Дергается при разгоне газ 24

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

рывки при движении

Сёдня поехал получать тех. осмотр, машина до этого 2 месяца стояла в сугробе))) в общем на горячем движке когда педаль газа жмёшь где-то до середины машина начинает подёргиваться, не сильно, но ощутимо. если жать на газ совсем немного или наоборот полностью в пол то всё норм, никаких рывков нет. тоесть появляется это подёргивание только при нажатой где-то до середины педали газа. перед тем как машина была поставлена на прикол, в бак за неимением 76 бенза был залит 92. не знаю может быть это как-то связно. ведь сёдня перед выездом в бак долил 10 литров 76ого

Волговод в душе, кто знает - поймет)))
"Спор в интернете это как олимпиада в доме для умственно отсталых, даже если ты победил то ты все равно дебил"

Изъездий все что есть в баке. и залей потом бензин который соответствует твоему двигателю, если не перестанет дергаться, нужно смотреть карбюратор 100%, в зажигание даже не лезь.

Зажигание там вывернуто почти до отказа или в плюс или в минус, по-моему в плюс, точно не помню, но так было всегда и самостоятельные попытки его порегулировать приводили к ухудшению работы мотора (постоянная стрельба в глушак, отсутствие тяги, ХХ с перебоями и мн. другое ) думаю что туда смысла лезть нет

Тебе нужно найти хорошего карбюраторшика я сталкивался примерно с этим, сам не сделаешь Проблема 100% в карбюраторе

Сэмен писал(а): Тебе нужно найти хорошего карбюраторшика я сталкивался примерно с этим, сам не сделаешь Проблема 100% в карбюраторе

Россия без дураков, тоже самое что и цирк без клоунов. =)))

Не надо давать 100% гарантий, пожалуйста.
Проблема подергиваний может быть из-за чего угодно. Карб здесь стоит далеко не первым в списке.

литровину чистого спирта в бак! и все изъездить. А лучше вообще всё слить из бака, т.к. спирта сколько не лей, все равно г..но остается

+1 за бензин. залей путного бенза. сто пудов за 2 месяца он испортился у тебя в баке. он имеет такое свойство

у меня один в один эта симптоматика связана именно с карбом: (+тем более был залит бенз, машина стояла. ) манжета игольчатого клапана залипает. из-за присадок к бензу ее или разъело или размазало по гнезду. может треснула. короче . камеру переливает. поплавок вверх-игла вниз. бенз ушёл. а игла не отлипает.
короче покупай иглу+посадочное гнездо и меняй сам (открутить сможешь сам - карбюраторщик не нужен) даже карб целиком снимать не надо (снимешь воздухан, 8 болтов верхней крышки отверткой открутишь и крышку Не вверх а в сторону - иначе тягу сломаешь, маленькой отверткой справа откручиваешь винт (см.мануал) и вытаскиваешь тихонько тонкую палочку на которой держится поплавок. всё доступ есть. берешь торцевик. откручиваешь. меняешь. собираешь. ) у меня вся эта процедура с перекуром минут 15-20 занимает

ГАЗзззверь машина! и не ип..те мозг!
" . мы мечтаем кому куда хочется, ну а едем туда где нас ждут!" "Чайф" ну как-то так пока

-Keeper- писал(а): литровину чистого спирта в бак! и все изъездить. А лучше вообще всё слить из бака, т.к. спирта сколько не лей, все равно г..но остается

Блюдил, блюжу и блюдь буду.
А я такой бегу и волосы назад
Не летайте быстрее своего ангела хранителя.

как раз 4 по 0,5 получится )))

Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.

Всем ВОЛГОВОДАМ привет!
Помогите пожалуйста советом. У меня газ 2410 89г выпуска. Ездил проблем не знал, все было нормально, разгонялся под 140-150 км/ч по трассе. Потом начали поисходить непонятные перебои в работе двигателя: разогнавшись под предельную скорость 140-150, в зависимости от сколона или подъема(педаль газа в пол), двигателю как будто зажимали подачу бензина, он то "гнал" то "отпускал" как буд то я чуть приотпускал педаль газа и вновь нажимал до упора(3-4сек гонит 1-2сек приотпускает). Я продолжал ездить. Потом со временем в течении 2х-3х месяцев двигатель продолжал работать в том же духе, работал все хуже и хуже, все таже проблема нарастала по тихоньку и нарастала. И вот тепеоь я не могу разогнаться на своей волге больше 80 а бывает и больше 30-40, не знаю от чего зависит такая работа движка. Только в город на ней сечас выезжаю. Куда нибудь по трассе ехать-одно мучение: начинаю разгоняться, разогнался до 80(газ в пол) и все, тут начинается, как буд то кто то совсем пережимает подачу бензина а потом открывает(4-6 сек бензин не подается и 0,5-1 сек подается). Получается такое дерганье машины в эти "кратковременнные подачи бензина" при нажатой в пол педали газа и при 80км/ч.
Приходиться отпускать газ, ждать снижения скорости, когда машина соизволит ехать без дерганий при нажатом газе, примерно до40-50, и поддерживаю эту скорость 40-50, слегка нажимая на газ, если газ то опят то ки дергается. Потом проехав некоторое время на скорости 40-50 постепенно разгоняюсь опять то ки до 70-80 и опять дергается и так постоянно.

Блюдил, блюжу и блюдь буду.
А я такой бегу и волосы назад
Не летайте быстрее своего ангела хранителя.

Ууу.. Я начинаю кой кого бесить тут
Да нет, как вариант. Слышал просто очень похожуй историю, тока волга 3110 с 402. Вроде по сути то чушь полная, НО. Оказалось комрессии не было в 2 цилиндрах и поэтому она дёргалась.
Серёг ты вообще на волге то ездишь?

Блюдил, блюжу и блюдь буду.
А я такой бегу и волосы назад
Не летайте быстрее своего ангела хранителя.

Дергается при разгоне

В общем история такая:
При разгоне не любой передаче машина начинает дергаться. При движении с постоянной скоростью дергание пропадает до той поры пока не притопить газу. Больше всего ощущается на 3-й, при езде на 4-й 70-80 км/ч проблем нет.

Начал с малого: перебрал бензонасос - качает отлично, выставил уровень в поплавковой камере в соответствии с риской, заменил карбюраторный фильтр (старый был чист), заменил наконец крышку и бегунок трамблера.

Топливные жиклеры пока не чистил, трамблер в сборе не менял, подозрение пало на сцепление.

Прошу интеллектуальной поддержки от вас, братья по оружию - м.б. было что подобное.

это карбюратор. сцепление не так будет буксоввать. если сцепа буксует то будет ограничена и максмальная скорость. и набивка и диск будут в масле. если оно просто истерлось в ноль то тогда при разгоне оно будет просто вонять. если убита корзина то тряска будет при трогании с низких оборотов.

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном - и в Ялту!

Если рывки "плавные и долгие" ,как череда провалов, присутствуют только после нажатия на газ, то это карб с обедненной смесью. А если рывки "быстрые и резкие", то это система зажигания- во время разгона давление в камере сгорания выше, и слабая искра не может пробить искровой зазор в свече. Проверь искру на ВВ проводах, она должна пробивать ~7. 8мм воздушный зазор, если больше 4мм не пробивает надо расбиратся.

Спасибо за советы! Обязательно воспользуюсь ими,
СержНовоч, рывки именно "быстрые и резкие", можно еще сказать "мелкие", но вполне чувствительные. Попробую сперва заменить трамблер на резервный. м.б. еще и катушку зажигания.
Последним в цепочке будет резервный карбюратор

я наверно америку сейчас не открою, но у меня было точно так же когда корзина кончилась, особенно на первой передаче, либо дергалась , либо ваще треск ацкий был "какбе из коробки", особенно если тронуться порезче, попробуй прокачаь сцепление для начала .

Есили бы сцепление, то былибы слышны посторонние звуки, бряки, удары.
Dementor, по порядку проверяй(меняй) катушку, ВВ провода, крышку трамблера, бегунок, свечи, контакты, конденсатор. Все это может вызывать дерганья.

Виноватым оказался трамблер, его я поменял, как водится последним.
Замена крышки и бегунка ни к чему не привела, центробежный автомат работает, м.б. дело в контактной группе.

похожие симптомы недавно были на ГАЗ-31029, когда над движком пролили обильно тосол)) часть попала в сцепление, тоже при разгоне дергалась - нет-нет да и буксонет. вылечилось километров за 5 ездой на 3-й в режиме минимального зацепления чтоп тянул но буксовал.

_________________
ГАЗ-24, белая, 1973г.
УАЗ-31512, 1992г.в. умз-4178, хаки.
"Chevrolet" Lacetti Wagon '08 вишневка

Alian писал(а): Чем разрешилась ситуация? как вылечилось? у меня такие-же симптомы, только езжу на газу.

напишу сюда, у меня стала сильнее дергаться когда трогаешься с места на первой передаче, на светофоре если нужно резко и быстро всё делать вроде бы всё норм - получается, а вот какраз что бы плавности достигнуть какбудто что то ушаталось. я начал думать на сцепление, пока сегодня на эту тему не набрел

и ещё заметил такой момент, когда также плавно втыкаешь заднюю и начинаешь тихо трогаться (во дворе к примеру) тоже както хуже всё дело стало, иной раз какбуто даже что то выстрелит или дернится и тогда уже только начинает ход + звук этот "заежженный" как я его называю, когда задком едешь стал какбудто громче

думаю так, что то с карданом определенно или в коробке..))

_________________

Просмотр полной версии : Дергает, дергает

Второе похоже на понижение уровня топлива в карбе, обычно связанное с неисправностью бензонасоса, либо засорением топливного фильтра(либо топливной магистрали). У меня просто шланг перегнулся.
Первое говорит о переобеднении смеси(засорение жиклеров), либо неправильное приготовление смеси(засорение тех же жиклеров, эмульсионных трубок и пр.)

Волга 3110 402. На холодную дергается,тупит при разгоне, иногда глохнет. Летом! То есть пока не прогреешь до 60-80 градусов, ехать нормально не возможно. Даже если остыла всего до 40 градусов, уже начинаются проблемы. Это первое. )
ну дык это же карбюратор , а не инжектор!
и поподробнее - ты её завёл. как? подсос вытащил? до скольких прогрел? или сразу поехал? подсо открыл полностью или прикрыл ?
мало инфы.
по второму вопросу соглашусь с пинки. больше похоже на проблемы карба. кстати, какой он у тебя? 151 или солекс? или ещё какой зверёк?

У меня тоже была проблема с дерганием, но грей не грей было все равно. Стояли новые свечи FINWHALE, поменял на дешевые русские в упаковке по 4 штуки типа А-17, и машинка поехала без каких либо проблем!:)
Так что, может и свечи.

и поподробнее - ты её завёл. как? подсос вытащил? до скольких прогрел? или сразу поехал? подсо открыл полностью или прикрыл ?
мало инфы.

После ночной стоянки всегда делаю следующие процедуры:

подкачиваю бензин в карб вручную бензонасосом;
нажимаю несколько раз на газ;
вытягиваю полностью подсос;
выжимаю сцепление;
завожу. заводится с полоборота;
приоткрываю подсос, до 1100 об. И так грею до 40-60 градусов.

Классик, а как двигатель ведет себя на холостых?
Не подсасывает ли воздух где-нибудь? Можно попробовать начать с протяжки карба.

На холостых вроде нормально. Ну если это нехватка топлива, то начну с осмотра топливной системы. Завтра поменяю топливный фильтр, отпишу. Хотя менял его 1000 км назад. Может какое нибудь г..но купил. Значит система зажигания тут точно не причем?

в тосоле пена Главное, что не в масле. Тосол не выкидывает? Значит ездить мона.

С проблемой №1 скорее ничего не сделаеш, это особенность К151. У самого была такая проблема, один в один. Каординально ничего сделать не смог, зато попутно привел в порядок остальные узлы(зажигание, система питания).

Вот и у мну . ездил, ездил, горя не знал.

Симтомы:
Начинает дрыгаться при подаче топлива/увеличениии оборотов от 2-2,5 тыс. вплоть до глушения. Тяги на верхах, соответственно, нет. На низах тяга нормальная. Вчера (проблема проявилась дня три назад) увидел слетевший шланг который от крышки на нижник карба (подогрев что ли?) - натянул так, что фиг снимешь. Сегодня завоняло бензином при тех же дерганьях - открываю капот - вижу мокрый шланг обратки, причём мокрый посередине, т.ё. как будто дырявый - все соединения сухие. Заменил. Поехал нормально минут 10. Потом завоняло бензином опять. И начались дёрганья. Новый шланг целый. На свечах чуть богатый налёт. Бензин жрёт.

Вот что это может быть?
Может ли быть такая хрень от, например, замятой трубки обратки (засоренной), а то когда снимал шланг, мне показалось там бензина дофига слишком? Хотя визуально трубка нормальная. До этого пёрла замечательно и тут на тебе. Понять не могу чего это вдруг.

У меня всё тоже самое только без бензиновой вони :(а началось всё после переборки карба,хотя всё сделанно правильно,уже всю голову изломал ничё не помогает уже 10 раз карб перебирал :)а толку ноль.

Может ли быть такая хрень от, например, замятой трубки обратки (засоренной), а то когда снимал шланг, мне показалось там бензина дофига слишком? Хотя визуально трубка нормальная. До этого пёрла замечательно и тут на тебе. Понять не могу чего это вдруг.

Что бы сделал я снял шланг с обратки дунул туда если не идет, то дунул компресором, по пробовал снова если все равно нет или плохо, значит где то цепанул пузом и замял трубку под машину надо лезть и вдоль по всей системе. Делаем выводы если замята трубка значит бензин не уходит в бак но у нас стоит игла она бы если не держала пошло бы через верхнюю крышку карба во впускной ну не как у нас, больше положенного не пойдет, если тока под давлением через то же отверстие, но при этом у тебя так хорошо должна быть прижата верхняя крышка, что не капли мимо. Чем черт не шутит.

У меня например есть личное замечание! Когда брал комплект свечей ПОЧТИ любой марки в пределах 150-200 р из 4 - 1 не рабочая на 75% так, что нужно поездить км 250 и выкрутить она должна быть при нормальном зажигание, карбюраторе и зазоре чуть серого (пепельного цвета) почти как заводская и тяга я скажу вам ребята. У меня на 402 моторе 2 свечи finwhale и 2 свечи наши как там дв 17, что ли. Так что не важно какие главное рабочие. сначала стояли все одинаковые Вхинвхале так нетянул.

Зазор делал так зато 1 раз и на долго. Выставлял по щупу 0,7 и пускал под горку машину накатом на 4 передачи от 50 и до 80 км если стреляет в глушитель не много убираем зазор ну скажем 0,65 край 0,6 и та же процедура должно бить чики чики. Но для этого должно бить правильно настроеен карбюр и зажигание.

Не уверен на 100% это как вариант, затрат не требует глянь, всякое бывает машина, но замятые трубки на днище видел особенно у водителей приклонного возроста. Это я про деда. У него любовь к природе вечно то бампер то задним ходом здает глушак землей забьет отмахает 50 км, а потом приезжает и говорит что то она не тянет. :haha:

Еще может иголка накрыться, как я понял? И из-за этого переливает. Или такой жести не будет при дурявой игле?

Могу сказать про свой случай двухлетней давности. Был карб солекс. Ездил проблем не знал. Потом начала пропадать тяга, начались подергивания, и, в итоге, вообще только заводилась, но чуть тронешь газ, так глохла.
Тщательные изучения всей машины ни к чему не привели. лишь случайно, купив второй солекс для эксперимента и разобрав его, увидел что там есть игольчатый клапан:) Который как раз и затыкивает путь в камеру карбка когда она полная. Разобрал свой и увидел, что она заткнута и даже рукой не выдернуть. Поставил верхнюю часть от купленного карба и все. Проблема решилась.

И еще, не в тему (а возможно и в тему): в тосоле пена, под глушителем жирная рука ) Это значит что пробило прокладку головки блока? В масле тосола нет. Можно ли так пока ездить? И чем это грозит?

Извиняюсь что неправильно цитату вставил

Еще может иголка накрыться, как я понял? И из-за этого переливает. Или такой жести не будет при дурявой игле?

Я тебе объясню у нас в карбюратор входит топливои поступает оно до тех пор пока попловковая камера в карбюраторе где храниться бензин не заполниться! Когда она заполнилась бензин попловок поднимается вверх давит на иголку и она перекрыват поступление бензина! Ты нажал на газ сработал жиклер впрыска и фарсажа бензин ушел, попловок опустился и все заново. И все вот это при разборке на верхней крышке (попловок, иголка), на средней попловковая камераи все жеклеры! И помысле если у тебя бы переливало то бензин бы пошел из под верхней части карба.

Волга 3110 402. На холодную дергается,тупит при разгоне, иногда глохнет. Летом! То есть пока не прогреешь до 60-80 градусов, ехать нормально не возможно. Даже если остыла всего до 40 градусов, уже начинаются проблемы. Это первое. )
Второе. Недавно началось. На скорости 90-100 км/ч (примерно 2000-2500 об.), при нажатой до пола педали газа, начинает дергаться и дергает до тех пор пока либо не выжмешь сцепление, либо не приотпустишь педаль газа.
Что это такое?
у меня такая же машина и такая же была песня, варианты такие
1 поменять фильтр в бензобаке
2 если бензонасос ПЕКАР не покупать ремкомплекты(бессмысленно),а поставить старый от газ24
3 в К151с прочистить проволокой распылитель ускорительного насоса
4 проверить исправность вакуумного опережения зажигания
после того как я все это на всякий случай сделал-проблема ушла. удачи

Вот что это может быть?
1. "Залипание" иглы? - лечится заменой (желательно на "Уникар");
2. Забилась обратка? - попробовать продуть обратку насосом.
3. Забился фильтр в карбюраторе? - там где шланги подходят, там еще большая (22) гайка - купить новый (сеточка) и поменять.
+1 посмотреть уровень в поплавковой камере (заодно поплавок на отсутствие дырок - герметичность).

Ну и я поделюсь своим опытом. Была аналогичная ситуация. Поменял все: карб, свечи, провода, фильтр, транплер и ничего не дало. Поехал к умным людям. Отрегулировали мне клапана и все заработало как новое.

Shermax, spy200, Коллеги!
Вы описываете ситуацию, которая в точности повторяет мои мытарства.
Продлема возникает из-за недостаточного наполнения поплавковой камеры карбюратора. Причин тому может быть несколько: от неисправного бензонасоса, до забитых фильтров и заборника топлива.

Проведите маленький эксперимент.
Вручную закачайте полную камеру карбюратора бензином, снимите шланг с его входного штуцера и направьте его в бутылку. Заводите двигатель и наблюдайте за потоком топлива. Должен быть довольно упругий фонтан бензина.
Если фонтана нет - повторяем эксперимент, но разъединяем топливную магистраль сразу после насоса. Если результат тотже - продуваем магистраль от насоса до бака - можно использовать насос для колес или компрессор :). Дуть в обратную сторону.

Всё верно, она совсем не жрёт топливо, его ей просто не достаётся, оно идёт в обход. Все причины указаны выше.

Фильтры, в общем. Поменял иглу, промыл сетку в б/н. Выставил уровень. Поехала))).
Но сегодня с утра отказалась заводится. Хрен её знает, что с ней. Если моя машина начинат болеть. то это всё. туши свет. Буду колупать. эххххххххх, надоело.

первое что пришло в голову - игла. посмотри- бенз то есть в поплавковой?
сними крышку фильтра и глядя в первую камеру открой рукой дроссель. если из носика УН польётся струйка- бенз есть. значит искру ищи. ну а если нет струи - игла 100 пудов. ну или бензонасос с бензопроводом. мож воздух где сосёт.

Постоянно мучался с заводкой своей новой-старой 3110. поставил зажигание от девятки с датчиком холла и теперь заводиться даже если в карбюратор стакан бензина налить! а раньше особенно когда постоит в жару можно было минут 10 крутить. есть искра есть завод! чем раньше искра тем лучше заводиться авто!

может стоит просто поменять карб?

У меня проблема немного в другом, машина начала поддергиваться когда едешь с одинаковой скоростью особенно заметно на 3й и 4й! передачи При разгоне и торможении двигателем - все нормально! при скорости больше 100 - не чувтвуется! Ощущение такое что искра срабатывает на неопустившимся до конца поршне, даже кардан подстукивает в этот момент! Трамблер поменял, свечи отходили максимум 5 тыш. (дело не в бензине т.к. установлен ГБО) в чем проблема не могу понять! на холостых также, каждые 3-5 секунды двигатель поддергивается! Помогите плизззз:(!

freshhh, проблема похоже в электричестве, в зажигании. А в зажигании надо начинать поиск неисправности по пути наименьшей стоимости детали и наименьшего времени замены.
Во-первых, замените свечи. Возможно достаточно будет не менять все свечи, а взять одну (нарантированно исправную) и методом исключения меняя свечи поочередно найти дефектную.
Во-вторых, осматриваем, чистим бензином (нефрасом или уайтспиритом), а при наличии трещин и порезов - меняем высоковольтные провода.
В-третьих обязательно надо промыть крышку распределителя изнутри и снаружи. Оратите внимание на состояние угольного контакта - пружинка под ним должна быть достаточно упругая. Чистим "бегунок" и проверяем исправность его помехогасящего сопротивления.
В последнюю очередь (по причине сложность узла) лезем в распределитель зажигания. Есть у него два замечательных устройства - корректоры момента зажигания. Один центробежный, другой - вакуумный. Первый находится, как бы, в разрезе вала распределителя. Добраться к нему можно сняв крышку распределителя, сняв "бегунок", вынув фетровую заглушку из торца вала и отвинтив под ней болт. Ротор датчика вынимается вверх и под ним видим пару подпружиненных грузиков. Проверяем насколько легко эти грузики проворачиваются на своей оси, насколько "правильно" их тянут обратно пружины: одна пружина должна сразу "тянуть", а другая должна иметь некоторую слабину. Регулировать их можно подгибанием кронштейна крепления второго конца пружины. Заодно немколькими каплями моторного масла подмазываем и ту часть валв, которую сняли некоторое время назад вместе с ротором датчика. Обязательно смотрим на целостность проводочков от самого датчика как к клеме распределителя, так и к "массе". Проверяем лёгкость вращения платформы статора в подшипнике, при необходимости - смазываем.несколькими каплями того-же моторного масла (можно прям с щупа капнуть).
Другие элементы системы зажигания подобным образом барахлить не должны.

Возможно, конечно, и проблемы в системе питания - в карбюраторе или рядом с ним. Надо сменить фильтры топливные (все, что есть на машине) и воздушный, проверить качество работы топливного насоса.

Проверь все то что влияет на скоростные режимы , а это - трубочка от вакумника датчика распределителя до карбюратора - есть у трубочки свойство " каменеть" для ентого и ставят силиконовые. 2 в карбюраторе ускорительные насос там тока герметичность. ну и так на всякий случай шланг от вакумника в колектор

У мня похожая проблма. Стоял карб от зубила, стал жрать 30 литров, помнял на 151с. Выставили зажигание, все проверили, работает хорошо, холостые держит, динамика разгона хорошая. Но на первой-второй первые несколько минут дергается как бешеный, причем рывки вперед, не тормозные. Свечи новые, воздух не сосет где не нужно. Долго ездить еще не пробовал, завтра отпишусь.

У меня такое случается когда прогреваю на подсосе. На свечах копоть и мотор колбасит но после 15 минут езды эффект проходит. Не прогревай на подсосе,просто нажал на газ немного и держи 5 мин пока не прогреется.Заглушил подождал 5 мин завёл и поехал. Подсос только для лютых морозов.

Водопад
Разобрать карб и прочистить переходную систему, как раз она в этот момент и работает.

По поводу теории - на ХХ движку нужно минимальное количество бензина, которое в этом режиме подается через через специальную дырочку в стенке смесительной камеры ниже дросселя, т.е. в зоне разрежения коллектора. Когда заслонка начинает открываться, в коллектор устремляется поток воздуха, а вот бензин продолжает сочиться в том же количестве (и даже меньшем, т.к. разрежение падает) - ибо для включения в работу главных распылителей нужно разрежение в диффузорах, а оно появляется только после раскрутки движка. Смесь резко обедняется и движок глохнет. Шо делать? В момент начала открытия заслонки надо как-то подать дополнительную порцию бензина, для этого и придумали переходную систему. Она представляет собой еще одну дырочку или прорезь в стенке смесительной камеры сразу над дроссельной заслонкой. Когда дроссель закрыт, эта дырочка находится в зоне атмосфероного давления и оттуда ничего не течет. Когда дроссель приоткрывается, дырочка оказывается под кромкой заслонки и переходит в зону коллекторного разрежения - оттуда начинает высасываться дополнительный бензин. Теперь его попадает в коллектор в два раза больше - по-прежнему через отверстие ХХ и через отверстие переходной системы (они даже питаются из одного канала) и этого хватает, чтобы сгладить переход. Максимальное количество подаваемого через это дело бензина определяется калибром двух жиклерчиков, стоящих на входе - топливного и воздушного. Как несложно догадаться, если забивается топливный - через дырочки идет один воздух и переходная система не работает. Но в этом случае также отрубится и холостой ход - как я уже говорил, они питаются из одного канала. Вывод: скорее всего забилась выходная дырочка переходной системы. Можешь посмотреть в ее бесстыжые глаза, не разбирая карба - просто заслонку открой.

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в поплавковую камеру. Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как ДМРВ. Для точного определения рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.

Что в итоге

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

Читайте также: