Чери фора жрет масло

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

CHERY FORA

На 68 100 км захандрил привод сцепления: стал работать нечетко, вяло. Причина традиционна для таких приводов — перепускание тормозной жидкости из-за естественного износа деталей гидроцилиндров. Конкретный виновник неприятности — главный цилиндр. Естественно, его заменили новым. Хотя меняли самостоятельно, это обошлось в 2500 рублей. Новый пока работает исправно.

На 69 200 км громкий рык из-под приемной трубы глушителя возвестил о негерметичности тракта. Прокладка выглядела еще вполне прилично, однако после ее замены рык прекратился. Внешность бывает обманчива! Минус еще 200 рублей (в сервисе вышло бы куда дороже) и час на работу.

На первый взгляд, прокладка приемной трубы вполне работоспособна, но, если вглядеться, следы прогара уже есть.

На первый взгляд, прокладка приемной трубы вполне работоспособна, но, если вглядеться, следы прогара уже есть.

Система вентиляции крайне неэффективна: салонный фильтр за 3000–5000 км так забивается грязью, что приходится увеличивать скорость вентилятора.

Система вентиляции крайне неэффективна: салонный фильтр за 3000–5000 км так забивается грязью, что приходится увеличивать скорость вентилятора.

На 97 296 км кондиционер отказал напрочь — диагностика у специалистов выявила твердый ноль в давлении хладагента! Ушел он через трещину в правом нижнем углу радиатора. За новый отдали 2908 рублей.

Еще одна неприятная особенность машины связана с электронной комбинацией приборов. При пуске мотора в холода, когда температура ниже —15 °C, она то гаснет, то вновь зажигается. А если мороз крепче 20 градусов, то и вовсе ни один индикатор не загорается. Не стоит паниковать — спустя всего минуту после пуска двигателя контрольные лампы замигают, а еще через пару минут комбинация приборов оживет полностью.

Решали проблему в комплексе, это отражено в таблице расходов. Однако история с шумами продолжалась: при пробеге около 86 000 км во весь голос напомнил о себе насос ГУРа. Причина — разрушение подшипника, ближайшего к шкиву. Ремонт дорог и трудоемок, поэтому разумнее оказалось заменить насос в сборе — за 5500 рублей.

Потом пришла пора термостата. Когда время прогрева двигателя непомерно возросло, а в придачу увеличился расход топлива, обнаружили, что термостат замер в открытом положении. Заменили сами — и 380 рублей легко выпорхнули из кармана.

Почему термостат не перекрывал подачу охлаждающей жидкости в большой круг, стало понятно, как только его извлекли из патрубка: уплотнительное резиновое кольцо выдавлено со своего места.

Почему термостат не перекрывал подачу охлаждающей жидкости в большой круг, стало понятно, как только его извлекли из патрубка: уплотнительное резиновое кольцо выдавлено со своего места.

Следующая внеплановая неприятность — течь масла из механизма рулевой рейки. Зная, что цена ремонта такого изделия сопоставима со стоимостью нового, экспериментировать не стали. Новая рейка обошлась нашей бухгалтерии в 8650 рублей. Прочие расходы тоже отражены в таблице.

Привет всем. помогите советом. машина стала жрать масло. 1л/1000км, это довольно накладно. и не очень радует. менял клапан рецеркуляции картерных газов. Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040. где то вычитал что из за этой ерунды может так жрать. но не помогло. ночная поездка на 1000км это точно доказала, ушел литр масла=((((( что еще может быть? пробег двигателя 38т.к. меняли по гарантии на 15 т.км.

Да, и недавно менял ГРМ с роликами, на сервисе, сам процесс не видел, ХЗ что они там могли намутить.

После замены ремня ГРМ машина себя как ведёт? Тяга не пропала? Тупит? Расход? Да, как бы не банально это было, а под машиной масляных луж нет ? ))

Варелий, наоборот, по моему машина стала пободрее ехать, расход 100% стал меньше, механик сказал, что метки на распредвалах были немного не выставленны. Луж нет 100%, это первое что посмотрел. в ближайшее время хочу снять кожух ГРМ и взглянуть что там вообще. говорят бывает там из поднасоса где то давит, да так что не видно.

Andrey, мистика) Ну тогда логично, посмотреть на выхлоп, если масло уходит через камеру сгорания, то выхлоп должен быть мама не горюй и искать уже в этом направлении.

Я читал где-то что на форах часто давит из под фильтра масляного. В таком случае масло на стоянке может не вытекать а только на ходу.

Семен, да, такое бывает, чаще-в морозы и из-за плохого фильтра. Но в этом случае фильтр и вокруг него все в масле будет. Но много не накапает, как правило.

Ребят у меня проблема.масло с выхлопухи дымом валила но не всегда когда восновном кондер включал. масло жрало.поехал как то на дальние расстояние не заметил как крышка не плотно была закрыта и вылелас на свечи масло почистил.и брони провода поменял.и все маши на заводится недолго работает и глохнет откручиваю свечи залиты 1и 3че может быть.помогите

Да ни как литр на тыщу это я грубанул. Но масло улетает в трубу. Походу маслосьемным пора сказать приветИльдар,

У меня такая же фигня вот сейчас ролики жду.ну и движок посмотрю сразу думаешь маслосьемные калпочки или клапаны

Andrey, Купил Эстину, гнал домой повалил белый дым и маслом горелым завоняло! Сначала валил временами! Разобрали мотор, притерали головку и заменили 8 клапанов и это на 125000 пробега! Собрали, пока была обкатка ни дыма ничего не было)))) потом опять начал валить , на диагностике электро ничего не показало, все в норме, поменял клапан вентиляции газов все пропало, потом опять появилось, сейчас дымит постоянно хоть меня хоть не меняй!(((( в шлангах масло, кстати жрёт масло как и тебя почти литр на 1000, хочу попробовать поставит с фольца т4 вроде подходит, если изменений не будет буду продавать, жалко.

Парни, не стоит просверливать трубочку, надо хорошенько прожечь газ горелкой до красная всю вместе с перегородками, промыть и поставить и всё проблемы 10 минут работы, а сверлить не стоит. Я тоже сверлил после заварил сваркой, прожёг и промыл теперь как новая.

Like!!) чистенько попадались неисправные блоки.) Мне друг сказал на chery с маслосъемным кольцом до сих пор все без особых проблем,

Павел спасибо вам большое за ваши видео, только благодаря информативности вашего видео поменял сам многие вещи в своем авто, здоровья вам!

Привет. Видос класс лайк с меня. Если не трудо подскажите пожалуйста у меня форд фокус 2 2006 года дизель 1.6 автомат,на всех передачах стоя на месте идет шум как будто чтото трётся или подшибник сгорел,но стоит поехать все шумы уходят. Или например поставил на D натянул ручник отпустил тормоз каробка нагрузилась и шум прошол. Подскажите на что нужно обратить внимание? Заранее спасибо.

Периодические проблемы с маслосъемным кольцом не так и страшны. 800 градусов сгораемость бензина, 1200 градусов сгорания газа. Вот и сушит.

Подскажите пожалуйста у меня тайота корона. Дергается при езде мне кажется там что то засорилось. На сто найти причину не могут

Про маслосъемное кольцо и так куча инфы в инете! синий с белым надо под датчик заводить, там паз под них а то мешать будут бегунку в крайнее положение доходить

Хотелось бы, чтобы подробнее по маслосъемному кольцу пояснил бы :) Датчики - плюс 100500 к мощности и скорости?

Очень интересную программу делаете, такой парк техники уже протестирован! Хотелось бы про некоторые модели по-подробнее, я понимаю, 2.55 для ТВ. Но если бы делали для ютуба или ещё для чего мини-передачи про авто - цены бы не было!

Добрый день. Может ли левый спускающий пневмобаллон быть причиной завала машины на левую сторону? Перепад около 3см

У моего приятеля на А21 и без маслосъемного кольца много чего поломалось… Давно так не смеялся, спасибо за позитив :-) Словно в детство нырнул.

У меня тоже 10 жрет по городу, 7 по трассе) а почему х.з ))) Мне приятель сказал и без маслосъемного кольца на A21 куча чего навернулось,

Ты хоть раз вжизни заводил газон при минус 42? Баран все зазоры расчитаны для земли. На луне при минус 70 теория катит.

Нормальный расход масла — это сколько?

Многие автопроизводители указывают в инструкции по эксплуатации совершенно несусветные цифры допустимого расхода масла. Например — 1 л на 1000 км пробега в трудных условиях или на 1500 км при нормальной эксплуатации. Так они пытаются обезопасить себя от претензий владельцев современных автомобилей (чьи моторы расходуют масло литрами) до окончания гарантийного срока или пробега.

При нормальной работе двигатель потребляет не более 1 л на 7000–8000 км пробега. То есть в норме — не доливать масло от замены до замены (ее мы советуем производить в два раза чаще, чем требует большинство производителей).

1. Найти и ликвидировать утечки

Самая легко выявляемая причина перерасхода масла — течь. В двигателе существует множество уплотнений, которые со временем могут повреждаться. Например, подтекать могут:

уплотнения коленчатого вала — передний и задний сальники. Течь заднего выводит из строя сцепление, течь переднего повреждает ремень привода ГРМ или ремни привода вспомогательных агрегатов;
сальники распределительных валов (опять-таки страдают ремни);
прокладочные и частые нынче беспрокладочные (на герметике) соединения;
пробка в поддоне для слива масла или масляный фильтр;
у наддувных двигателей могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора.

Чаще всего проблема решается заменой прокладок, сальников.

2. Наладить вентиляцию картера

Система вентиляции картера отводит газы, прорвавшиеся сквозь уплотнение поршень-цилиндр во всасывающий тракт. Это позволяет держать давление в картере двигателя примерно равным атмосферному.

Но картерные газы уносят с собой мельчайшие капельки масла. Бороться с этим призван маслоотделитель. И на многих моторах клапан, регулирующий давление картерных газов. Если маслоотделитель забит, он уже не в силах выполнять свою функцию — и вот уже все масло летит во впускной трубопровод, залепляя его и впускные клапаны, а также образуя нагар в цилиндрах. Заклинивший клапан системы вентиляции картера перестает регулировать давление. Что часто приводит к попаданию масла на впуск в цилиндры в неприемлемых количествах.

Народной альтернатива — установка в разрез штатной трубки вентиляции картера дополнительного маслоотстойника. Это можно рекомендовать, если при исправных штатных маслоотделителе и клапане унос масла картерными газами все равно очень велик.

Заливать обратно в мотор собранное в отстойнике масло идея сомнительная, но применение маслоотстойника позволяет хотя бы спасти впускной тракт, цилиндры и свечи от избытка масла, превращающегося в нагар.

3. Использовать масло большей вязкости

Если немолодой мотор не имеет проблем, описанных выше, скорее всего, у него изношена цилиндропоршневая группа.

Расход масла в такой ситуации может снизить применение масел с большей вязкостью. Если изначально мотор эксплуатировался согласно инструкции на маслах 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать увеличить вязкость до 5W-40. Обычно эта мера помогает заметно снизить потребление масла. Правда, есть и побочный эффект: ухудшение пусковых качеств мотора зимой при морозах — 25–30°С.

Кстати, иногда снизить потребление масла можно, если перейти на продукцию другого производителя. Попробуйте использовать разные масла с точным замером расхода.

4. Добавить присадки

Во-первых, присадка содержит загуститель масла, что, естественно, снижает его расход. А во-вторых, в состав присадки входят вещества, повышающие эластичность резины.

Протекание масла из-под сальников наружу двигателя устраняется, резина задубевших маслоотражательных колпачков становится мягче. После этого попадание масла в камеру сгорания сквозь зазор между втулкой и клапаном должно снизиться.

5. Провести раскоксовку

Если причина масложора — закоксовавшиеся маслосъемные кольца, можно попытаться, не разбирая мотора, очистить его детали от отложений с помощью средств автохимии. На ранних стадиях потери кольцами подвижности победить проблему реально. Хотя гарантировать стопроцентный результат, конечно, невозможно.

Из всего разнообразия раскоксовок наилучший результат дают препараты, образующие пену в цилиндре. Из-за высокой проникающей способности они полностью очищают камеру сгорания.

6. Заменить маслоотражательные колпачки

Провести работу на современном 16-клапанном моторе довольно дорого и сложно, но это еще не капитальный ремонт двигателя.

Иногда можно заменить колпачки, не снимая головку блока цилиндров. Правда, все равно потребуется демонтаж распредвалов, что на цепных моторах сопровождается разборкой передней части двигателя.

7. Заменить поршневые кольца

У современных двигателей короткие поршни и тонкие кольца, имеющие невысокую упругость. При неблагоприятных условиях (перегреве или нечастой смене масла) они залягут очень быстро, и начнется повышенный расход масла.

У некоторых современных моторов конструкция позволяет добраться к нижним крышкам шатунов, сняв поддон картера.

В этом случае можно демонтировать головку блока цилиндров и вынуть поршни из блока. При этом проверяют геометрию цилиндра, состояние хона и наличие задиров. Промеряют и дефектуют поршень и при допустимых зазорах и хорошем состоянии поверхностей меняют поршневые кольца. Правильно выполненная процедура должна радикально уменьшить расход масла.

8. Отремонтировать турбокомпрессор

Если у вас двигатель с турбонаддувом, возможно, много масла пропускают уплотнения его ротора. Давление во втулке равно давлению в масляной системе мотора и больше давления в турбинной и компрессорной частях. Поэтому масло может проникать как на впуск, загрязняя поршневую часть двигателя, так и на выпуск, повреждая каталитический нейтрализатор.

Дефект лечится ремонтом или заменой картриджа (средней части вместе с рабочими колесами турбины и компрессора). Но чаще приходится приобретать новый турбокомпрессор.

При износе турбокомпрессора можно менять только среднюю часть — картридж, с отбалансированным ротором. Алюминиевый корпус (улитку) надо лишь проверить на трещины.

А если не поможет?

Да, и недавно менял ГРМ с роликами, на сервисе, сам процесс не видел, ХЗ что они там могли намутить.

Читайте также: