Чистка дроссельной заслонки порше кайен

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

11.10.2010, 14:14

maska2221

Здрасте всем! подскажите кто знает! Сначала на перегазовке чихал мотор,( когда например гонешь на 4 скорости, потом резко тормозишь и опять по газам, в это момент происходит хлопок) !! теперь подъезжаю к светофору начинает иногда прыгать обороты и глохнет мотор!! на станции говорят бензин! я в нашем городе все заправки переиспробывал.

11.10.2010, 15:16

VOL

11.10.2010, 19:04

gryphon

сними крышку заднюю та что над мотором стоит и посмотри все трубки, идущие к мотору, возможно какая-то отошла и сочится воздух - изза чего происходят взрывы

12.10.2010, 12:36

maska2221

12.10.2010, 13:24

VOL

12.10.2010, 15:26

Klo221

чихает,значит переливает.плавают обороты от датчика или подсоса воздуха.диагностику делали?маф проверьте

13.10.2010, 12:21

maska2221

так он и стоит на сервисе. уже неделю ищют проблемму. что такое МАФ? и кстати диагностика ничего не показывает! решили теперь топливный фильтр проверить! а мотор мощности на теряет, прет нормально! только к светофору подъеду и начинает глохнуть, потом выравнивается и до следующего светофора!!

13.10.2010, 15:25

avega

Пусть посмотрят сканнером в поточных данных коррекцию топлива. Если подача бензина сильно завышена, практически однозначно есть подсос воздуха.
У меня были очень похожие симптомы, лопнула гофра масляной горловины.

13.10.2010, 16:28

Dimmon

14.10.2010, 23:24

psix2k

врядли лямбды, они сильно не корректируют работу мотор!
Либо воздух(гофры это по-мойму у всех машин косяк), либо бензин (бензонасос проверить), либо зажигание(может катушка, ну свечи можно,но врядли)

15.10.2010, 19:49

Dimmon

[QUOTE=psix2k;23468]врядли лямбды, они сильно не корректируют работу мотор!
Либо воздух(гофры это по-мойму у всех машин косяк), либо бензин (бензонасос проверить), либо зажигание(может катушка, ну свечи можно,но врядли)[/QU

проходили-знаем. в итоге лямбда. но это лично у меня. рекомендую их глянуть,так дешевле))

19.10.2010, 16:02

maska2221

20.10.2010, 09:02

Dimmon

20.10.2010, 13:00

maska2221

Опции просмотра

Линейный вид

Комбинированный вид

Древовидный вид

911 GT3 2021

14,654

Мошенники Спорткар-Центр

34,118

911 2019 - официально !

39,952

Катушки зажигания на 3,4 и 3,6 996

Проект Porsche Club (Форум и клуб владельцев Порше) основан в 2008 году и на сегодняшний момент является крупнейшей площадкой объединяющей всех поклонников Порше в РФ.
Этот клуб владельцев Porsche является независимым тематическим ресурсом.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Официальный форум Порше Клуба

Еще как. Забиваются каналы холостого хода, движок давится при сбросе газа, когда электроника уже не может компенсировать отклонение от нормы. Может проявляться чем-то похожим на эффект уставшего гидроблока - пинки при переходе с 3 на 2-ю.

Ну, а как результат, когда датчик положения ДЗ накушается масла - придется менять весь узел. На некоторых авто еще и регулятор холостого хода может кирдыкнуться - тоже печально.

Честно говоря, не люблю я эту систему Евро, когда картерные газы пускают обратно в дроссель. Один засор от него, а экология лучше не становится.

Так же как и на 955, только процедура калибровки начинается через 30сек. И вообще… каждый раз ( при включении зажигания) дроссельная заслонка калибруется автоматически, в течении минуты, практически на любом Porsche.

О чем это Вы сейчас…. Перед Вами Porsche Cayenne, хоть и со своими скелетами в шкафу, но без датчика ХХ и клапана ЕGR.

Ок, назовем по другому - это электромеханическая система управления положением заслонки, содержащая в себе электродвигатель и резистор с переменным сопротивлением, для контроля положения заслонки. Этот набалдашник делает Bosch и при попадании в него масла через ось заслонки (это вполне реально, поверьте) происходит очень неприятное явление.

Аргументирую:
1) у меня такая хрень была на Hummer H3 - там тоже дроссель идет в сборе с этой черной коробочкой и меняется целиком. Накушавшись масла, машина не могла набирать обороты более 2000 и сильно дергалась на холостых в режиме драйв - происходит это из-за того, что теряется контакт на потенциометре, отвечающим за положение заслонки. Случилось это на 50000 км, заслонку ни разу не мыли.

2) Посмотрите на фишку проводки дросселя - если б не было встроенного датчика положения - было бы всего два провода (+ и минус управления мотором). Или даже один, так как массу можно взять с корпуса заслонки.

А это от Hummer H3, которую я лично разбирал и знаю внутреннее устройство Bosch'овского блока. 6 контактов на примере.

Собственно задумался почистить. может кто скинет мануал..с чего начинать раз орку воздуховодов и до снятия дросселя. Спасибо.

Предварительные работы

1. Демонтировать воздуховод дроссельной заслонки.

Демонтаж блока дроссельной заслонки
1. Отсоединить кабельный разъем блока дроссельной заслонки и извлечь кабель из клипсы -стрелки- .
2. Ослабить четыре винта блока дроссельной заслонки -стрелки- . Снять блок дроссельной заслонки и проверить состояние уплотнительного кольца. Заменить уплотн. кольцо при необходимости.

Монтаж модуля дроссельной заслонки
Модуль дроссельной заслонки и система впуска

Система впуска
4 - Винт → Момент затяжки: 7 Nm
6 - Уплотнительное кольцо, проверить, при повреждении заменить
7 - Винт → Момент затяжки: 23 Nm
8 - Транспортировочная проушина, со стороны выпуска ОГ
9 - Винт
10 - Привод механизма изменения геометрии впускного коллектора (распределитель впускного воздуха)
16 - Вакуумный канал
17 - Переключающий клапан
18 - Трубопровод ОЖ
22 - Винт → Момент затяжки: 8 Nm
24 - Винт → Момент затяжки: 20 Nm
25 - Держатель
26 - Теплоизоляционный экран (щиток)
27 - Скоба
28 - Заглушки (вакуум)
29 - Система вентиляции картера двигателя
30 - Штуцер отопителя
31 - Уплотнительное кольцо
32 - Уплотнительное кольцо
33 - Фиксатор
34 - Распределитель впускного воздуха (впускной модуль)
35 - Винт трубы ОЖ
36 - Пружинный хомут
37 - Шланг вентиляции топливного бака (AKF)
38 - Клапан вентиляции топливного бака (AKF)
39 - Шланг вентиляции топливного бака (AKF)
40 - Быстроразъемное соединение
41 - Вакуумный канал
62 - Вакуумный канал усилителя тормозов

1. Проверить состояние уплотнительного кольца для модуля дроссельной заслонки. При необходимости заменить уплотнительное кольцо. Установить модуль дроссельной заслонки в монтажное положение. Установить четыре винта в модуль дроссельной заслонки и затянуть -стрелки- . → Момент затяжки: 7 Nm
2. Присоединить разъем кабеля и кабель к модулю дроссельной заслонки -стрелки- .

Дополнительные работы

информация
При замене, новую дроссельную заслонку необходимо программировать.
Условия: Автомобиль остановлен, двигатель не запущен, температура двигателя 5 - 100°C, температура впускного воздуха выше 5°C, минимальное напряжение АКБ 9В
После замены дроссельной заслонки включить зажигание, не нажимать педаль акселератора в течение одной минуты.

1. Закрепить впускную трубу на блоке дроссельной заслонки.

Спасибо Владимир. Почистил дроссель. а вот что чистить в дмрв так и не понял..платика кусок. разьемы чистые были

Датчик расхода воздуха у нас пленочный. Чистить только в исключительных случаях сам пленочный датчик.

Владимир Здравствуйте, подскажите 2004г 3,2 заслонку после чистки надо адаптировать ? или это только когда новую заслонку ставят.

Необходима адаптация дроссельной заслонки и адаптация режима Kick Down
Все процедуры выполняются PIWIS

Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

Признаки загрязнения дроссельной заслонки

Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.

Сами признаки выглядят так:

проблемный запуск двигателя;
неровная работа двигателя;
плавание оборотов на холостом ходу;
зависание оборотов двигателя;
провалы оборотов до полной остановки.

Ошибки при очистке дроссельной заслонки

Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.

Грязная дроссельная заслонка

Чистая дроссельная заслонка

Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:

Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

Алгоритм чистки

Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.

В первую очередь необходимо добраться до самой заслонки. В разных двигателях конструкция разнообразна. Но как правило, для этого нужно снять воздуховод, который идет от заслонки до воздушного фильтра.
Выполнить демонтаж заслонки. Для этого открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки), а также отсоединить необходимые разъемы (например, разъем с клапана продувки абсорбера).
Для очищения необходимо пользоваться средством для чистки карбюратора. Их существует большое разнообразие, и в автомагазинах вы без труда найдете средство в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями (о них мы поговорим далее).
С помощью ветоши и упомянутого средства необходимо тщательно вытереть заслонку снаружи и внутри.
Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии в вашем автомобиле).
Сборка узла производится в обратном порядке.

Запомните, что чистить заслонку нужно тщательно, чтобы металл был максимально светлым. Это обеспечит после ее установки повышение динамических характеристик машины.

Легкий способ очистки дроссельной заслонки

Правильный способ очистки дроссельной заслонки

Чистка без снятия

Также многих автовладельцев интересует вопрос о том, как почистить дроссельную заслонку без снятия. Такие методы действительно существуют, однако сразу же нужно понимать, что качественная очистка возможна лишь при демонтаже заслонки.

Для этого вам понадобится специальное средство — очиститель впускного тракта. Можно пользоваться разными марками. Также для чистки можно использовать жидкость для чистки клапана EGR, WD-40, растворители.

Итак, порядок действий без снятия узла:

Как и в предыдущем алгоритме нужно снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки.
С закрытой заслонкой нужно побрызгать на поверхность очищающей жидкостью, и удалить очищенную грязь с помощью ветоши.
Открыть заслонку и убрать грязь с боковой поверхности.
Постараться, чтобы чистящее средство попало во все каналы. Процедура чистки аналогична с помощью ветоши.

Повторимся еще раз, что для качественной очистки дроссельную заслонку нужно снять с автомобиля. А при установке ее обратно желательно поменять прокладку заслонки на новую. Благо, ее цена невелика.

Как заявляют производители подобных средств, пользоваться ими нужно через каждые 7. 10 тысяч километров пробега. Чистить же заслонку с демонтажем нужно через каждые 30. 50 тысяч километров пробега.

Причины загрязнения и как с ними бороться

Существует несколько причин, почему дроссельная заслонка со временем загрязняется. Избегая их появления вы автоматически продлите сроки между ее очисткой. К упомянутым причинам относятся:

Использование некачественного бензина. Если в нем имеется осадок, то он обязательно попадет в дроссельный узел, где превратится в нагар. Поэтому старайтесь заливать качественный бензин, и заправляться на проверенных заправках.
Забитый топливный фильтр. Если вы вовремя не поменяете топливный фильтр, то существует вероятность, что куски грязи с него попадут в топливную систему, в том числе в дроссельный узел.
Попадание пыли и грязи в систему впуска. Это может быть вызвано разными причинами — засорением воздушного фильтра, повреждением целостности воздуховода, различными механическими воздействиями.
Картерные газы с масляной пылью. Именно они являются основной причиной масляных отложений на заслонке. Они могут попасть в камеру сгорания через клапанную крышку из системы вентиляции картерных газов. Ситуация усугубляется тем, что они переносят масляную пыль. Именно она сгорает и остается в виде осадка на поверхности дроссельной заслонки.

Забитый топливный фильтр

Меняйте вовремя воздушный и топливный фильтры, заливайте качественный бензин, и не допускайте попадания пыли в систему приточной вентиляции автомобиля. Все это избавит вас от необходимости проводить чистку дроссельной заслонки раньше регламентного срока.

Каким средством чистить дроссельную заслонку

Существует ряд специальных средств, предназначенных для очистки поверхности дроссельной заслонки. Некоторые народные умельцы используют для этого WD-40, ацетон, растворители и другие подобные составы. В принципе, их можно использовать, однако возрастает риск повредить что-нибудь внутри двигателя. На сегодняшний день в автомагазинах продается большое количество специальных средств для проведения упомянутой процедуры. Все они стоят относительно недорого. Поэтому с учетом того, что чистить дроссельную заслонку нужно не так часто, то любой автовладелец в состоянии приобрести себе подобное средство.

Наименование средства	Описание	Средняя цена	Примечания
LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111)	На сегодняшний день лучшее средство для очистки дроссельной заслонки. Качественно очищает грязь и масляные отложения.	520 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
Mannol Carburetor Cleanor	Хорошо отчищает масло и грязь с заслонки. Стоит дешевле, чем ABRO, а в баллоне баллоне больший объем.	115 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220)	Качественный очиститель. Популярен у автовладельцев на территории нашей страны.	200 р.	Аэрозоль, объем 220 мл в баллоне.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области

Итоги

При появлениях описанных выше неисправностей проверьте состояние дроссельной заслонки. Ее чистка не составляет больших сложностей. Однако если вы ее почистите, то динамические характеристики машины значительно улучшаться. Поэтому не забывайте проводить регулярную чистку заслонки через каждые 30. 50 тысяч километров пробега. Что касается средств очистки, то для этого пользоваться любым из перечисленных выше. Благо, стоят они недорого, поэтому доступны для любого автолюбителя.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.

я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.

проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.

время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.

ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.

вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.

нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)

следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.

рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)

ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.

для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.

даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.

угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.

очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!

искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.

под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.

нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:

к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.

дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.

очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.

сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.

сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)

после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.

Читайте также: