Чистка дмрв уайт спиритом

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Я по памяти с десятки мою. На нем грязь. Жирная. Мыл в целях профилактики, снял посмотрел, решил попшикать очистителем карбюратора. Никаких механических воздействий и сильной струи. Просто смыл грязь, там видно - скорее всего термоэлемент и плюс есть тоненькие ниточки проволочки. Может кто то скажет это всё зря. Но я помыл заодно с дроссельным узлом. зимой заводилась нормально. Мыл в том году. В этом даже и не знаю. По десятке помню признаки были - ухудшение приемистости, холостого хода, заводки. Здесь - чисто профилактически. Главное считаю не допустить механического воздействия на чувствительные элементы. А вытащить его легко. Два самореза , разьем и уже в руках будет. 5 минут то делов. ДМРВ отвечает за топливообразование - меряет расход воздуха и если он гонит то соответственно топлива подается неправильное количество. Контроллер смотрит скольео идет воздуха и соответственно регулирует подачу топлива форсунками. Если показания воздуха завышены или занижены соответственно смесь уже не та - заводка не та, приемистость не та. И расход не соответствует. Я мою - определяю по внешнему виду просто, гляжу внутрб если на элементе есть грязь, это не гуд. Вот и всё моё ИМХО :-)
Ругайте теперь что я убиваю ДМРВ ибо противников мойки море.

2 Vovka2111 полностью с тобой согласен..мнений много ..большинство говорит что мыть нельзя. я тоже мою и не парюсь . глагное что бы костюмчик сидел

2 Vovka2111 полностью с тобой согласен..мнений много ..большинство говорит что мыть нельзя. я тоже мою и не парюсь . глагное что бы костюмчик сидел

Ты вот занимаешься обслугой-ремонтом машин.
Сделай милость, сфотографируй грязный ДМРВ! Пытаюсь пару-тройку лет добиться от тех, кто говорит про грязь в этом узле, так ни одной фотки и не получил.
Там грязи по умолчанию быть не может и не должно. Если воздушный фильтр оригинальный и не сифонит воздух мимо фильтра.
Про ТАЗы речь не ведем!
Спася. Пробег 135 тык, из них по России 50 тык. ДМРВ чистый. Промывая БДЗ решил и ДМРВ промыть струей карбклинера. Никакой грязи! Лучше точно не стало. А вот хуже стало ли? Может и стало. Из-за этого или нет машинка по трассе стала кушать почти 8 л, до этого кушала около 7ми.
Ипсум. Пробег 70 тык. ДМРВ чистый!
Я это пишу не для полемики. Мне доказывать ничего не нужно. Просто фото сделайте, плз.

Ты же его помыл уже. :-)))
Или только будешь мыть?
Если будешь, тогда белую тряпочку (или лист белой бумаги) подложи, чтобы из ДМРВ карбклинер стекал на тряпку. Так будет четко видно насколько жидкость вытекает грязная.

хорошо. сфоткаю вот только на ремонт придет что нибудь. щас стоит пассат дизель..там дмрв постоянно грязный

хорошо. сфоткаю вот только на ремонт придет что нибудь. щас стоит пассат дизель..там дмрв постоянно грязный

Я так понял, что альфометром никто не пользуется для определения надобности промывки форсунок, БЗД или ДМРВ.

плохой
т.е. если мне сказали, что все нормально по альфометру, то значит ли это, что действительно все нормально. я вот что пытаюсь выяснить дабы определить последующие свои действия

Ну вот. Датчик чистенький. Немножко было пыли. Кстати берется она не от фильтра, это на мой взгляд масло. Ведь вентиляция картера заведена до дроссельной заслонки. И колебания воздуха всё таки доносят до датчика частички масла, которое оседает потихоньку с пылью прошедшей через фильтр. Только не надо думать что это происходит за 1000 пробега. Я вот почистил в том году и буду ездить теперь думаю тыщ 50 и всё будет хорошо. Если видели БДЗ то он как раз в такой жирной каке и есть, от которой его чистят.
Фотки положил. Вчера брызнул на капельку эту коричневую карбклинером сдул то что на ней было для очистки совести чтоб не зря разбирал. Ей вреда не будет. А вот те ниточки что внутри трогать не стал, придерживаюсь принципа не мешай оборудованию работать. Хрен его знает, может всё таки есть там какое никакое напыление. Не стал их мыть да и чистые на взгляд.
Ну а работает это все так. Капелька коричневая есть термодатчик измеряющий температуру воздуха. Нити - есть сплав (платина - иридий допустим как на русском авто). Эти нити имеют постоянную температуру выше поступающего воздуха.Чем больше воздуха тем сильнее остывают. Надо потратить энергию, ток для нагрева. Что и есть показатель расхода воздуха. Это на пальцах. Если есть грязь где то то охлаждение нагрев некорректные. Типа того. Я так думаю. Ну вот и все.
Затратил я на всё 10 минут. Убедился что мыть не надо.
По хорошему конечно диагностика определит необходимость заниматься ДМРВ. Но если я вижу налет на чувствительном элементе, мне это говорит что надо его помыть :-). Вот и вся диагностика глазом. Хы.

Миниатюры

Ну вот. Датчик чистенький. Немножко было пыли. Кстати берется она не от фильтра, это на мой взгляд масло. Ведь вентиляция картера заведена до дроссельной заслонки. И колебания воздуха всё таки доносят до датчика частички масла, которое оседает потихоньку с пылью прошедшей через фильтр. Только не надо думать что это происходит за 1000 пробега. Я вот почистил в том году и буду ездить теперь думаю тыщ 50 и всё будет хорошо. Если видели БДЗ то он как раз в такой жирной каке и есть, от которой его чистят.
Фотки положил. Вчера брызнул на капельку эту коричневую карбклинером сдул то что на ней было для очистки совести чтоб не зря разбирал. Ей вреда не будет. А вот те ниточки что внутри трогать не стал, придерживаюсь принципа не мешай оборудованию работать. Хрен его знает, может всё таки есть там какое никакое напыление. Не стал их мыть да и чистые на взгляд.
Ну а работает это все так. Капелька коричневая есть термодатчик измеряющий температуру воздуха. Нити - есть сплав (платина - иридий допустим как на русском авто). Эти нити имеют постоянную температуру выше поступающего воздуха.Чем больше воздуха тем сильнее остывают. Надо потратить энергию, ток для нагрева. Что и есть показатель расхода воздуха. Это на пальцах. Если есть грязь где то то охлаждение нагрев некорректные. Типа того. Я так думаю. Ну вот и все.
Затратил я на всё 10 минут. Убедился что мыть не надо.
По хорошему конечно диагностика определит необходимость заниматься ДМРВ. Но если я вижу налет на чувствительном элементе, мне это говорит что надо его помыть :-). Вот и вся диагностика глазом. Хы.

По принципу действия правильно описал. Хотя есть вариации. Там визуально два элемента. Один - терморезистор, с которого и снимаются показания, второй - нагреватель.
Или у тебя фотки очень хорошего качества, что видно каждую пылинку, или у тебя действительно грязно.
Про пробег ("не за 1000 км"). я же писал свой пробег на Спасе и какое состояние ДМРВ. Внимательно смотрел и мыл весь впускной тракт. Масло даже теоретически попадать не должно, т.к. в районе ДМРВ область высокого давления, а в районе БДЗ область низкого давления (всасывания). Масло только в одном случае может перемещаться из области низкого давления в область высокого - при ионизации частичек масла. Для этого нужно довольно высокое напряжение и тлеющий разряд на ДМРВ. Чего там нет.

Приветствую всех автолюбителей! Подскажите ко знает как правильно мыть датчик массового расхода воздуха? и какой результат получится после чистки? а то снимал заборник и увидел что он грязный.
И подскажите что это за датчик и где он стоит а то все пишут что чистят контакты(Почистил контакты датчика ОЖ - все пришло в норму)

Он стоит на впускном патрубке. Чистить можно, пожалуй, уайт-спиритом, особо не влезая внутрь - там микросхема стоит, если ее повредить, попадос на немалую денежку обеспечен. Потом продувка сжатым воздухом.

Поправьте, если я не прав.

на 3S отродясь не было ДМРВ - там вместно него датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP sensor), который никогда не ломается.

на 3S отродясь не было ДМРВ - там вместно него датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP sensor), который никогда не ломается.

Отличие принципиальное: датчик массового расхода воздуха по определению выдает сигнал пропорциональный расходу воздуха, датчик давления во впускном коллекторе по определению выдает сигнал пропорциональный давлению. Предвкушая следующий вопрос поясню - расход воздуха (массовый, в кг/сек) и давление во впускном коллекторе (в кПа) величины разные и связаны с собой косвенно и неоднозначно. Короче - одно другим заменить нельзя :)

Приветствую всех автолюбителей! Подскажите ко знает как правильно мыть датчик массового расхода воздуха? и какой результат получится после чистки? а то снимал заборник и увидел что он грязный.
И подскажите что это за датчик и где он стоит а то все пишут что чистят контакты(Почистил контакты датчика ОЖ - все пришло в норму)

Непонятно, как ты увидел, что он грязный, если спрашиваешь, где он стоит.
Стоит он сверху на воздушном фильтре, по воздушному потоку - сразу за воздушным фильтром. Там крышечка с двумя саморезами и разъем, точно не помню, то ли 5ти, то ли 4х контактный.
Грязным он быть может только в двух случаях: если долго ездили без воздушного фильтра или с криво поставленным фильтром.
Соответственно вопрос: зачем мыть то, что и так чистое?
Но если очень хочется, то можно почистить КарбКлинером, струей. И ни в коем случае ничего не чистить механически, т.е. не лазить там палками и отвертками!
Микросхем там я не видел, логически там её быть не должно. Там только два датчика: датчик температуры воздуха ("капелька" эпоксидки) и ДМРВ - судя по всему, это просто терморезистор. В зависимости от скорости и температуры воздуха изменяется сопротивление резистора.
Контакты тоже там довольно герметичны.

в душе неимею))) 350-400р стоит, на форуме почитал как то, решил проверить свой, капелька была похожа на гусеницу, хотел купить датчик, посоветовали это средство, купил, почистил 50т.км назад, фильтр денсо, датчик чистый, нити не черные, машина едит. а друг на 099 почистил карбклинером, и в итоге купил новый датчик, нити стали чёрные, машина троила и неехала

там тоже растворители присутствуют, хоть и в меньших количествах чем в карбе, а так всю дорогу мыли спиртом:)

Когда мое авто пришло с япии, в нем стоял оригинальный тойотовский фильтр, только пропитан какой-то фигней и запах как от рыбьева жира. Сколько не смотрел здесь в продаже оригиналов - нигде такой штуки (пропитки) не видел.

Что-то кроме спирта ничего не обсуждаем :-) Кстати, это не некро. Зацепился глаз за за пропитанный фильтр. Очень кстати помогает уменьшению говна на ДМРВ и вообще. Берется просто пропитка для воздушных фильтров как для двухтактной техники ;-) Отсюда и запах рыбьего жира :-)

Если "сухой" фильтр пропитками пропитывать - ниче хорошего не получится. не для этих фильтров пропитки. эти по сухому работают. меняй своевременно, ставь оригинал и никакие хвори тебе не страшны.

С чего бы? Пропитка воздушника улучшает фильтрацию от более мелких фракций. Масло для пропитки не мешает проходу воздуха, а вот мелкие частички, которые бы проходили без пропитки здесь прилипают попросту. ИМХО конечно, но сам попробовал. Результат на входе фильтра грязи много, а вот на выходе реально грязи почти нет. Хотя без пропитки на выходе обычно тоже грязновато.

Весной при замене, если не забуду, сфотаю

Тада объясните мне тупому - на кой ляд у мопеда фильтр пропитывают :-)? И разницы нет нулевик, не нулевик? Я понимаю что там площадь меньше фильтрации, хотя как сказать (50 кубиков, а площадь не намного меньше, чем у наших машинок).

Кстати, для нулевиков используют пропитку в аэрозоли :-)

мои пять капель: Заменил фильтры

это двигателя.

а это салонник)
Ну и до кучи чистым спиртом (96%) и кисточкой почистил ДМРВ
до чистки

и после,соответственно

честно скажу - разницы особой не почувствовал в динамике, только расход снизился где-то на поллитра-литр.

налил в таз горячей воды, насыпал порошка стирального и давай полоскать датчик держа рукой за разъём! Вода с порошком проходит внутри полости датчика смывая всю грязь на своём пути! Промылось все хорошо просушил поставил все работает! (разъём старался не мочить)

налил в таз горячей воды, насыпал порошка стирального и давай полоскать датчик держа рукой за разъём! Вода с порошком проходит внутри полости датчика смывая всю грязь на своём пути! Промылось все хорошо просушил поставил все работает! (разъём старался не мочить)

А почему бы не попробовать в стиральном порошке голову помыть, а ещё круче - член?
ну жди теперь эффекта.

Ну как можно с этих двух платиновых нитей толщиной в микрометры смыть частицы стирального порошка или в конец примеси и ржавчину от водопрододных труб, содержащиеся в той же воде?
если вымыть стиральным порошком, а потом смывать дистилированной, то проточной воды понадобится литров 5, потому как стиральный порошок смывается быстро жесткой водой, а не кипяченой и уж тем более дистилированной.
неужели не было 20 рублей на фанфурик спирта?
ладно. дай бог зиму проездить. ))

Датчик массового расхода воздуха представляет собой устройство, без которого невозможна нормальная работа двигателя. Работоспособность ДМРВ напрямую влияет на функциональность силового агрегата. Как определить неисправность расходомера и как производится чистка ДМРВ — ответы на эти вопросы вы сможете найти ниже.

Возможные неисправности ДМРВ: признаки и причины

Как почистить и чем промыть датчик массового расхода воздуха? Об этом мы расскажем ниже, а для начала давайте разберем признаки и причины неисправности устройства. Параметры, передающиеся расходомером, во многом влияют на образование горючей смеси, что очень важно для любого современного двигателя. Если устройство выходит из строя, это также может спровоцировать невозможность запуска мотора.

По каким симптомам можно понять, что регулятор пора менять или чистить:

появление на контрольном щитке индикатора Чек Энджин;
увеличился расход потребляемого горючего автомобилем;
значительно снизилась мощность транспортного средства, для набора скорости машине теперь нужно больше времени;
упала динамика, в частности, при наборе скорости;
двигатель не запускается, возможен запуск силового агрегата с большим трудом;
если авто едет на холостых оборотах или стоит на светофоре, то обороты коленвала могут плавать.

Что касается причин неисправности, то их несколько:

Расходомер забился, это вполне нормально, в данном случае можно произвести его промывку.
Устройство вышло из строя, решить проблему поможет только замена.
Плохой контакт ДМРВ с бортовой сетью, это может быть вызвано повреждением проводки.

Естественно, такие симптомы поломки могут свидетельствовать и о неисправности других систем и устройств, именно поэтому каждый автовладелец должен уметь диагностировать неполадки.

Диагностика датчика

Есть несколько способов проведения проверки работоспособности расходомера, рассмотрим самый легкий и быстрый. Для проведения диагностики вам нужно будет отключить разъем питания от ДМРВ, но при этом двигатель должен быть заведен. Когда контакт отключается, управляющий блок начнет функционировать в аварийном режиме. Соответственно, в результате этого дозировка топлива будет производиться по параметрам, которые были получены от дросселя.

Необходимо учитывать, что в этом случае обороты силового агрегата могут резко возрасти до 1500 в минуту. Однако, это происходит далеко не во всех авто. При отключенном расходомере нужно немного проехать на авто. Если вы заметите, что работа силового улучшилась, то, скорей всего, нужно менять ДМРВ (автор видео — Се Дан).

Параметры выбора очистителя

Чем чистить расходомер? Современный рынок предлагает множество средств для очистки регуляторов, рассмотрим наиболее эффективные варианты:

Liqui Moly. Этот производитель, как известно, занимается выпуском не только очистительных средств, но и моторных, трансмиссионных масел, а также других видов жидкостей. Если верить официальной информации, предоставленной производителем, то данный продукт относится к категории высококачественных. Соответственно, стоимость такого очистителя ДМРВ также будет высокой. Фактически же очистители Liqui Moly довольно эффективно справляются со своими задачами — это средство отлично удаляет грязь с датчика.
Если расходомер на момент очистки был в рабочем состоянии, то после этого он будет долго работать. Использование Liqui Moly актуально как в бензиновых моторах, так и в дизельных силовых агрегатах.
Как вариант, для прочистки устройства можно воспользоваться спиртом. Этот способ считается одним из самых старых, но, тем не менее, самых эффективных. Благодаря своим химическим свойствами спирт хорошо удаляет засорения, скапливающиеся на чувствительном компоненте ДМРВ. Несмотря на свою эффективность, сегодня такой метод применяется не так часто и обычно он используется недобросовестными мастерами на станциях техобслуживания. Клиент платит за специальное вещество, к примеру, Liqui Moly, а по факту очистка осуществляется с помощью спирта.
Следующий вариант — жидкость для карбюраторных двигателей. Этот вариант считается одним из наиболее эффективных и часто использующихся. С помощью жидкости для карбюраторов можно произвести эффективную прочистку, причем как показывает практика, такое средство позволяет удалить все загрязнения.
Еще одно средство, продающееся в виде спрея — это Жидкий ключ. Данный очиститель используется для удаления всевозможных загрязнений, причем не только с расходомера, но и с других механизмов и узлов.
Универсальное средство для выполнения многих задач — WD-40. Эта жидкость используется нашими соотечественниками для очистки всевозможных узлов, удаления ржавчины, избавления от скрипа и т.д. Не так давно наши автолюбители стали использовать его для прочистки расходомеров (автор видео — канал Гена MB W140 Germany).

Инструкция по промывке датчика массового расхода воздуха

Прочистка расходомера может быть выполнена в гаражных условиях, ничего сложного в этом нет.

Цена вопроса

Стоимость очищающего средства Liqui Moly в настоящее время составляет около 700 рублей. Более дешевый аналог — жидкость для прочистки карбюраторов, обойдется покупателю примерно в 70-100 рублей. Что касается WD-40, то стоимость баллончика объемом 100 мл на сегодняшний день составит примерно 180-220 рублей.

Заключение

Как сказано выше, для выполнения этой задачи можно воспользоваться и другими способами. Кроме непосредственно контроллера, есть смысл прочистить и сеточку подключенного патрубка, а также его внутреннюю поверхность. Не лишним будет осмотреть и сам шланг — в том случае, если он поврежден или достаточно износился, то возможно, есть смысл сразу же произвести его замену.

Также следует отметить, что при прочистке расходомера многие эксперты советуют менять и воздушный фильтр, поэтому рекомендуем также проверить состояние и этой детали. Прежде чем установить расходомер на место, нужно убедиться в плотности прилегания уплотнителя. Если этот элемент будет плохо прилегать, то в конечном итоге вы также можете столкнуться с проблемой подсоса воздуха из окружающей среды. Соответственно, это будет способствовать более быстрому износу расходомера.

В ролике ниже представлен еще один, более точный метод диагностики работоспособности датчика — с помощью тестера (автор видео — канал Простое Мнение).

Решил со всем этим разобраться – Разобрался. Вот в виде статейки решил выложить, что б убрать эти пробелы.

Ну что такое МАФ и для чего он нужен, я писать не буду, и так все знают что это архиважный датчик, а вот об устройстве немного напишу.

Вот сфотографировал измерительный элемент МАФа и подписал что к чему. К качеству фото не цепляйтесь, нет у меня дорогущего микроскопа с камерой 🙂

Вот она, точнее он. Даже пришлось небольшой стенд, с оптической системой, сделать, чтоб сее сфоткать для вас. Размер этого датчика всего 2.6х3.7мм.

Теперь понятно что в порядок надо приводить – Толстопленочную микросхему.

Так как я конструктор, а не технолог, то тут у меня пробел в знаниях по технологиям производства микросхем. По сему открываю конспект по нужной дисциплине, читаю как производятся микросхемы, уделяю внимание разделам где описано чем промывают такие микросхемы и чем их трогать можно. Соотношу список жидкостей с предполагаемым типом загрязнений, что б растворяли именно наши загрязнения. Расчетные загрязнения многокомпонентные, что и подтвердилось на практике. Подобрал два растворителя для промывки.

1. Абсолютированный изопропиловый спирт.

По технологии, для определенных воздействий, можно использовать беличьи кисти. Пленочный слой ОЧЕНЬ хрупкий.

2. ЗАКРЫТЫЙ МАФ промыть нормально не возможно! Только вскрытие.

3. Промывать без контроля бессмысленно.

4. Контроль электронный, осциллографом – Обязателен.

5. Контроль оптический – Обязателен.

7. Использовать только тонкую и мягкую беличью кисть. Предварительно промыть.

8. МАФ боится воды по сему на него дышать и вызывать запотевание не надо.

Теперь надо посмотреть на измерительный элемент и определить загрязнен ли он или банально перегорел или вообще механически поврежден. В зависимости от результата осмотра будем или мыть или выкидывать.

Вот вам фотки элементов в разной степени убитости, точнее они все убиты, но одни можно помыть а другие только выкинуть.

1. Очень, очень грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.

2. Сильно грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.

3. Механически поврежден, что то прилетело, скол по ходу потока. В помойку.

4. Чистенький но перегоревший. Видите подогрев разомкнут, это от капельки воды. В помойку.

А теперь как мыть что б не повредить. Сначала расскажу, а потом покажу как это в живую выглядит.

Использовать изопропил и ацетон поочередно.

1. Подключаем к осциллографу простейшему и смотрим, отключаем.

2. Заливаем изопропилом, ждем 5 мин.

3. Кистью трем раз 5….

4. Заливаем Ацетоном. Ждем 5 мин.

5. Кистью трем раз 5….

6. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.

7. Подключаем и смотрим как процесс идет.

8. Заливаем ацетоном, и трем раз 20.

9. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.

10. Контролируем осциллографом и оптически.

11. Повторяем пункты №8 №9 и №10.

А теперь примеры…

Выбрал самые страшненькие. Все датчики загрязнены аццки. На все ругался мозг и логи показывали что датчику ерики… Будет идти фото датчика и рядом осциллограмма.

Ярко выраженное загрязнение, диагностика показывает завышенное напряжение и очень плохую чувствительность.

1. Грязный, напряжение завышено, чувствительность раз в 5 меньше.

2. В процессе помывки, немного сошла грязь, напряжение завышено, чувствительность пришла в норму.

3. Полностью чистый, напряжение и чувствительность в норме 🙂

Проверяю на всякий случай время реагирования при включении и реакцию, все ок.

Очень и очень сильное загрязнение… Трупик он, ну так мозг думает. Осциллограф тоже это показывают.

1. Грязный, напряжение завышено конкретно.

2. Смыл совсем чуть-чуть. Напряжение еще повысилось, ибо грязь размазалась.

3. Дальше моем. Моется. Напряжение ползут в низ, к норме…

1. Почти отмылся, напряжение практически в норме… Двойная осциллограмма это с перерывом на мойку, четко разница видна.

2. Отмылся – Отлично, как новый и с виду и по электрическим параметрам…

Пример №3, снял со своей. Ошибок нет и работает нормально почти нормально, можно по логам, если сильно присмотреться, что то заметить но не факт.

1. Грязный он не сильно. Завышает чуть-чуть совсем. На осциллограмме синий это мой, а красный новый эталон.

2. Моем. Сигнал почти в норме, но не доконца.

3. Домываем, Сигнал в норме. Все ОК.

Ну вот, как мыть и примеры показал. Теперь покажу немного фоток процесса, и всего что, я думаю, будет интересно.

Вместо прецизионного измерительного элемента стоит примитив. Спиральный элемент, который реагирует на поток, запаян в пленку с обоих сторон, термодатчик с обратной стороны. Из за такой простой конструкции эти датчики не дорогие но имеют низкие параметры. У них ниже время реакции, ниже потолок, ниже точность. В принципе что надо и как надо они выдают. По сему, с натягом, их ставить можно на атмосферники…

Дале – Так как конструкция датчика примитивная то грязь на него практически не влияет, это плюс. Минус тоже есть, срок службы не очень большой, у них быстро спираль деградирует. Моются они так же, только без ацетона, одним изопропилом. Но вот помывка практически ВООБЩЕ не оказывает ни какого влияния. Да и не может она ни на что повлиять. Смотрите фото. Так что эти датчики полностью одноразовые и низкого качества, оно из конструкции измерительного элемента вытекает. По сему НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую брать это барахло.

Вот его фотоки, разбирал несколько, везде одно и тоже.

Ну а теперь не много фоток процесса.

Вот так я мою их…. В пробке ацетон в широкой крышке изопропил, удобно. Сушу обычном феном, перегреть не бойтесь, мафы держат до 120 длительно и до 130 кратковременно температуру окружающей среды 🙂

Вот так я подбирал жидкости. Экспериментировал с разными и потом проверял реакцию на длительное воздействие… В общем датчик, что ацетон что изопропил, держит без проблем. Прогоны делал по полтора часа, никакого вредного воздействия нет, а по сему купайте сколько хотите. Ну единственно окунайте только сам элемент а не электронику.

К стати, всеми любимый этиловый спирт не подходит для промывки, эксперименты показали, да и 99.9% вы не купите…

А вот так заклеиваю. Все просто и без напрягов. Единственно перед заклеиванием ОБЯЗАЛЕТЬНО закройте чувствительный элемент фольгой. Именно закройте, не заматывайте, а то потом не вытащите. Почему не бумажкой или пленкой? Все просто, фольга единственный из подручных материалов, который есть всегда под рукой, и не промокнет и не раствориться от случайной капли клея. Фольгу удалить только после полного высыхания. Герметик любой автомобильный.

Читайте также: