Чистка дроссельной заслонки опель антара
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Opel Antara 2.4 (L07) 5дв. внедорожник, 167 л.с, 6АКПП, 2011 – 2013 г.в. — ремонт датчика положения дроссельной заслонки
Ремонт датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
Дроссельная заслонка — важный элемент впускной системы автомобиля. Она регулирует уровень поступления воздуха во впускной коллектор. Чем больше воздуха, тем больше расходуется топлива, а значит растет мощность двигателя авто.
Признаки загрязнения дроссельной заслонки:
-неустойчивый запуск двигателя
-плавают обороты холостого хода
-дерганье авто на скорости ниже 15 км/ч
Ремонт дроссельной заслонки
Ремонтные меры дроссельного узла зависят от причин, по которым возникли проблемы. Чаще всего объем ремонтных работ состоит из всех или части приведенных ниже мер:
-при полном или частичном выходе из строя датчиков дроссельной заслонки они подлежат замене, поскольку являются не ремонтопригодными;
-чистка и промывка регулятора холостого хода, а также непосредственно дроссельной заслонки от масляных и смолистых отложений;
-восстановление герметичности путем устранения подсоса воздуха (обычно заменяются соответствующие прокладки и/или соединительная гофрированная трубка).
Обратите внимание, что зачастую после выполнения ремонтных работ, особенно после чистки дросселя, необходимо выполнить его адаптацию. Делается это с помощью компьютера и специальной программы.
Сам процесс адаптации выполняется по следующему алгоритму:
В некоторых случаях после выполнения чистки дроссельной заслонки может возрасти расход топлива, а работа двигателя на холостых оборотах будет сопровождаться их изменением. Это связано с тем, что электронный блок управления будет продолжать давать команды в соответствии с теми параметрами, которые были до чистки дросселя. Чтобы избежать подобной ситуации необходимо заслонку откалибровать. Делается с помощью специального прибора со сбросом прошлых рабочих параметров.
С помощью указанной программы “Ваг-Ком” можно программно адаптировать лишь автомобили, выпущенные немецким концерном VAG. Для других же машин предусмотрены свои алгоритмы по выполнению адаптации дроссельной заслонки. Примерный алгоритм адаптации будет следующим:
-включить зажигание на 5 секунд;
-выключить зажигание на 10 секунд;
-включить зажигание на 5 секунд;
-запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП);
-прогреть до 85 градусов по Цельсию (не газуя);
-включить кондиционер на 10 сек (если имеется);
-выключить кондиционер на 10 сек (если имеется);
-для АКПП: используйте стояночный тормоз, нажать педаль тормоза и перевести АКПП в положение D (drive);
-включить кондиционер на 10 секунд (если имеется);
-выключить кондиционер на 10 секунд (если имеется);
-выключить зажигание.
На разных машинах манипуляции будут иметь схожий характер и не занимают много времени и усилий.
Эксплуатации неисправной дроссельной заслонки на двигателе имеет печальные последствия в долгосрочной перспективе. В частности, при этом двигатель работает не в оптимальном режиме, страдает коробка передач, элементы цилиндро-поршневой группы.
Как определить подсос воздуха
Сама по себе дроссельная заслонка рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, то есть, не имеет периодичности замены. Поэтому ее замену выполняют при выходе узла строя по причине механической поломки, выхода из строя всего двигателя или по другим критическим причинам. Чаще из строя выходит упомянутый выше датчик положения дроссельной заслонки. Соответственно, он и подлежит замене.
Для нормальной эксплуатации двигателя дроссельную заслонку необходимо периодически чистить и перенастраивать. Делать это можно либо при появлении указанных выше признаков поломки, либо просто периодически с тем, чтобы не доводить ее до такого состояния. В зависимости от качества используемого топлива и условий эксплуатации машины чистить дроссельную заслонку рекомендуется при процессе замены моторного масла, то есть, через каждые 15…20 тысяч километров пробега.
Opel Antara 2.4 (L07) 5дв. внедорожник, 167 л.с, 6АКПП, 2011 – 2013 г.в. — неисправности датчика положения дроссельной заслонки
За что отвечает датчик положения дроссельной заслонки
Такая деталь, как датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) предназначена для того, чтобы передавать в электронный блок управления двигателем информацию о том, в каком именно состоянии в данный конкретный момент времени находится пропускной клапан. По сути дела, он представляет собой комбинацию постоянного и переменного резистора, а его максимальное суммарное сопротивление равняется приблизительно 8 Ом. ДПДЗ имеет в своей конструкции три контакта, причем на два из них подается напряжение (обычно его величина составляет около 5 В), а третий является сигнальным и связан с соответствующим контроллером
Признаки неисправности дроссельной заслонки
Дроссельный узел регулирует подачу воздуха во впускной коллектор, благодаря чему в дальнейшем образуется топливовоздушная смесь с оптимальными для двигателями параметрами. Соответственно, при неисправной дроссельной заслонке технология создания указанной смеси меняется, что негативно сказывается на поведении автомобиля. В частности, признаками неисправности положения дроссельной заслонки является:
Причины неисправности дроссельной заслонки
Существует ряд типовых причин, которые приводят к сбоям в работе дроссельного узла и описанным выше проблемам. Перечислим по порядку какие могут быть неисправности дроссельной заслонки.
Регулятор холостого хода
Регулятор холостого хода (или сокращенно РХХ) предназначен для того, чтобы подавать воздух во впускной коллектор двигателя при его работе на холостом ходу, то есть, когда дроссельная заслонка закрыта. При частичном или полном выходе регулятора из строя будет наблюдаться нестабильная работа двигателя на холостых оборотах вплоть до его полной остановки. Так как он с дроссельным узлом работают в паре.
Неисправности датчика дроссельной заслонки
Еще одна распространенная причина неисправности дросселя — проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Функция датчика заключается в фиксации положения дроссельной заслонки на своем посадочном месте и передаче соответствующей информации ЭБУ. Блок управления, в свою очередь, выбирает определенный режим работы, количество подаваемого воздуха, топлива и корректирует момент зажигания.
При неисправности датчика положения дроссельной заслонки этот узел передает некорректную информацию к ЭБУ, либо не передает ее вовсе. Соответственно, электронный блок на основании неверной информации выбирает неправильный режимы работы двигателя, либо переводит его в работу в аварийном режиме. Обычно при выходе датчика из строя на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine.
Привод дроссельной заслонки
Существует два типа привода дроссельной заслонки — механический (с помощью троса) и электронный (на основе информации от датчика). Механический привод устанавливался на автомобили старых моделей, и в настоящее время встречается все реже. Его работа основана на использовании стального троса, соединяющего педаль акселератора и рычаг на оси вращения дросселя. Трос может растянуться либо порваться, хотя это и встречается достаточно редко.
В современных автомобилях повсеместно используется электронный привод управления дроссельной заслонкой. Команды на положение дросселя принимает электронный блок управления на основании полученной информации от датчика привода заслонки и ДПЗД. При выходе из строя одного или другого датчика блок управления принудительно переходит в аварийный режим работы. При этом привод заслонки отключается, в памяти ЭБУ формируется ошибка, а на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine. В поведении машины возникают описанные выше проблемы:
-машина слабо реагирует на нажатие на педаль акселератора (или вовсе не реагирует);
-обороты двигателя не подымаются выше 1500 оборотов в минуту;
-снижаются динамические характеристики машины;
-нестабильные обороты холостого хода, вплоть до полной остановки мотора.
В редких случаях выходит из строя электродвигатель привода заслонки. В этом случае заслонка располагается в одном положении, что фиксирует блок управления, переводя машину в аварийный режим.
Часто причиной неустойчивой работы двигателя автомобиля выступает разгерметизация во впускном тракте. В частности, воздух может подсасываться в следующих местах:
-места прижимания заслонки к корпусу, а также ее ось;
-жиклер холодного старта;
-соединительная гофрированная трубка за датчиком положения дроссельной заслонки;
-стык (вход) патрубка очистителя картерных газов и гофры;
-уплотнения форсунок;
-выводы для бензиновых испарений;
-трубка вакуумного тормозного усилителя;
-уплотнения корпуса дроссельной заслонки.
Подсос воздуха приводит к некорректному образованию топливовоздушной смеси и появлению ошибок в работе впускного тракта. Кроме этого, просачивающийся таким образом воздух не проходит очистку в воздушном фильтре, поэтому он может иметь в своем составе много пыли или других вредных мелких элементов.
Корпус дроссельной заслонки в двигателе автомобиля имеет непосредственную связь с системой вентиляции картерных газов. По этом причине на ее корпусе и оси со временем скапливаются смолистые и масляные отложения и прочий мусор. Возникают типичные признаки загрязнения дроссельной заслонки. Это выражается в тому, что заслонка двигается не плавно, зачастую она заедает и подклинивает. Как результат — двигатель работает нестабильно, в электронном блоке управления формируются соответствующие ошибки.
Чтобы избавиться от таких неприятностей, нужно регулярно проверять состояние дроссельной заслонки, а при необходимости чистить ее специальными средствами, например, очистителями карбюратора или их аналогами.
Слетела адаптация заслонки
В редких случаях возможно сбрасывание адаптации дроссельной заслонки. Это может также привести к указанным проблемам. Причинами слетевшей адаптации может быть:
-отключение и дальнейшее подключение аккумуляторной батареи на автомобиле;
-демонтаж (отключение) и последующая установка (подключение) электронного блока управления;
-дроссельная заслонка была демонтирована, например, для чистки;
-педаль акселератора демонтирована и вновь установлена.
Также причиной слетевшей адаптации может быть попавшая в фишку влага, обрыв или повреждение сигнального и/или питающего провода. Нужно понимать, что внутри дроссельной заслонки есть электронный потенциометр. Внутри него имеются дорожки с графитовым напылением. Со временем, в процессе эксплуатации узла, они изнашиваются и могут износиться до такой степени, что не будут передавать корректную информацию о положении заслонки.
Был негативный опыт по чистки ДД на ФМ3. Так и не получилось нормально отрегулировать и убрать скачки и решил эту проблему кардинально, продав машину.
www.drive2.ru/l/6593008
Думаю сейчас полезу и опять начнется свистопляска с холостыми оборотами. Но день чудесный и надо убить время…
Сразу замечаю как падает стрелка с перегазовки и сколько на холостом ходу оборотов на "паркинге", потом на режиме "Драйв"
В итоге опять все перееблос…
По ка только фото.
Нужно открутить хомут от бокса фильтра, хомут с переходника на ДЗ и выдернуть кронштейн от воздушного бокса
Собираем все обратно.
---------------
Включил зажигание, приборка потухла, завожу. Ошибок нет, но обороты стоят около 1500. Блин опять думаю херня какая то. Прошло пару мин. и начинаю замечать что обороты начинают падать ступенчато по 2мм . Т.е. стрелка падает вниз на 2мм, пауза, затем еще падение. Так несколько мин и обороты становятся в районе 800. Начинаю газовать. Опять такая фигня. Стрелка останавливается в районе 1200-1300 и рывками за пол минуты приходит вновь на 700-800оборотов. Раньше такого не было. Когда давал газу, после стрелка падала до 1000 об и плавно уходила на 700-800 об.
Прокатился. В общем, после завода или перегазовки стрелка резко падает до 1100об и примерно за 10-20сек рывками проходя 2мм опускается до 700-800 и стоит колом.
Поезжу посмотрю — станет как прежде или нет.
-----------
Далее ради интереса решил обучить ДД.
Нужно включить зажигание (не заводить) и нажать 2кнопки одновременно пока не просигналит два раза машина. Далее спускать колеса по очередно, пока не будет сигнала. Поворотник укажет в какой последовательности. Начинается от водительского колеса и по часовой стрелке
зачем так заморачиваться, еще 30 ткм не проехал, рекомендую сажевик почистить
А что, думаешь за тридцатку не нафигачило туда сажи? И как его чистить кроме штатной процедуры движения на повышенных оборотах 15 минут?
Про сажевик отдельная тема. Вначале пользования авто лил только Лукойл. в общем от их жЫжы на первых 5 тысячах прожиги (причем аварийные с миганием сигнализатора. ) шарашили через каждые 200-350км, причем бывало даже на трассе на отрезке в 600 км (Ростов-Нальчик) прожиг начинался два раза. Я уже начал за голову хвататься и думать что ж за капризный авто я купил. потом перешел на Башнефть и прожиги через 700 причем без включения лампы(контроль по расходу на бк). Лампа только 2 раза загорелась.
я могу и ошибаться, но есть ли дроссель на 2,2D?
вроде как все управлением форсунок регулируется и на входе есть еще и ЕГР.
могу и ошибаться.
Дроссель есть. Однако если принять во внимание,что функции его на дизелях с аккумуляторным впрыском заметно отличаются от работы аналогичного узла на бензиновых моторах,то мытье дросселя мне представляется излишним,хотя бы потому что он полностью открыт процентов наверное 90 от всего времени работы мотора
Он есть однозначно. На картинке №18. Возможно он и открыт, спорить не буду, т.к. не особо знаю систему питания нашего дизеля, но то что если сажи будет в палец толщиной на стенках и проходное сечение сократится процентов на 40, против этого же не попрешь. Я не утверждаю что так и будет. Просто забил в гугле "чистка дросселя на дизеле" - картинки и посмотрел примеры этих дросселей. Вот и задался вопросом. Может кто знает как лучше к нему подобраться, с чего начать..
Прикрепленные изображения
Как минимум нужно снимать акб,его площадку,эбу управления двигателем,возможно подкапотный блок предохранителей. Тогда,возможно,откроется доступ к детали номер 15,а там и к дросселю
Как минимум нужно снимать акб,его площадку,эбу управления двигателем,возможно подкапотный блок предохранителей. Тогда,возможно,откроется доступ к детали номер 15,а там и к дросселю
Вот и я примерно так думаю. Получается что пока не видно здесь людей которые этим занимались. Ну думаю если не в эти, так в следующие выходные руки дойдут, тогда с меня фото отчет!
опять же могу ошибаться, но это может быть лишь устройство, имеющее крайние положения.
если кто помнит, как старых дизелях раньше происходил останов двигателя - заслонка перекрывала подачу воздуха.
ибо тем двигателям и электричество не нужно было.
если знать все устройство нашего двигателя.
с бензином я знаком, дизель у меня первый.
опять же могу ошибаться, но это может быть лишь устройство, имеющее крайние положения.
если кто помнит, как старых дизелях раньше происходил останов двигателя - заслонка перекрывала подачу воздуха.
ибо тем двигателям и электричество не нужно было.
если знать все устройство нашего двигателя.
с бензином я знаком, дизель у меня первый.
Аналогично! Вполне возможно так и есть. Но сокращение площади сечения никто не отменял) И вполне возможно что на ХХ она имеет положение отличное от "полностью открыта", а значит со временем он начнет плавать и хуже заводиться.
З.Ы. Может конечно я и перестраховываюсь, но хочется быть уверенным, что все 184 дышат нормально)
Ну думаю если не в эти, так в следующие выходные руки дойдут, тогда с меня фото отчет!
Может кому и пригодится.
Исполнилось моей машинке 52 000 км. Ну и что-то движок стал неровно работать, обороты иногда ни с того, ни с сего стали падать, да и стрелочка тахометра плавать стала. Помятуя опыт владения фокусом2, понял я что пора мыть заслонку. Оказалось, что ничего сложного в этой операции нет, хотя и сложнее чем на фокусе.
Инструменты и материалы:
1. Набор маленьких головок и трещетка (работать лучше ею).
2. Плоскогубцы
3. Очиститель карбюратора
4. Емкость типа глубокой тарелки.
Порядок действия таков:
1. Снимаем декоративную крышку двигателя (откручиваем 4 болта). Но можно и не снимать, если кому не мешает.
2. Ослабляем два хомута на толстой резиновой гофре, которая идет от корпуса воздушного фильтра к резонатору. Один хомут - у фильтра, другой - у резонатора.
3. Снимаем резиновую гофру.
4. Рядом с гофрой к резонатору подходит резиновый шланг. Сжимаем плоскогубцами хомут на шланге и сдергиваем шланг.
5. Далее самое сложное. Сам резонатор надевается непосредственно на корпус дроссельной заслонки и крепится таким же хомутом, как и резиновая гофра. Этот хомут тоже нужно расслабить и снять резонатор (вытянуть его вверх).
6. Ну вот она - дроссельная заслонка. Отсоединяем электроразъем. Два тонких шланга, которые подходят в корпус заслонки отсоединять не нужно.
7. Откручиваем 4 гайки, которыми прикручена заслонка.
8. Поднимаем заслонку и подсовываем под нее нашу широкую и глубокую емкость.
9. Пальцем поворачиваем заслонку и видим ужас. Корпус в отложениях толщиной 1 мм, которые перекрывают воздушный канал, что приводит к неустойчивой работе двигателя.
10. Брызгаем на эту грязь очистителем карбюратора. Ждем 3 минуты. Потом снова брызгаем и смываем всю грязь.
11. Следите, чтобы из вашей емкости ничего не пролилось мимо.
12. Ну вот и все.
13. Девственно чистую заслонку ставим на место и собираем в обратном порядке.
Потрачено времени 30 минут.
Калибровку заслонки делать не нужно. Двигатель теперь работает чистенько и ровно, как новенький. Даже периодические вибрации ушли.
Фото не стал делать, т.к. ничего сложного в этом нет.
Прикрепленные изображения
Прикрепленные файлы
Может кому и пригодится.
Исполнилось моей машинке 52 000 км. Ну и что-то движок стал неровно работать, обороты иногда ни с того, ни с сего стали падать, да и стрелочка тахометра плавать стала. Помятуя опыт владения фокусом2, понял я что пора мыть заслонку. Оказалось, что ничего сложного в этой операции нет, хотя и сложнее чем на фокусе.
Инструменты и материалы:
1. Набор маленьких головок и трещетка (работать лучше ею).
2. Плоскогубцы
3. Очиститель карбюратора
4. Емкость типа глубокой тарелки.
Порядок действия таков:
Потрачено времени 30 минут.
Калибровку заслонки делать не нужно. Двигатель теперь работает чистенько и ровно, как новенький. Даже периодические вибрации ушли.
Фото не стал делать, т.к. ничего сложного в этом нет.
Спасибо и респект,Конечно пригодится,на Вектре после 40тыс промывал оную заслонку,скоро и на Антаре тоже нужно будет.
ВCE запчасти для
-
Пн-Пт: с 10:00 до 20:00 --> Сб-Вс: с 10:00 до 20:00 -->
- Ежедневно с 10:00 до 20:00
Записаться на чистку
дроссельной заслонки
Opel Antara
Чистка дроссельной заслонки Antara
Дроссель или дроссельная заслонка кроссовера Opel Antara нужна автомобилю для регулировки подачи воздуха. Исправное состояние и нормальная работа этого элемента обеспечивает оптимальное соотношение компонентов топливовоздушной смеси. Но в процессе эксплуатации дроссель может не только сломаться, но и заклинить. Причинами становятся частицы оседающего на заслонке топлива и различных загрязнений.
Чтобы избежать таких проблем, дроссель рекомендуется прочищать не реже 1 раза на 50000 км пробега, или раньше, если уже появились признаки его неправильной работы.
Чистка дроссельной заслонки Опеля Антара, которую можно выполнять со снятием или без него, нужна кроссоверу при обнаружении плавающих оборотов мотора на холостом ходу. И после того как водитель заметил, что машина дергается при разгоне. А иногда признаком загрязнения заслонки становится даже полная остановка транспортного средства.
Все эти проблемы будут решены, когда владелец авто обратится в сервис GM-City, опыта мастеров которого хватит и для быстрого, и для качественного решения проблемы. Притом, что стоимость услуги будет не выше средних предложений других автомастерских Москвы.
Чистка дроссельной заслонки и ремонт трубок охлаждения АКПП - Шевроле КрузПроводите чистку дроссельной заслонки на Opel Antara 2.4 л., 3.0 л., 3.2 л. бензин и 2.2 л. дизель (автомат/механика), когда плавают обороты двигателя.
Читайте также: