Чистка заслонок впускного коллектора шкода суперб
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Двигатели семейства TSI оснащены системой непосредственного впрыска топлива, когда форсунки под высоким давлением (4,5-5 бар) подают порцию топлива непосредственно в камеру сгорания двигателя. В результате повышается мощность мотора, улучшаются динамические и максимальный крутящий момент. Но есть у таких двигателей и свои минусы: мотор работает жёстко (как дизель), повышаются нагрузки на детали двигателя (в особенности на шатунно-поршневую группу), долго прогревается и главное — загрязняется система впуска, на чём мы и остановимся подробнее. Это касается не только двигателей TSI, но и TFSI, атмосферных FSI и остальных двигателей с непосредственным впрыском других марок.
Так как на моторах с распределённым впрыском, форсунка омывает тарелку впускных клапанов, они обгорают и нагар не образовывается. Но при непосредственном впрыске, нагар появляется не только на клапанах, но и во впускных окнах ГБЦ и даже во впускном коллекторе. В результате может подклинивать, а в дальнейшем и сломаться заслонка изменения геометрии впуска, а также ухудшается пропускная способность клапанов, от чего могут возникать пропуски воспламенения во всех цилиндрах. Большинство водителей путает это с повреждением катушек зажигания, свечей и после замены ничего не меняется, а в сервисе и вовсе могут навязать ремонт двигателя. В сегодняшней статье, я расскажу как провести чистку впускной системы именно на двигателях TSI. Поехали!
Для работы такого рода, вам следует приобрести прокладку впускного коллектора, наждачную бумагу, средство для чистки дроссельных заслонок или карбюратора и вооружиться металлическим ёршиком под дрель для чистки труб. Диаметр такого ёршика не должен превышать 10мм, иначе вы его просто не пропихнёте между клапанов и соответственно, чтобы он был подлиннее. Если у вас автомобиль с пробегом больше 100 тыс. км, не помешает докупить к вышеперечисленному набору ещё резиновые уплотнительные колечки для топливных форсунок.
Для начала снимаете трубку вентиляции картера, она с обеих сторон крепится круглыми защелками, и чтобы её снять, достаточно просто нажать на защёлки.
С клапана абсорбера снимаете шланг и отводите в сторону.
С воздухозаборника снимаете крышку (она устанавливается на защёлки), откручиваете корпус заборника (2 самореза) и снимаете его, выводя из заборной трубы.
От гофры воздушного фильтра отсоедините разъём датчика массового расхода воздуха, сожмите хомут и снимите с корпуса воздушного фильтра гофру. Далее открутив один крепёжный болт, снимите корпус воздушного фильтра. Кстати, вам не обязательно для снятия коллектора снимать дроссельную заслонку, так как вы спокойно можете снять его в сборе с ней. Но если в планах почистить её, то заранее приобретите прокладку дроссельной заслонки.
С топливной рампы снимите шланг с вакуумного регулятора давления. Заранее стравив давление топливоподачи, открутите гайку штуцера подающей трубки.
Отсоедините ещё один вакуумный шланг и отведите топливный шланг максимально в сторону.
С левой стороны коллектора, открутите 2 болта кронштейна трубок охлаждения двигателя.
Теперь вокруг отсоединяем все разъёмы, к которым вы можете подобраться. Совет: со стороны дроссельной заслонки, сначала открутите кронштейн, где расположены разъёмы, а затем извлекайте их.
Под автомобилем нужно снять патрубок, соединяющий дроссельную заслонку с интеркуллером. Патрубок прикручен двумя болтами, и со стороны интеркуллера устанавливается на защёлки.
Открутив масляный фильтр, открывается доступ к ещё одному разъёму — извлекаем его.
Пришло время откручивать коллектор. Он крепится на 5-ти болтах Torx сверху, двух снизу и двух гаек снизу по бокам.
Наконец, снимаем коллектор. Приготовьтесь к тому, что он снимается очень туго. Так как он в сборе с топливной рампой, вы тянете на себя коллектор вместе с форсунками, которые плотно сидят. Расшатывая коллектор в разные стороны, уверенно тяните на себя. Что есть мочи тянуть нежелательно, так как можете оторвать проводку на форсунки. Когда у вас получится немного стянуть коллектор, будет удобно поснимать оставшиеся разъёмы с форсунок и уже вытащить коллектор полностью.
Как видите, нам открывается прекрасный доступ к впускным окнам и уже прекрасно видно, насколько они загрязнены. Тоже творится и с коллектором. Думаю с мойкой коллектора у вас вопросов и сложностей не возникнет, а вот со впускными окнами есть небольшие тонкости.
Сразу говорю, что нет смысла заморачиваться настолько, чтобы всё было вычищено, будто это новая деталь — смысла в этом нет, так как нагар образуется снова и этого, к сожалению, не избежать. В любом случае, я очень рекомендую, хотя бы раз в 40-50 тыс. км пробега повторять данную процедуру, чтобы предупредить те последствия, при которых чистка становится уже крайней необходимостью. Да и мотор вам скажет спасибо, ведь нестабильная работа и отклонения сказываются в дальнейшем на его ресурсе. Всем удачи и до новых встреч!
Помимо распространенности данную серию можно охарактеризовать, как самую проблемную. Если проблема нагарообразования свойственна любому двигателю с непосредственным впрыском топлива, то в данной серии к ней добавляются проблемы цепного привода ГРМ, изменяемой геометрии впускного коллектора, насоса охлаждающей жидкости, масляного голодания и т.д. Список проблем можно перечислять до бесконечности, главной проблемой является повышенный расход масла.
По заводским нормам расход не должен превышать 0.5л на тысячу километров, но в большинстве случаев расход в разы превышает нормы, установленные заводом изготовителем. Многие связывают его с плохим качеством дилерского масла, при этом смена производителя масла в подавляющем большинстве случаев проблему не решает. Некоторые пытаются модернизировать штатный маслоотделитель, я лично считаю это самообманом.
Сама проблема повышенного расхода масла начала зарождаться с появлением второго поколения этих двигателей. А если быть точнее, с переходом завода-изготовителя на новую конструкцию маслосъёмных колец. Соответственно и первое решение проблемы, предложенное заводом-изготовителем, было простое – установка поршней первого поколения на моторы второго поколения.
Двигатель CDAB является наиболее популярным представителем моторов серии EA888. Предлагаю на его примере обсудить проблемы, связанные с эксплуатацией.
Первый и, пожалуй, самый проблемный поршень двигателя CDAB - 06H107065BS
Устанавливался до номера двигателя CDA_221245
Диаметр поршня 82.465
Заводская маркировка на днище поршня AF
Высота колец
1ое компрессионное - 1мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 1.5мм
Дренаж маслосъёмного кольца выполнен очень маленькими отверстиями.
В процессе работы дренажные отверстия маслосъёмного кольца коксуются и теряют способность отводить масло во внутреннюю полость поршня.
В качестве замены поршня 06H107065BS в условиях сервиса завод-изготовитель предложил использовать поршни двигателя BZB – 06H107065BK
Диаметр поршня 82.465
Заводская маркировка на днище поршня AE
Высота колец
1ое компрессионное - 1.2мм
2ое компрессионное - 1.5мм
Маслосъёмное - 2мм
Дренаж маслосъёмного кольца выполнен прорезями.
Данная конструкция маслосъёмного кольца более эффективна и меньше склонна к закоксовываню.
В качестве заменителя поршня 06H107065BK рекомендуется использовать поршень Kolbenschmidt 40251600
Первый поршень KS40251600 имел не самую лучшую конструкцию маслосъёмного кольца. Да, размеры поршневых колец были практически одинаковы с кольцами поршня 06H107065BK, при этом дренажные отверстия маслосъёмного кольца были выполнены отверстиями. Да и отверстий этих было меньше, чем, к примеру, у того же 06H107065DF. Конкурировать со своими оригинальными собратьями KS40251600 мог лишь своей стоимостью.
Для повышения эффективности поршня KS40251600 мною было принято решение оборудовать его оригинальными кольцами поршня 06H107065BK - 06J198151E. Этот вариант не получил право на жизнь, так как на момент его проработки, да и на момент написания этой статьи, стоимость данного комплекта приближалась к стоимости оригинального поршня 06H107065BK.
С появлением в каталоге MAHLE аналога колец 06J198151E – 02814N0 проблема была решена. Поршень KS40251600 оборудованный маслосъёмным кольцом из комплекта MAHLE 02814N0 был столь же производителен, как и его оригинальный собрат и при этом более доступен в цене.
Счастье было недолгим. Кольца MAHLE 02814N0 как внезапно появились, так внезапно и пропали с прилавков магазинов запчастей. Решение этой проблемы было найдено в кольцах MAHLE 03319N0. Маслосъёмное кольцо из этого набора идентично маслосъёмному кольцу из набора 02814N0 и кольцу из набора 06J198151E.
В ноябре 2015 года на рынке запчастей появился обновлённый поршень KS 40251600. Обновление заключалось в изменении конструкции маслосъёмного кольца. Теперь дренажи выполнены прорезями и в оборудовании маслосъёмным кольцом MAHLE больше нет необходимости.
Несмотря на очевидность в конструктивном просчете маслосъёмных колец поршня 06H107065BS многие владельцы не готовы к замене поршней, желают по старинке обойтись только заменой поршневых колец. Для них есть своё решение – поршневые кольца 06J198151F.
Начиная с номера двигателя 221245, завод-изготовитель предложил очередное решение в условиях производства - поршни 06H107065CP
Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BM
Высота колец
1ое компрессионное - 1мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 2мм
А с номера двигателя 264264 заменил поршни 06H107065CP на 06H107065DF
Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BN
Высота колец
1ое компрессионное - 1.2мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 2мм
Дренаж маслосъёмных колец поршней 06H107065CP и 06H107065DF выполнен отверстиями.
Что можно сказать про эти отверстия? Да, они немного больше чем отверстия маслосъёмных колец поршней 06H107065BS, но проблему с закоксовыванием это не решает, скорее, даёт некую временную отсрочку от ремонта.
Поршень DF с пробегом 100 тыс км.
По фото можно судить о пропускной способности дренажных отверстий, она равна нулю, что препятствует правильной работе маслосъёмного кольца.
Параллельно с введением в производство новых поршней 06H107065CP и 06H107065DF завод-изготовитель изменяет конструкцию верхней головки шатуна. Теперь в ней отсутствует втулка, и диаметр поршневого пальца составляет 23мм против 21го мм поршней 06H107065BS и 06H107065BK.
Это означает, что при выборе варианта ремонта с поршнями DF, а именно этот вид ремонта завод-изготовитель предписывал долгое время, владельцам двигателей до номера двигателя 221245 придётся помимо поршней менять еще и шатуны с оригинальным номером 06J198401H.
В качестве заменителя поршня 06H107065CP / 06H107065DF рекомендуется использовать поршень Kolbenschmidt 40761600.
История с доработкой поршня 40761600 маслосъёмными кольцами Mahle аналогична истории поршней 40251600. В данный момент поршни KS поставляются с коробчатыми маслосъёмными кольцами и дренажами, выполненными прорезями.
В середине февраля 2016 года в оригинальных каталогах появилась очередная модернизация поршней для двигателя CDAB – поршень 06H107065DL.
Диаметр поршня 82.435
Заводская маркировка на днище поршня BS
Высота колец
1ое компрессионное - 1.2мм
2ое компрессионное - 1.2мм
Маслосъёмное - 2мм
Данный поршень оборудован наборным трёхкомпонентным маслосъёмным кольцом. Данный тип колец считается более эффективным, чем вышеперечисленные коробчатые кольца. Посмотрим, как будет на практике.
Конструктивные изменения поршней, связанные с переходом не безвтулочную верхнюю головку шатуна, снижение высоты компрессионных колец и площади юбки поршня стало родоначальником следующей проблемы - Перегрев поршня, который сопровождается следующей работой двигателя.
Который, к сожалению, не проходит бесследно для блока цилиндров.
Существует два варианта решения данной проблемы:
1 – Расточка под ремонтный размер, первый или второй, в зависимости от износа. С последующей установкой ремонтных поршней 40761610 / 40761620
2 – Гильзовка блока цилиндров с последующей установкой номинального поршня.
Расход масла в двигателе так же может быть связан и с течью.
Сальник коленчатого вала задний.
Отслоение манжетного уплотнения.
Отсутствие герметичности заднего сальника может способствовать попаданию воздуха в картер двигателя, как следствие, некорректному смесеобразованию и пропускам воспламенения.
Течь верхней крышки цепного привода.
Проблемы с маслоотделителем также могут привести к повышенному расходу масла в двигателе.
Запотевающий верхний патрубок турбины, как и наличие масла в интеркулере, вовсе не показатель к замене патрубка, и уж тем более самого турбонагнетателя. Скорее штатный маслоотделитель не справляется с количеством масла, присутствующем в картерных газах.
Повышенный расход масла ведет к масляному голоданию, от которого страдают подшипники скольжения. Следующим слабым местом этого двигателя идут балансирные валы.
Фото балансирных валов, работающих в нормальных условиях
Чистый сетчатый фильтр масляного канала балансирного вала
При отсутствии достаточного количества смазки пластиковый корпус сетчатого фильтра нагревается и разрушается, перекрывая масляный канал для смазки балансирных валов.
Сетчатый фильтр забитый кусками пластика
Какое-то время валы могут проработать без смазки. Заканчивается такая работа срывом косозубой звездочки с одного из валов, ее упором в наружную шестерню дополнительной зубчатой пары, предназначенную для изменения направления вращения балансирного вала, и, как следствие, клином двигателя.
Правильное положение косозубой звездочки балансирного вала
В некоторых случаях заклинивание цепи балансирных валов может привести к перескоку цепи ГРМ. Который, в свою очередь, приведет к ремонту ГБЦ.
Гидронатяжитель цепи ГРМ имеет конструкцию, препятствующую сжатию плунжера в корпус гидронатяжителя.
Но и эта конструкция небезупречна - на плунжере и его ограничителе слишком маленькие зубья. И опять перескок цепи. И опять ремонт ГБЦ.
Обновлённый натяжитель цепи 06K109467K имеет более надёжную конструкцию,
а его младший брат 06K109467P встроенный клапан, препятствующий завоздушиванию.
Расход охлаждающей жидкости наиболее часто бывает по двум причинам:
1) Течь насоса ОЖ
Насос ОЖ крепится к блоку цилиндров двигателя со стороны впускного коллектора и имеет привод от одного из балансирных валов.
Место крепления насоса ОЖ
Сверху подобраться к насосу и определить течь без частичной разборки невозможно. Выявляется течь снизу по следам антифриза на блоке цилиндров и поддоне картера.
Тонкостенный корпус насоса легко может раздавить разбухшее уплотнение.
2) Течь одной из трубок охлаждения турбины.
Трубка крепится к блоку цилиндров под выпускным коллектором, за турбонагнетателем. Подлезть к ней для ее замены, не снимая турбину, очень сложно, но можно.
Проблемы с впускным коллектором
Поводок заслонки впускного коллектора может выйти из обжатого гнезда вала.
При этом заслонка впускного коллектора перестаёт должным образом приводиться в действие от серводвигателя.
Решение в условиях сервиса
Проверить заслонку впускного коллектора и при необходимости заменить впускной коллектор.
Суть проблемы
Разрушение обратного клапана опоры распредвалов.
Следствие:
Перескок цепи ГРМ, смещение фаз.
Снять крышку ГБЦ .
‒ Проверить распредвалы и подшипники распредвалов на предмет повреждений.
Снять головку блока цилиндров
‒ Проверить, не было ли контакта клапанов и поршней.
Если повреждений на распредвалах и подшипниках распредвалов НЕ обнаруживается:
‒ Заменить опорную стойку (номер ориг. детали 06H103144J) .
‒ Обязательно удалить обломки обратного клапана из масляного канала. Обломки могут забить масляный канал в опорной стойке или попасть в подшипники распредвалов. Это может привести к неисправности других узлов.
‒ Заменить масло в двигателе и масляный фильтр.
Если обнаруживаются другие повреждения натяжителя цепи, подшипников распредвалов, распредвалов или клапанов и поршней:
‒ Провести ремонт согласно требованиям .
Двигатели 1.4 16v AXP/BCA (74 л.с.)
Для снятия декоративной пластиковой крышки мотора, необходимо открутить 4 болта, выкрутить маслозаливную пробку, снять декоративную крышку и завернуть масляную пробку обратно.
Теперь, выкрутив 8 саморезов (пронумерованных на фото) и скинув патрубок вентиляции картера, снимаете крышку воздушного фильтра.
Вытащив сам фильтр, уже можно увидеть нужную нам заслонку. Но для начала снимаете нижнюю крышку корпуса воздушного фильтра. Для этого откручиваете 2 самореза и сдёргиваете крышку с резиновой направляющей.
Далее снимаете патрубки адсорбера и к вакуумного усилителя тормоза. Скидываете фишку с разъёма, откручиваете 2 боковых болта, крепящих заслонку и 4 верхних. Теперь заслонку можно аккуратно снять.
Заслонка у вас в руках. При сборке обязательно замените прокладку между корпусом и впускным коллектором!
Двигатели 1.6 8v AEE (74 л.с.), AEH/AKL (101 л.с.)
На этом двигателе сначала снимается пластиковый кожух, затем скинув фишку датчика массового расхода воздуха и отжав хомуты, снимается гофра воздушного фильтра.
Снимаете тросик с газульки, ослабляя затяжной винт.
Скидываете фишку с разъёма корпуса дроссельной заслонки. К корпусу также подходят 3 патрубка: два с антифризом, а один на вакуумник. Сдвинув хомуты, их нужно отсоединить. Как правило, на прикрученной заслонке, все патрубки снять так просто может не получиться, поэтому попробуйте открутить 4 болта крепления заслонки, чтобы её немного развернуть для удобного отсоединения оставшихся патрубков.
Двигатели 1.6 8v AVU/BFQ (102 л.с.)
- Скидываете фишку с разъёма и отводите в сторону, чтобы не мешала;
- Сдвигаете хомуты патрубка гофры воздушного фильтра;
- Откручиваете трубку ЕГР (рециркуляции отработанных газов) и готовимся в этом месте устанавливать новую прокладку;
- Снимаете хомут патрубка вентиляции картера;
- Так как сервопривод управления заслонкой находится внутри корпуса, достаточно отсоединить фишку с разъёма на корпусе заслонки, а затем выкручиваются 4 болта крепления корпуса заслонки.
Открутив болты крепления дросселя, корпус удерживают только патрубки охлаждения и патрубок вакуумника. Немного разверните его, для удобного отсоединения патрубков и затем, можете смело вынимать корпус, и при установке советую, также заменить прокладку между корпусом и впускным коллектором.
Чистка дроссельной заслонки
При помощи старого-доброго средства для чистки карбюраторов CARBCLEANER, стенки вокруг и сама заслонка очищается до блеска. Также попытайтесь тщательно очистить и продуть все места, где увидите нагар.
Установив всё обратно, в большинстве случаев при запуске двигателя, обороты могут быть продолжительное время очень высокими: около 1600-1800, затем через время упасть до 1200 и спустя ещё несколько минут упасть до заводских 800. Это связано с тем, что ЭБУ определяет точное положение заслонки, чтобы в дальнейшем мотор работал без сбоев, то есть ЭБУ проводит адаптацию. В редких случаях обороты могут не спадать, поэтому придётся проводить адаптацию вручную при помощи диагностического кабеля. Либо же, если обороты стали в норме, но вам хочется максимально всё перепроверить, можно также провести адаптацию вручную. Это могут сделать вам на сервисе или же можно сделать самому, если имеется соответствующий кабель.
Адаптация дроссельной заслонки
Для тех у кого есть диагностический кабель, я расскажу как проводить адаптацию дроссельной заслонки вручную. В своём случае я использую адаптер VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 с выходом на обычный разъём USB и программу Вася-Диагност.
После этого ждёте несколько секунд и можно смело отключать программу — дроссельная заслонка адаптирована!
Напоследок хочу упомянуть, что чистку и адаптацию заслонки следует время от времени проводить для профилактики. Тогда проблема с неустойчивой работой и плохого запуска двигателя не застанут вас врасплох!
В сети достаточно примеров чистки без снятия дросселя с автомобиля. Такой метод имеет право на жизнь в качестве экспресс мер, когда результат нужно получить быстро, а заслонка при этом загрязнена не сильно. Мне больше симпатизирует метод промывки со снятием дроссельного узла. Вы сможете качественно вымыть все отложения, а в двигатель не попадет грязь, растворенная очистителем карбюратора. В запущенных случаях чистка дроссельной заслонки на 1.6 MPI потребует последующей адаптации с помощью диагностического оборудования. В статье расскажу, как провести адаптацию с помощью сканнера Вася диагност.
Порядок действий
- Снимите пластиковый кожух двигателя.
- Пассатижами ослабьте самозажимной хомут воздуховода Б в местах его крепления к корпусу дроссельной заслонки и корпусу воздушного фильтра.
- На моделях двигателя с электронным клапаном PCV плоской отверткой аккуратной ослабьте фиксатор и снимите разъем электропитания.
- Снимите шланг вакуумной системы под клапаном PCV.
- Воздуховод можно снять как целиком с сапуном, для чего нужно ослабить хомут на штуцере крышки ГБЦ, так и разделив его на части. Я воспользовался вторым вариантом, так как шланг за годы эксплуатации плотно прикипел к штуцеру и стянуть его было еще той задачей. Поэтому вот такой маленькой струбциной я ослабил серый хомут, после чего легко снял воздуховод.
- Ослабьте отверткой фиксатор и снимите колодку питания электродвигателя, потенциометров ДЗ.
- Далее необходимо снять шланг продувки адсорбера. Но специфика самозажимного хомута и его месторасположения заставила меня вывести шланг из монтажных креплений на коллекторе вместе с клапаном. Это же я сделал с шлангом подогрева заслонки, идущим к расширительному бачку.
- Открутите крышку расширительного бачка для сброса давления в системе охлаждения.
- Шестигранником на 6 отверните 4 болта крепления дроссельного узла к впускному коллектору.
- Проделанные выше манипуляции позволяют отделить корпус от коллектора и повернуть его так, чтобы было удобно снять трубку продувки адсорбера, шланги подвода антифриза. Для уменьшения потерь антифриза шланг, идущий от тройника, рекомендую зафиксировать в пережатом состоянии с помощью плоскогубцев и пластиковых стяжек.
Для восстановления уровня ОЖ в двигатели объемом 1.6 с маркировкой BSE можно заливать только антифриз G12/13.
В момент снятия шлангов часть ОЖ неминуемо выльется, поэтому подложите под корпус ветошь. После чистки осмотрите уплотнительную резинку корпуса ДЗ. Она должна быть эластичной и не прожатой, иначе в месте прилегания узла к впускному коллектору будет подсасывать воздух. При повторном использовании еще хорошего кольца допустимо нанесение на его плоскость небольшого количества прокладочного герметика.
Чем чистить ДЗ?
Для промывки можно использовать бензин и небольшую кисточку. В продаже существуют аэрозольные очистители карбюраторов, тормозных систем. Ни в коем случае не соскабливайте отложения металлическими предметами или абразивами. После снятия заслонка останется практически в закрытом положении. Не пытайтесь насильно пошевелить заслонку, иначе сломаете пластиковый редукторный механизм. В таком состоянии промойте ее по максимуму с обеих сторон. Скорее всего, небольшое количество нагара останется в месте стыка заслонки с корпусом. Можете подключить ее электрический разъем, включить зажигание и положить что-то на педаль акселератора. Заслонка приоткроется, после чего вы сможете вымыть оставшийся налет.
Адаптация дроссельной заслонки
Большое количество отложений внутри ДЗ ведет к уменьшению ее проходного сечения. Чтобы в двигатель в момент запуска и на холостом ходу поступало достаточное количество воздуха, ECM приходится открывать дроссель на больший угол. При этом блок обучается под изменившиеся условия, запоминая откорректированные значения крайних положений заслонки. После чистки и возвращения проходного сечения к заводской норме ДЗ необходимо заново обучить. Сделать это можно через разъем OBD-II с помощью мультимарочного сканера по типу Delphie DS150, Launch или с помощью известного многим Васи диагноста.
Как часто нужно чистить дроссель?
Основной источник загрязнения дросселя – пыль, которая, перемешиваясь с парами масла и бензина, оседает на стенках плотными отложениями. Периодичность обслуживания узла зависит от количества пыли на дорогах, по которым используется автомобиль, качества и состояния воздушного фильтра, а также работы системы вентиляции картерных газов. Увеличение количества картерных газов вследствие усталости ЦПГ или неправильная работа маслоуловителя приведет к повышенному количеству масляной взвеси на впуске и, как следствие, скорому образованию грязевых отложений.
Читайте также: