагностика Nissan Almera Classic цена:
| Название услуги | Цена |
| Диагностика ABS | от 800 руб. |
| Диагностика АКПП | от 1690 руб. |
| Диагностика вариатора | от 1530 руб. |
| Диагностика выхлопной системы | от 990 руб. |
| Диагностика генератора | от 790 руб. |
| Диагностика ГРМ | от 900 руб. |
| Диагностика ГУР | от 2400 руб. |
| Диагностика двигателя | от 600 руб. |
| Диагностика дизельного двигателя | от 1590 руб. |
| Диагностика климат контроля | от 700 руб. |
| Диагностика КПП | от 1590 руб. |
| Диагностика лямбда зонда | от 400 руб. |
| Диагностика МКПП | от 1510 руб. |
| Диагностика пневматической подвески | от 2100 руб. |
| Диагностика подвески | от 900 руб. |
| Диагностика робота (РКПП) | от 1530 руб. |
| Диагностика рулевого управления | от 1490 руб. |
| Диагностика рулевой рейки | от 1930 руб. |
| Диагностика системы кондиционирования | от 1200 руб. |
| Диагностика системы охлаждения | от 700 руб. |
| Диагностика стартера | от 600 руб. |
| Диагностика сцепления | от 1400 руб. |
| Диагностика ТНВД бензинового двигателя | от 3500 руб. |
| Диагностика ТНВД дизельного двигателя | от 1730 руб. |
| Диагностика топливной системы | от 800 руб. |
| Диагностика тормозной системы | от 900 руб. |
| Диагностика тормозных колодок | от 490 руб. |
| Диагностика трансмиссии | от 1500 руб. |
| Диагностика турбины | от 1400 руб. |
| Диагностика ходовой | от 600 руб. |
| Диагностика ШРУС | от 1290 руб. |
| Диагностика ЭБУ | от 1290 руб. |
| Диагностика электрооборудования | от 1200 руб. |
| Компьютерная диагностика | от 1590 руб. |
| Компьютерная диагностика двигателя | от 1420 руб. |
| Диагностика и проверка форсунок Common Rail | от 900 руб. |
| Диагностика топливной системы дизельного двигателя | от 1130 руб. |
| Диагностика форсунок дизельного двигателя | от 1350 руб. |
| Диагностика раздатки | от 1150 руб. |
| Замер компрессии двигателя | от 1330 руб. |
| Диагностика печки | от 1510 руб. |
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Almera Classic
Передняя подвеска Альмера Классик предназначена не только для смягчения ударов колес при движении по неровностям. Подвеска является частью рулевой и ходовой системы. Неисправности создадут угрозу безопасности движения. Вот почему надо знать ее устройство.
Составные части и проверка передней подвески
Ходовая Альмера Классик, такая же как у Nissan Almera N16,но без стабилизатора поперечной устойчивости СПУ (5)
. Он не входит в опцию, хотя имеются монтажные отверстия для установки.
Как видно из схемы, поворотный кулак — связующее звено ходовой и рулевой части. На его цапфах крепится нижняя часть стойки, рычаг опоры, рулевой наконечник, скоба суппорта тормозного диска. Внутрь кулака запрессован ступичный узел.
Подвеска Альмера Классик, признаки неисправности
При езде по неровной дороге ощутимый стук, скрип при повороте руля. Возможно, неисправны шаровые опоры, подшипники верхних опор.
Раздражающий скрип, возникает при попадании песка и грязи через порванные чехлы шарнирных узлов.
Проблемы со стойками вызывают смещение автомобиля в сторону во время поворота или вибрацию, особенно при движении на высоких скоростях.
Стуки, шумы, вибрация руля, педалей могут исходить от других частей подвески: возможны проблемы со ступичным подшипником, рычагами, поворотным кулаком.
Проверку делайте на подъемнике или на смотровой яме при вывешенных колесах. Проверяйте основные узлы:
- поворотный кулак (1),
- крепление стойки (2),
- шаровая опора (3),
- рычаг подвески (4),
- передний сайлент−блок (5),
- задний сайлент−блок (6).
Проверьте наличие дефектов: трещины, послабление креплений, разрывы чехлов, пыльников, резинометаллических шарниров, шаровых опор. Состояние пружин, верхних и нижних опор амортизатора.
Задняя подвеска Альмера Классик
Обратите внимание! На схеме указаны места креплений, сила затяжки соединений. Используйте динамометрический ключ. Помечены болты, гайки с шайбами, подлежащие замене. Старайтесь покупать оригинальные детали.
Ходовая часть задней оси Альмера Классик не связана с рулевым управлением. СПУ служит балка моста, к которому крепится амортизатор.
Проблемные места: шарнирные соединения, пыльники, нижняя и верхняя втулки, пружина. Водители отмечают проседание пружин стойки амортизатора. Но меняются они легко. Проблем с демонтажем и установкой не бывает. Понадобится специальный инструмент для стяжки пружин.
Заключение
Almera Classic
Амортизаторы и опорные подшипники Ниссан Альмера Классик серьезно влияют на управляемость автомобиля, а также на срок службы резины. Поэтому требуется вовремя их менять. Разберемся какие признаки свидетельствуют о неисправности в амортизирующем механизме и как выполнить замену износившихся элементов.
Признаки вышедших из строя амортизаторов
Характерные черты неисправных амортизирующих элементов Ниссан Альмера, которые проявляются в процессе движения автомобиля:
- Отмечается раскачивание кузова без явных причин
- Машина не как обычно реагирует на маневры рулем, увеличившиеся крены
- Машину тянет в сторону.
Указанные неисправности в управлении проявляются при скорости 60 км/ч и более.
Для точного определения вышедших из строя амортизирующих устройств можно использовать два способа:
При внешнем осмотре надо обратить внимание на подтёки масла. Если имеются сомнения, то необходимо предварительно протереть стойку Альмера Классик насухо. По прошествии нескольких дней выполнить осмотр повторно. Для качественного осмотра поднимите машину домкратом. Признаками неисправности послужат:
- проявление следов ржавчины, сколов и т.д.
- отсутствие характерного блеска на штоке.
Неравномерно изношенная резина может свидетельствовать о неправильном распределение нагрузки принимаемой от амортизатора. При осмотре проверьте пыльники, пружины и опорные подшипники.
Можно проверить работу амортизирующего механизма, приложив нагрузку собственного веса. Необходимо надавить на кузов машины и отпустить. При потере амортизационных свойств будет наблюдаться несколько циклов работы стойки. При исправном механизме, амортизатор сделает только одно поступательное движение. Таким же методом можно определить заклинивший механизм. В этом случае просто не получится прижать кузова автомобиля по направлению к земле.
Замена передних стоек Almera Classic
Смена передних амортизирующих механизмов Альмера Классик начинается с подготовки инструментов и материала. Перечень инструментов:
Если демонтаж передних стоек не выполнялся длительное время, то необходимо подготовить WD-40 и следующие артикулы запасных частей:
- 54040-95F0A – чашки пружин
- 55240-95F0A – пыльник
- 54320-95F0A – опоры
- 54325-95F0A – опорный подшипник
- 40056-95F0A и 55269-4U000 – болты и гайки стоек.
Непосредственно замена производится в следующем порядке:
- Используя головку на семнадцать, выкручиваются нижние крепежные болты стойки на кулаке, в количестве двух штук;
- Ослабить центральную гайку сверху амортизатора головкой на 17;
- Демонтировать тормозной шланг и ABS;
- Выкрутить три крепежные гайки опорного подшипника ключом на 13 в верхней части амортизатора;
- Стойка извлекается;
- На данном этапе производится разборка стойки. Необходимо демонтировать пружины, используя стяжки, и полностью выкрутить верхнюю гайку штока амортизатора;
- Оценивается состояние отдельных элементов и при необходимости меняется;
- Выполняется сборка и установка амортизатора на место. Предварительно требуется прокачать механизм.
Сборка начинается с монтажа пружины с пыльником и отбойником, затем устанавливается опорный подшипник. После этого закручивается гайка на штоке. При монтаже чашки на опору, помните, что нанесённая на чашку стрелка должна быть направлена на колесо.
После замены амортизационных стоек передней подвески, обязательно сделайте регулировку схода и развала. Ресурс переднего амортизатора Альмера Классик находится в пределах от пятидесяти до семидесяти тысяч километров пробега. При этом стойки KAYABA 333310, 333311 (артикулы указаны для правого и левого амортизирующего элемента Альмера Классик) способны прослужить в два раза больше, согласно заявлению производителя.
Замена задних амортизаторов Альмера Классик
Смену задних амортизаторов Альмера Классик необходимо производить поочередно с каждой стороны, приподняв нужную сторону домкратом. При этом обязательно натяните ручной тормоз, и установите упоры под передние колеса. Для выполнения работы понадобится три ключа на 8, 14, 17 и стяжка для пружин. Также понадобится приготовить запасные части:
Задний амортизатор Альмера Классик снимается в следующей последовательности:
- Снять заднее колесо со стороны замены стойки
- Открутить две крепежные гайки верхнего опорного подшипника амортизирующего устройства, который зафиксирован непосредственно к кузову автомобиля. Они расположены в нише демонтированного колеса
- Выкручивается крепёжный болт в нижней части, который крепит стойку к кронштейну
- Механизм полностью извлекается.
В дальнейшем потребуется разобрать амортизирующее устройство на отдельные элементы, чтобы оценить их состояние. Непосредственно амортизатор не поддаётся ремонту, поэтому лучше сразу использовать новую запчасть. Чтобы добраться к нему необходимо сделать следующее:
- Первоначально потребуется сжать пружины с помощью специальной стяжки
- Ключом на восемь зафиксировать шток стойки. Затем открутить крепежную гайку опоры ключом на семнадцать
- Снять верхнюю опору вместе с шайбой и тарелкой буфера сжатия
- Затем извлекается непосредственно буфер с чехлом
- Демонтируется освободившаяся пружина
- Из верхней и нижней подушки извлечь втулки.
При наличии дефектных деталей, выполнить их замену на новые. Ни в коем случае не использовать сварку для восстановления стойки. В дальнейшем останется осуществить сборку и установку амортизирующего механизма на место, соблюдая обратный порядок действий.
Заключение
Замена амортизаторов, пружин или опорных подшипников Альмера Классик не требует специальных навыков. Работы можно спокойно выполнить в гаражных условиях. При этом рекомендуется выполнять смену деталей парами, с левой и правой стороны одновременно.
С недавних пор мучает меня скрип сзади, слева. Проявляется в основном, при начале движения(если резко на газ нажимать) и в конце интенсивного торможения, на кочках реже. Слушал, слушал и не мог понять. Скрип то ли, пластика, то ли чего то резинового и не понятно, в салоне или в подвеске. А так как скоро отпуск и ехать на дальняк, решил проверить подвеску.
Стуков и скрипов замечено не было! Поэтому парень диагност предложил проехаться с ним, чтобы он послушал. Выехали(встали в пробку, но это уже совсем другая история), первое время было тихо, но потом скрип дал о себе знать. Мастер сказал, что похоже на пластик, но может и опора заднего аморта отдает на кузов, если я нагружал недавно машину, то возможно она чуть просела . А я нагружал, но скрип появился не сразу, поэтому не знаю связано это как то или нет. Порекомендовал снять аморт, смазать опору и поставить все на место, если это она, то скрип пройдет!
На словах мастер сказал, что все отлично, без нареканий, немного стучит рейка, но это очень не значительно.
Пришел домой и начал изучать выданные документы. И не мог понять, что это за эффективность работы амортов 0,30%, а когда перевернул страницу, все стало на свои места:
Вообщем пока не знаю, что делать… Думаю открутить опору, и закрутить обратно, авось поможет. Если у кого есть, какие либо предложения, буду рад их выслушать!
Делал в Пихтин-авто, понравился мастер, который проводил диагностику, пока стояли в пробке, провели информативную беседу, да и саму диагностику делал на совесть и старался помочь! За что ему спасибо! Единственный негатив, это то что записан был на 16:00, а приняли в 17:00, правда извинились за задержку)
При прошлой замене подвески подшипники поставил Febest, отходили они 77000км, и нет ничего в этом удивительного, т.к. ломаться там особо нечему. Более того, могу предположить, что они и дальше ездили бы себе спокойно, если бы не… Хотя давайте обо всём по порядку! :)
Раз диагноз понятен, заказал опорные подшипники, причем заказать решил не ниссановские, а опорные подшипники с митцубиси, которые по заверениям владельцев Wingroad/AD абсолютно такие же, только стоят в два раза меньше оригинальных.
Ну что же, заказал, пришли… И действительно, потом со штангелем в руках сравнивал все размеры: они практически идентичны, разница только в одном месте, которое ни на что не влияет! Можно ставить!
Опорные подшипники Mitsubishi MR297932
Так же помня завет о том, что при разборке/сборке стойки гайки штока используются только единожды и их необходимо тоже менять, прикупил гайки от ВАЗа по весьма скромной цене.
Всё, можно приступать: авто в гараже, морда на подставках, колеса скинуты, стойки без особых усилий сняты!
Вот что представилось моему взору:
Да-да, опорам тоже писец, хотя это было ожидаемо, но я всё надеялся на их целостность. Хочу заметить, они еще родные, при замене стоек менять их не стал т.к. были еще нормальными.
Заржавевший шток и гайка одного аморта попили немало моей кровушки, если честно, то я уже мысленно попрощался с этой стойкой и вполне серьезно думал о том, где же взять бабла еще и на стойки…:’((
Но при помощи дремеля и маленького диска по металлу я эту гайку победил, правда теперь шток фиксируется ключём не на 8, а на 6, т.к. при попытках открутить эту конченную гайку, шток был развальцован напрочь…)))
Такое состояние штока и гайки (имею в виду наросты коррозии) обусловлено моей личной халатностью и отсутствием профессионализма в момент предыдущей замены. Необходимо было сразу после установки покрыть данное соединение какой-либо смазкой, а я же сделал это спустя некоторое время.
Вторая стойка была обработана и разобралась без каких-либо проблем: легко и просто!
Более детальный осмотр показал еще ко всему и порвавшийся пыльник. Второй был целый, но уже имелись трещинки.
А теперь, как и обещал, расскажу свои соображения по поводу кончины опорных подшипников.
Когда я снял стойку и рассоединил чашку и опору, мне представилась такая картина:
На опорном подшипнике четко видны следы высохшей ржавой воды! Сама чашка тоже с многочисленными вздутиями и открытыми очагами коррозии.
Из-за коррозии самой чашки, вода с частицами ржавчины проникала в опорный подшипник, благодаря чему сопротивление увеличивалось, и он раньше времени вышел из строя.
Это моя теория и я никому её не навязываю.
Т.к. на покупку новых чашек деньги особо тратить не хотелось (1200*2), а щетка+преобразователь ржавчины+грунт+краска в гараже имеются, решил всё зачистить и дунуть несколькими слоями…
Далее последовал недельный простой авто в гараже и дополнительная закупка необходимых запчастей, таких как:
1) Опоры стоек (2 штуки, на стороны они не делятся)
Брал в Юнион Моторс обе с одинаковым ниссановским номером, у второй под ниссановской наклейкой красовалась самсунговская. По факту обе они от Nissan Almera Classic и произведены в Корее.
Nissan 54320-95F0A
Samsung 44230-31010
2) Пыльники амортизаторов. Из предложенных вариантов оригинальному номеру был как обычно Febest и RBI. Меня такой вариант не устроил. Начал смотреть номера, замены оригинальных номеров, сравнивать… и оказалось, что на Almera N16 и Almera N15 пыльники передних амортизаторов одинаковые! Остановить свой выбор решил на пыльниках Monroe. Заказывал в Автодоке.
Материал очень понравился, резина достаточно мягкая, думаю это обеспечить ей большой срок службы.
Monroe PK136 (это комплект, т.е. в коробке идет сразу 2 штуки)
4) Прокладка опоры. Ввиду того, что прокладка у меня одна, а вторую заказывать не очень то и хотелось, решил сделать эти прокладки самостоятельно! Взял валявшийся в гараже кусок паронита, и используя оставшуюся прокладку как шаблон, изготовил две новых прокладки, а так же отсканировал её и отрисовал в CorelDRAW, дабы и другие могли хоть немного сэкономить (как-никак 400р*2).
Файл в формате CorelDRAW
Файл в формат PDF
Nissan 54329-4M400
Далее последовала прокачка амортизаторов.
Хочется отметить, амортизаторы еще живые, шток при резком нажатии не проваливается. На одном шток при вдавливании возвращается довольно-таки бодро, на другом же не так охотно, плюс к этому в определенном месте останавливается не выходя полностью, видимо сказывается недостаток газа в нём. Вообще, свои заявленные 60000км они отходили, что не может не радовать.
Читайте также: