Чистка дроссельной заслонки ниссан либерти
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Чистка дроссельной заслонки и ее обучение на QR20DE.
необходимый инструмент шестигранник на 5, ключ на 10, балончик-очиститель карбюратора и пинцет.
снимаем крышку воздушного фильтра вместе с гофрой(тут нам пригодится ключ на 10) которая соединяет крышку с дроссельной заслонкой(так будет удобнее откручивать четвертый, нижний болт крепления дроссельной заслонки) отцепив при этом разъем с датчика массового расхода воздуха.
откручиваем болты крепления дросселя( закручены очень туго, так что я наставлял на шестигранник ключ на 10 в виде трубочки)
и вот он нижний болт до которого очень трудно добираться
снимаем дроссель отключив разъем при помощи пинцета и видим вот такую картину
далее берем очистиитель карбюратора и делаем так
[video=Чистка Дроссельной заслонки QR20]17[/video]
протираем все тряпочкой
и еще раз промываем очистиителем карбюратора. получается такая картина с одной стороны
и с другой стороны
еще не помешает заглянуть сюда
и при помощи очистителя карбюратора получаем вот такой результат
собираем все на место, проверяем все ли разъемы подключили на место и запускаем двигатель.
получаем вот такую картину
[video=Завышенные обороты после чистки Дроссельной заслонки QR20]15[/video]
видно что обороты ХХ немного завышены. далее делаем последний и заключительный шаг - обучение дроссельной заслонки. для этого необходим секундомер и сама инструкция, вот она:
Выключить все потребители электрической энергии и кондиционер. Руль ровно. Желателен прогрев КПП, летом думаю не критично. Время замеряем по секундомеру. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
Итак начинаем: 1) двигатель работает, ключ в OFF на не менее 10 сек (OFF на праворуких это положение LOCK)
2)ключ в ON, через 3 секунды в течение 5 секунд нажимаем 5 раз на газ до упора, 7 секунд ждем с отпущенным газом
3) затем нажимаем полностью на газ и держим педаль нажатой.
4) Если получилось, через 10 секунд замигает индикатор неисправности двигателя.
5) Еще через 10 секунд он загориться. В этот момент отпускаем газ и запускаем двигатель. Секунд 10 комп поиграет с параметрами, и стрелка замрет на оборотах холостого хода, свойственных данному двигателю и типу коробки передач.
6) После этого для проверки нужно пару раз газонуть, и проверить, что обороты быстро возвращаются на хх.
7) Дело сделано!.
[video=Обучение Дроссельной заслонки QR20]16[/video]
на видео виидно как на 28 секунде начинает мигать "джеки чан", а на 39 секунде он начинает гореть постоянно. так же слышно как я топал ногой по педпльке газа. в общем результатом я остался доволен- ХХ в районе 750об., пропал провал и более ровная работа двигателя.
Автор
Александр
26.12.2011 11:29:53
Вибрация на D, повышенный расход топлива, вялая динамика, подергивания, все это следствие двух вещей: грязной дроссельной заслонки и пониженного давления в топливной магистрали. Лечится это следующим образом:
1. Проверяем состояние дроссельной заслонки скинув патрубок от расходомера, если там много отложений и масло в жидком виде, еще не закоксовавшееся, то причина в клапане вентиляции, который вкручивается в клапанную крышку, его меняем. № для заказа 11810-6N202.
2. Снимаем и чистим дроссельную заслонку, здесь нужно проявить осторожность и не использовать спрей, то есть не распылять из болончика прямо в корпус дроссельной заслонки, так как очиститель под давлением может всетаки достать электромотор привода, лучше взять любой очиститель типа карб клинера или даже растворитель для очистки карбюратора, нанести на тряпочку и вручную прочистить изнутри корпус дроссельной заслонки и если нужно саму заслонку, это можно делать вручную отклоняя заслонку, там очень толстый метал и согнуть ее без применения молотка невозможно
3. После замены клапана вентиляции и чистки заслонки устанавливаем дроссельную заслонку обратно, но при этом меняем прокладку дроссельной заслонки и желательно болты, так как они под шестигранник, а усилие при затяжке нужно приложть не слабое, иначе будет подсос воздуха и обороты ХХ не установятся (ПРОВЕРЕНО на собственном опыте)
Вот номер прокладки 16175-6N200, номер болтов 16122-AU400, их нужно 4 штуки.
После того как все собрали и проверили приступаем к процедуре обучения подачи воздуха на ХХ. Это можно сделать двумя способами 1. С помощью любого сканера типа Launch X431 или аналогичного, 2. либо используя функцию обучения вшитую в мозги БУ. С первым способ все понятно, на втором остановлюсь подробнее, хотя на форуме уже где-то писалось об этом, опишу эту процедуру здесь, для того что бы все необходимое для решения вопросов этой темы было в одном месте.
И собственно процедура:
1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, если кто сомневается когда она наступает эта температура, то греть до срабатывания вентилятора охлаждения
2. Выключаем все электропотребители, свет, обогрев стекол, попы вентиляцию, климат-кондишин, короче все.
3. Глушим двигатель, ждем не менее 10 сек, можно больше, но только чтобы двигатель не остыл
4. Включаем зажигание, но двигател не заводим, ждем 3 сек, а вот здесь точно 3 лучше пользоваться секундной стрелкой на часах.
5. По истечении 3 секунд нажимаем на педаль газа до упора 5 раз, это нужно успеть зделать за 5 секунд, здесь время тоже важно не успеешь за 5 секунд не получится, слишком быстро сделаешь, тоже не получится тое сть одно нажатие в секунду оптимально!
6. Отпускаем полностью педаль газа и ждем ровно 7 секунд.
7. Нажимаем педаль газа до упора и держим, пока не начнет мигать лампа CHECK ENGINE, это ожидание займет около 10-15 секунд, продолжеаем держать педаль газа нажатой до тех пор пока индикатор перестанет моргать и будет просто светится, как только это произойдет отпускаем педаль и заводим двигатель. (Если не получилось, значит не точно соблюдали время, начинаем все сначала)
8. Даем обороты двигателю 2000-3000 и держим 30 секунд, затем отпускаем педаль газа и даем поработать двигателю на холостых 3 минуты, после э того глушим движок. Обороты должны установиться для вариатора 650 об\мин для автомата 750, только особо не верьте тахометру, он немного не точно показывает, точно определить можно только сканером, но по звуку даже можно понять норма или нет.
Если обороты холостого хода не установились, то идем дальше: это происходит либо из-за подсоса воздуха мимо расходомера, либо из-за низкого давления в топливной магистрали. Чтобы исключить первую проблему, я и рекомендую менять прокладку дроссельной заслонки, никакие герметики и прочая чепуха там не помогут - убедился на себе.
ВСЕ ЧТО НАПИСАНО НИЖЕ ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К ПРАВОРУЛЬНЫМ МАШИНАМ
Значит лезем в топливный бак: 1. Снимаем подушку заднего сиденья, оттянув пластиковые зажимы под подушкой (их два). Тянем переднюю кромку сиденья вверх, пока штыри не вйдут из фиксаторов, поднимаем до угла 45 гр и вытягиваем в сторону передних сидений
2. Под подушкой обнаружим либо шумоизоляцию, либо сразу лючок почти круглой формы с 3 пластиковыми зажимами со стрелочками, поворачиваем их по направлению стрелочки и снимаем лючок.
3. Отсоединяем электроразъем от узла насоса и откидываем лючок вместе с проводом в сторонку, откручиваем 6 болтиков крепления узла насоса и чуть приподнимаем его чтобы сбросить давление, и только потом снимаем шланг подачи воздуха, иначе из него будет хлестать очень сильно. Когда шипение прикратится сжимаем зелененькие усики фиксатора топливног шланга, аккуратно чтобы не сломать, потому что по фасту я нигде этот фиксатор не нашел и стягиваем аккуратно шланг с насоса, предварительно приготовив тряпку, так как из этого шланга все равно будет бежать бензин какое-то время. Кстати хорошо бы пропылисосить и вытереть тряпкой все вокруг узла насоса перед тем как его откручивать, потому-что там много грязи и пыли, которая непременно попадет в бензобак при снятии насоса.
4. Вытаскиваем весь узел насоса из бака, если сесть спиной к спинкам передних сидений, посредине машины. то его легко вытскивать левой рукой, чтобы не повредить датчик уровня топлива, приподнимаем узел где-то до середины, потом начинаем его наклонять вперед, тое-сть к багажнику машины и одновременно проворачивая ег слегка по часовой стрелке левой рукой, справа появится мягкая копроновая сеточка насоса которая начнет упираться в край отверстия, правой рукой просто прижимаем ее и еще сильнее наклоняем узел вперед, сетка входит из отверстия, когда весь узел будет практически пралельно полу машины, а поплавок датчика окажется прпендикулярно и весь узел выходит из бака не касаясь даже краев.
5. Приступаем к разборке узла: Для начала отсоединяем разъем датчика уровня топлива, который находится под верхней частью узла, (большой белый), сам датчик поплавок и провода которые подходят непосредственно к датчику не трогаем! Может не совсем удобно, но это в первую очередь. Иначе кода снимаешь верхнюю часть узла нужно прикладывать хорошое усилие, так как там стоит резиновый уплотнитель и просто так верхняя часть не снимается, поэтому когда верхняя часть срывается не со снятым разъемом датчика можно либо оторвать провода от датчика либо сломать разъем. Для снятия верхней части отжимаем 4 длинных фиксатора, они отжимаются очень легко, поэтому ненужно их сильно тянуть и потихоньку приподнимаем верхнюю часть так чтобы все 4 фиксатора оказались не защелкнуты, после этого тупо тянем верхнюю часть вверх пока она не снимется Далее нас интересует металическа деталька в виде грибочка с трубочкой согнутой под 90 гр, это и есть регулятор давления, он фиксируется металлической защелкой, вот его номер 22670-2Y500, меняем его, ну раз уж залезли в бак и разобрали узел насоса можно и фильтр поменять № 16400-2Y505. Собираем все, чтобы все собрать без проблем и хлопот все резиновые уплотнители-колечки нужно смазать тонким слоем любой смазки, отлично подходит увлажняющий крем для лица, который я ворую у жены без смазки ничего не получится либо кольца порвутся, либо лопнет пластик, также следим за тем чтобы трубка на насос оделась до конца до щелчка, иначе бензинчик будет поливать из под нее Да, еще один нюанс, под узлом насоса есть такая прокладочка, резиновое колечко, после установки и какого-то времени эксплуатации она расширяется и увеличивается в диаметре, поэтому если при снятии она выскочила из своего паза, то обратно ее всунуть не получится, она будет больше на несколько сантиметров (сразу скажу что вырезать кусок и склеивать бесполезно), так что вот ее номер 17342-01A00. Когда все собрали и закрутили, открываем крышку бака и сбрасываем остатки давления, после того как шипение прекратилось закручиваем крышку бака. Раз 5-7 включаем и выключаем зажигание и ждем пока каждый раз отработает насос чтобы поднять давление в топливной магистрале, после этого заводим двигатель, он может конечно с первого раза не завестись и даже чихнуть пару раз, пока не уйдет воздух из топливной трубки. Далее повторяем всю процедуру обучения подачи воздуха на холостых оборотах, если обороты стали на место, то получаем счастье, в виде отсутствия вибрации, повышенного расхода топлива, вялой динамики и прочих неприятностей. А если обороты опять не становятся на свое место, то получаем несчастье в виде затрат на топливный насос, который в данном случае требует замены вот его номер 17042-8H301 Снова разбираем узел топливного насоса меняем насос, обратно собираем, опять проводим процедуру обучения и уже тогда получаем полное счастье.
Жаль, что нет фото по описанным работам, тогда бы было понятнее - что где находится и что как выглядит
Эта же процедура описана в теме "Чистка дроссельной заслонки" у мастера ВОВУС с фото и видео. очень наглядно и доходчиво.
Вот к примеру заслонка с Almera N16 QG18De в ужасном состоянии.
Превед драйверчане… ну собственно тема уже прохавана на сто рядов, в общем почистил я ДЗ… что сделал по порядку, отключил минусовую клейму, снял патрубок от воздушного фильтра до ДЗ, отключил фишку которая идет к ДЗ, открутил саму ДЗ там 4 болтика под шестигранник внутренний… ну и собственно почистил пшикалкой для чистки карбюратора, далее все в обратном порядке и обучение, без обучения обороты выше 2000 и плавают…
Обучение оборотов ХХ, QR20-QG18, с электронной ДЗ.
Перед выполнением "обучения КХХ", удостовертесь, что соблюдены все следующие условия.
"Обучение КХХ" будет некорректным, если любое из следующих условий будет пропущено:
+Напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе).
+Температура антифриза: 70 — 99°C (158 — 210°F).
+Выключатель PNP: on
+Потребители электричества: off (кондиционер, фары, климат-контроль)
+На автомобилях, оборудованных дневными системами освещением, поставить выключатель в 1-ое положение, чтобы были включены габаритные огни.
+Двигатель вентилятора: не работает.
+Руль: нейтральный (прямое положение).
+ Скорость автомобиля: полная остановка.
+Трансмиссия: прогрето.
Процедура обучения
1) Двигатель заведён, повернуть ключ в положение OFF, на не менее 10 сек.
2) Поверните ключ в положение ON, через 3 секунды в течение 5 секунд нажимаем 5 раз на газ до упора, 7 секунд ждем с отпущенным газом.
3) Затем нажимаем полностью на газ и держим педаль нажатой.
4) Если получилось, через 10 секунд замигает индикатор неисправности двигателя.
5) Еще через 10 секунд он загорится. В этот момент отпускаем газ и запускаем двигатель. Секунд 10 комп поиграет с параметрами, и стрелка замрет на оборотах холостого хода, свойственных данному двигателю и типу коробки передач.
6) После этого, для проверки, нужно пару раз газануть и убедиться, что обороты быстро возвращаются на ХХ.
Пришло время почистить дроссельную заслонку. Не потому, что появились проблемы, а просто, думаю, время пришло, т.к. похоже, предыдущий владелец вообще не очень-то заморачивался с обслуживанием машины. Недавно заменил топливный фильтр, там столько грязи было! Жаль не было с собой фотика, поэтому отчет не выложил. Значит, думаю, и заслонка не в лучшем состоянии.
Итак, чистка заслонки на QR20 — дело несложное, но с нюансами. Первым делом снимаем клеммы с аккумулятора (обязательно, иначе заслонку потом самостоятельно обучить не получится), потом — фишку с ДМРВ. Отщелкиваем крышку воздушного фильтра, отцепляем шланг вентиляции картерных газов, ослабляем хомут, который крепит гофру к дросселю, и аккуратно снимаем весь этот впускной конгломерат (крышка фильтра, ДМРВ и гофра).
Теперь надо снять фишку с заслонки. Вот здесь случилась засада. Фишка никак не хотела сниматься, ну никак! Язычок нажимается, а фишка не отщелкивается, сильно закисла. Пришлось брызгать WD-40, чтоб ее снять.
После чего откручиваем 4 болта крепления под внутренний шестигранник, и аккуратно вынимаем блок заслонки, стараясь не потерять прокладку.
Вот такая грязища на заслонке, причем в основном только на половине. Это связано, видимо, с тем, что перед заслонкой выходит шланг вентиляции картерных газов, и эти самые газы летят именно на ту половину заслонки.
В общем, берем любой карбклинер и моем заслонку нещадно, протираем чистой тряпочкой, стараясь не прищемить себе пальцы. Итог порадовал:
Собираем всё в обратной последовательности, не забываем про прокладку под заслонкой (не надо никаких герметиков!), и шланг вентиляции картерных газов прицепляем обратно к клапанной крышке. Всё закрываем, затягиваем хомут, и в самом конце подключаем клеммы аккумулятора. Всё готово!
Теперь запуск. Движок запустился легко, работает ровно. Как и ожидалось, после прогрева нужно обучить заслонку, т.к. холостые обороты стали где-то 1100-1200. Обучение стандартное, при помощи ключа зажигания и педали газа. На форумах куча информации про обучение, но раз уж сам пишу про чистку, то и про обучение продублирую. Итак:
1) Двигатель работает, прогрет. Ключ в OFF на не менее 10 сек (OFF на праворуких — это положение LOCK)
2) Ключ в ON, ждем 3 секунды, и в течение следующих 5 секунд нажимаем 5 раз на газ до упора и отпускаем
3) 7 секунд ждем с отпущенным газом, затем нажимаем полностью на газ и держим педаль нажатой.
4) Если получилось, через 10 секунд замигает индикатор неисправности двигателя.
5) Еще через 10 секунд он загорится. В этот момент отпускаем газ и запускаем двигатель. Секунд 10 комп поиграет с параметрами, и стрелка замрет на оборотах холостого хода, свойственных данному двигателю и типу коробки передач.
6) После этого для проверки нужно пару раз газануть и проверить, что обороты быстро возвращаются на хх.
Всё, обучение выполнено. Всё это делать четко по секундам, если нет чувства времени — лучше использовать секундомер.
Вот и всё, ничего сложного. Вся работа заняла максимум час времени, причем бОльшая часть была потрачена на снятие закисшей фишки с заслонки.
Чистка дроссельной заслонки. Регулировка ДПДЗ на SR20 (Р10 и Р11)
Сегодня решил почистить дроссельную заслонку, так как до этого смотрел как там она поживает, и оказалось очень грязно живет
Чистил обычным очистителем карбюраторов, балончик за 80р
1. Откручиваем хомут который идет от воздушного фильтра к заслонке, и отводим его в сторону.
2. И вот показалась картина которая я думаю никого не порадует. Вот в таком состоянии она была уже как несколько лет, с покупки я ее не чистил (а это уже около 3 лет)
А вот что видно если ее открыть, за ней еще больше гари сажы, х.з чего но похоже на масло какое то.
3. Начинаем чистить. Брызгая на заслонку и внутрь нее, открывая ее рукой за тросик газа, брызгаем, ждем сек 10 чтобы чуток отмокла и трем тряпочкой чистой (пытайтесь как можно глубже вытереть все там за заслонкой). Брызгайте так же и на заслонку, вытирая ее потом с обеих сторон.
Вообщем потратил я на нее половину балона где то.
4. А вот что получилось в итоге, не зря потраченное время и деньги
Я недавно настраивал ДДЗ (датчик дросельной заслонки) с помощью тестера.
Мерием сопротивление между двумя контактами, это 2 верхних контакта (тоесть 1 и 2).
Как регулировать: 1. Остабляем 2 винта на датчике, снимаем клему ( авто должно быть прогрето до темп 90"градусов)
2. подключаем тестер на эти 2 контакта, так чтобы он показывал кОмы, и у меня стояло изначально 0.5кОм, покрутил ДПДЗ и добился показателей: закрыта (0,4кОМ), открыта полностью (4.04кОм)
3. Затягиваем винты, и еще раз проверяем, если все так то Все готово.
4. Надеваем обратно клему и катаемся на здоровье
Регулировка из книги
Для двигателя:
1. SR - 2кОм (закрыта), 11кОм(открыта полностью)
- 0,35-0,65В (закрыта), 3,5-4,5В (при открывании заслонки): Правильнее мерить по Вольтам
2. GA - 0.4кОм(закрыта), 4кОм(открыта полностью)
Для того чтобы измерить Вольты на двигателе SR20De при одетой клеме на ДПДЗ нужно сделать вот так, для этого берем тоненькую прямую проволочку, не отсоединяя клемы засовываем проволочку между проводом и резиновым колечком на клеме вокруг провода, засовываем до тех пор пока проволочка не коснется контакта, и по ней не начнет идти ток. для этого используем тестер. нам нужно 2 проволочки, цепляем их на нужные контакты и мереем напряжение на проволочках между контактами когда двигатель прогрет и работает на холостом ходе. должны получить параметры 0,35-0,65В (закрыта), 3,5-4,5В (при открывании заслонки).
Еще говорят есть вот такой метод, лично я его не пробовал:
Обучать (если нет ошибок и чек не горит ) - на прогретом двигетеле , на х.х. , дать поработать не менее 28 сек , затем скинуть фишку с ДПДЗ (коричневую) и в течении . 5 сек !! одеть обратно. Обороты резко подскочат и придут в норму.
1. Прогрейте авто до рабочей температуры
2. Отсоедените клему с ДПДЗ
3. Крутите регулировочный винт до тех пор пока не добьетесь нужных оборотов для двигателя (680±50 об/мин)
4. Оденьте клему и убедитесь что обороты совпадают с теми что должны быть.
предварительные условия:
1.напряжение аккумулятора более 12.9в.
2.температура двигателя 70-90 гр.
3.машина на нетралке или Р.
4.все электропоглатитили выключены т.е.(фары,обогрев стекол и т.д.).
5.вентилятор не работает.
6.рулевое колесо в нейтральном положении (прямо-вперед).
7.коробка передач прогрета.
порядок обучения: (убедитесь что выше перечисленные условия соблюдены)
1.поверните ключ зажигания в положение off и выждите 9 секунд.
2.запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах в течении не менее 28 сек.
3.отсоедините разъем датчика положения дроссельной заслонки (коричневый) затем снова подсоедините в течении 5 сек (только модели с CVT).
4.выждите 20 сек.
5.заведите двигатель,2-3 раза повысьте обороты.
6.норма оборотов 750+,-,50.
Регулировка и обучение ДПДЗ (холостого хода). только для QG18 и SR20 для рестайлингов
ДПДЗ - Датчик Положения Дросельной Заслонки.
Данная операция подходит, как для МКПП И АКПП.
И так по порядку .
Всю работу удобнее проводить со стороны левого крыла
Для регулировки глушим мотор и снимаем оба разъема ДПДЗ. Для этого нужно нажать отверткой на зеленый ползунок и потянуть его на себя.
Затем ослабляем (именно ослабляем, а не выворачиваем их) крепежные винты датчика, сразу скажу эта задача не из легких, мне пришлось изрядно попыхтеть, что бы их ослабить т.к. не одной отверткой и насадкой мне не удалось подлезть, вышел из положения след. способом
Второй винт находится симметрично верхнему , под датчиком , его не то что сфоткать , его даже не видно, отворачивал на ощупь
Стрелкой обозначил , как крутить сам датчик при регулировке
Цепляем тестер за два верхних контакта нижнего разъема
Перед регулировкой не забываем, что при выключенном зажигании заслонка приоткрыта
Рукой доводим заслонку до упора
Держа рукой кулису заслонки, крутим сам ДПДЗ, что бы при закрытом положении цепь существовала (тестер звенит)
А при открытии примерно 0,3-0,5мм - цепь должна прерваться (тестер сразу замолкает)
Регулировка закончена, затягиваем винты и еще раз проверяем точность регулировки, если датчик сдвинулся еще раз отрегулировать.
Есть еще второй способ регулировки, но он только для МКПП.
Отдельное спасибо Denny_VE за предоставленую информацию !
На блоке ЕСМ зацепить тестер на 92 ножку
Расположение контактов
И добиваемся следующих параметров
1) полностью закрыта - 0,35-0,65V
2) полностью открыта - 3,7-4,5V
3) частично открыта - между 0,65 и 4,5V
Я делал и так и так. В итоге если отрегулировать по превому описанному мной способу, то как раз на 92 ножке ЕСМ получаем 0,35 V
ОБУЧЕНИЕ !
Проводить в точности по пунктам
1 Повернуть ключ в положение On, не менее 1сек
2 Повернуть ключ положение OFF не менее 1 сек
3 Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры
4 Повернуть ключ положение OFF не менее 9 сек
5 Запустить двигатель и дать ему поработеть не менее 28сек
6 На Х.Х отсоединить верхний разъем ДПДЗ (коричневый) и подсоединить его в ТЕЧЕНИИ 5сек
Наэтом обучение закончено , если х.х после обучения не удовлетворяют норме - 750 +/- 50об, то искать причину.
Читайте также: