Чистка масляных каналов приора

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Вобщем похоже перегрел голову, закоксовалось масло в каналах 7м и 8м кулочках распредвала. Думаю что могут быть еще засоры где-нить. Посоветовали супер масло с молибденом. Я думал промывкой чистить! А может лучше разбирать, накачать камеру и воздухом продуть все?

Сам не знаю что такого в этом масле. Сказали хорошая вещь! Вобщем придется с работы тырить авиационный керосин только я так понимаю что все равно придется ГБЦ снимать и промывать, все равно распредвал менять.

Не нужны сейчас здесь дорогие масла Ликви Моли.Керосины,дешевые масла СФ,под финиш-можно масло промывку дать ЛАВР.После всего уже молибдены.

Промывочное масло-такого я не давал,хотя возможно.Керосином отмачивать,промывать в поддон,потом дешевеньким маслом-на пару дней,потом дешевым+ЛАВР масло промывка,опять дешевое на пару сотен км.Потом уже можно и молибден залить-опять-же-тысяч на 5.Промывочное-тоже неплохо-но там вязкость низкая,моющих присадок-много-газовать нежелательно.

Может есть смысл прочистить все каналы,не только в головке. В движке самом наверное,тоже грязь. На КИА-ЧУМЕ,был случай,так хозяин две башки так угробил,пока совета не послушался,все каналы в движке почистить. А до этого распредвалы приваривались к головке.

отбор на смазку р. в. ровно посередине,чтобы вал был в руках- надо крепеж головы освбождать,можно по другому но тут опыт нужен,и компенсаторы осмотреть . они разборные,опять-же знать надо. у них унификация с 1980 года,в любой автолавке есть

Авто Daewoo nexia 8 клопов, 128 тыс пробег, масло Ессо было залито! Ниже была моя тема про износ распредвала! Не совсем вас понял, что это за Лавр такой?

Подскажите как гидрокомпенсатор разобрать? Там есть колечко запресованое, выглядит неразборным! Его нужно просто отогнуть и он развалится?

Снимешь стопорное кольцо ГК, поддев чем-нибудь подходящим типа отвёртки, к примеру. Вынимаешь внутренности. Берёшь баллончик для промывки карбюратора. В отверстие для подачи масла смело (но без фанатизма) втыкаешь трубку промывочного баллончика, промываешь. Сильно удивляешься, откуда столько дряни в таком маленьком ГК. Материшься. Затем берёшь и промываешь вторую часть (корпус) ГК. Снова фигеешь от грязи, но уже без матов, ибо привык к грязище в ГК. Собираешь ГК, устанавливаешь в ГБЦ. Радуешься проделанной работе.

Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается и появляются течи масла через уплотнения. Для того чтобы избежать этого, периодически очищайте и промывайте систему.

Согласно рекомендации завода-изготовителя очитку системы вентиляции картера двигателя необходимо проводить каждые 60 тыс. км пробега.

7. Ослабив затяжку хомута, отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг большой ветви системы вентиляции картера и снимите его.

8. Аналогично снимите шланг малой ветви системы вентиляции картера, отсоединив его от штуцеров дроссельного узла и крышки головки блока цилиндров.

10. …и снимите подводящий шланг системы вентиляции, отсоединив его от патрубка крышки головки блока цилиндров…

12. Промойте шланги бензином или керосином, продуйте сжатым воздухом и просушите. Прочистьте отверстия штуцеров и патрубков для подсоединения шлангов.

Перед установкой крышки головки блока очистите (от старого герметика) и обезжирьте привалочные поверхности головки блока цилиндров и крышки головки блока. Нанесите тонкий слой герметика на привалочную поверхность головки блока цилиндров.

Накупив в отделе бытовой химии различных чистящих средств, типа ПемоЛюкс, Fairy, Санита для плит и т.д. я с полной уверенностью отправился мыть блок. После использования данных средств, результат был практически нулевой. После чего, в большом тазу с тёплой водой, и разбавленной в ней каустической содой, я оставил блок замачиваться на ночь. Но и это не принесло желаемого эффекта. Тогда мне пришлось прибегнуть к механическому способу очистки блока от столь стойкого масляного нагара.

Купив в промышленном магазине набор щеток-крацовок, я приступил к зачистке внутренних и наружных поверхностей с помощью дрели. Работа это довольно утомительна, и требует терпения и истинного желания хорошо очистить блок от старого закоксовавшегося масла.

При капитальном ремонте двигателя, особенно после шлифовки коленвала, многие не придают значения чистоте масляных каналов коленчатого вала, или просто не знают как их грамотно прочистить. Эта операция очень важна ещё и потому, что при шлифовке коленвала под ремонтный размер вкладышей, в масляные каналы попадает абразив и продукты обработки (металлическая пыль). Если после этого тщательно не промыть масляные каналы коленчатого вала, то при первом запуске двигателя, оставшаяся грязь может наделать много бед, в лучшем случае просто намного сократит ресурс мотора. И весь дорогостоящий ремонт может оказаться напрасным. Поэтому тщательная промывка внутренних полостей коленвала очень важна. Как её правильно сделать, мы и рассмотрим в этой статье.

Так же следует знать, что масляные каналы коленвала, кроме своей функции подводки масла к парам трения (шейкам коленвала и вкладышам), служат ещё и для улавливания с помощью центробежной силы частиц грязи (в специальных полостях), которые могут пройти через фильтр (очень мелкие частицы). Пока открыт редукционный клапан (о масляных клапанах советую почитать тут), или качество масляного фильтра не очень, частицы грязи попадая в каналы коленвала, с помощью центробежной силы отбрасываются от центра вала к шатунным шейкам, в которых, как я говорил, имеются специальные полости, закрытые технологическими заглушками (пробками).

Бывали случаи, что грязь полностью забивала масляные каналы, и от этого естественно пары трения начинали работать на сухую и быстро выходили из строя. Обычно такое случается, когда водители экономят на фирменных масляных фильтрах, покупая их подешевле на рынке. И если даже мотор и доживал до капиталки без поломок, то в коленчатом вале было обнаружено очень много отложений. От этого, кроме риска перекрытия масляных каналов, ещё и нарушалась балансировка коленвала, ведь грязь при достаточном отложении, весит десятки грамов и откладывается неравномерно. В итоге возникает вибрация двигателя, а ресурс коренных подшипников резко сокращается.

Из вышесказанного, важность очистки каналов коленвала думаю понятна, а вот как их правильно вскрыть и очистить? Скажу для начала, что технологические заглушки бывают двух типов. Первые вкручены на резьбе (многократного использования) — например в коленвалах мотоцикла Днепр или автомобиля Волга, старых иномарок. Заглушки второго типа запрессовываются в шейку вала с натягом (одноразового использования) — например в Жигулях или большинстве иномарок. Рассмотрим их по отдельности.

Откручиваем пробку коленвала шестигранником на 14.

Заглушки на резьбе (первого типа), прежде чем их выкручивать, нужно подточить ямку от керна (удобно бормашинкой, или мелким зубильцем), так как они после закручивания на некоторых мотоциклах и старых машинах кернятся для верности. На Волге например, кернение не используется, а они просто заворачиваются с определённым моментом — 4,0 — 4,2 кгс/м (но всё же многие механики их тоже кернят). Если кернение есть, то удалив его, откручиваем заглушку внутренним шестигранником на 14 (на Волге), смотрим фото 1, или мощной отвёрткой (на мотоцикле Днепр).

Очищаем полость шейки коленвала с помощью отвёртки или сверла.

На мотоциклах Днепр, после промывки каналов коленвала, обязательно не забудьте разобрать и промыть центрифугу, которая заменяет масляный фильтр. В ней обычно достаточно грязи. Этот же совет полезен и для владельцев Запорожцев, или старых Фольксквагенов Жук.

Расшатываем пробку с помощью пробойчика.

Заглушки второго типа запрессовываются в шейку вала и повторно не используются (используются новые и они бывают в продаже). Эти заглушки извлечь сложнее, чем заглушки первого типа, но вполне возможно. Для этого их необходимо расшатать в своём посадочном месте (фото 5). Ударяя молоточком через стальную выволотку (стальной стержень) по краям заглушки (стучим поочерёдно, то по одному краю, то по противоположному), немного перекашиваем заглушку в своём месте, и когда она расшатается, извлекаем её. Можно перевернуть коленвал заглушкой вниз, и легонько постукивая по шейке медным молотком, добиваемся, чтобы расшатанная заглушка выпала от ударов. Если возникнут сложности с извлечением, то можно немного нагреть шейку вала (но не сильно). Заглушки этого типа, обычно устанавливают по одной на каждую шейку коленвала (всего четыре).

Очистка полостей и каналов производится так же как и на коленвале с заглушками первого типа. После очистки, промывки и продувки, вставляем новые заглушки и оправкой лёгкими ударами молотка, запрессовываем новые заглушки до упора. Конечно в этом случае лучше использовать специальную оправку, на которую заглушка одевается, а затем уже заглушка вместе с оправкой вставляется в своё посадочное место, и запрессовывается. Оправку можно купить вместе с заглушками (бывает в наборе в продаже), а если не найдёте в магазине, то можно и токарю заказать.

Инструмент для запрессовки новой заглушки коленвала. а — пробка, б — оправка для запрессовки пробки, в — оправка для развальцовки пробки, г — четырёхгранный керн, но можно использовать и обычный.

Когда запрессуете заглушки, их ещё нужно будет развальцевать по краю (для верности). Для развальцовки тоже используется специальная оправка с выступом (см.фото 8). Ну и в конце, как говорится для успокоения души, раскерниваем заглушки кернером в трёх или четырёх местах.

И последний совет. Перед покупкой новых заглушек, измерьте посадочные места заглушек в своём коленвале (внутренний диаметр), а когда будете покупать сами заглушки, то измерьте их наружный диаметр. Натяг при запрессовке должен составлять 0,3 мм ( наружный диаметр заглушек, больше на 0,3 мм, чем внутренний диаметр посадочного отверстия в шейке вала). Свободная посадка здесь недопустима.

Вообще заглушки второго типа, лично мне не по душе. Возни с ними больше, как при извлечении старых, так и при запрессовке новых. Другое дело заглушки первого типа, которые на резьбе. И работать с ними легко, и надёжность их посадки достаточно высока. И искать в продаже новые не надо, так как вкручиваются на место старые. Считаю, что конструкторам, которые придумали запрессовывать заглушки, вместо посадки на резьбе, наверное делать было нечего, вот и придумали лишний гемор.

Ну вот вроде бы и все нюансы в этом деле. Надеюсь эта статья поможет новичкам, которые решили сами сделать капремонт движка своей машины или мотоцикла. Ну и самое главное, поможет грамотно почистить масляные каналы коленвала, что как многие поняли, очень важно для здоровья двигателя; успехов всем!

Началось все с того, что я решил наконец поменять прокладку клапанной крышки блока цилиндров. Когда сняли крышку, то увидели, что двигатель загажен полностью, то есть весь в масляном коксе (это такая черное вещество, похожее на солидол).

В сервисе отказались делать промывку, так как гарантий никаких нет, поскольку тут же забьются каналы. И сказали, что двигатель в таком состоянии как у меня может стукануть не сегодня — завтра.

Поэтому я решил промыть своими силами. Все равно ничего не теряю. Пусть лучше стуканет в городе, чем где-нибудь в лесу на трассе. Почитал в интернете — ничего определенного. Кто-то "за", кто-то "против". В любом случае решение принимать самому.

В теории я решил промывать по следующей схеме:

1) Не сливая масла, меняем масляный фильтр на новый. В старое масло заливаем 300 грамм промывочной присадки долговременного действия HiGeer или Liqui moly и ездим 150 км.
2) Потом сливаем старое масло вместе с промывкой. Пробку картера не заворачиваем. Берем две пластиковые бутылки по 1.5 литра солярки и через маслозаливную горловину впрыскиваем солярку, сдавливая бутылки. При этом пробка картера остается открытой и солярка тут же вытекает.
3) Меняем масляный фильтр на новый. Заливаем промывочное масло. Я заливал Лукойл. На промывочном масле двигатель должен проработать не менее 30 минут.
4) Сливаем промывочное масло. ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем поддон, промываем сетчатый фильтр маслоприемника.
5) Ставим новый масляный фильтр, заливаем обычное масло. И спокойно ездим 5 000 км. Далее в обычном порядке меняем масло и ездим 10 000 км как обычно.

Вот такая теоретическая схеме. На практике получилось все намного быстрее.

Как только я залил присадку долговременного действия HiGeer, через пару километров загорелась лампочка масла. Это первый признак масляного голодания. Значит скоро стуканет. Пришлось срочно останавливаться и с асфальта выполнять все пункты по очереди. Периодически лампочка загоралась. В этом случае я глушил двигатель и заводил снова. Уже после первой промывки двигатель стал работать заметно тише. Масляный поддон с асфальта снять не удалось. Поэтому я кое-как после 5 пункта доехал до сервиса. При этом два или три раза загоралась лампочка масла. Я глушил двигатель, заводил и осторожно ехал дальше.

Короче говоря, в сервисе мне промыли сеточку маслоприемника. Сказали что она была в ужасном состоянии. Что и должно было быть после всех моих промывок. И с тех пор я прекрасно езжу. Уже проехал около 10 000 км, двигатель стукануть не собирается и, соответственно, я не собираюсь покупать контрактный движок.

Вот такая история.

Ну и маленький совет, тем кто покупает машины с рук. Снимайте пробку маслозаливной горловины и смотрите с фонариком внутрь — что там есть? Если там все блестит, значит двигатель не перегревался и масло менялось более-менее вовремя. Если же там видно что-то черное, то лучше машину не брать, или снизить цену на стоимость установки и покупки контрактного двигателя. Это в среднем около 80 000 тыс. Можно даже сунуть туда палец (при неработающем двигателе) и попробовать достать внутреннюю сторону клапанной крышки.

Не для кого не секрет, что стучащие гидрокомпенсаторы на Приора больная тема и появится она может по многим причинам…

У меня как и у многих владельцев приор ситуация следующая:

На холодную долбят гидрики до 70 градусов, дальше молчание…

Масла (разных брендов и вязкости) не помогли, как и различные присадки. Но гидрики сразу менять подумал я тоже не самая адекватная идея (исходя из их стоимости), не факт что поможет.

Решил начать с малого, с проверки маслоприемника и его уплотнителя, т.к. многим это помогает.

Промыл двигатель перед заменой

Вскрыл поддон и увидел там засранный грибок с задубевшим кольцом (как у многих).

МП оттирал около часа разными жидкостями (керосин, бензин, средство кухонное для очистки плит)

Все собрал, заменил фильтр и масло.

Результат такой: чистка МП помогла частично. Стук стал раньше пропадать, а иногда вовсе спустя секунд 30-40 пропадает.

Ещё покатаюсь так пару недель и думаю швейный ансамбль нужно менять если проблема вернётся.

Если есть ещё куда глянуть подскажите) будем копать дальше)

Всех обнял, кто дочитал до конца:)

Лада Приора Хэтчбек 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 92 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 22

нельзя масло с допуском SG/CD в такие двигатели лить. Этим маслом разве что петли смазывать или цепь на велосипеде. Ну или в старые жиги бородатых годов.

Если давляк нормальный в системе смазки и стучат на холодную, то гидрики подзабились шлаком. На фото по маслоприемнику видно, что маслоприемник как нефть чёрный, масло такое же, редко меняли оно залокировало весь двигатель. Меняйте масло через 6500 км не более, так как оно у вас простенькое и двигатель не успеет засраться!

Уже гидрики поменял, все норм) масло через 3000 км меняю

знакомая ситуация, опишу свою историю на 2х словах, и меня тоже замучала стук гидриков, лезть в мотор не особо хотел по советам знатоков начал менять масло, то бренд то вязкость и разные присадки, кучу денег выкинул и тут мне знакомые стошники предложили вариант промывка двигателя демиксидом (вроде так называется) написали список: масло на промывку, новый поддон, сальник демиксид итд. утром пригнал машину оставил, вечером забрал машину. ни одного стука от гидриков не остался, вообще думал может они их вообще убрали)) с тех пор проехал около 40тыч км. и тишина что в морозы под -45 что летом. масло все время беру 5в40. меняю каждые 5-6 тыс.км. и мотор из горловины внутри как новый все блестит )))

Ну тут пока все варианты не переберешь, не узнаешь верного решения) все постепенно) Я думаю у меня гидрики уставшие ещё. Их за всю жизнь никто видимо не менял и не парился по этому поводу) Спасибо, за уделённое время) Возьму на заметку)

У нас поддон крашеный, нальешь димексида и пзцц, он полнимет краску и она полетит в маслоканалы. Только если предварительно снять с поддона краску, и потом лить димексид, тогда должно быть норм. Но операция трудоемкая, + нужна куча масла промывка, ещё промывка и в итоге новое масло. А димексида отъедает вообще напрочь всё, в том числе и пальцы на руках)))

Масло какого производителя и 5w40 на зиму норм?

У нас на севере зимой до -50 доходит, заливаю 5в40 вот уже ни первый год. Правда машина у меня по температуры запускается, нареканий нет. Масло беру М3000

влом много писать, потому что за много лет появилось очень много публикаций по гидрикам, есть две категории основных проблем:
1) механические неисправности по гбц
— недостаточное уплотнение клапана в гидрике
— износ плунжера гидрика (ни разу не видел изношенного, но в теории это возможно);
— неисправность обратного клапана в гбц и т.п.

Спасибо, добрый человек, информативный комментарий. Все постараюсь проверить. В гидрики сам не полезу, разве что новые поставлю)

Респект, всегда пишешь, четко по теме!
Советую всё же поискать бу распредвалы в норм состоянии, если уж не получится тогда только направлять

Читайте также: