Чери фора дергается при разгоне
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 20.09.2024
— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.
Троение двигателя - определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.
Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.
Почему мотор начинает троить
Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:
-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
-подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
-неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
-износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.
Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси
Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.
В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.
Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.
Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.
Троение мотора: неполадки с подачей воздуха
Троение по цилиндрам: неисправна система питания
Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:
-давление топлива;
-подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.
Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.
Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.
Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.
Снижение компрессии в цилиндрах
Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.
В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.
Всем привет! Вот такая проблема с машиной: при движении, когда отпускаю педаль газа, машина резко дёргается, по ощущениям очень похоже на "торможение двигателем". Особенно сильно на 1 и 2 передачах. Но иногда и нормально едет. Двигатель 1.6 если что. В чём проблема и как её устранить?
меняйте свечи.провода.масло и масл.фильтр.можно еще воздушный фильтр.а то может форсунки загнуть или клапана и ставить лучше оригинал.а то потом все в копеечку встанет.за китайцами надо следить как и за любой вещью.только не тяните.свечи и воздушный фильтр лучше менять каждые 10000.а так мне кажется проблема в катализаторе.посмотрите видео
Катушка зажигания поменяна, провода и свечи-тоже. Масло и фильтр-тоже. Вот ремень ГРМ и ролики-нет. Возможно, в них проблема. раньше машина дёргалась и тупила (+загорался чек двигателя) при наборе скорости. Замена свечей, катушки зажигания и проводов эту проблему сняла. Сейчас же она дёргается и как-бы тормозит при отпускании сцепления(когда переключаю передачи). ГРМ?
Та же фигня. Только у меня при дерганьи чек двигателя мигает, потом когда нормально едет перестоет мигать. Поменяю завтра свечи. А там посмотрим(
У меня тоже проблема на чери фора. После замены ремня ГРМ и всех радиаторов машина стала дёргается и резкий запах бензина, хоть в сервисе ремень по меткам поставили как надо, приехал обратно в сервис сказали термостат я его заменил но проблема так и не ушла потом сказали помпа , когда сняли помпу она нормальная все собрали обратно но проблема не ушла и ещё движок перегревается и работает вентилятор
Фильтр поменяли поставили хорошие свечи и все также хрень, машина как будто задыхается и долго думает, проверки на электрику ТК все нормально показывает, карточе причину так и не нашли также дёргает и жрет бензин, устал уже бабки тратить . Кто если знает в чем проблема отпишитесь пожжайлусто
Всем привет! подскажите пожалуйста, можно сделать чтоб стеклоподемники работали без включения зажигания?
Скоробогатов, также если проблема только на хх - следует почистить дроссельную заслонку, и снять рампу с форсунками и промыть ее.
Иван, У меня тоже дергается и вибрации в ходу на педалях офигенные и тянет много хуже.Так это точно катушка?
Станислав, диагностику нада делать чтоб точно определить. А так - как наиболее вероятный вердикт по симптомам - да, катуха. Ток вот насчет вибраций - это уже врятли она - тут тормоза смотреть надо - кривые диски, заклинившие направляющие суппорта, кпп разваливающаяся :)
Иван, спасибо за совет.Буду смотреть.Просто в Ростове нормальных диагностиков не найдешь - все пожимают плечами и приговаривают" Это же китаец. "Но мне то от этого не легче.
Иван, поменял катушку зажигания и бронепровода,свечи.Никаких изменений, машина едет стабильно плохо(((До этого были заменены ремень ГРМ и ролики,нижние подушки двигателя,вырезан катализатор и установлен пламягаситель с мини-катализатором.Ничего не помогает,уже нервов не хватает.Все равно в передней части автомобиля вибрации и на педалях(как будто движок на педали газа лежит)машина плохо разгоняется ,как упирается.Как разгонишся газ сбрасываешь,а ее как будто назад дергает(оттормаживает) и главное при всем при этом чек не загорается(хотя он рабочий).Заводится машина всегда хорошо.Уж не знаю на что грешить:датчик распредвала,дроссельный узел,датчик картерных газов или еще круче ЭБУ(читал вроде дорожка может сгореть и блок думает, что все датчики правильно работают,а это не так)?Диски тормозные и суппорта вроде в норме, машину несколько раз вывешивали на подъемнике, колеса от руки крутятся хорошо.Да и сам я после долгой поездки выходил и рукой проверял суппорта и диски,температура норм,и тем более машина дергается и когда стоит, на холостых и руль дергается.На выходных попробую почистить дроссель и топливный насос,поменяю топливный фильтр и масло в коробке передач,хотя если честно сомневаюсь,что это мне поможет.Иван какое масло посоветуете залить в коробку?И еще такой вопрос Чек загорается при неисправности любого из датчиков или только некоторых? P.S. Извините,что так долго все описывал, но так понятнее проблема и симптомы.А то через месяц на дальняк ехать, а она еле ездит(сыкатно на такой ехать).Буду рад если сможете что-то посоветовать.Заранее благодарен.
Станислав, менялсо грм - случайно не после данной процедуры начались проблемы? Есть вариант что проипали на зуб к примеру выпускной вал (на впускном вроде у нас стоит датчик распредвала - дал бы чек скорей всего). Плямягаситель - это хорошо, мини кат - на йух ненужен и бесполезен, надо было лить прошивку евро 2 и ездить не паритцо, каталик что заменил на гаситель - правильно. Интересен момент - могли ли подухи установить неправильно, наоборот например (не знаю возможно ли,сам не сталкивался но вполне может быть с нашими специалистами). Хотя если стала разгоном тупить - значит дело точно не в подухах. Чистка дросселя и насоса дело полезное, конкретно дроссель надо чистить каждую замену масло хотяб(чем чаще тем лучше). Но чудес имхо не бывает - отследи момент, с которого начались проблемы (говорил про грм - ОЧЕНЬ может быть - метки про*бать очень легко, а вот обратно выставить без комплекта для замены грм данного авто - весьма проблематично и муторно). Масло хз, я как потребитель - начитавшись обзоров "за рулем" заливал Motul Gear300 75W90.
Иван, прблема проявилась месяца три назад.Проявлялась волнообразно(то вроде нормально едет,то тупит)холодную заведешь хорошо едет, а километров 10-15 проедешь тупить начинает.ГРМ поменяли на прошедших выходных.Я лично наблюдал за мастером,метки совпадали и приспособы у него всякие были(я так понимаю это и был комплект для замены ГРМ).Подушки стоят правильно.Может конечно и боковые надо поменять.Я хотел начать поочередно датчики менять, а потом думаю так если в них дело было бы, то должен чек загорется,а он не горит.Значит по ходу не в них дело.Хотя я уже ни в чем не уверен.Полюбому какая то хрень мелкая,тут главное найти,а потом долго смеятся сколько было денег потрачено в никуда)))
Станислав, а заводитсо норм? можно разобрать "грибок" - клапан подвода картерных газов (болтается на патрубках возле катушки черный такой) - у него мембрана может наибне сделать. Вообще датчики менять без чтения ошибок - занятие сомнительное и затратное. Еще проверить можно клапан абсорбера, тоже могет через него воздух подсасывать. Как вариант - попробовать отключить датчик кислорода(первый) и проехать без него посмотреть как машина себя ведет. Вариантов масса кароч, тут по интернетам не сделаишь - нада читать блок, тестить.
Машина работает так как будто высоковольтные провода троят,или топливо плохо поступает,слабый неуверенный разгон с дерганьем на отметке 2500-3000оборотов, на 120 км\ч зависает,тупит и скорость больше не набирает,потом через какое-то время потихоньку набирает скорость.
Поменял свечи,высоковольтные провода,бензин,заливал жидкость для чистки инжектора в бак.Не могу понять что случилось.
Могу сказать одно:когда покопаюсь в высоковольтных проводах и поставлю все на место почему-то машина едет идеально а потом опять по-новой,на форумах ничего конкретного не нашел,может быть с модулем зажигания что-нибудь случилось?
Может кто-нибудь поможет разобраться )
Машина 2.0L 2007г.в. прошла 60 000км. щель в выпускном коллекторе.
есть смысл еще и лямбда-зонд посмотреть, может и модуль зажигания. катализатор у тебя на месте?
у меня было что-то похожее. оказалось высоковольтный провод. поменял щас уже 2 года после этого без вопросов. машина того же года тот же пробег и литраж
Спасибо за совет!)
Катализатор вроде в норме,на т.о. когда сбрасывали "ошибки двигателя" сказали что у меня ошибка лямбда-зонда,может и правда дело в нем но до сих пор не понятно почему когда я снимаю и ставлю на место высоковольтные провода машина едет идеально а через несколько км. опять начинает тупить?
Ощущения такие,что еду на жигулях,которые надо сильно раскручивать чтоб переключится на следующую передачу.
Датчик Кислорода (ДК) он же Лямбда Зонд или Каталитический Нейтрализатор,если вас не затруднит можете пожалуйста объяснить а каков его принцип работы и почему он так значительно влияет на работу двигателя или просто ссылку скиньте )
каталитический нейтрлазитар и датчик ксилорода разные вещи. Каталитический конвертер — нейтрализатор (англ. catalytic converter) — устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для дожига угарного газа и недогоревших углеводородов. Основным требованием к успешной работе катализатора является стехиометрическое соотношение топлива и кислорода.
Такое правильное соотношение даёт Датчик кислорода, он как раз осуществляет расчет смеси. Нейтрализатор вообще бесполезная для машины вещь, его предумали экологи.
Ты первый хозяин машины? Скорее всего у тебя из- за российского бензина начинает нейтрализатор умирать, а с ним и датчик кислорода тоже. Нейтрализатор пробивается через выхлопную трубу ломом и выбрасывается нафиг. Далее ездишь смотришь на поведение машинки на расход и динамику. Если, расход бенза сильно повысится, тогда меняешь ДК.
НО ЭТО ТОЛЬКО КАК ВЕРСИЯ. может и с проводкой чёт.
А щель то в выпускном коллекторе из за чего образовалась?
заедь на эстакаду, постучи по банке глушителя кулаком, если услышишь как будто что-то осыпается- это скорее всего катализатор.
Не смог пройти мимо проблемы. провалы на 2200 и 2700 типичная болячка авто (2.0L тем более 2007 года - у меня такая же х..я была) со стоковой прошивкой. решает эту проблему чип тюнинг или перегазовка. если мне не изменяет память, то эта проблема возникет из-за того что на этих оборотах ЭБУ тупит с подключением\выключение кислородных датчиков.
Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.
Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.
Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.
Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.
Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины
Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:
На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в поплавковую камеру. Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.
Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.
Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.
- Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).
Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.
В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.
Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.
Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.
Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.
Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.
Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.
Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.
Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.
Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.
В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.
Подсос воздуха и датчики
Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.
Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.
Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.
Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как ДМРВ. Для точного определения рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.
В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.
- Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.
Что в итоге
В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.
Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.
Читайте также: