Диагностика ленд ровер фрилендер 2 своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
В зависимости от модельного года автомобиля и варианта установки пультов Telestart, возможны несколько вариантов подключения адаптера:
1. Подключение в Freelander 2 с дооборудованным по акции системой Telestart (обычно 2007-2008 модельные года)
2. Подключение в Freelander 2 с установленной на заводе системой Telestart
3. Подключение в Freelander 2 без Telestart
Вариант №1
Тут все просто - снимаем перчаточный ящик, находим установленный ОД блок Telestart, как правило, он приклеен скотчем-липучкой на обратной стороне воздуховода в ноги переднего пассажира. К блоку Telestart подходят три провода - земля, питание и шина W - Bus . Шина W-Bus - провод оранжевого цвета. Есть два варианта подключения - с отключением Telestart (просто подключаем K - Line адаптер к соответствующим контактам колодки, вынутой из Telestart, при этом W - Bus шина соответствует шине K - Line ), и без отключения (придется нарушать целостность оплетки кабелей, прокалывать их, или еще как - решать Вам). Gитание и землю можно брать от прикуривателя (заднего) или аккумулятора.
Вариант №2
Это самый "неудобный" вариант - нужно не только снимать перчаточный ящик, но и найти нужный провод на соединительном разъеме над блоком центрального компьютера ( CJB ). Вытащить это разъем не получится, так что разомнитесь перед началом работ. Последовательность такая:
a.снять перчаточный ящик;
b.убрать в сторону-вверх шторку на скотче;
c.найти большой разъем над блоком центрального процессора (CJB);
Чтобы разъем оказался у Вас в руках, нужно потянуть его вправо, пока он не снимется с крепления. Для еще большего удобства рекомендую снять правую (от разъема) часть проводки с фиксатора.
d.Найти на разъеме провод W-Bus и подключиться к W-Bus проводу (провода под стрелочками, подключайтесь к любому) адаптером K-Line;
- слева-внизу (по картинке) может быть желтый (если Телестарт установлен ОД по акции) или сине-белый (для автомобилей с телестартом, установленным на заводе);
- сверху-справа, как правило, сине-белый провод, между оранжево-синим и сине-оранжевым проводами.
Вариант №3
Просмотр и сброс ошибок
1.Запускаем установленную на втором этапе программу. Должно появиться такое окно:
2.Выбор COM -порта здесь:
3.Далее нужно выбрать тип устройства - нажимаем кнопу , открывается окно выбора устройства:
Нас интересует только самая верхняя строка, она стоит по умолчанию - " W -шина". Убедитесь, что она выбрана и нажимайте кнопку "ОК".
4.Запускаем соединение кнопкой . Для контроля процесса подключения используем два способа:
- по морганию индикаторов на K - Line адаптере (соединение установлено, когда прием-передача моргает постоянно, без заметных пауз - идет обмен)
- по содержимому окна протоколирования:
6.Почитали ошибки - стираем их. Жмем кнопку , программа спрашивает подтверждение, подтверждаем согласием - ошибки стираются. Теперь в окне архива ошибок все очищается, а в окне обзора устройства (внизу справа) должна появиться строка "Ошибок нет".
Рекомендую выходить из диагностики нажатием на кнопку - так все будет завершено корректно.
Отключайтесь и наслаждайтесь работающим отопителем Webasto.
Если после сброса ошибок Webasto все равно не запустилась, а повторная диагностика показала снова "блокирующие" ошибки - прекращайте диагностику и обращайтесь в сервис, так как велика вероятность серьезной проблемы с Webasto .
Доп. оборудование: Капризная вебаста (Часть 2 Диагностика)
И снова здравствуйте. После некоторого перерыва, мы все таки решились на вторую часть повествования о Вебасте. Как обещал коротко расскажем о том как самостоятельно можно можно диагностировать Вебасту, снимать блокировку, тестировать, смотреть графики работы, настраивать и при этой потратить на все это 400 рублей.
1. Собственно сам адаптер, VAG com K-laine адаптер KKL 409, заказать можно на Али за 300 рублей. типа такого.
KKL адаптер
2. 1-2 метра одножильного кабеля. 3. 3 обжимные клеммы, трубочки термоусадки и розетка для прикуривателя с проводами.
Вилка прикуривателя с проводами.
Далее берем одножильный провод, зачищаем с двух сторон, с одной стороны зажимаем клемму и сажаем термоусадку. На двух концах проводов из розетки прикуривателя так же сажаем 2 клеммы с термоусадкой для изоляции.
Осталось основные моменты, подключить свободные концы проводов в нужные места и настроить подключение на ноуте. Начнем с концов.))) Первое что необходимо, это сделать отвод диагностического канала Вебасты W-шины, по которому собственно и будет идти сигнал диагностики. Сделать это можно как минимум 2 способами, взять от Телстарта или непосредственно с разъема проводки проводов к ЭБУ. Если Телестарт (дистанционный запуск) устанавливался как дополнительная опция в сервисе, то он, как правило стоит за бардачком и прикреплен на липучке (аля кросовки) сзади воздуховода. Разъем насчитывает обычно 3 провода, иногда бывает 4 (если Телестарт штатный), кстати в этом случае он установлен в багажнике, слевой стороны, под обшивкой. Остается главный вопрос, к какому проводу подсоединяться?
Версии Телестартов могут быть разные и предпочтения установщиков тоже были разные, поэтому четкого определения к какому цвету провода подсоединяться и какой он в разъеме Телестарта, сказать сложно. Поэтому, если у вас Телестар за бардачком, проследите провод который идет к колодке разъема ЭБУ, и присоединяется к белому проводу с красной полосой. Этот провод и есть W-шина. Можно смело к нему врезаться. В моем случае провод был желтого цвета, стоял посередине.
Телестарт выглядит так и провод W-шина был желтым.
Если Телестарт в багажнике, то лучше врезаться сразук проводу который около разъема ЭБУ, тоже за бардачком. Врезаться не сложно, зачистить изоляцию и промотаться к нему, после этого хорошо заизолировать. На данном этапе мы сделали отвод диагностической W-шины и можно поставить назад бардачок. Дальше подключаем все наши клеммы к разъему ККЛ адаптера.
Алгоритм подключения следующий: берем диагностический разъем ККЛ адаптера и поворачиваем его штырьками к себе, зауженной стороной вниз. В верхнем ряду на 2-ой штырек слева одеваем штекер W-шины который мы вывели от Телестарта. После этого, в этом же ряду отсчитываем 2 штырька и на 5-й одеваем минусовой штекер от разъема прикуривателя. После этого, на крайний нижний штырек слева, одеваем плюсовой провод.
Вот так все подсоединять.
Все, конструкция для диагностики готова, начинается самое интересное, установка драйверов настройка подключения и собственно сама диагностика.
1. Для начала запомните, подключение питания 12В необходимо производить в самую последнюю очередь, после того как будет установлены все дрова и подключен кабель к ноуту. Отключение в обратной последовательности.
Вот такие параметры.
Выделенное черным меняем на 1.
После этого появится таблица с диагностическими параметрами работы Вебасты. Типа такой.
Примерно такой вид, должен открыться.
Если не произойдет, опять всплывут ошибки, если пройдет, то лучше дать проработать полный цикл, до самостоятельного отключения. Т.к. бывает, что перебои в работе Вебасты происходят от чрезмерного засорения и достаточно прогреться и самоочиститься, для нормальной работы. При желании в программе можно провести отдельное тестирование всех элементов Вебасты, насоса, вентилятора, горелки и т.д. (без фанатизма). Сегодня не будем подробно останавливаться на функционале программы WWT и ее настройках, т.к. основная цель у нас стояла, подключение, диагностика, разблокировка и слежение за ошибками. Если данный пост вызовет интерес, можем отдельно рассказать, о настройках, регулировке СО2, инженерном меняю, изменению параметров и других кулибинских примочках…Хотя я бы не рекомендовал сильно этим увлекаться и экспериментировать, только в случае острой необходимости.
На этом все. Спасибо что проявляете интерес к моему творчеству, Традиционно видосик.
Своими руками: Дроссельная заслонка и больше массы.
И снова здравствуйте, сегодня мы обсудим очень животрепещущие вопросы для всех Фриловодов.
1. Начнем с дроссельной заслонки (ДЗ). Для начала пара слов для чего она нужна, как проявляется ее неисправность, как провести самостоятельную диагностику и что делать, если она накрылась?
В наших авто стоит электрическая ДЗ с бесконтактным ультразвуковым резистивным датчиком положения заслонки. Именно их мы слышим после глушения авто, происходит самоочистка и калибровка, выражающуюся в отчетливом писке из под капота и четкими шелками, примерно в течение 10-15 сек. после глушения двигателя. Отсюда вывод: если у вас нестабильно работает авто на холостых, плохо ускоряется, неадекватно реагирует на сброс газа, глохнет без причины и самое главное жестко, долго и с детонацией глушится Вашей ДЗ пришел каюк! Так же если после глушения ДВС вы не слышите четких щелчков или слышите вместо них жужжание или треск, Вашей ДЗ скоро придет каюк! Лучше не доводить ДЗ ее до полного триндеца, т.к. если заслонку заклинит в закрытом положении Вы не сможете завести автомобиль.
Если всеже такая участь Вас постигла, можно будет снять патрубок с ДЗ, вручную(пальчиком) открыть заслонку и скинуть все клемы, после чего доехать до сервиса, в котором скорее всего не окажется в наличии ДЗ и авто встанет в ожидание. Через замену ДЗ проходили почти все фриловоды с пробегом авто более 100 т.км. Теперь вопрос: Неужели она так ненадежна и сколько стоит ее замена? Сам агрегат ДЗ вполне надежен, а вот пластиковые шестеренки внутри имеют свойство стачиваться,
Не самый запущенный случай…
что в итоге нарушает правильное вращение заслонки как итог неправильная ее работа и заклинивание. Новая заслонка стоит в среднем от 7000 до 10 000 руб. В любом сервисе Вам смогут ее поменяют за 1-2 килорубля. Жалко, очень жалко выкладывать 10-ку за целый и по сути рабочий узел, в котором стерлась гребанная шестернка. Но выход был найден нашими родными, отечественными умельцами, а именно изготовление этих шестеренок отдельно.
На данный момент в Росси есть несколько контор изготавливающих и продающих комплект шестерен на ДЗ. Цена в среднем около 2 500 руб. Я постарался изучить данную тему и пришел к выводу. Что желательно, что бы шестерни были легкие и не магнитились…т.е. из алюминиевого сплава, и такие были найдены. Нам отправили комплект этих шестеренок, сделано все качественно на 3D принтере, зубцы четкие и ровные, есть направляющая на большой шестерне, что бы не ошибиться с установкой и главное все крепится без сильного колхоза к центральной оси при помощи болтика который идет в комплекте.
Как то так у же внутри ДЗ…
Конечно придется немного расширить центральное отверстие и нарезать там резьбу, но ребята красавчики и вложили вместе с комплектом шестерен необходимое сверло и метчик, как оказалось их кладут во все комплекты. Замена шестеренокабсолютно не сложная и если у вас руки растут чуть выше пояса, Вы спокойно справитесь самостоятельно, тем более на их сайте есть подробная видео инструкция по замене. Вот кстати ссылка на их страницу ВК: Я никогда не буду рекомендовать, кого то или что то если не проверю сам или буду точно знать, это протестировали и все отлично работает.
2. Опять совсем немного теории. На всех современных автомобилях электропроводка устроена таким образом, что минус по сути, это весь кузов автомобиля, а плюс идет в виде изолированных проводов от аккумулятора. Во Фриле более 20 точек массы, откуда берется минус для тех или иных электроприборов. Эти точки разбросаны по всему автомобилю, но главная точка идет от минусовой клеммы аккумулятора к кузову. Теперь начинается мистика, со временем автомобиль может начать себя странно вести, пинается коробка, выскакивает куча непонятных ошибок по трансмиссии и ДВС, долго и плохо заводится, поднимается расход топлива, тупит после заводки и выносит мозг надписями в виде отключения или неисправности системы HDC…гаснут фары, загораются иногда лампы Аирбэга и т.д.
Большинство в этом случае едут в сервис, там шаманят со сканерами, офигивают от количества выявленных ошибок и выкатывают список возможных неисправностей и необходимых работ. Вы расстроенный и опустошенный идете домой…нет…идете в магазин берете пиво (водку, виски, вино, минералку, молоко) потом уже домой, садитесь за комп и начинаете искать информацию… А совет в данном случае совсем простой. Начинать стоит с самого элементарного и дешёвого, а именно прокладкой дополнительной массы от аккумулятора на коробку. Опять вопрос.: Для чего и зачем эта фигня? Дело в том, что даже на уровне производителей ЛР, было признано, что в авто до 12 м.г. штатно установленной массы со временем (окисление, рассыхание, сырость и т.д.) становится недостаточно для силового агрегата и коробки, масса может быть нестабильна, прерываться или вообще теряться.
На рестайлингвых авто эту проблему решили дополнительным проводом на массу, который даже детализируется по коду запчасти, но стоит не гуманных 2 500 руб. Мы же (владельцы б.у Фрилов) научились считать деньги и нашли решение данной проблемы з. … 100 рублей! Все до безобразия просто, покупаем в любом магазине автозапчастей провод массы с клеммами (достаточно сечения 6 мм. но можно толще) длинна должна быть не менее 70см. но не более 90 см. излишки тоже не нужны.
Теперь к установке. Открываем капот, скидываем кожух с аккумулятора для доступа к нему и видим на минусовой клемме(дальней) готовый отросток с резьбой на 6мм, как раз для дополнительной массы, накидываем на него клемму провода и закручиваем. После аккуратно прокладываем провод, что бы нигде не перетиралось и устремляем свой взор на АКПП. За блоком управления АКПП на коробке есть несколько отверстий, выбирайте любое. Я выбрал отверстие под болт М6…проложил шайбу между клемой и коробкой, дабы не вызывать химическую реакцию окисления между алюминиевым сплавом и медной клеммой, все это плотно прикручиваем не забыв почистит место соприкосновения…Все! Ставим кожух аккумулятора на место и тестируем результат.
Чудеса которые описывают владельцы, проделавшие данную процедуры…или правильнее сказать ОПЕРАЦИЮ…превосходят все ожидания. Чип-тюнинг отдыхает…хотя есть те, кто говорит, что чудес не произошло (Наверно плохо себя вел))))…В общем, если у Вас еще нет доп. массы ставьте и пишите каких результатов Вам удалось добиться с ее помощью. На этом все.
На протяжении всего выпуска Freelander 2 с 2006 по 2015 года устанавливалась только одна АКПП AISIN модификации TF-81SC. Единственное, что в 2011 году у этой коробки было сделано усовершенствование в части гидроблока, он же гидромодуль, он же мозги. Так после 2011 года у АКПП Freelander 2 появилась так называемая автонейтраль (пассивная нейтраль), т.е. когда Вы останавливаетесь на светофоре в режиме Drive коробка автоматически это чувствует и включает нейтральную передачу.
Коробка, по сути, осталась та же самая, изменилось только управление. Маркировка осталась та же TF-81SC. Гидроблок физически стал другой, логика управления другая, и на АКПП с 2011 года компания Land Rover выпустила технический бюллетень по обновлению программного обеспечения.
Рекомендация владельцам: Мы рекомендуем всем владельцам Freelander 2 с 2011 модельного года позвонить в сервис, назвать свой вин и поинтересоваться подходит ли Ваш автомобиль под действие этого технического бюллетеня. Если да, то надо приехать и перепрошить программное обеспечение АКПП.
Таким образом, если у Вас Freelander 2 или Range Rover Evoque начиная с 2011 модельного года, то по ряду симптомов неисправностей, в частности, какие-то тычки, пинки, которые уже Вас беспокоят инженеры Land Rover отработали этот вопрос и выпустили технический бюллетень, который предусматривает обновление программного обеспечения и правильную процедуру по отработке адаптации. Исходя из нашей сервисной практики можем сказать, что очень многим клиентам это помогло. Поэтому если есть такие проблема не спешите лезть в АКПП и делать какой-то серьезный ремонт, а попробуйте сначала отработать вариант перепрошивки программного обеспечения.
Если Вы побуксовали и у Вас был сильный перегрев коробки, то при этом, как правило, появляются проблемы с насосом коробки передач. Принцип его действия прост: гидротрансформатор своим пилотом закручивает шестерню насоса, и насос создает давление в коробке. При перегреве АКПП бронзовая втулка насоса начинает плавиться и остается на гидротрансформаторе, а для коробки это смерть. В таких случаях сразу падает давление, начинает вытекать масло, и Вы это сразу не увидите.
Также при перегреве коробки редко, но бывает, что выходит из строя сальник насоса коробки передач.
Если у Вас проблема с масляным фильтром, о котором мы говорили раньше, то первым горит пакет С2, так называемый барабан Direct. Барабан С2 – это 4,5,6 передачи, он очень сильно нагружен, поэтому чаще всего выходит из строя. В нем горят фрикционы. Изношенные фрикционы меняются в комплекте с так называемой сталью, т.е. между каждым фрикционным диском стоит стальной диск. Меняется сталь, меняются фрикционы, которые называются комплект фрикционов пакета С2.
Вторым подгорает пакет С3 – это пакет Reverse, который оттормаживается тормозной лентой.
Поэтому когда коробка разбирается, то смысла менять какой-то отдельный пакет, как правило, нет, и меняется весь комплект фрикционов во всей коробке передач. Получиться обидно, когда Вы поменяете один комплект, АКПП проедет 5 000 – 10 000 км и придет время замены второго комплекта.
Хотим пояснить, почему в нашем сервисе, когда клиент спрашивает о цене ремонта АКПП мы всегда даем некую вилку по затратам. Потому что понять истинную причину серьезной неисправности АКПП можно только тогда, когда коробка лежит полностью разобранная на столе. Поэтому точно указать цену до копейки до ремонта невозможно.
Самая дорогостоящая и капризная часть коробки до 2011 года – это деталь под номером LR000878 (гидроблок). Он восьмисоленоидный. Если у Вас неисправность связанная с соленоидами гидроблока, то это 100% его замена. Потому что мелкодисперсная пыль, которая через масло проникает в гидроблок разрушает его. Минус коробки AISIN в том, что компания изготовитель отдельно не детализирует соленоиды, которые управляют Вашей коробкой. Если Вы где-то увидите, что предлагаются соленоиды на эту коробку, то понимайте, что эти соленоиды не AISIN (не родные). Как правило, замена соленоидов на соленоиды стороннего производителя не приносят эффекта, поэтому лучше заменить гидроблок в сборе сразу. Простыми словами, когда мы ремонтируем коробку передач, то очень вероятен вариант, что вышел из строя гидромодуль. Исходя из нашей сервисной практики процент вероятности до 90%. А по сему, когда мы ремонтируем коробку, меняем необходимые узлы и агрегаты, то дороговизна ремонта именно коробки Freelander обуславливается тем, что для того чтобы исключить возвраты и клиент больше не возвращался лучше всего гидромодуль менять. Практика показала, что это нужно делать на опережение, потому что когда делают ремонты с надеждой, что гидромодуль живой, все равно клиент возвращается в большинстве случаев. Именно поэтому ремонт АКПП на Freelander 2 в среднем выходит дороже, чем на коробке ZF (Discovery, Range Rover), только из-за этого узла.
Поэтому для всех владельцев Freelander 2, если Вы хотите дальше ездить на машине и где-то ремонтируете коробку передач, лучше всего менять гидромодуль. Не ставьте б/у гидромодули – это кот в мешке.
Непосредственно с ТСМ или ЭБУ, как правило, никаких проблем не бывает.
В коробке AISIN есть еще такая вещь как обрезиненный поршень – это тарелка на которую подается давление и которая смыкает фрикционы. Она есть внутри каждого барабана. Так вот эта обрезиненная часть под воздействием температуры, как и любая резина, теряет свои свойства и иногда даже начинает выкрашиваться. Поэтому следует менять комплект поршней на этих коробках. Но это если доходит дело до ремонта.
Большой плюс АКПП Freelander 2 в том, что редуктор в этих коробках, чем болеют Mazda, Ford – это чрезвычайно мощный и надежный дифференциал. С замечательно укрепленными осями сателлитов, не выходящих из строя. Очень надежный элемент и на Фрилендер 2 никогда не ломался. Этим болеют очень многие коробки, особенно, американские.
Планетарные передачи у данной коробки также являются достаточно надежным элементом. С ними, как правило, ничего не происходит.
Если Вы чувствуете, что у Вас коробка работает как-то не так, то всегда нужно начинать с диагностики. Как выглядит диагностика? Вы позвонили в сервис, записались, приехали в назначенное время, мы подключаем диагностическое оборудование, считываем коды ошибок и в зависимости от того, что они нам покажут, либо ремонтируем ее сразу, либо отправляемся на тест-драйв, чтобы уточнить диагноз. Диагностика может показать, что дело может быть только в обновлении программного обеспечения. Очень важно, чтобы клиент показал проблему на тест-драйве.
Когда начинаются первые симптомы с этим лучше не затягивать, т.к. ситуацию можно усугубить, и это потом вылезет в более дорогостоящий ремонт. И еще не паниковать владельцам машин после 2011 года именно по обновлению софта, лучше сначала обновить софт, прежде чем лезть в коробку передач. Обновление софта очень многим помогало.
Читайте также: