Чистка дроссельной заслонки volvo xc90
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Добрый день друзья! Давно не заходил - как-то было не до этого. Пару дней назад начались проблемы с дроссельной заслонкой. Пока машина холодная - едет, нагрелась - все - пипец, обороты холостого хода плавают, на газульку не реагирует! Чистил дроссель пару раз - чистый! В ходе изучения проблемы (в интернете) по симптомам выяснил - умирает датчик положения заслонки дросселя. Нового такого нет даже на ЭКЗИСТЕ. Предлагают только дроссель в сборе с вольвовским ценником соответственно от 30 т.р. Брать с разборки в два-три раза дешевле - нет гарантии, что не нарвешься на такой же умирающий. Пока приноровился: тряпку на дроссель, полил водичкой - едет, пока вода не испарится! Но это как больному раком обезболивающее - все равно ненадолго. Подскажите господа вольвоводы со стажем, как выйти из этой проблемы с наименьшими потерями для кармана. Как этот гребанный датчик "итальянских мегамозгов - конструкторов" заменить на какой-нибудь другой! Заранее спасибо! Машина S80, 2001 год, 2,4 л., 170 л.с.
Владимир674
Дроссель состоит не из одних лишь датчиков, там еще куча всякого добра имеется чтобы не дать ему работать нормально. Поэтому если в твоем случае проблема действительно с дросселем, то датчики там роль первой скрипки точно играть не будут потому как их деятельность от изменения температуры не сильно зависит.
Да уж. Обнадежили. Ну если так глубоко не ковырять, то все вышеперечисленные симптомы обычно возникают из-за этого треклятого датчика. Тем более на сканере засветился с ошибкой именно датчик положения заслонки! Мне тогда еще подсказали, что эта ошибка иногда убирается мытьем самой заслонки, но к сожалению - только иногда, судя по всему не в моем случае. Так что там вы говорили насчет экспериментов с компонентами "идентичными натуральным"? Может все не так уж и страшно! принцип работы большинства таких датчиков идентичен. Вопрос только с размерами и с рабочими параметрами изнашиваемого элемента. Откуда можно эту хрень скрутить? Подойдет ли она по размерам в корпус старого и выдаст ли она такие же рабочие параметры как и хозяин корпуса. Кстати а сама эта заслонка "творение итальянских гениев" адаптивная к показанию датчика, или другие параметры, отличающиеся от оригинала, для нее несъедобные? 30 т.р. отдавать за заслонку из-за износа копеечного датчика. Все равно что машину менять от того, что у нее вышло из строя колесо, а точно-такого же под рукой нет! Неужели никто еще не пытался ничего придумать в такой ситуации?
2. Первое, с чего хотелось бы начать, так это то, что данная процедура весьма геморройная. Как минимум требуется проводить её в гараже. Стоя на улице во дворе – крайне не рекомендую. Если гаража нет - лучше уж тогда съездите в автосервис и пусть вам сделают там.
3. Смотровая яма и подъёмник для данной процедуры НЕ требуется.
4. Поскольку я делал в первый раз, то у меня по времени ушло 12 часов.
5. Из запчастей в принципе ничего не нужно. Ну я заказал себе прокладочку (артикул 01225000 – заменитель). Но в принципе можно было обойтись и старой. Хотя я бы ещё заменил пластиковую шестерню в приводе дросселя, но отдельно она не продаётся. А покупать целиком привод – дороговато. Ну разве что вам понадобится 1 хомут на 25 миллиметров. У меня стоял одноразовый хомут, который пришлось разрушить при снятии. И вместо него потом поставить многоразовый червячный.
6. Возьмите обязательно очиститель нагара (какой-нибудь качественный). Я взял очиститель карбюратора (валялся старый). Обязательно возьмите фонарик. И наверное 1 набор китайских бамбуковых палочек. Ими можно будет скрести нутро (где нагар). И купите 1 зубную щётку.
Ну, начнём потихоньку.
1. Вытащите сперва все компакт-диски из СД-ченджера (если вы им пользуетесь). С какого то определённого года, говорят, это можно не делать. Но с какого – фиг знает. Лучше вытащить.
2. После заглушения двигателя дайте машине просто постоять минут 5, чтобы всё успокоилось и записалось в соответствующие блоки.
3. Отсоедините минусовую аккумуляторную клемму.
Я не настаиваю на том, что это нужно делать. Однако нам придётся скидывать клеммы с блока двигателя ЕСМ, ещё штук 6 (или даже больше) различных фишек с различных клемм. Поэтому я всё-таки рекомендую отключить питание авто, отсоединив аккумулятор.
4. Снимаем крышку двигателя (красная стрелка) и крышку над корпусом воздушного фильтра (зеленая стрелка).
5. Отсоединяем контактные фишки от блока двигателя ЕСМ. Для этого аккуратно(!) красные рычажки тянем в направлении зелёных стрелок. При этом можно пальцами тянуть за корпус фишек (в направлении красных стрелок), тем самым помогая им вылазеть. Также сразу снимаем фишку (синяя стрелка) с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Вроде он так называется.
6. Снимаем всасывающий патрубок. Для этого откручиваем два болта.
7. Откручиваем хомут (красная стрелка).
8. Откручиваем 5 болтов крепления крышки воздушного фильтра к корпусу.
Сам блок ЕСМ от крышки откручивать не нужно. После того, как крышку открутили – снимаем её, аккуратно освобождая от патрубка, хомут которого мы открутили в предыдущем пункте.
9. Сняв крышку, мы видим воздушный фильтр. Если он у вас старый – есть смысл поменять (но не устанавливайте его пока в корпус). Если фильтр меняли не так давно, то есть смысл просто его почистить, раз уж добрались до него. Я обычно продуваю компрессором.
10. Снимаем крышку блока предохранителей.
11. Откручиваем хомут (красная стрелка) и вытаскиваем участок воздушного патрубка. За ним далее идет еще один патрубок, но о нём чуть позже (в пункте 13).
12. Откручиваем гайку (красная стрелка), снимаем фишку (зелёная стрелка) и вытаскиваем манжетку (синяя стрелка).
Получаем следующую картину:
Далее крышку блока предохранителей можно поставить обратно на место. Ну можно и не ставить.
Снятый провод отводим в сторону, чтобы не мешался.
13. Поговорим немного о пластиковом патрубке, который обозначен красной стрелкой:
Сволочь ! Как он мне мешал, это просто не передать словами ! Из-за него я еле-еле снял задний патрубок подвода охлаждающей жидкости (синяя стрелка) и гофрированную трубку подвода выхлопных газов (зелёная стрелка).
Я видел заветный хомут, который отсоединяет этот патрубок. Но к нему было реально НЕ добраться ! Я снял поперечную тягу, дабы попробовать сверху, но всё равно, из-за многочисленных там патрубков и проводов, до хомута сверху было не добраться. Я открутил броню двигателя и попробовал как то подлезть снизу, но и там было не с руки – мешала подушка двигателя (задняя нижняя).
В общем, я так и не смог его снять. Если у вас это получится – это вам облегчит снятие вышеуказанных патрубков.
И что ещё характерно: сплошь да рядом я столкнулся с тем, что почти все хомуты закручены так, чтобы их было Неудобно откручивать. Причём сборка заводская, т.к. я туда не лез ещё ранее. Там ведь реально если перевернуть хомут на 180 градусов, то его вполне легко можно будет открутить. Однако на некоторые хомуты у меня ушло по 30 минут, чтобы снять. Ну например на хомут, указанный синей стрелкой на рисунке выше. Отвёрткой сбоку не залезть, воротком тоже (этот сранный патрубок мешает). Пришлось брать гаечный ключ на 7 и по чуть-чуть откручивать.
14. Отсоединяем ещё 3 фишки. Какая из них что – понятия не имею. Но снять их надо.
15. Отводим в сторону шлейфы проводов, чтобы не мешались. Я сделал вот так:
Отвёл и зафиксировал проволокой.
16. Откручиваем хомут (красная стрелка) чтобы снять резиновый патрубок (зелёная стрелка) с дросселя. Чтобы патрубок совсем не мешался – я его полностью снял. Для этого открутил хомут на другом конце патрубка. Сфотографировать забыл, но я думаю вы его там без труда найдёте сами.
17. Теперь надо снять патрубок (зелёная стрелка). Откручиваем 4 хомута (красные стрелки).
Скорее всего после откручивания хомутов сразу не получится отсоединить патрубок. Чуть позже я подскажу как это сделать.
И сразу откручиваем 2 болтика (жёлтая стрелка). Один болтик крепит кронштейн (который удерживает шлейф проводов), второй болтик зачем-то крепит и без того жёстко-закреплённую стальную трубку.
18. Теперь отсоединяем 2 фишки. Одну от блока управления клапаном ЕГР (красная стрелка), вторую от блока управления дросселем (зелёная стрелка).
19. Отсоединяем 2 резиновых патрубка от "холодильника". Они наполнены охлаждающей жидкостью. В принципе сливать ОЖ не нужно. Отсоединив патрубки – ОЖ не потечет с них. ОЖ потечет из корпуса "холодильника". Ну там миллилитров 100 вытечет, не больше. Дольёте потом в расширительный бачок. Ну на всякой случай я заткнул патрубки шпильками диаметром 16 мм (красная стрелка). И затянул хомутом. Это я проделал с двумя патрубками.
И затем снимаем хомут с гофрированным патрубком (находится на самом торце "холодильника"). На фото его не видно, но его местонахождение показано жёлтой стрелкой. Фонариком посветите – увидите. Снимать будет крайне неудобно. Особенно при наличии неснятого патрубка из пункта №13.
20. Откручиваем теперь корпус всей системы ЕГР. Для этого откручиваем два болта М13 спереди (красные стрелки) и один болт М10 сбоку (жёлтая стрелка). На фото они не видны, но они там есть. Внимательно посмотрите – увидите. Снять передние болты мешают стальные трубки. Большие головки на М13 лучше не брать. Есть маленькие (под маленький четырёхгранник). Под большой четырёхгранник головка не влезет. Ни в один, ни в другой.
А боковой болт (жёлтая стрелка) лучше всего снять при помощи нескольких удлинителей маленького четырёхгранника + шарнирный переходник. Он обычно идёт в наборах "Арсенал" (хотя и не только в них).
21. После того как сняли крепёжные болты системы ЕГР - вот теперь возвращаемся к пункту № 17. То бишь аккуратно вправо подаём систему и выводим патрубок из зацепления. Выведя 1 сторону патрубка – выводи (вниз) другую и патрубок вытаскиваем.
22. Далее вытаскиваем всю систему ЕГР и несём её на очистку.
Состоит из:
а). Дроссель (красная стрелка ).
б). Блок управления дросселем (коричневая стрелка).
в). Клапан ЕГР (зелёная стрелка).
г). Блок управления клапаном ЕГР (розовая стрелка).
д). "Холодильник" (жёлтая стрелка). Вот здесь на нём хорошо видна проушина (чёрная стрелка), за которую крепится узел боковым болтом (см. пункт № 20) к двигателю.
е). Патрубки подвода охлаждающей жидкости к "холодильнику" (синие стрелки).
ж). Патрубок входа выхлопных газов (оранжевая стрелка). Вот к нему и крепится гофрированный патрубок (см. пункт № 19 второй абзац).
Вот что мы имеем внутри:
Вот тарелка клапана ЕГР.
Ну что я могу сказать . Грязно конечно. Но справедливости ради надо заметить, что я ожидал увидеть худшую картинку. Ранее я видел фотографии в Интернете, где другие люди показывали свои клапана ЕГР. Зрелище было ужасное, сечение почти забито наглухо и многие другие ужасы. А у меня ещё вполне неплохо выглядит. Пробег 94000 км (реальный). Видимо это потому, что данный двигатель другого топлива, кроме ЛукОйл, никогда(!) не кушал.
Кстати, прежде чем начать разбирать систему ЕГР, вы можете проверить: работала она у вас или нет.
Для этого наберите в "лёгкие" воздуха и начните дуть в "холодильник" (в патрубок, где оранжевая стрелка). Если вы своим ротовым давлением воздуха (назовём его так) не сможете проталкивать воздух - значит клапан ЕГР довольно-таки плотно прилегает к седлу и утечек давления у вас не было. Если же вы дуете в патрубок, а давление не повышается, то значит у вас клапан не герметичен и вы теряли часть мощности своего двигателя. В этом случае особое внимание уделите тарелке клапана (далее в теме я расскажу как это сделать).
23. Начинаем чистить этот узел. Сперва я начал чистить пластиковый патрубок, снятый в пункте № 21. На фото видно, что внутри грязновато.
Без особого фанатизма я его почистил. Фоткать результат очистки патрубка я не стал.
24. Затем я снял крышку блока управления клапаном ЕГР.
Внутри также немного грязновато. Ну самую малость. Почистил, компрессором продул, вытер.
25. Затем я снял крышку блока управления дросселем.
Аккуратнее с крышкой, она вся в каких то микросхемах.
Аккуратно вытащил центральную шестерню. Вытаскивается легко. При этом стальная шестерня (справа) после вытаскивания центральной свободно вращается (на всякий случай не трогайте её и пометьте её положение. А левая шестерня поворачивает дроссельную заслонку. Что характерно: шестерни сухие, без смазки.
Опять какая то мазута. Очистил, продул, вытер.
Обнаружил, что зубья малого зубчатого венца центральной шестерни уже слегка "примяты". Заменить нечем. Но вроде как бы и не совсем критично. Я думаю, что это результат того, что из-за небольшого нагара на оси дросселя увеличилось усилие для поворота оси и плюс смазки между зубьями нет – вот и результат.
Собираем всё на место. Зубья всех шестерён я в незначительном количестве смазал авиационной смазкой "ЭРА". Несколько раз нажал на дроссельную заслонку, чтобы все шестерни прокрутились. Лишнюю выдавленную смазку из межзубьевого пространства шестерён удалил.
26. Теперь почистим дроссель. Для этого отсоединяем его от общей системы, открутив 4 болта (красные стрелки).
Скребем нутро китайскими палочками, прыскаем периодически очистителем карбюратора. Трём зубной щёткой. Периодически смываем бензином. Получаем вот так:
27. Теперь почистим клапан ЕГР. Для этого отсоединяем от него "холодильник", открутив 4 болта (красные стрелки). Имейте ввиду: там 8 болтов. 4 с большими головками, 4 с маленькими. Они прямо рядом друг с другом находятся. Вот с маленькими головками откручивать не надо. Откручивайте с большими.
Скребем точно также, как и дроссель. Получаем вот так:
Нужно обязательно почистить посадочное место тарелки клапана. Для этого большим пальцем нажмите на рычаг и поднимите тарелку клапана от её посадочного места.
И удерживая её в таком положении – потрите зубной щёткой посадочное место с обеих сторон.
28. Теперь чистим "холодильник". Он состоит из трубчатых каналов (диаметром 8 мм), идущих от начала до конца. Они все тоже слегка подгажены. Не закупорены, но почистить не помешает.
Для того, чтобы их почистить, я нашёл у себя в цехе ёршики. Вот такие:
И уверенными движениями "тудой-сюдой", в каждое отверстие, периодически запрыскивая их очистителем карбюратора и бензином, чистим.
Получаем почищенный "холодильник".
29. Ну и далее всё собираем в обратной последовательности. Сначала собираем узел. Затем устанавливаем его в двигатель.
Ну в принципе наверное всё, что хотелось сказать. Вроде бы ничего не забыл. Если что забыл – добавлю уже по ходу пьесы.
Меню пользователя
Меню пользователя
Значит не в ней дело. но мое мнение что дроссель мыть любят все сервисы, т.к. дорого и потом сказать что мыли, но вы опять плохим топливом все загадили оч легко.
Сгоняйте в проверенный сервис, думаю что эти просто разбираться не стали, а просто денег срубили.
Меню пользователя
Меню пользователя
Меню пользователя
Значит не в ней дело. но мое мнение что дроссель мыть любят все сервисы, т.к. дорого и потом сказать что мыли, но вы опять плохим топливом все загадили оч легко.
Сгоняйте в проверенный сервис, думаю что эти просто разбираться не стали, а просто денег срубили.
Меню пользователя
так нужно устранять не последствия,а причину,пусть выясняют,откуда пары масла,как они говорят,попадают на дроссель,а не моют его раз в неделю.но судя по всему,с этой проблемой лучше показаться другому дилеру.знаю по отзывам одноклубников,не плохие мастера в vcm1,попробуйте.
Меню пользователя
Хорошие в Ларсон, почему всегда говорю, потому что сам к ним обращался по то, вопросов не было. Но у них всего два сервиса было. В СВАО не подскажу, увы. Посмотрите в партнёрах кто вам удобнее и у кого хорошие отзывы. Задайте вопрос на форуме, может сразу скажут на что смотреть. а обращаться к ним или нет сами уже решите. Ведь симптомы есть, манипуляции были, следовательно можно что-то предположить, а не предлагать подорожник к авто прикладывать)
Кстати видой читали авто? Какие то ошибки были? Вам должны были сказать, а при оплате услуги диагностики дать распечатку.
Меню пользователя
Хорошие в Ларсон, почему всегда говорю, потому что сам к ним обращался по то, вопросов не было. Но у них всего два сервиса было. В СВАО не подскажу, увы. Посмотрите в партнёрах кто вам удобнее и у кого хорошие отзывы. Задайте вопрос на форуме, может сразу скажут на что смотреть. а обращаться к ним или нет сами уже решите. Ведь симптомы есть, манипуляции были, следовательно можно что-то предположить, а не предлагать подорожник к авто прикладывать)
Кстати видой читали авто? Какие то ошибки были? Вам должны были сказать, а при оплате услуги диагностики дать распечатку.
При диагностике показало вот что
Чистку дроссельной заслонки возможно сделать самому. В моем случае Муса Моторс проводила акцию: нормочас 800руб. Я решил доверить ремонт своей машины специалистам.
Второй патрубок освобождаем. Откручиваем хомуты
На этой фотографии видно открученный воздуховод с дроссельной заслонки. Подлезать приходится со стороны вентилятора. Затем, откручиваем 4 винта. К 3 из них можно подлезть со стороны вентилятора, к последнему-со стороны двигателя
Еще нужна спец. жидкость для чистки дроссельной заслонки и прокладка для нее
Здесь видно открученный дроссель
Снизу видно открученный ранее патрубок
Ветошью, пропитанной в спец жидкосте, стираем нагар
Отходит нагар достаточно легко
Посадочное отверстие. Здесь должна быть новая прокладка. Протереть здесь не помешает. (Сюда крепится дроссель)
Читайте также: