Дергается машина при нажатии на педаль газа санта фе

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

привет у меня был похожий отказ машина такая же только Автомат, так вот дело оказалось в том, что провод провод массы у санты проложен рядом с трубой выхлопа и на моей он каким то образом перетерся и замыкал цепь на кузов в целом, при это загоралось табло ошибки и отказ системы полного привода. Заменили провод с дополнительной изоляцией, отъездил 52000 проблем нет

Александр, большое спасибо! Будем искать.
Обратили внимание, что проблема завязана с температурой за бортом и влажностью.
При плюсовой температуре проблем не возникает. при минусе периодически выплывает, т.е. вполне возможно, что проблема аналогичная. труба -> мороз -> конденсат -> коротыш. очень может быть. Только вот провод массы ничего замкнуть не может. на то она и масса. но направление поиска понятно.
Еще раз спасибо!

у меня подобная проблема только в тёплое время года машина 06г.в. АКПП все те же симптомы только я ездил на дигностику к офицалам там сказали что дросельная заслонка вышла из строя, а меняется она только в сборе и стоит это около 15000 р., делать не стал хочу для начала поменять свечи и проверить провод массы по совету одного из участников форума. Если у кого есть другие возможные предположения исправления неисправности пожалуйста пишите, уж больно не хочется платить 15 штук.

Добрый день.
На форуме впервые, пока не ориентируюсь…поэтому если такая тема уже была, просьба не пинать а дать ссылочку.

Возможно, была заправка плохим бензином… после этого уже скатано несколько баков с проверенной ТНК, на которой осуществляется заправка на протяжении нескольких лет и нескольких авто… проблем никогда не было. Также время выявления данного косяка совпало с ощутимым понижением температуры за бортом.
Машина не укатана, пробег где-то под 50-60 т.км., бралась б\у у официалов с пробегом тысяч в 20…примерно год назад… прошлой зимой вела себя замечательно.
Не на гарантии…

Вопрос! Что это может быть и куда можно податься (проверенные неофициальные СТО, чтобы не разули и хорошо сделали) для решения данной задачи примерно в районе Шаболовки или Свиблово?

Заранее всем большое спасибо за внимание, ответы и советы!

Добрый день! По вашим симптомам могу сказать что на 99% причина в датчике положения дроссельной заслонки.На данный момент меняется датчик с последующим репрограммингом блока управления двигателя. Дроссельную заслонку в сборе менять нет необходимости

Подскажите кто может.
Санта Фе 2002 г.в. Корейской сборки, пригнан из америки, 2,4 л.
Все было хорошо, пока не началось то что при нажатии педали газа машина не едет , мотор ревет, обороты на ходу не выше 3.000 больше не получается, тяга практически отсутствует и соответственно еле-еле разгоняется макс до 80 км. И что-то звонко подстукивает в двигателе. На холостых двигатель крутится великолепно.
P.S. свечи в полном порядке, провода тоже (новое).

Что делать не знаю. Подскажите , может у кого была такая болячка.

Santa fE не едет, подскажите что делать!

Привет всем! У меня тоже Санта 2002 года, тока Корея за два последних года отмахал 120000. Так вот судя по симптомам SZAGS вашему коню треба удалить лишние детали, а именно катализатор, да простит меня ГРИНПИС! После данного "хирургического вмешательства загорится лампочка "СHEC", но попрет авто так как никогда не ездило. А лампочку гасят при замыкании на массу одного из проводов "Лямбда зонда", он соответственно и овечает за экологию. Пиши как сделаешь

Santa fE не едет, подскажите что делать!

Привет всем! У меня тоже Санта 2002 года, тока Корея за два последних года отмахал 120000. Так вот судя по симптомам SZAGS вашему коню треба удалить лишние детали, а именно катализатор, да простит меня ГРИНПИС! После данного "хирургического вмешательства загорится лампочка "СHEC", но попрет авто так как никогда не ездило. А лампочку гасят при замыкании на массу одного из проводов "Лямбда зонда", он соответственно и овечает за экологию. Пиши как сделаешь

Скажите пожалусто повлияло ли снятие катализатор на расход топлива?

Подскажите кто может.
Санта Фе 2002 г.в. Корейской сборки, пригнан из америки, 2,4 л.
Все было хорошо, пока не началось то что при нажатии педали газа машина не едет , мотор ревет, обороты на ходу не выше 3.000 больше не получается, тяга практически отсутствует и соответственно еле-еле разгоняется макс до 80 км. И что-то звонко подстукивает в двигателе. На холостых двигатель крутится великолепно.
P.S. свечи в полном порядке, провода тоже (новое).

Что делать не знаю. Подскажите , может у кого была такая болячка.

привет у меня был похожий отказ машина такая же только Автомат, так вот дело оказалось в том, что провод провод массы у санты проложен рядом с трубой выхлопа и на моей он каким то образом перетерся и замыкал цепь на кузов в целом, при это загоралось табло ошибки и отказ системы полного привода. Заменили провод с дополнительной изоляцией, отъездил 52000 проблем нет

У меня возникла та же проблема. Санта Фе 2.7 АКПП 2004г из Америки. Вдруг пропала тяга. Те же симптомы. Когда плавно разгоняюсь более-менее, когда давлю на газ посильнее, двигатель ревет, обороты выше тысяч 3-х не поднимаются, а машина не тянет! Подскажите, помогло ли вам с катализатором? Чисто теоритически я подумал, что если бы катализатор забит, то на нейтральной передачи обороты бы тоже не поднимались, но там вроде нормально повышаются. Подскажите, может кто сталкивался!

У меня возникла та же проблема. Санта Фе 2.7 АКПП 2004г из Америки. Вдруг пропала тяга. Те же симптомы. Когда плавно разгоняюсь более-менее, когда давлю на газ посильнее, двигатель ревет, обороты выше тысяч 3-х не поднимаются, а машина не тянет! Подскажите, помогло ли вам с катализатором? Чисто теоритически я подумал, что если бы катализатор забит, то на нейтральной передачи обороты бы тоже не поднимались, но там вроде нормально повышаются. Подскажите, может кто сталкивался!

Добрый вечер Zvelik.
Это может быть и катализатор, и неисправность в АКПП, а также проблемы с давлением топлива и т.п.
Когда АКПП входит в аварийный режим, при включении селектора передач АКПП в положение "D" сразу включается 3-я скорость и в этом положении она будет постоянна, также во время переключения селектора передач будет наблюдаться сильный толчок или удар со стороны АКПП. Ещё один момент, когда АКПП входит в аварийный режим, загорается "чек".
При неисправном катализаторе, а также при проблемах с давлением топлива "чек" может не загореться.
В любом случае, лучше сделать диагностику.

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в поплавковую камеру. Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как ДМРВ. Для точного определения рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.

Что в итоге

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

Читайте также: