Чистка дроссельной заслонки opel omega b

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет 👋. Проблема была в плавающих оборотах (вообщем то она и осталась). Думал проблема будет в дросселе. Решил снять его посмотреть что да как там заодно и почистить.

Почистив его и собрав все на свои места, завожу — проблема осталась. Стрелка тахометра дергается в пределах ~650-700 и переодически сидя в машине её потряхивает, нажав на газ подняв немного оборотов потряхиваете пропадает.
Быть может кто подскажет в чем дело может быть ?

Opel Omega 2000, двигатель бензиновый 2.2 л., 144 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 25

Привет. Нашел причину?

Привет, да нашёл, но частично. Я много чего менял, особо и не понял из-за чего проблема решилась. Заглушил ЕГР, чистил дроссель и сапун отвода картерных газов, менял свечи, менял наконечники на катушку зажигания, на второй лямбде был перепит провод его подшаманил. С оборотами все стало в порядке, а вот вибрация по кузову всеравно переодически появляется. Если честно то уже и подзабил на эту вибрацию. Если найдёшь решение с вибраций, дай знать.

Подушки смени, патрон, у меня в бж глянь. Писал как то. У меня сейчас почти как в новой иномарке стало.

Уже поменял у меня тоже проблема ушла, старая подушка визуально была целой, поднял домкратом двигатель, а кусок подушки и выпал.
и такое бывает))

Это вечная проблема мотров z22xe у них нету ни дпдз ни клапана холостого и причину найти очень тяжело.

Буду потихоньку искать ее

Как найдешь отпишись.

потряхвание на холостых и плавание оборотов может быть из-за катушек зажигания.
У меня на X25XE было такое — на холостых иногда взбрыкивала. Чуть обороты поднимаешь и норм.
Поменял катушку и забыл.

Нужно будет и катушке как нибудь уделить внимание да и вообще свечи может поменять, после покупки Омеги пока туда не лазил )

Наверное самый простой способ проверить на подсос воздуха — отсоединить фишку от расходомера — если станет работать ровнее, то вероятнее всего подсос, т.к. мозги по алфавиту будут работать. Наверное)
А если ровнее не станет, то или в топливной системе проблема, либо в расходомере (если нет разницы — значит он не работает, поправьте, если не прав).

Пробовал фишку скидывать с расходомера, разницы нет никакой что с ним что без его только загорается на приборке машинка с ключом.
Ставил от другой Омеги расходомер (у которой на холодную немного скачет стрелка тонометра, а на прогретую все нормально и у ее нет вибрации по машине) результат такой же

Я уже два года неспешно ищу))
У меня ещё известный РХХ на x20xev) — его первым делом, чистил, а потом менял = нет.
перебрал впуск, заменил колечки на форсунках — нет.
У меня имеется косяк с вакуумом на тормоза — герметиком, да синей изолентой перемотано — жду. в следующем году привезут запчасти)
Как вариант ещё:
1. топливный насос.
2. вентиляция топливного бака.
3. датчик открытия дроссельной заслонки и его герметичность (но у тебя, по идее его уже нет, как и привода РХХ).
4. форсунки могут уже какие -то подходить. Типа на холостых оборотах ленятся, а на рабочих оживают.
5. Может быть забита вентиляция карторных газов, неисправна крышка масло-заливной горловины, да же уплотнитель щупа может влиять на холостой ход…
Минимальный подсос воздуха мимо расходомера — может сильно влиять на работу 2,0 и 2,2 моторов на холостых.
Но стоит дать нагрузку (включить фары, кондей, передачу в АКПП) и проблемы как бы нет.
Я вот думаю в абсорбер лезть, в вентиляцию бака и провести ревизию топливопровода от бака, до форсунок — там может быть малейшая трещина, и как итог на низком потреблении топлива — голодает, а на большом давлении неисправность не может себя проявить.

Проверь ЕГР. У меня в БЖ есть запись, где круто сосало воздух

Вот до адсорбера я пока не дошёл.

OFFLINE franz06

1. Двигатель неровно работает на холостых, но не глохнет (Стрелка тахометра подрагивает и идет вибрация по кузову).

2. При трогании с места и при переходе на повышенную передачу происходит провал ( при переходе на пониженную провала нет, двигателем тормозит нормально).

3. Если ускориться "педаль в пол" со 2 и 3 передачи, про 4-ую ваще молчу, то машина тупит и со стороны мотора слышен низкий утробный звук (если ускоряться плавно, то вроде ничего так).

4. При включении ближнего света с интервалом в несколько секунд происходит притухание фар с падением оборотов ( примерно -(минус) 200 оборотов с увеличением вибрации кузова).

5. Если выключить кнопку ECO вибрация на кузов увеличивается.

6.Если нажать на педаль газа, но обороты держать примерно 800 об/мин, то чувствуются явные пропуски ( правда в глушак не стреляет, зато вся машина содрогается).

7. Почему-то парит из глушителя постоянно, невзирая на погоду ( из глушака достаточно уверенно капает конденсат).

Диагностировал в сервисе около полутора месяцев назад. TECH-2 показал ошибки 0100,0110,0130,0135 и пропуск в каком-то цилиндре. Самое интересное, что это я сам скидывал клеммы с этих датчиков( ДМРВ и лямбда), а потом заводил машину, пытаясь понять кто-же парит мозг и мне и машине. Так и не понял, а машина ошибки зафиксировала. В сервисе ошибки стерли и сказали "забей" на эти (которые выше) проблемы. Типа для Опеля это норма ( в чем сильно сомневаюсь). Решил ездить пока CHECK сам не загориться. И вот дождался. Вчера завелась со второго раза ( до этого заводилась с первого, невзирая на все эти проблемы), загорелся CHECK и обороты выше 4500 отсекает. Считал ошибки- 0130,0135,0340 (лямбда и ДПРВ). Обрадовался. Думал вычислил гадов. Доехал до дома на тупом моторе. По дороге не глох. С утра завелась с первого раза, CHECK пропал. До работы доехал нормально. Вечером CHECK не горел, но обороты выше 4500 отсекала. Скинул клемму с АКБ на 15 минут. Одел обратно, завел, считал ошибки-0134 (опять лямбда). Я В ШОКЕ . Исчезли все старые, зато появилась новая. Отсечка на 4500 пропала. Чего завтра с утра будет даже не могу предположить. ЖЕСТЬ .

Что делал с машиной и что проверял:

1.Замена прокладки ГБЦ со шлифовкой головы ( в 4-й цилиндр пошел антифриз).

2.Замена прокладки под впускной коллектор.

3.Замена ремня ГРМ с роликами и помпой.

4.Замена свечей на НЖК ( ну очень советовали в сервисе).

5.Замерял давление топливного насоса (холостые-2,5 атм., выше 3500 об/мин -свыше 4 атм.).

6.Ставил новый модуль зажигания ( не помогает).

7.Менял марку свечей ( не помогает).

8.Чистка дроссельной заслонки (не помогло).

9.Заменил топливный фильтр-оригинал (не помогло).

10. Заменил воздушный фильтр-оригинал (не помогло).

11.Помыл форсунки (не помогло).

12.Заменены две средние и конечная части глушителя-оригинал (не помогло).

13.Почистил вентиляцию картерных газов (не помогло, хотя была забита).

Чего-то еще делал-всего не упомнишь.

Опель Омега Б Караван, 2001 год выпуска, 144 л.с., двигатель Z22XE, Simtec 71.

Просьба не предлагать чистку РХХ (отсутствует как класс), замену ВВ проводов и катушки( их тоже нет). В сервисах разочарован. Не тот у нас уровень обслуживания к сожалению.

ЛЮДИ ПОМОГИТЕ . Я В АКУЕ . ОТЗОВИТЕСЬ ДИАГНОСТЫ И МОТОРИСТЫ . ХОЧУ ЕЗДИТЬ НА НОРМАЛЬНОМ ОПИЛЕ.

3 голосов

OFFLINE andre9574

Я понимаю что тема избита, только я встретился с таким впервые. Призаводе авто обороты начинают прыгать от 1500 до 600, а то и ниже. как только начинаю движение все проходит и дальше все норма. Короче при заводе такое. Подскажите что делать.

OFFLINE Andreyekb

У меня тоже такая же фигня. Иногда глохнет. Как только найду ключ от машины (потерял) поеду в сервис на диагностику.

OFFLINE НОВАТОР

OFFLINE sergey1700

OFFLINE andre9574

OFFLINE rjkz23

РХХ новый , поменял буквально месяц назад. А началось неделю назад

OFFLINE andryu

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: "Opel Omega B, 1995, MКПП, X20XEV" - "Vectra C Caravan, 2004, МКПП, Y22DTR"
Имя: Андрей

РХХ новый , поменял буквально месяц назад. А началось неделю назад

OFFLINE slou

тоже проблема с оборотами,плавают обороты от 400 до 1000,местами глохнет особенно когда машина еще не до конца прогрета,когда температура плюсовая получше не особо но плаваю обороты,сейчас похолодало плавают и глохнет,в чем может быть проблема?двиг x20xev!

OFFLINE boltushkin

В факе тема про полную прочистку датчика холостого хода,с развальцовкой.Мне реально помогает(один датчик запасной,периодически меняю местами,снятый подвергается чистке и лежит до след раза)

OFFLINE rjkz23

я вот как то тоже попробовал,развальцевал,а там большая латунная шайба с прорезом которую надо открутить! взял силовую отвёртку и как не пробовал сорвал все грани. плюнул и купил новый! как вы откручиваете её?

OFFLINE SerzH

OFFLINE rjkz23

Какой фирмы новый брать если? цены чтото на него взвинчены

OFFLINE solo

Какой фирмы новый брать если? цены чтото на него взвинчены

OFFLINE sanb

Мой личный опыт по поиску холостого хода.
Симптомы: При движении при выключении передачи двигатель глохнет. Периодически холостой ход появляется, но нестабильный. То 2000, то падает почти до остановки двигателя и подскакивает снова. Иногда все нормализуется и холостой ход вроде устаканивается. Особенно на холодном двигателе. После прогрева всё по новой - глохнем на перекрёстках и т. д. Иногда загоралась лампочка check engine. Очень редко и ненадолго.
Лечение.
Начал я , конечно же, с РХХ . Снял, помыл. Желтую шайбу открутить не смог (как потом убедился это было к лучшему). Собрал, поставил. Результат нулевой.

Следующим был заменен ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. Взял российский от Газели. Подходит от 406 двигателя (16-ти клапанного). Точнее даже не подходит, а это именно он самый и есть, опелёвский. Просто российский в 6 раза дешевле. Но это на любителя.
Результат не сказать, что нулевой, но холостые обороты не появились. Просто пропали провалы при разгоне, которые у меня тоже иногда имели место быть, особенно на холодную.

Дальше на очереди ДМРВ - расходомер воздуха. Менять я его, в общем-то, не собирался ввиду высокой стоимости и логической непричасности к проблеме. Просто захотелось "глянуть, что там внутри". Я думал, там что-то типа реостата, а он оказался электронным без всяких подвижных частей. Когда разбирал, оторвал все провода. что были под крышкой. Там всё залито какими-то соплями. Паял обратно весь вечер, однако бобик здох безвозвратно. После недолгих размышлений взял оригинал б/у. Всякие Делло и иже с ними посоветовали не брать ввиду отсутствия у них наличия качества как такового.

И вот он, мля, холостой ход. Появился, как и не пропадал никуда. А после полной разборки старого ДМРВ обнаружилась и неисправность. Перегорела одна из двух спиралей.

OFFLINE sens

Насколько я понимаю физику процесса - плавание оборотов - всего лишь следствие проблемы. РХХ начинает сбоить и умирать из-за чрезмерного поступления картерных газов с высоким содержанием маслянных паров.
И тут основных причины, как мне кажется, две: либо забита вентиляция картерных газов, и нарушены штатные пути отвода этих газов, либо картерные газ циркулируют как надо, но из-за "подсевшей" цилиндро-поршневой группы двигатель жрет масла больше чем положено, и это сгорающее масло попадает в систему холостого хода через картерные газы.
По-крайней мере, все знакомые мотористы, говорят, что если часто забивается РХХ, то проблемы с механикой двигателя, и надо усиленно копать именно там.
Это что касается первопричины сей казни египетской.
А плавание оборотов, как правило устраняется заменой РХХ, причем только на оригинал.
Если замена не помогла, то надо копать датчики: либо ДМРВ как у sanb, либо датчик положения распредвала, клапан вентиляции топливного бака, как было у меня.
И еще, я считаю, что при замене РХХ просто обязательно чистить вентиляцию картерных газов, а именно тот маленький штуцер, который вкручивается во впускной коллектор пониже дроссельной заслонки.

OFFLINE vitas

Вот нашел статью про промывку РХХ на X20XEV. Всегда мыл строго по ней и никогда не было проблем.

Промывка регулятора холостого хода на двигателях Ecotec X20XEV с системой впрыска Симтек.
Регулятор холостого хода выглядит вот так, он обозначен цифрой 4 http://www.elcats.ru. dl=. -7:52:-7
Находится регулятор прямо под всасывающим патрубком воздушного коллектора (по крайней мере на Омеге-Б), в районе его соединения с блоком подачи воздуха (дроссельной заслонкой).
Итак, приступаем к промывке:
1. Снимаем два хомута с всасывающего патрубка воздушного коллектора (первый в месте соединения с корпусом воздушного фильтра, второй - в месте соединения с блоком подачи воздуха-дроссёлем и т.п.).
2. Отсоединяем (хотя можно и не делать этого) контакты датчиков с всасывающего патрубка.
3. Снимаем патрубок для оттока картерных газов с клапанной крышки (тот что потолще в диаметре).
4. Отсоединяем контакт с регулятора холостого хода.
5. Теперь снимаем сам регулятор холостого ход? (крепится он при помощи двух шестигранных винтов).
6. Отсоединяем от РХХ электромагнит. Он крепится при помощи двух винтов. Это на нём расположена контактная группа, для управления клапаном.
7. Берём в руки блок с клапаном, он состоит из полости с двумя камерами и палочкой (клапаном) находящейся внутри. Если внимательно присмотреться, то в одной камере палочка имеет больший диаметр, таким образом и выполняется функция дозировки воздуха, утолщение клапана + в средней части "юбка".
8. Заливаем в камеры жидкость для промывки карбюраторов (аэрозольного типа). Не жалеем жидкость. Заливаем и ждём несколько минут - выливаем, потом ещё раз. По-вторяем процедуру до тех пор пока не начнёт блестеть как новенькая.
9. (очень важный пункт. ) Берём в руки электромагнит. Место крепления клапана к электромагниту ТАК ЖЕ забрызгиваем жидкостью для промывки карбюраторов. Ждём пару минут, потом ещё раз, потом ещё. Да, грязи как таковой нет, вы её возможно и не увидите, но делать это ОБЯЗАТЕЛЬНО.
10. Берём компрессор и хорошенько продуваем сам регулятор и электромагнит.
11. Соединяем электромагнит с блоком клапана XX. Потом берём два провода и АКБ. Аккуратно (чтобы не закоротить) несколько раз замыкаем контакты на электромагните (он должен сработать характерным щелчком и движением клапана внутри). Это делается для того, чтобы во-первых проверить качество промывки, во вторых - проверить работоспособность оных узлов.
Собираем всё в обратном порядке. Заводим двигатель и наслаждаемся ровной работой двигателя и 704 об/мин (заводские требования).

12. ВНИМАНИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО! Не поленитесь купить новые или промыть старые патрубки(мало эффективно)для оттока картерных газов, идущие с клапанной крышки в блок подачи воздуха в инжектор. (стоят они оба примерно 500 руб, либо покупаем от жигулей маслобензостойкие ,не много укоротив встают не хуже родных)

Изменено: vitas, 04 Январь 2009 - 03:48

Guest_Иван Таранов_*

OFFLINE Dik

OFFLINE Alex26

OFFLINE vitas

Уважаемый Витас , покажите мне пожалуйста , где на двигателе 2.2 рхх ?

энто я поспешил! но всё исправлено Возвращаясь опять к проблеме РХХ, я все время думал - а зачем? Ведь стоит это чудо немногим более 100$, купил, поставил и забыл о проблеме (на какое-то время, по крайней мере)! Однако не давало покоя ощущение, что столь простая (по замыслу инженеров) деталь "портилась" с завидной регулярностью. ЧТО, в конце концов, там может выходить из строя на столько, чтобы превращать его работу в мучение для владельца автомобиля. Пресловутые "промывки" давно известны, применяются и… не помогают. Т.е. помогают, но в ситуациях крайней "загрязненности" механизма клапана, а дальше - опять проблемы. Я неоднократно на сервисах пытался узнать, ЧТО ЖЕ ИМЕННО заставляет РХХ перестать работать. Каких только версий не наслушался, начиная от того, что он банально "забивается так что на самом деле не прочистить", и заканчивая "появляются заусенцы на штоке и его надо выкидывать". Однако, как сами понимаете, такие ответы - не устраивали, и первоначальное желание просто "решить проблему" переросло в спортивный азарт. Забегая вперед скажу сразу - утверждать, что проблема 100% решена я не стану, ибо экземпляр, на котором я проводил эксперимент, пока работает исправно, но как он поведет себя в ближайшее время я предсказать не могу. Однако думаю, что в причине возникающей проблемы разобраться все же удалось. Перед общим описанием, хочу поблагодарить людей, помогавших тем или иным образом в данной работе. Это Валерий (он же Lazer Mouse), за предоставленный дохлый РХХ. (Замечу, что его регулятор оказался в лучшем состоянии, чем мой, поэтому его я поставил на машину а эксперименты проводил со своим), Алексей Панков, за предоставление оборудования по размагничиванию и общие советы J, и Александр Руднев, за общую моральную поддержку J. Стандартное решение. Стандартным решением "восстановления" РХХ, как известно, является его "промывка". Описывать, как это необходимо делать, я не буду, на эту тему написано и рассказано немало. Однако позволю дать несколько советов тем, кто решил (как и я) провести промывку с полным разбором клапана. В моем эксперименте это было необходимо, т.к. нужно было убедиться, что никаких причин связанных с недостаточной чистотой клапана возникать не должно, а значит "промывка" должна быть "абсолютной"! В общем и целом этого можно и не делать. Как следует из эксперимента, дело совсем не в клапане и нет необходимости доводить его до зеркального блеска. Вполне достаточно регулярных стандартных промывок, но мы то проводили полноценный эксперимент!J Слева на фотографии показан регулятор, стандартно разобранный на две части. Это клапан, управляющий подачей воздуха (на фотографии изображен слева) и блок управления этим клапаном (изображен справа). Некоторые считают, что этот блок является шаговым электромотором, однако это обычный, банальный электромагнит. На фотографии справа перед нами РХХ в сборе. Если Вы все же решили промыть его с полной разборкой, то несколько советов будут не лишними. Как видно, стрелкой указана крышка из мягкого металла, которую необходимо аккуратно удалить, развальцевав отверткой. Под ней будет большая шайба из медного сплава с прорезью под отвертку по центру - НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ее открутить используя шлиц, Вы его просто безрезультатно сорвете! Я предлагаю следующий, проверенный на практике способ. Посмотрите на фотографию. В местах, указанных стрелками необходимо просверлить на глубину ~1.5-2мм (не больше, а то просверлите насквозь. ) два углубления. Теперь, любыми круглогубцами, с загнутыми краями Вы сможете открутить шайбу. На фотографии виден сорванный шлиц по центру, не повторяйте моих ошибок! J. В дальнейшем, эти углубления пригодятся Вам для регулировки работы РХХ прямо на двигателе, в случае необходимости. ВНИМАНИЕ! Перед тем, как будете это делать, ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте какую либо отметку о положении и глубине, на которую закручена шайба. В противном случае - задолбаетесь потом настраивать РХХ J. Далее, открутив шайбу и вынув оттуда шток - сильно удивитесь, насколько он грязный, и это притом, что Вы его неоднократно промывали. На последок о промывке хочу добавить: на мой взгляд, лучше всего промывать не специальными средствами-очистителями, а банальным ацетоном. Теперь вернемся к главной проблеме. Как уже понятно, рекомендации, описанные выше просто некоторое добавление к уже существующим советам. Как показала практика, обычно такой промывки не хватает. Двигатель иногда работает идеально ровно, а иногда начинает опять "колбасить". Т.е. можно смело утверждать, что даже полностью промыв РХХ, доведя его до заводского блеска (убедившись, что там нет никаких "заусенец") понимаем, что дело не в клапане! Электромагнит Итак, все дело в том самом электромагните, управляющем клапаном. Не буду сейчас описывать мыслимые и немыслимые эксперименты с этим устройством, прежде чем я решился его разобрать. Однако, была обнаружена некоторая "странность" в его поведении. При плавном изменении напряжения, подаваемого на клеммы катушки, шток двигался не равномерно, а дергался, как будто "залипал" (эксперимент проводился при полностью собранном РХХ). Первыми опытами были эксперименты по размагничиванию (по началу мысль, которая пришла в голову - возможно дело в "намагниченности" якоря, ведь работая годами, он начинает намагничиваться и "залипает", меняя режим работы всего устройства). Однако неоднократные "размагничивания" не привели к какому-либо результату, а раз так, было решено - разбираем электромагнит! Корпус электромагнита состоит из двух частей (обнаружилось после разборки). Для того, чтобы его разобрать, необходимо аккуратно "развальцевать" корпус со стороны контактов (см. фотографию). Лучше всего для этих целей подойдет плоская, тонкая отвертка (металл мягкий и легко поддается данной операции). Затем необходимо аккуратно, "расшатывая" из стороны в сторону корпус соленоида, извлечь его из корпуса электромагнита. Перед Вами весь механизм, виден корпус (слева), сердечник (по центру), который и приводит в движение шток клапана, и обмотка соленоида (справа, в черном пластиковом корпусе). Кроме перечисленных деталей, есть пружинка, подпирающая сердечник, и уплотнительное резиновое кольцо, они не попали в объектив J. Обратите внимание, внутреннее содержимое - грязное! И это при том, что корпус является герметичной конструкцией! Теперь далее. После промывки всех компонентов, приступаем к их изучению. Насколько мне было известно, в автоматике, у стальных трущихся, отполированных поверхностей, чтобы избежать эффекта "прилипания", применяют напыление из немагнитного материала. При тщательном осмотре сердечника было обнаружено, что рабочая поверхность сердечника имеет остатки такого напыления! На фотографии видны следы желтого металла, видимо это и было медное напыление на сердечнике, не позволявшее ему "залипать". Однако со временем оно практически стерлось! (На фотографии правой стрелкой показан изношенный участок штока). Таким образом, можно предположить, что (помимо грязи внутри) одна из причин нестабильной работы регулятора обнаружена. Для предотвращения данного эффекта необходимо, чтобы поверхность сердечника не была полированной. Я использовал обычную наждачную бумагу. Надо сделать так, чтобы на поверхности металла осталось как можно больше шероховатостей и царапин. Для усиления гарантии можно взять острый предмет (гвоздь?) и процарапать им полосы по поверхности. На фотографии слева - сердечник после обработки, видны "царапанные" следы от "шкурки". В качестве дополнительной меры, позволяющей штоку двигаться и не залипать в корпусе соленоида, был использован простой, мягкий карандаш (я использовал 3М). Необходимо обильно потереть им по вновь зашкуренным поверхностям. После такой обработки, аккуратно собираем всю конструкцию обратно. Не забудьте установить на место пружинку и резиновые уплотнители! Т.к. пластиковый корпус соленоида достаточно крепко держится внутри корпуса электромагнита, нет необходимости "завальцовывать" его обратно по всему периметру. Достаточно слегка "обстучать" молотком в 2х - 3х местах, загнув края внутрь. Электромагнит собран! После такой сборки, я на всякий случай обмотал место стыка еще и изолентой. Возвращаясь к промытому с полной разборкой клапану (для тех, кто решил его разобрать), крышку, закрывающую медную шайбу, на мой взгляд, можно не ставить. Такая конструкция позволит проводить регулировку прямо на машине (на случай, если Вы все же не поставили шайбу точно на то место, где она стояла) Теперь у Вас обновленный РХХ, но уже в разбираемом исполнении! J. Собираем всю конструкцию целиком, ставим в автомобиль и убеждаемся, что все работает! В качестве платы за изменение конструкции (в виде "царапанного" штока) получаем результат - РХХ стал работать заметно шумнее J.

Изменено: vitas, 04 Январь 2009 - 03:53

OFFLINE bad boy

Всем привет. вроде как я видел на форуме чистка РХХ в картинках, теперяча не могу найти,если кто встречал,скиньте ссылку(рабочую),машина глохнет на холостых ,обороты вообще не держит

OFFLINE eeklo

5. Теперь снимаем сам регулятор холостого ход? (крепится он при помощи двух шестигранных винтов).

Я, когда снял старый и поставил новый РХХ, слишком сильно затянул и свернул резьбу. Это и не удивительно, т.к. родные шестигранники коротковаты. И я заменил на более длинные. Теперь можно хорошо затянуть, что бы РХХ не подсасывал воздух.

OFFLINE bad boy

Странно всё получаеться, почистили мне рхх -обороты держало где то неделю ,ща опять колбасит на холостом ходу(даже опять иногда стала глохнуть)честно говоря что мне это стало поднадоедать-что делать?-кстати он новый судя по состоянию-грязи конечно вымили из него много (со слов мастера)

OFFLINE victor

Странно всё получаеться, почистили мне рхх -обороты держало где то неделю ,ща опять колбасит на холостом ходу(даже опять иногда стала глохнуть)честно говоря что мне это стало поднадоедать-что делать?-кстати он новый судя по состоянию-грязи конечно вымили из него много (со слов мастера)

тоже чистил,чистил(и с полным разбором),хватает на 1000 км и не более. надоело,поставил новый и забыл про проблему=)))

OFFLINE bad boy

тоже чистил,чистил(и с полным разбором),хватает на 1000 км и не более. надоело,поставил новый и забыл про проблему=)))

OFFLINE eeklo

то то и оно,что он новый(почти)походу менялся пару лет назад.

Такая же проблема была. Заменил РХХ - помогло, но через некоторое время машина стала глохнуть на светофорах. Диагностика показала - датчик коленвала. Заменил - проблема исчезла.

OFFLINE bad boy

Такая же проблема была. Заменил РХХ - помогло, но через некоторое время машина стала глохнуть на светофорах. Диагностика показала - датчик коленвала. Заменил - проблема исчезла.

подключали 2 раза к компу-ошибок не показывает,хотя бывало пару раз стоишь на светофоре загорается "чек",начинаешь ехать пропадает и всё потом забываешь на недельки 3-4. (какой то датчик явно кривляеться, а какой-мож тоже коленвала)-но тупо менять всё подряд не хоца,попробую разобрать рхх-посмотрю(обидно,что он новый)-почти:oops: ,я говорю как то мне это оносто. о,особенно приятно на повороте когда глохнешь.

Guest_slide_*

Полез в машину вчера, снял РХХ, девайс менялся прежним хозяином n*1000-км назад и при установке мастера сорвали резьбу на блоке дросселя, пришлось восстанавливать, резать новую. Сразу обратил внимание на весь воздушный тракт от фильтра до дроссельной заслонки. Не знаю что за датчик (стоит до датчика массового расхода воздуха) был весь в пыли и грязи, запшикал его WDшкой, всю грязь смыло. Колено гофры внутри, над дросселем было все в масляно-пыльным, протер. Заменил воздушный фильтр. Промыл заслонку дросселя, очистил датчик положения дроссельной заслонки, скинул контакты, почистил. Запшикал вдшку внутрь РХХ, подождал, вылил грязь, замотал в тряпку и понес домой, гаража нет, а на улице прохладно однако. Дома развальцевал как по инструкции, вместо бронзовой пробки - пластмассовая (фирма Siemens) наметил положение и глубину пробки, лучше делать чем нить острым, иглой например процарапать. Взял маленькие плоскогубцы, вставил в прорези пробки и выкрутил. Внутри пластиковый клапан, с металлическим стержнем, был весь в нагаре, почистил, пружину сдуру растянул как читал на каком то форуме, про залипание из за слабой пружины, на пол-сантиметра (никогда не делайте этого), пружинка должна быть длиной где-то 22 мм. Далее развальцевал и промыл электромагнит, грубой шкуркой зачистил сердечник, натер мягким карандашем, собрал обратно, завальцевал в 3 местах, и залил силиконом, чтобы пыль не попадала. Собрал прочищеный РХХ, поставил на машину, и. холостых ваще нет . Сразу подумал про пружину. Подал на РХХ 5 вольт и понял, что усилия электромагнита не хватает чтобы открыть клапан. Пружину обратно сжал, закручиванием на родные . 22 мм. Начал дуть в одно отверстие и в это время подключать 5 вольт на электромагнит, теперь воздух стал проходить. Писали что на прогретом движке, при холостых подается на него 3,5 вольта. Начал дуть в отверстие и включать напряжение 3,5 В. Вроде все ок. Поставил на машину, завелась, холостые где то 850-900 не гуляют. Начал закручивать пробку (сжимать пружину и закрывать отверстие клапаном) оброты стали падать, но машина начинает вибрировать и глохнуть, вернул обратно, добившись нормальных оборотов. Пробку замазал силиконом, сверху надел крышку, преварительно обмазав тем же. Машина стала нормально сбрасывать газ, на холостых стабильна, тьху тьху, не глохнет

OFFLINE mist06

Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

Признаки загрязнения дроссельной заслонки

Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.

Сами признаки выглядят так:

проблемный запуск двигателя;
неровная работа двигателя;
плавание оборотов на холостом ходу;
зависание оборотов двигателя;
провалы оборотов до полной остановки.

Ошибки при очистке дроссельной заслонки

Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.

Грязная дроссельная заслонка

Чистая дроссельная заслонка

Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:

Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

Алгоритм чистки

Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.

В первую очередь необходимо добраться до самой заслонки. В разных двигателях конструкция разнообразна. Но как правило, для этого нужно снять воздуховод, который идет от заслонки до воздушного фильтра.
Выполнить демонтаж заслонки. Для этого открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки), а также отсоединить необходимые разъемы (например, разъем с клапана продувки абсорбера).
Для очищения необходимо пользоваться средством для чистки карбюратора. Их существует большое разнообразие, и в автомагазинах вы без труда найдете средство в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями (о них мы поговорим далее).
С помощью ветоши и упомянутого средства необходимо тщательно вытереть заслонку снаружи и внутри.
Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии в вашем автомобиле).
Сборка узла производится в обратном порядке.

Запомните, что чистить заслонку нужно тщательно, чтобы металл был максимально светлым. Это обеспечит после ее установки повышение динамических характеристик машины.

Легкий способ очистки дроссельной заслонки

Правильный способ очистки дроссельной заслонки

Чистка без снятия

Также многих автовладельцев интересует вопрос о том, как почистить дроссельную заслонку без снятия. Такие методы действительно существуют, однако сразу же нужно понимать, что качественная очистка возможна лишь при демонтаже заслонки.

Для этого вам понадобится специальное средство — очиститель впускного тракта. Можно пользоваться разными марками. Также для чистки можно использовать жидкость для чистки клапана EGR, WD-40, растворители.

Итак, порядок действий без снятия узла:

Как и в предыдущем алгоритме нужно снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки.
С закрытой заслонкой нужно побрызгать на поверхность очищающей жидкостью, и удалить очищенную грязь с помощью ветоши.
Открыть заслонку и убрать грязь с боковой поверхности.
Постараться, чтобы чистящее средство попало во все каналы. Процедура чистки аналогична с помощью ветоши.

Повторимся еще раз, что для качественной очистки дроссельную заслонку нужно снять с автомобиля. А при установке ее обратно желательно поменять прокладку заслонки на новую. Благо, ее цена невелика.

Как заявляют производители подобных средств, пользоваться ими нужно через каждые 7. 10 тысяч километров пробега. Чистить же заслонку с демонтажем нужно через каждые 30. 50 тысяч километров пробега.

Причины загрязнения и как с ними бороться

Существует несколько причин, почему дроссельная заслонка со временем загрязняется. Избегая их появления вы автоматически продлите сроки между ее очисткой. К упомянутым причинам относятся:

Использование некачественного бензина. Если в нем имеется осадок, то он обязательно попадет в дроссельный узел, где превратится в нагар. Поэтому старайтесь заливать качественный бензин, и заправляться на проверенных заправках.
Забитый топливный фильтр. Если вы вовремя не поменяете топливный фильтр, то существует вероятность, что куски грязи с него попадут в топливную систему, в том числе в дроссельный узел.
Попадание пыли и грязи в систему впуска. Это может быть вызвано разными причинами — засорением воздушного фильтра, повреждением целостности воздуховода, различными механическими воздействиями.
Картерные газы с масляной пылью. Именно они являются основной причиной масляных отложений на заслонке. Они могут попасть в камеру сгорания через клапанную крышку из системы вентиляции картерных газов. Ситуация усугубляется тем, что они переносят масляную пыль. Именно она сгорает и остается в виде осадка на поверхности дроссельной заслонки.

Забитый топливный фильтр

Меняйте вовремя воздушный и топливный фильтры, заливайте качественный бензин, и не допускайте попадания пыли в систему приточной вентиляции автомобиля. Все это избавит вас от необходимости проводить чистку дроссельной заслонки раньше регламентного срока.

Каким средством чистить дроссельную заслонку

Существует ряд специальных средств, предназначенных для очистки поверхности дроссельной заслонки. Некоторые народные умельцы используют для этого WD-40, ацетон, растворители и другие подобные составы. В принципе, их можно использовать, однако возрастает риск повредить что-нибудь внутри двигателя. На сегодняшний день в автомагазинах продается большое количество специальных средств для проведения упомянутой процедуры. Все они стоят относительно недорого. Поэтому с учетом того, что чистить дроссельную заслонку нужно не так часто, то любой автовладелец в состоянии приобрести себе подобное средство.

Наименование средства	Описание	Средняя цена	Примечания
LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111)	На сегодняшний день лучшее средство для очистки дроссельной заслонки. Качественно очищает грязь и масляные отложения.	520 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
Mannol Carburetor Cleanor	Хорошо отчищает масло и грязь с заслонки. Стоит дешевле, чем ABRO, а в баллоне баллоне больший объем.	115 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220)	Качественный очиститель. Популярен у автовладельцев на территории нашей страны.	200 р.	Аэрозоль, объем 220 мл в баллоне.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области

Итоги

При появлениях описанных выше неисправностей проверьте состояние дроссельной заслонки. Ее чистка не составляет больших сложностей. Однако если вы ее почистите, то динамические характеристики машины значительно улучшаться. Поэтому не забывайте проводить регулярную чистку заслонки через каждые 30. 50 тысяч километров пробега. Что касается средств очистки, то для этого пользоваться любым из перечисленных выше. Благо, стоят они недорого, поэтому доступны для любого автолюбителя.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: