Чери индис плохо включается задняя передача

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Загорается значок “stop” и “ABS”. Останавливаемся, глушим двигатель, стоим ждём… Через 10 минут заводимся – значки гаснут… но через несколько минут вновь загораются. На улице лужи. В чём причина, кто знает?

Купил подержанный Индис 2012 г.в. пробег 60 000 км.

Заменил передние рычаги, ремень ГРМ, резинки стабилизатора, правую противотуманку (вода как в аквариуме была).

Машина хорошая, устраивает на все 100.

Владельцы – поделитесь опытом, т.к. есть небольшие проблемы:
- с заднего омывателя жидкость попадает в нишу запаски,
- на табло не уменьшается пробег до Т.О. (все время горит 9999.0)
- куда вставляется флешка в магнитоле ?
- и ещё есть небольшой высокочастотный шум в коробке при движении…

жду ваших советов.

Скорее всего лопнул шланг на сгибе, там где петли двери багажника – это болезнь, лечится очень просто.

Флешка через провод, гнездо в бардачке, но не всякая подходит, я подобрал методом тыка.

При прохождении ТО у официалов они сбрасывают счетчик до следующего ТО.

Как на жигулях: зажать кнопку спидометра и повернуть ключ (не заводя двигатель) – счётчик сбросится.

Дарья, по электрике надо обратиться к мастерам с тестером – сразу найдут причину.

По поводу бензина. Я ездил на 92 – машина тупила. Решил залить 95 – через 10 км пробега после заправки машина как с цепи сорвалась, просто бегом побежала… расход стал меньше, незначительно, но факт. Теперь заправляюсь только 95 и стараюсь всегда на той же заправке. Причины могут быть разные. Я доверяю своему опыту.

Веселый отзыв. Брал Индис (механика) 2014 года – новый. Сейчас пробег 18.500 км.
- трутся колеса о пластик при развороте,
- открывается багажник на скорости при тряской езде,
- звук трещетки в коробке скоростей на 4-й передаче в момент газа,
- разболталась подвеска (подтягивали повторно в салоне),
- непонятный свист под капотом в момент запуска (ремень вроде подтянули, но звук остался)
…
И ещё вопрос – задние стекла не полностью опускаются. Это норма.

Машинка клевая. Но это китайский недоделок.

По поводу “задние стёкла не полностью опускаются” – это практически для каждой машины норма – причиной тому колёсные арки (посмотрите на форму задних дверей – стеклу некуда полностью опускаться :) ).

Трение колес при развороте – из-за некачественно установленных подкрылков. Решение: поджать подкрылки или установить резину более узкую. Если не очень раздражает можно оставить и так (на родной резине прошел 65 000 км).

После 5000 км багажник тоже начал открываться. Заехал к “дяде Васе”, он подогнул замок – 5 мин и все в порядке.

Ремень свистел под капотом периодически (часто). Срок его вышел, заменил и все прошло.

Пробег 90 000 км за неполных 3 года.
Обслуживался у “официалов”, из поломок – только выключатель заднего хода и сейчас привод замка пассажирской двери.

Кушает в пределах 7 л, если не ходить под 130, по акциям меняли подогрев сидений и тормозные шланги.

Да – шумновата, жёстковата, но дорогу держит хорошо. Летнюю резину пора менять (родная), а зимняя мало ходит, так что ещё побегает. Для зимней резины купил стальные “Волговские” диски и поставил 195/65 R15, если машину не перегружать, то норм, а при перегрузе цепляет заднюю защиту.
Шаровые меняли на 40 000 км, сейчас подвеска норм.

Машиной доволен, покатался и на север, и на юг, в день до 1070 км проезжал, единственное – под зад ортопедическую подушку купил и всё прекрасно.

С НОВЫМ ГОДОМ! Привет всем “индисоводам”!
Владею своим “коньком-горбунком” 3 года. Машиной доволен.

За время эксплуатации поменяны: стойки стабилизатора, ступичные подшипники передние, реле фонарей заднего хода. Так же по акциям менялись: подушки двигателя, тормозные шланги и подогрев сидений. Всё остальное согласно ТО.

Пользуюсь авто каждый день, в основном по грунтовке из-за чего приходится часто менять защитные резинки на направляющих суппорта заднего. Это всё мелочи и устраняется быстро своими силами тем более, что резинки подходят от ВАЗ 2109. Так же ступичный подшипник передний подходит от Москвич 2141 и стоит на много дешевле.

Ещё хочу предупредить на счёт “официалов” – при прохождении ТО следите за количеством вливаемого масла, так как по их инструкциям льют 5 литров и поэтому со временем выдавливает сальники – им это выгодно – чаще на ремонт приезжают – масла должно быть не более 4 литров… и не верьте их инструкциям – я сам автомеханик и после их ТО столько косяков обнаруживаю… поэтому лучше самому делать или у тех кому доверяете.

Вообще китайский автопром не плохой, нужно просто следить за машиной и вовремя всё делать.
У меня это уже второй “китаец” (до этого был М11 – очень хороший седан, но туповат на разгон с места поэтому и поменял).

Всем доброго здравия!

Ребята, хелп ми…)))
Машина классная, Индис у меня с автоматом и автозапуском – уже второй год. ТО прошла, свечи меняла – 2 недели назад.
Ни чего в машинах не понимаю, на сегодняшний день пробег 21 т.км., за не полные 2 года. Проблем не было…
Но вот погода резко изменилась -37 (Мурманск) – завести не смогла.
После консультации: села в машину, ключ в зажигание, повернула, включила фары и всё что смогла … в итоге мне сказали, что аккумулятор сел. Говорят нужно его в ведро с горячей водой. Автосалон сегодня не работает. Машина на гарантии. Живу от работы далеко – без машины пропадаю.

Что делать. … Эвакуатор и в салон, или ждать лета?

И ещё – автоодеяло или автопепло, что это? Оно помогает?
Заранее спасибо.

Машина оттаяла, завела, сгорел предохранитель блока комфорта (погасли поворотники, аварийка и перестало работать радио), попросила в салоне выставить автозапуск на -25 градусов. Заплатила 2 т.р., уехала в полном счастье. Расскажите, как следить за машиной в морозы. Поможет ли “АвтоОдеяло” ?

Если в Ваших краях бывают такие морозы, то:
Вариант А – с вечера аккумулятор заносите домой, утром обратно под капот и машинка заведётся обязательно!
Вариант Б – приобрести зарядное устройство для аккумулятора и перед началом зимнего сезона провести подзарядку.
Вариант В – совместить варианты А и Б.

По поводу автоодеяла: я купил себе, машина прогревается быстрее (экономия бензина!), вечером остывает дольше да и звук от двигателя приглушает. Выбирать Вам – иметь или не иметь…

Ребята! Кто сталкивался с “воем” МКПП на 3-й и 4-й передачах ? Кто-нибудь что-нибудь делал, кроме замены масла?
Меня интересует возможный предстоящий ремонт коробки.
Пробег 47 тысяч км…

Всем привет, меня тоже интересует “вой в КПП на 2й и 3й передаче”, на 4й – терпимо.
Механики, подскажите – стоит или нет менять подшипники в КПП (насчитал кол-во 7 шт.).
Сразу скажу – масло поменено и уровень.

Выть КПП начало после 500 км пробегу (из-за плохого заводского масла – очень, очень жидкое при сливе). После замены – уровень шума остался (не уменьшается и не увеличивается). Летом вой тише, чем зимой.

Кто чего скажет ?
Проблему уже описывал, в середине смотрите. С уважением.

Олег, добрый день! Как мне сказали официалы на СТО – катайтесь, пока что-нибудь серьёзное в коробке не “вылезет”… Это достойно пера!

Но мне не хочется где-нибудь между городами, зимой встать и дожидаться эвакуатора, подготовив заранее кучу денежной массы! Зимой у меня так же “подвывает” сильнее с зимней резиной, чем летом и я не знаю, связываться с опережающим ремонтом МКПП или пока не стоит. Знакомый, у кого обслуживаюсь, говорит: “Загоняй, сделаем всё, что захочешь, хоть новую коробку поставим”.
В общем, есть над чем подумать…

У меня та же песня.
Купил в октябре 2015 Чери Индис, машина 2014 г.в., через пару тысяч пробега начала подвывать коробка на 3–4 передаче особенно на 2000 оборотов. Долго уговаривал инженера по гарантии что либо предпринять… Поменяли масло на хорошее – Total – вой не изменился, даже стал громче.
В итоге написал претензию и позвонил в главный офис в Москву… Через 2 секунды отогнал на гарантийный ремонт. Разобрали, дефектовали… Сказали подлежит замене 2 шестеренки и 2 подшипника. Теперь ждем запчасти из Москвы и возможно из Китая, ждать от недели до месяца…

Кроме этого на 1 тысяче пробега заменил по гарантии 2 задних грохочущих амортизатора.
Еще по отзыву заменили подушку двигателя на более мощную (мелочь, а приятно).

Добрый день, друзья-черики. Купил “BEAT” (так у нас называется ваш ИНДИС) в 2011 году – из первых партий, которые у нас появились. Комплектация “Люкс” на “механике”. Привлекли (до этого был Дэу СЕНС) опции и то, что мотор делала австрийская фирма, а дизайн итальянская.

Понравилось: внешнее оформление, клиренс, дисковые тормоза на всех колесах, великолепный обзор, маленький расход бензина, прекрасное освещение и еще куча маленьких преимуществ.

Отъездил шесть с половиной лет, на спидометре 50 000 км. За все время ни одного сбоя. Гарантию проходил очень дисциплинированно.

Коробка немножко подвывала, но я так понял, что это ее характерные особенности, причем слушался в двух скоростных диапазонах – в пределах 50 и 90 км в час (после прохождения этих рубежей шум пропадал).

Сейчас пересел на РАВ4 2014 года. Слов нет – комфорта и возможностей больше, но в то же время при поездках в городе часто вспоминаю “БИТ” (в нем и расход бензина и возможности парковаться в маленьких дырочках и пролазность в пробках)… “БИТ” продал, но ностальгия осталась. Машина в городе – супер и в целом опровергает предрассудки о китайском автопроме.

Можете подсказать – какие шестерёнки и подшипники заказывали?

Ребята привет! Вой коробки намного меньше будет если залить синтетику 75w-90. Я залил Манол – вышло аккурат 2 литра.

Не факт по поводу масла! У меня было такое масло и сейчас поменял на синтетику 75W90, а звук остался…

Я не знаю чем электрик проверял. Он подключался к разъёму под рулевой колонкой. Переносной какой-то прибор. Но не Экзаминер так называемый. Наверно какой-то общий сканер ошибок. Им не возможно переобучить робот.

Анна "https://vk.com/annka__m, 4 мар 2016 в 21:20 поменяла сцепление и компьютер коробки передач" - Подскажите что за КОМПЬЮТЕР ? это вот та Плата которая расположена под Кулисой КПП, см. фото? может посмотрите в документах, есть ли номер этой детали ? Или может кто другой подскажет? :)

всем привет!подскажите пожалуйста что может быть!у нас чери индис 2012год,коробка робот,пробег 53000,не включается ручной режим,едит только на автомате!

Сергей Коваленко, благодарю! читал-читал ) полезная Инфо! Уже много чего по этой теме перечитал. пока машина 3 недели в ремонте была! (

Вообще у меня были две проблемы: ПРОБЛЕМА 1.) пробуксовки между передачами (толчки), машина еле-еле ехала, обороты росли, потом толчок - как будто коробка "догоняет" двигатель, глохла на перекрестках при начале движения. Так и не знаю с чем связать: проходил ТО-20000, первый звоночек появился через 3 дня (вялый разгон - как будто ручник примерз, но с ручником все ок!), потом 3-4 дня ездил нормально- даже забыл что было. и вот чуть приморозило у нас к -20, и началось.
ПРОБЛЕМА 2.) Как у НИКОЛАЯ, АКПП не переключала скорости в ручном режиме ( но это с момента покупки, брал б/у). Вот собственно эти две проблемы я предъявил Дилеру. Сканер показал Общую Ошибку КПП. Вскрыли узел Селектора (см.картинку выше), на Плате, про которую я упоминал, были старые следы жидкости - видимо прошлый хозяин что-то неудачно пролил как раз в селектор кпп. Плата в самом низу и ничем НЕ защищена (как например другие ЭБУ). Под Гарантию естественно это не подпадает - так как явные посторонние следы, тем более в салоне. показали мне все фото, хотя все равно я сомневался! . Дилер за новую плату (или узел так мне и не сказали) загадал 11 т.р. - на что я вежливо отказался и спросил про другие варианты решения проблемы - нашли дядю Васю - он её восстановил, покрыл спец.лаком от будущих "угроз" взял 1300р за работу + 1300р дилер (за разборку-сборку, и адаптацию), гарантии конечно на работу платы не дали (но работают они с ним уже 7 лет). Езжу неделю - все ОК. Но ПЕРВАЯ моя проблема до конца НЕ Решена - Два дня ее Дилер "проверял" - все нормуль, я только от них выезжать - Шестеренка-Писк . думаю ппц. Заезжаю обратно - на сканер - "Ошибка Цилиндра сцепления" - Заказали по гарантии - ждем из Китая. Но машину отдали - сказали можно ездить - дерганий и толчков нет - просто иногда Шестеренка Вылетает - но машина едет и скорости переключает (хотя на мониторе их не показывает). Нашел Решение: делаю переключение рычага Влево (как в ручной режим) отпускаю педаль газа и через пару секунд Шестеренка исчезает и скорости на экране появляются. Эта ошибка появляется без логики, один день вообще ее не было.

Chery Indis (2012 год). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Chery Indis (2014 год). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Причина нечеткого включения и посторонних звуков при смене ступеней передач не всегда кроется в самой КПП. Гораздо чаще передачи плохо переключаются из-за износа/поломки сцепления, люфта в механизме выбора ступеней. В статье рассмотрим распространенные неисправности, провоцирующие проблемы с включением передач, и методы их диагностики.

Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:

Синхронизаторы или сцепление?

В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.

Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.

В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.

В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.

Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.

После выключения передачи отпустите, а затем опять выжмите сцепления перед включением следующей ступени. Если после двойного выжима передачи переключаются мягче, проблема явно в синхронизаторе.

Немного о работе сцепления

Сложности с переключением передач, возникающие по причине неисправного сцепления, связаны с неполным расцеплением маховика и ведомого диска. В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:

Механический (тросиковый). Педаль сцепления связана тросом с вилкой выключения сцепления. Перемещение троса изменяет позицию вилки, которая передвигает выжимной подшипник в направлении нажимных демпферных пластин.

Гидравлический привод. В основе конструкции лежит свойство несжимаемости жидкости, а сам принцип работы схож с работой тормозной системы. Нажимая педаль тормоза, мы перемещаем толкатель главного гидропривода выключения сцепления. Внутри гидропривода находится тормозная жидкость, которая под давлением от поршня протекает по трубопроводу к рабочему цилиндру. Выдвигаясь, поршень давит на вилку выключения сцепления.

Причина посторонних звуков в сцеплении

Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.

Почему передачи переключаются туго и нечетко?

Мы рассмотрели неисправности при включении передач, связанные со сцеплением и КПП. Но не менее важную роль в плавности смены ступеней отыгрывает состояние кулисы. По типу конструкции все виды механизмов переключения передач можно разделить на 2 вида:

шарнирно-тяговый вид. Рычаг переключения соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП передач через систему тяг и шарнирных соединений. В кулисе такого типа часто изнашиваются втулки в местах соединения элементов, вкладыши основания кулисы. Если реакция механизма выбора передачи под капотом намного меньше амплитуды перемещения рычага, то причину нечеткого переключения следует искать в салоне. Снимите кожух и осмотрите механизм на предмет изношенных резиновых уплотнений, пластиковых или металлических втулок. Чаще всего причина тугих и нечетких переключений в износе участка кулисы от салонной тяги до рычага выбора передачи внутри КПП. Решается проблема частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критичных случаях и вовсе не включаются некоторые передачи, вместо 1 включается 3, а 2 ступень легко перепутать с 4;
тросовый привод. Рычаг переключения в салоне соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП через систему тяг и тросов. В случае закисания тросов или их подмерзания в зимнее время передачи переключаются туго. При растягивании тросов увеличивается ход рычага, поэтому переключения становятся тугими и нечеткими.

Каждый из видов кулисы требует правильной установки, а нередко и регулировки.

Видео: Как самостоятельно проверить состояние сцепления на автомобиле с автоматической коробкой

Тонкости работы МКПП

Задняя передача не имеет синхронизатора, а поэтому для ее плавного включения вторичный вал КПП должен быть остановлен. Если вы пытаетесь включить заднюю передачу на движущемся вперед автомобиле, вы услышите характерный хруст.

Читайте также: