Давит масло шевроле лачетти
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Ребят, есть проблема. На 240 тысячах случилась не приятность, разбило посадочное под шпонку коленвала. Мотор 1.6. Поменял колено, вкладыши, кольца на поршнях, маслосъемные колпачки (не притирали, ибо утечки за ночь не было). После замены прошло… прилично прошло. года 4 наверное. Как и всех меня мучала всегда проблема с течью из под крышки клапанов (и до ремонта и после). 2 раза подтачивал втулки в ней, плюнул купил алюминевую крышку:
Через примерно 2 месяца услышал запах масла горелого в салоне, потекло от куда-то из под грм, верх визуально по краям сухой, низ в масле. Решил что сальник колена (сальники менялись все). 10-ку не до катал до плановой замены грм. Решил что надо делать. Разобрали грм, а течет по углам из под крышки где распредвалы. Да добро течет. Поменяли, крышку пересобрал на герметик что плиты на 16-ти клапанниках собирают. Долил литр масла (было немного ниже минимума). С утра завожу – клуб дыма! Более его не было (к слову я на ней давно не езжу, жена). Но ни где не течет, посматриваю. Ну чуть-чуть капелька течет из под крышки заливной горловины, я бы даже сказал потеет. Тут вчера повезли детей к бабушке-дедушке, обратно чистая пустая дорога, 140-150 4к оборотов, проблем нет, тяга на месте (ну сколько ее было скажем на 150к км столько и сейчас, пробег к слову уже 300), с утра решил открыть капот и… я был удивлен. Вся правая сторона (если стоять перед авто) в масляной пленке, местами капли… сколько масла не проверял, ибо авто было заведено и я уже проехал 50 метров. И все из под крышки заливной горловины. Да и полез потому что заведя авто увидел опять клуб дыма. Хотя после того раза таких проблем точно не было (почти каждый день выгоняю авто с утра со двора).
Перед установкой боковой штуцер заглушил, клапан PVC проверил, в одну сторону дуется, в другую нет (да и претензий по работе мотора и сейчас нет), штуцер рециркуляции что до дросселя проверил – дуется в обе стороны и нормально.
Когда меняли ГРМ в впуске был небольшой масляный налет, пятнышком на против входа циркуляции. Но как бы и авто не девочка ни разу уже…
Собственно вопрос – из-за чего это? Масляный насос? Давит лишнее давление (когда-то было на 9-ке)? Где там ближайшее место где его измерить? И какое давление норма на хх и на каких-то оборотах?
Может самое простое крышка? Но она закрывается плотно. следы контакта есть по всей поверхности как на резинке крышки, так и на горловине. Да и как она должна не держать что половину моторного отсека маслом обдало? Вечером поставлю родную крышку (ее и клапан не выкинул). Но если проблема в крышке и из под нее так давит, то что будет когда крышка стане держать? Не будет ли так бросать масло во впуск? По идее там фильтрсетка должна стоять.
Может ли это клапан pvc такое творить?
Брат конечно меня сразу озадачил мол приехал по мотору… компрессионные кольца мертвые. Но тяга на месте, мотор все так же “бодро” везет свою и мою массу ). Жора ни по бензину ни по газу нет, все как всегда. раз в 3 заправки газа заправка бензином на 1000 рублей и газа хватает всегда на 300км. Он предположил о маслосъемных кольцах, но из трубы так то кроме этих двух раз и то только при заводе ни дыма, ни даже запаха масла нет.
После того как заново промазали герметиком резинку я после мойки поменял трубку вентиляции (старая была уже регина дубовитцких) и забыв ее одеть на впуск завел авто. Из нее довольно сильно шипело. Я пальцем заткнул и вполне себе держал рукой (впуск конечно давал звуки, но я его тоже затыкал пробы ради).
А может ли это быть не достаточной проходимостью этого канала? Хотя он по диаметру выходному такого же диаметра как и во впуске и трубка та же самая (я ее сразу не менял).
Заранее спасибо. Просто я уже устал с этой течь масла… сегодня после обеда поеду на всякий случай проверю компрессию, попробую поискать кто может замерить давление масла.
У некоторых автомобилей есть детские болезни, плавно переходящие в хронические, если производитель не отреагирует вовремя. Для Шевроле Лачетти масляные потеки под клапанной крышкой не такая редкость, как хотелось бы многим. Как устранить течь масла из-под клапанной крышки и возможны ли профилактические меры в этом случае, будем разбираться сегодня.
Что делает крышка и почему она течёт?
По большому счёту, крышка клапанов в любом двигателе просто не должна давать маслу разбрызгиваться во время работы двигателя, поскольку в большинстве случаев нагрузки от внутреннего давления она не получает. Точнее, не должна получать.
Картерные газы
На самом деле, причиной течи масла могут быть картерные газы, создающие избыточное давление над газораспределительным механизмом.
Течь из под прокладки клапанной крышки — болячка Шевроле Лачетти.
В Шевроле Лачетти за циркуляцию картерных газов отвечает, в том числе и клапан вентиляции картера. Если он забит, давление под крышкой будет возрастать, газы начнут выдавливать масло, а первым слабым звеном на их пути станет именно прокладка. В таком случае прокладка, какая качественная она бы ни была, не протянет и пяти тысяч пробега. Следовательно, если мы замечаем подтекание масла из-под крышки клапанов Лачетти, стоит выкрутить и проверить состояние клапана вентиляции картера. Это можно сделать за несколько минут любым аэрозольным средством для мытья карбюратора.
Хорошие-плохие крышки. Версия вторая
Как известно, на Шеви Лачетти установлена клапанная крышка из пластика. Естественно, инженеры пошли на такой шаг с целью удешевления и облегчения двигателя. Это отразилось на жёсткости крышки. К тому же, пластик, даже самый хороший, не так активно противостоит термической деформации, как алюминиевый сплав. Стоит один раз хорошенько перегреть мотор, как крышку клапанов поведёт, тогда о герметичности говорить не приходится, масло будет проникать под прокладкой.
Чтобы проверить эту версию, снимаем крышку и устанавливаем её на стальную ровную плиту (или на стекло в крайнем случае). Если между плитой и крышкой будет щель хотя бы миллиметр, уже есть вероятность, что прокладка потечёт. Планировать крышку (выводить привалочную плоскость) — пустая трата времени, потому что пластик тонкий и, снимая часть материала мы сделаем только хуже, крышка станет ещё менее жёсткой. Оптимальный выход в этой ситуации — замена крышки.
Версия третья: прокладки и кольца
Если мы точно знаем, что плоскость крышки идеально ровная, вентиляционный клапан чистый, а прокладки все равно текут, дело, скорее всего, в самих прокладках. К тому же, некоторые недооценивают роли уплотнительных колец, которые устанавливаются под шляпки болтов. При замене прокладки в обязательном порядке необходимо менять и эти кольца. Фирменные уплотнители GM очень быстро твердеют и начинают пускать масло, а почти такие же по размеру кольца от Камаза (они белого цвета и стоят на порядок дешевле) выдерживают высокую температуру и полностью сохраняют эластичность на весь срок службы прокладки.
Уплотнительные кольца болтов от Камаз отлично подходят на Лачетти
А вот прокладки тоже бывают разного качества. От их качества в основном и зависит частота замены. Кто-то предпочитает использовать дорогие немецкие, кто-то отечественные подешевле, однако сэкономив на прокладке, мы чаще занимаемся заменой. К примеру, фирменная прокладка GM96 353 002 стоит около 450 рублей, но её ресурс многих не радует. К тому же профиль материала простой квадратный. Чуть лучше ходит прокладка Parts Mall96 353 002 , но лучшие отзывы собрала прокладка Victor Reinz с каталожным номером 155345601 . Она имеет Т-образный профиль, а за счёт этого большую площадь перекрытия плоскости головки блока.
Четвёртая версия: болты, герметики и руки
15 болтов, которые прижимают крышку клапанов к плоскости головки, со временем могут вытягиваться, металл уставать, а резьба прослабляться. Поэтому многие советуют при каждой замене менять и болты. Тем более, что при затяжке старые болты имеют привычку ломаться. Один болт стоит порядка 20 рублей (кат. № 94 500 909 ), по карману это ударит не сильно.
Болты крепления крышки.
Ещё один важный, если не основной момент — технология замены прокладки. В обязательном порядке нужно тщательно вымывать и очищать от остатков старого герметика, плоскости головки и крышки, после чего обезжиривать их, герметик наносить тонким слоем и обязательно давать ему застынуть ровно столько, сколько указано в инструкции.
При затяжке болтов настоятельно рекомендуется использовать динамометрический ключ и точно соблюдать порядок затяжки болтов.
Следовательно, делаем выводы. Чтобы прокладка клапанной крышки на Лачетти не протекала как можно дольше, контролируем и обращаем внимание на:
-
Вентиляционный клапан картерных газов.
Оригинальная прокладка выглядит просто смешно по сравнению с Reinz.
Герметик ABRO Black.
Конечно, это не панацея, но если следовать этим советам, прокладка клапанной крышки проживёт намного дольше. Следите за чистотой под капотом и ровных всем дорог!
__________________
мы вместе с 01.09.2011
Видишь ли я это пишу уже раз пятый и сам иногда не могу найти свои записи.
А люди и тем более леняться всё просматривать,так пусть для них будет поближе эта информация,всё меньше будет вопросов про мигание лампочки.
А тебе лично-когда я работал и руководил бригадой конструкторов и вообще не было интернета,а были логарифмические линейки на которых можно было совершать более 50 операций прикидычных и были арифмометры человек на 10-были книги с более 1000 раличных датчиков.
Да чего это я?
Сегодня был в сервисе. Подвесили на подъёмник. Датчик потек, фишка в масле.
Заменили датчик (не ориг), промыли и просушили фишку. С измерением давления повременю.
Покатался, постоял на хх-лампа не мигает.
Наблюдения продолжаются.
Всем доброго воскресного вечера!
Итак, докладываю по своей проблеме:
На сервисе, в прошедшую субботу, заменили датчик, сказали, что пару дней поморгает ещё.
В воскресенье проверяю перед заводкой уровень масла, стоит в отметке чуть выше MIN, доливаю 300-400 мл, завожу, грею до 60 и еду, моргнула лампа через 5-7 км, не отчётливо и не ярко, наблюдаю, еду дальше, не моргает, доехал до места, машину на парковку, пью кофе, делаю свои дела, через час спускаюсь, проверяю масло - в норме - завожу, еду домой, не моргает, заправляюсь на Г-МЕ 95-го на 500р. (было подозрение на бензин херовый от Т. К, устал его откатывать), около дома ставлю на ХХ и чищу место лопатой от снега, минут 10, лампа не горит, паркуюсь, при переключении передач моргнула и потухла, ставлю машину, гоняю на ХХ еще минут 10 - не горит и не моргает.
Сегодня утром, масло в норме по щупу, завёлся, прогрелся и поехал, лампа не моргает и не горит. Около работы ещё держал на ХХ минут 5-7, всё хорошо, наблюдение продолжаю.
Силыч, вот твой вопрос, что якобы сразу должна тухнуть лампа после замены датчика, я прочитал почти все части и страницы этой темы, так вот, куча народу отписалась, что датчик е. т мозги ещё пару дней (у кого то через 60км, у кого то после 160-200-300 км потухло), возможно, это воздушные пробки.
ЗЫ прошёл после смены датчика в районе 50-60 км, двигатель не крутил, всё время 2-3 тысячи, не более, пенсионерская езда.
setebos добавил 16.01.2017 в 10:43
2 Сайма, датчик 200р, замена вроде бы 400, снятие защиты 200.
Сегодня был в сервисе. Подвесили на подъёмник. Датчик потек, фишка в масле.
Заменили датчик (не ориг), промыли и просушили фишку. С измерением давления повременю.
Покатался, постоял на хх-лампа не мигает.
Наблюдения продолжаются.
Всем доброго воскресного вечера!
это вроде польский, он у меня 2 года исправно отработал, но дернул меня черт при смене масла поглядеть как там чо, а он сочится уже (хотя работал исправно) поменял на жигулевский и все.
Pan76rus добавил 16.01.2017 в 14:13
Итак, докладываю по своей проблеме:
На сервисе, в прошедшую субботу, заменили датчик, сказали, что пару дней поморгает ещё.
В воскресенье проверяю перед заводкой уровень масла, стоит в отметке чуть выше MIN, доливаю 300-400 мл, завожу, грею до 60 и еду, моргнула лампа через 5-7 км, не отчётливо и не ярко, наблюдаю, еду дальше, не моргает, доехал до места, машину на парковку, пью кофе, делаю свои дела, через час спускаюсь, проверяю масло - в норме - завожу, еду домой, не моргает, заправляюсь на Г-МЕ 95-го на 500р. (было подозрение на бензин херовый от Т. К, устал его откатывать), около дома ставлю на ХХ и чищу место лопатой от снега, минут 10, лампа не горит, паркуюсь, при переключении передач моргнула и потухла, ставлю машину, гоняю на ХХ еще минут 10 - не горит и не моргает.
Сегодня утром, масло в норме по щупу, завёлся, прогрелся и поехал, лампа не моргает и не горит. Около работы ещё держал на ХХ минут 5-7, всё хорошо, наблюдение продолжаю.
Силыч, вот твой вопрос, что якобы сразу должна тухнуть лампа после замены датчика, я прочитал почти все части и страницы этой темы, так вот, куча народу отписалась, что датчик е. т мозги ещё пару дней (у кого то через 60км, у кого то после 160-200-300 км потухло), возможно, это воздушные пробки.
ЗЫ прошёл после смены датчика в районе 50-60 км, двигатель не крутил, всё время 2-3 тысячи, не более, пенсионерская езда.
setebos добавил 16.01.2017 в 10:43
2 Сайма, датчик 200р, замена вроде бы 400, снятие защиты 200.
__________________
мы вместе с 01.09.2011
Видишь ли я это пишу уже раз пятый и сам иногда не могу найти свои записи.
А люди и тем более леняться всё просматривать,так пусть для них будет поближе эта информация,всё меньше будет вопросов про мигание лампочки.
А тебе лично-когда я работал и руководил бригадой конструкторов и вообще не было интернета,а были логарифмические линейки на которых можно было совершать более 50 операций прикидычных и были арифмометры человек на 10-были книги с более 1000 раличных датчиков.
Да чего это я?
Сегодня был в сервисе. Подвесили на подъёмник. Датчик потек, фишка в масле.
Заменили датчик (не ориг), промыли и просушили фишку. С измерением давления повременю.
Покатался, постоял на хх-лампа не мигает.
Наблюдения продолжаются.
Всем доброго воскресного вечера!
Итак, докладываю по своей проблеме:
На сервисе, в прошедшую субботу, заменили датчик, сказали, что пару дней поморгает ещё.
В воскресенье проверяю перед заводкой уровень масла, стоит в отметке чуть выше MIN, доливаю 300-400 мл, завожу, грею до 60 и еду, моргнула лампа через 5-7 км, не отчётливо и не ярко, наблюдаю, еду дальше, не моргает, доехал до места, машину на парковку, пью кофе, делаю свои дела, через час спускаюсь, проверяю масло - в норме - завожу, еду домой, не моргает, заправляюсь на Г-МЕ 95-го на 500р. (было подозрение на бензин херовый от Т. К, устал его откатывать), около дома ставлю на ХХ и чищу место лопатой от снега, минут 10, лампа не горит, паркуюсь, при переключении передач моргнула и потухла, ставлю машину, гоняю на ХХ еще минут 10 - не горит и не моргает.
Сегодня утром, масло в норме по щупу, завёлся, прогрелся и поехал, лампа не моргает и не горит. Около работы ещё держал на ХХ минут 5-7, всё хорошо, наблюдение продолжаю.
Силыч, вот твой вопрос, что якобы сразу должна тухнуть лампа после замены датчика, я прочитал почти все части и страницы этой темы, так вот, куча народу отписалась, что датчик е. т мозги ещё пару дней (у кого то через 60км, у кого то после 160-200-300 км потухло), возможно, это воздушные пробки.
ЗЫ прошёл после смены датчика в районе 50-60 км, двигатель не крутил, всё время 2-3 тысячи, не более, пенсионерская езда.
setebos добавил 16.01.2017 в 10:43
2 Сайма, датчик 200р, замена вроде бы 400, снятие защиты 200.
Сегодня был в сервисе. Подвесили на подъёмник. Датчик потек, фишка в масле.
Заменили датчик (не ориг), промыли и просушили фишку. С измерением давления повременю.
Покатался, постоял на хх-лампа не мигает.
Наблюдения продолжаются.
Всем доброго воскресного вечера!
это вроде польский, он у меня 2 года исправно отработал, но дернул меня черт при смене масла поглядеть как там чо, а он сочится уже (хотя работал исправно) поменял на жигулевский и все.
Pan76rus добавил 16.01.2017 в 14:13
Итак, докладываю по своей проблеме:
На сервисе, в прошедшую субботу, заменили датчик, сказали, что пару дней поморгает ещё.
В воскресенье проверяю перед заводкой уровень масла, стоит в отметке чуть выше MIN, доливаю 300-400 мл, завожу, грею до 60 и еду, моргнула лампа через 5-7 км, не отчётливо и не ярко, наблюдаю, еду дальше, не моргает, доехал до места, машину на парковку, пью кофе, делаю свои дела, через час спускаюсь, проверяю масло - в норме - завожу, еду домой, не моргает, заправляюсь на Г-МЕ 95-го на 500р. (было подозрение на бензин херовый от Т. К, устал его откатывать), около дома ставлю на ХХ и чищу место лопатой от снега, минут 10, лампа не горит, паркуюсь, при переключении передач моргнула и потухла, ставлю машину, гоняю на ХХ еще минут 10 - не горит и не моргает.
Сегодня утром, масло в норме по щупу, завёлся, прогрелся и поехал, лампа не моргает и не горит. Около работы ещё держал на ХХ минут 5-7, всё хорошо, наблюдение продолжаю.
Силыч, вот твой вопрос, что якобы сразу должна тухнуть лампа после замены датчика, я прочитал почти все части и страницы этой темы, так вот, куча народу отписалась, что датчик е. т мозги ещё пару дней (у кого то через 60км, у кого то после 160-200-300 км потухло), возможно, это воздушные пробки.
ЗЫ прошёл после смены датчика в районе 50-60 км, двигатель не крутил, всё время 2-3 тысячи, не более, пенсионерская езда.
setebos добавил 16.01.2017 в 10:43
2 Сайма, датчик 200р, замена вроде бы 400, снятие защиты 200.
Открутив болт, поддон оказался у меня в руках. Первое что мне бросилось в глаза это не понятная фигня прилипшая на сетке заборника. И первое что мне пришло в голову: "Вот *уки, походу электрод мне бросили со стружкой." Такая была первая мысля, как говорят у страха глаза велики. Оказалось это ГЕРМЕТИК. Герметик белый, красный, и черный. Больше было белого и черного. Кстати черный идет с завода, на него сажают масляный картер. Дернул я за самый большой кусок, и вот оно что, еще масло потекло. А значит это только одно, так же писал один на форуме. На холостую насосу хватает масла, с натягом, но хватает. А когда даешь газу, то естественно через игольчатое ушко слона не продеть, вот и результат. Металлический звук насоса, и низкое давление. Отсюда и масляное голодание при полном картере масла.
Прочистил я все это дело, сетку забило конкретно, особенно много было черного герметика. С поддона грязь я скоблил мягким шпателем, ну много же там было всякого *овна. Старый черный герметик с поддона тоже весь удалил, удалял ножом, цепкий зараза.
На фото еще виден черный герметик в бороздах. Остался только он. Остальное уже всё очищено, и вымыто.
Очистив, вытираем тряпкой, обезжириваем и наносим герметик. Наносил насадкой, обрезав кончик, и ни как ни пальцем. Здесь я считаю это важно. Успех кроется в мелочах. Я взял Elring, не знаю по чему, но другого не было. Тем более им можно делать почти всё. Ну почти всё. Артикул под фото.
Почитав на форумах как люди наносят этот герметик, один 8 мм намазал, второй в три дорожки. Я не рискнул, ибо опыт печальный работы с герметиком и его последствия я описал выше. Что я сделал, нанес по контуру делая кольца вокруг болтов. Получилось тонкая полоска высотой в 2мм.
Зачем мазать по 8мм, ну не пойму, если поддон держит 15 болтов, и прижимают они отлично. И все те 8мм герметика, вылезут в картер, там он со временем отвалится и забьет опять сетку. Зачем нам эти приключения. В общем я сделал так, и ни кого заставляю делать как так же. Кто как хочет, так и … сами знаете что.
Намазал герметик, пошел попил чаю, пришел, он немного уже подсох. Всё как по книжке. На помощь позвал отца, всё же удобней собирать с помошником.
Когда уже все застыло как надо, залили масло, пальцы я скрестил на всякий случай. Завели мотор. Шум ушел, металлический звук вроде тоже. Поехали проверять. И о чудо лейка больше не горит, бабка отшептала. Сегодня весь день катался, и ни намека на что-то подобное. Я довольный слон. Все было не напрасно.
Прокладка пока не течет, но буду проверять периодически. Всем спасибо за уделенное время. Главное что я вынес из всей этой истории: Ни когда ни мазать толстым слоем прокладки, будь то клапанные крышки, или соединения чего либо. по возможности избегайте этого.
Всем удачи на дорогах.
Читайте также: