Дэу леганза прокачка тормозов
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Донинвест Кондор , прокачка тормозов Донинвест Кондор , схема тормозной системы Донинвест Кондор , ремонт тормозной системы Донинвест Кондор , неисправности тормозной системы Донинвест Кондор , нет тормозов Daewoo Leganza , прокачка тормозов Daewoo Leganza , схема тормозной системы Daewoo Leganza , ремонт тормозной системы Daewoo Leganza , неисправности тормозной системы Daewoo Leganza
2. Обслуживание тормозной системы
Проверка вакуумного усилителя тормозов
Для простой проверки работы вакуумного усилителя выполнить следующее.
1. Запустить двигатель, дать ему поработать 1-2 мин и остановить. Несколько раз нажать на педаль тормоза с нормальным усилием. Если педаль уходит вниз при первом нажатии, но постепенно поднимается при втором или третьем нажатии, усилитель тормозов исправен. Если высота педали не меняется, усилитель неисправен.
*Хорошо Плохо Первый Второй Третий *
2. При неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза и проверить изменение высоты педали. После этого нажать на педаль и запустить двигатель. Если при этом педаль немного уходит вниз, усилитель исправен. Если высота педали остается прежней, усилитель неисправен.
*Двигатель не работает Двигатель работает*
3. При работающем двигателе нажать на педаль тормоза и остановить двигатель. Удерживать педаль нажатой в течение 30 секунд. Если в течение этого времени высота педали не меняется, усилитель исправен. Если педаль поднимается, усилитель неисправен.
Если при одном из указанных способов проверки выявлена неисправность, проверить вакуумный шланг и усилитель и устранить неисправности. Если результаты проверок положительные, усилитель исправен.
Прокачка тормозной системы
На рисунках изображен автомобиль с левым расположением рулевой колонки. Автомобили с правым расположением симметричны.
Прокачка осуществляется в следующей последовательности:
- Заднее правое колесо.
- Переднее левое колесо.
- Заднее левое колесо.
- Переднее правое колесо.
1. Удалить вакуум из усилителя тормозов, несколько раз нажав на педаль тормоза при выключенном двигателе.
Если производилась замена главного тормозного цилиндра, отсоединялись тормозные шланги и расширительный бачок был пустым, необходимо прокачать главный тормозной цилиндр перед прокачкой контура.
2. Залить тормозную жидкость в расширительный бачок на главном тормозном цилиндре.
3. Отсоединить от главного тормозного цилиндра сверху трубопровод.
4. Заливать тормозную жидкость в главный цилиндр до тех пор, пока она не польется из отверстия.
5. Подсоединить трубопровод к главному цилиндру. Момент затяжки 16 Н•м.
6. Один раз нажать и удерживать педаль тормоза.
7. Ослабить крепежный элемент трубопровода сверху главного цилиндра для удаления воздуха.
8. Затянуть крепежный элемент трубопровода. Момент затяжки 16 Н•м. Затем медленно отпустить педаль тормоза. Подождать 15 секунд перед проведением следующей операции.
9. Повторить шаги 6 – 7 до полного удаления воздуха из главного цилиндра.
10. После прокачки главного цилиндра через верхнее соединение, произвести аналогичные действия с боковым соединением.
Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности кузова. В случае попадания – немедленно смыть водой.
11. Одеть один конец шланга на штуцер, а другой опустить в емкость с тормозной жидкостью.
12. Один раз нажать и удерживать педаль тормоза.
13. Снять крышку штуцера для прокачки и ослабить штуцер для удаления воздуха из цилиндра.
14. Затянуть штуцер для прокачки. Момент затяжки 6 Н•м.
15. Медленно отпустить педаль тормоза. Подождать 15 секунд перед проведением следующей операции.
16. Повторять шаг 15 до полного удаления воздуха.
17. Установить крышку штуцера для прокачки.
18. Прокачать передние тормозные механизмы для автомобилей без антиблокировочной системы тормозов (ABS), начиная с шага 12.
1. Процедура делается вдвоём. Если есть АБС, то ее следует отключить, вытащив соответствующий предохранитель.
2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать не следует.
3. Снимаем крышку с заливной горловины бачка главного цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки уровень жидкости не падал менее, чем наполовину.
Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду помощнику плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.
9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.
10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.
11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.
13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.
14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.
Прокачка колесных цилиндров.
15. Порядок прокачки: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.
16. Надеваем на сосок перепускного штуцера трубочку, второй конец которой опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на головку штуцера ключ.
17. Даём команду помощнику качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Отпускаем штуцер и смотрим на выход пузырьков с другого конца трубочки. Как только пузырьки воздуха перестали выходить - закрываем штуцер.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Иногда, после замены деталей, эту процедуру приходится повторять более 10 раз.
21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала.
23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.
24. После успешного окончания процедуры — доводим уровень тормозной жидкости до нормы и закрываем бачок.
При незаведенном двигателе накачиваешь педаль тормоза до упора, заводишь двигатель, если педаль уходит вперед, то вакуумник исправен.
спасибо все нормально педаль уходит при зоводки двигателя. только бывает машину заводишь а обороты до 1.500 подымаются на педаль тормаза нажмешь все нормально падают до 0.9
Машина 1,8л 1999г.в. корейка. Такое впечатление, что не тормозит, а притормаживает. Вакуум проверял, по тестам исправен. Хотя был случай, нужно было остановиться на светофоре, под желтый ехал, так все колеса на асфальте оставил. Где что можно покрутить?
to DPredein: Вы тормозную жидкость когда последний раз меняли? очень советую сменить.
В сентябре 12-го года, перед тех осмотром. Меня беспокоит и то, что педаль почти до перегородки нажать можно.
Передние тормозные колодки проверял, еще рано менять. А вот задние барабанные, снять не могу, съемника нет, думаю время им пришло. В этом может быть причина?
У меня примерно такая же ситуация,проверяйте тормозную систему,может воздух в системе.У меня например суппорт воздух пускает,после прокачки она немного лучше тормозила,а сейчас снова приходиться чуть подкачивать при торможении.
to DPredein:
в главном цилиндре на одном из поршней есть маленький клапан,так вот есле он перепускает то педаль медленно проваливается и тормоза слабые.Этот клапанок поддавливает пружинка,вот если её немного растянуть,то этот клапан закрывается лучше и перетекание жижи не происходит из полости высокогодавления в полость низкого и томоза работают хорошо.Испробаванно лично.
Проверьте, не мокрит ли там, с барабанов. Если колодки сильно изношены, то может выдавливать поршенек.
Проверьте все соединения на предмет запотевания.
одна из проблем с барабанами износ колодок и барабана плюс закис саморегулирующий механизм ручник можно подтянуть а выход тормозных целиндров увеличелся отсюда провал педали вся тормозуха уходит туда попробуй при торможении нажать на педаль быстро несколько раз если поможет значит так и есть
Доброго времени суток! машина: Daewoo leganza 2.0 1999 v16 АКПП с кондеем.
Такая проблема, только приехал с техосмотра, не прошел из-за задних тормозов.
масса на колесо кг. 399 517 ГОДЕН
Расчетная тормозная сила 2883 2741
масса на колесо кг. 329 378 НЕГОДЕН!!
Расчетная тормозная сила 721 887
Причем когда нагрузку на заднюю ось увеличили (сзади сели 2 человека), то Расчетная тормозная сила увеличилась.
Год назад менял только задние тормоза.
машина у меня 2 года, тормозную жидкость не менял, но вряд ли из-за неё так как передняя ось работает отлично.
Есть ли такая деталь как регулятор тормозных усилий и как проверить её рабтоспособность?
Подскажите пожалуйста. У меня иногда педаль тормоза проваливается и чтоб затормозить надо нажать несколько раз,через некоторое время проходит .Жидкость в норме,не утекает.
to Leganza1972: "Перепускает" главный тормозной цилиндр. Как определить: на заведенном двигателе, машина на ручнике, коробка в позиции "неитраль" - садимся и давим на педаль тормоза. Несколько раз в разных режимах. 1. Со всей "дури" до конца и держим там некоторое время. 2. Со средним усилием до конца и держим там некоторое время. 3. Слабо и плавно до конца и держим там некоторое время.
Нажимаем и "слушаем" что происходит.
Если тормоз "накачался" а затем, после того как педаль дошла до упора, она продолжает медленно и плавно уходить дальше - это главный тормозной цилиндр. Нужно искать ремкомплект менять его.
Если педаль тормоза не встает в упор а проваливается до самого конца - воздух в системе. Следует прокачать тормозную систему.
to vlad_m: Поддерживаю.
До этого какие либо работы проводились с тормозами ?
to Leganza1972: Для начала надо попробовать прокачать систему, возможно воздух. Если не поможет, то менять манжеты главного тормозного цилиндра.
to Messir: Лучше сразу заменить тормозной цилиндр на новый.После переборки обычно цилиндр долго не работает,сказывается износ зеркала цилиндра.
Не соглашусь. Износ зеркала совсем не обязательная неисправность даже при не малых пробегах.
За свою практику перебирал не один ГЦ на разных авто. Проблем после не возникало.
to Messir: Манжеты тормозного цилиндра выходят из строя тоже не случайно.Или из за попадания частиц абразива в тормозную жидкость или затвердевания или износа рабочей кромки манжеты,что тоже влечёт за собой износ зеркала,а это в свою очередь сильно снижает срок их службы на старом цилиндре.
to stinger: Вы совершенно правы! Только есть еще такой фактор, как потеря эластичности вследствии старения и работы в агрессивной среде. Зеркало этого не боится,а вот резина - да.
to Messir: Согласен с вами !
to Messir: Согласен с вами.Только это чаще случалось в "советские" времена из за отсутствия нормальной резины для манжет и сальников.
to stinger: В советские времена у меня был велик Салют-С. Я гонял на нем как сумасшедший. За десять лет колеса были проколоты бесчетное количество раз. Камеры клеелись и переклеевались. Покрышки не менялись ни разу. Тотальный дифицит. Да и денег у пацана особо небыло.
В начале прошлого лета купили дочери Камаподобный велосипед. Российский. Он был дороже китайского, но несомненно лучше. К августу прошлого года колеса держали давление 1 день. Разбортовал - камеры развалились. Купили новые - поставили. Этой весной достали велик с балкона. Накачали колеса - пошли кататься. Через неделю пришлось купить новые покрышки. Резина начала отваливаться кусками .
Дома на антресоли лежит несколько "новых" сальников советского производства выпуска 1959 года. До сих пор состояние резины - как будто вчера с конвейера! Эластичная. Ни одной трещинки!
В 2000 году был у меня MMC Galant. И однажды у него стал перепускать главный цилиндр. С запчастями тогда была огромная проблема. Ремкомплектов на иномарево почти небыло. Мозно было только приобрести цилиндр в сборе за 18000р . Пошел на рынок и купил ремкомплект для главного ТЦ от Москвич 412. Перебрал свой цилиндр. С очень небольшими доделками ремкомплект подошел. Годназад видел эту машину. Разговаривал с новым хозяином. С главным тормозным он так до сих пор ничего и не делал!
Порядок прокачки тормозной системы 1. Процедура делается вдвоём. Если есть АБС, то ее следует отключить, вытащив соответствующий предохранитель. 2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать не следует. 3. Снимаем крышку с заливной горловины бачка главного цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки уровень жидкости не падал менее, чем наполовину. Прокачка главного цилиндра: 4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя) , идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости. 5. Даём команду помощнику плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой. 6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль. 7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение. 8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/ 2. 9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку. 10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать. 11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль. 13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух. 14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса. Прокачка колесных цилиндров. 15. Порядок прокачки: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний. 16. Надеваем на сосок перепускного штуцера трубочку, второй конец которой опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на головку штуцера ключ. 17. Даём команду помощнику качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её. 18. Отпускаем штуцер и смотрим на выход пузырьков с другого конца трубочки. Как только пузырьки воздуха перестали выходить - закрываем штуцер. 19. Даём команду плавно отпустить педаль. 20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Иногда, после замены деталей, эту процедуру приходится повторять более 10 раз. 21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу. 22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала. 23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня. 24. После успешного окончания процедуры — доводим уровень тормозной жидкости до нормы и закрываем бачок. 25. Выключаем двигатель.Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email
Короче, из этого всего самое сложное открутить штуцер не обламав его и не сорвав резьбу (оч аккуратно залевай WD-хой и через час мощным ключём потихоньку в раскачку пытайся открутить) .Главный цилиндр не прокачивал, он прокачается вместе с прокачкой супортов. А так в принципе процедура прописана хорошо кроме последовательности колёс (прокачивается крест накрест с заднего левого колеса) и жидкость лучше не просто прокачать а вообще заменить пока не перестанет идти чёрная старая жижа.
Цитата:| Кому: RUSSIA_161 ШРУС внутренний? У меня леганза 2.2 Не могу найти внутренний ценна на новый привод 50т.р.
Я на свою американку хотела поставить фары от друго авто - хотела съэкономить - и вроде бы были схожи разъёмы и характеристики, но всё равно не подошли. Сейчас же можно заказать у официального диллера, как по мне это проще.
Помогите пожалуйста машина не заводится из за генератора снимаеш фишку с генератора заводится что можед быть?
Читайте также: