Болтаются привода в коробке шевроле лачетти

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Устройство и описание КПП Лачетти. Также в этой статье рассмотрим возможные проблемы коробки передач и варианты их решения.

Коробка переключения передач Лачетти заслужила за время эксплуатации репутацию довольно надёжного механизма, хотя мега надёжной и мега удобной её назвать нельзя, так как случаи выхода её из строя встречались. Редко, но встречаются.

Механизм переключения передач в КПП Лачетти редко с чем спутаешь. Как для, хоть и бюджетной, но иномарки, тянуться для включения пятой передачи как-то не солидно. Тем более по неопытности можно легко попасть не на пятую, а на третью передачу и со всей радостью “клюнуть” руль. Сама же ручка переключения КПП Лачетти имеет довольно не маленькие люфты во все возможные стороны, как на стареньких жигулях. Но это просто моё мнение. Главное, что это не отражается на надёжности сего механизма. И это главное.

С самой же КПП на моём Лачетти за более чем 10 лет эксплуатации проблем, слава Богу, не было, за что ей огромное спасибо))) На других же машинках случались проблемы, связанные с воем на определённой скорости. На одной выла четвёртая передача в мороз ниже 15 градусов. Вой уходил после прогрева. Так этот человек и ездит уже года четыре. Хорошо, что такие морозы бывают редко, поэтому его не напрягает)))

Также стоит уделять время осмотру сальников приводов, так как падающий уровень масла в КПП через прохудившийся сальник, явно не принесёт пользу коробке.

Ну, и, конечно же, нужно следить за уровнем масла в КПП, тогда она прослужит Вам долгую службу. Как проверять, доливать и менять масло написано в этой статье

Устройство КПП Лачетти

Что такое КПП? КПП служит для изменения в широком диапазоне крутящего момента на ведущих колесах и скорости автомобиля, обеспечения возможности движения задним ходом, а также для отсоединения двигателя от трансмиссии при работе двигателя на холостом ходу.

КПП Шевроле Лачетти: 1 — кронштейн задней опоры силового агрегата; 2 — привод управления коробкой передач; 3 — картер сцепления; 4 — сапун; 5 — выключатель света заднего хода; 6 — первичный вал; 7 — сальник привода переднего колеса; 8 — пробка контрольного отверстия уровня масла.

КПП Лачетти ― двухвальная, с пятью передачами переднего хода и одной заднего, с синхронизаторами на всех передачах, кроме заднего хода. КПП объединена с дифференциалом и главной передачей.
Корпус коробки состоит из трех частей из алюминиевого сплава – картера, совмещенного с картером сцепления, промежуточного картера и задней крышки.
Первичный вал разборной конструкции, и на нем на шлицах установлен блок ведущих шестерен 1,2,3 и 4 передач, а также ведущая шестерня 5 передачи.

КПП Лачетти: 1 — задняя крышка; 2 — фиксатор для регулировки привода управления коробкой передач; 3 — крышка механизма переключения передач; 4 — шток механизма переключения передач; 5 — привод датчика скорости; 6 — нижняя крышка; 7 — сальник привода переднего колеса; 8 — промежуточный картер

Все ведущие шестерни находятся в постоянном зацеплении с соответствующими ведомыми шестернями передач переднего хода.

Шестерни переднего хода цилиндрические, косозубые, а заднего хода прямозубые.
Вторичный вал полый, чтобы подавать масло к подшипникам ведомых шестерен. На нем расположены ведомые шестерни, синхронизаторы передач и ведущая шестерня главной передачи.

Что такое синхронизатор? Синхронизатор служит для выравнивания угловых скоростей вала и свободно вращающейся на нем шестерни за счет трения между коническими поверхностями блокирующего кольца синхронизатора и шестерни. Передача включится только после выравнивания скоростей.

На каждой ведомой шестерне находится дополнительный прямозубый венец, с которым соединяется скользящая муфта синхронизатора при включении передачи. Передние подшипники валов роликовые, а задние шариковые.

Роликовые подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки, а шариковые подшипники воспринимают как радиальные, так и осевые нагрузки.

От осевого перемещения валы удерживаются шариковыми подшипниками, установленными в промежуточном картере.

Дифференциал ― конический, двухсателлитный.

Что такое дифференциал? Дифференциал допускает вращение валов приводов передних колес с разными угловыми скоростями, что позволяет колесам при повороте автомобиля проходить разные по длине пути без проскальзывания. Это повышает устойчивость автомобиля в повороте и уменьшает износ шин.

Предварительный натяг в подшипниках регулируется вращением регулировочной гайки подшипника со стороны левого привода. К фланцу коробки дифференциала болтами крепится ведомая шестерня главной передачи.

Что такое главная передача? Главная передача предназначена для увеличения крутящего момента двигателя и его передачи к ведущим колесам. От величины передаточного отношения главной передачи зависят не только тягово-скоростные свойства автомобиля, но и расход топлива.

В коробке дифференциала КПП Лачетти установлены два сателлита и две полуосевые шестерни.
Сателлиты установлены на оси, закрепленной в коробке дифференциала. Полуосевые шестерни соединяются со шлицевыми хвостовиками внутренних шарниров приводов колес, которые фиксируются в шестернях разрезными пружинными кольцами.

По цилиндрическим поверхностям хвостовиков работают сальники, которые запрессованы в посадочные места картера сцепления.

Для исключения попадания воды и уменьшения попадания пыли в полость коробки передач ее сапун установлен в верхней части корпуса механизма переключения передач.

Что такое сапун? Сапун сообщает полость коробки передач с атмосферой. Засорение сапуна может привести к повышению давления в картере коробки при ее нагреве, что может вызвать течь масла через сальники, а также к засасыванию пыли при остывании коробки передач.

Механизм переключения передач Лачетти

Рычаг переключения передач установлен на туннеле пола и соединен с тягой управления.

Другим концом тяга управления через привод соединена с механизмом переключения передач, расположенным в коробке передач.

Как заменить сальник и шток механизма переключения передач изложено в статье Замена сальника штока выбора передач Лачетти

Составные части механизма управления переключением передач: 1 — тяга управления; 2 — рычаг переключения передач; 3 — направляющая втулка тяги; 4 — демпфер; 5 — корпус механизма; 6 — кулиса; 7 — буфер подшипника; 8 — подшипник кулисы; 9 — опора подшипника; 10 — ось рычага; 11 — шайба опоры рычага Детали привода механизма переключения передач: 1 — подшипник; 2 — входной вал; 3 — коромысло; 4 — тяга; 5 — демпфер подшипника; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — втулка подшипника; 8 — ось коромысла; 9 — выходной вал

Желаю, чтобы Ваше общение с КПП Лачетти сводилось только к проверке уровня масла.

Приятного всем вождения.
Если кто сталкивался с проблемой болтающихся приводов, плизз, поделитесь. Изначально потекли сальники приводов. Много здесь про них написано. Так вот, поменял-пока не текут. Но при замене оказалось что ШРУСы болтаются.
Менять в-тупую дифф целиком накладно как то. ДжиЭмовский набор в 7 рублей встанет. Опелевский-дороже.
Так вот, суть вопроса. Если кто то уже занимался этой проблемой поделитесь что меняли: подшипники, сателлиты, корпус диффа? И где меняли- чего стоит?

темное дело. кто то думает, что отверстия, сквозь кот.проходят привода имеют уж больно больш.диаметр по отношению к шейке самого вала-привода.кто-то думает про неправильн затяжку подшипников(подтяжка слева толку не дает),так что ответа так и нет (однозначного)Я так и дилеру и в GM ?? задавал-ответу ноль(типа так должно быть).что явно-чушь

. как должно быть. ШРУСы должны болтаться? Разбивая сальники. Для того что бы сервисы работали на их замену?
Неа. это неправильно. Я просто хочу выяснить какова статистика этой неисправности. На замену каких частей стоит ориентироваться? Это же могут быть и подшипники, и шестерни сателлитов, да и просто ось сателлитов. Не менять же вслепую весь дифференциал. Ведь многие владельцы Лачей этим мучаются.
Да. И еще. Возможен ли ремонт диффа без съема коробки?

У меня лачуга седан на МКПП прошла 170000 сальники поменял на 90000 сейчас всё сухо, а привода болтались и посей день болтаются. А машина всё ездит и ездит. Не значительный люфт допустим и страшного в этом ни чего нет.

А как определить - значительный или незначительный? Он же болтается.
Просто есть опыт невеселый. еще на своей первой машине( классика заднеприводная). Нежданно-негаданно развалился блок сателлитов. Причем масло было в норме. Ничего не предвещало беды.
Не хочется встать за тридевять земель от дома.

То же сегодня прочел, что это может быть и сам ШРУС ненормальный.
Специально книжку умную купил., с подробными описаниями ремонтов.
Дифф то можно вытянуть без снятия коробки. но теперь выяснилось что это еще и ШРУС может быть. Пробовать опытным путем? Не помогло это- значит то? Накладно блин.
Был такой случай на служебной машине.Приехал к оффициалам- говорю воет. намекаю, что скорее всего ступичный. Они- оставляйте машину, будем разбираться.Через два часа звонок- надо менять раздатку. меняйте!
Звонок утром- извините, мы поставили на место вашу старую раздатку, надо менять автомат. . после некоторого раздумья говорю- меняйте. Звонок на следующее утро- приносим свои глубочайшие извинения, но это ступичный подшипник.

Так же и здесь. сервисмены с распростертыми объятиями- приезжайте. Снятие- установка, диффектация минимум 5 рублей. Не факт что диагноз будет правильный.

Не знаю, как на Лачетти ( у меня пока только "потеет правый"), а вообще на переднеприводных авто сальники приводов текут зачастую от того, что эластичность рабочей кромки сальника не покрывает люфта ШРУСа в корпусе дифференциала. Выработки на валу ШРУСа (от трения сальника ) конечно тоже усугубляют проблему. Люфт ШРУСа в корпусе дифференциала развивается из за того, что ШРУС врашается в корпусе без подшипника ( на масляном клине ), при движении прямо ( по ровной дороге, с одинаковыми колёсами ), дифференциал не работает и ШРУС практически не вращается в корпусе дифференциала - износ этой пары минимален, зато когда происходят частые манёвры, с нагрузкой, а особенно буксование - вот тогда износ этой пары трения максимален. Любитель экстремальной езды довольно скоро получит люфт, а за ним и течь.
Судя по популярности этой темы на форуме, корпус дифференциала у Лачетти сделан не качественно. Если Опелевский точно такой (по всем размерам) и при этом не имеет проблемы с живучестью, значит однозначно проблема в материале или технологии изготовления корпуса дифференциала Корейцами.
Кстати, тут появляется мысль о более частой замене масла в КПП Лачетти, ведь износ чугунного корпуса дифференциала сопровождается усиленным образованием стружки в масле.

н836ко71, Хотел бы уточнить, что менял внутренний шрус из-за того, что на старом шрусе была канавка от сальника. Люфт нового шруса почти такой же.

Скорее след от трения с сальником. У меня разумеется они то же есть.Но менять из за этого ШРУСы. не вижу смысла.Это из чего же надо сделать сальник, что бы он на металлическом валу канавку проточил.
То есть Шрусы нужно исключить, пока не хрустят, не щелкают- они нормальные.
Просто из за того что машина нужна постоянно, поэтому я и стал выяснять какие детали обычно бывают виновниками этой неисправности.
Тогда получается, что кроме корпуса диффа, есть не обходимость замены и шестерен сателлитов и приводных вместе с шайбами и осью.То есть дифф в сборе.
Не сторонник покупки запчастей с разборок. Поэтому поставлю ДжиЭмовский новый- еще на 150 000 хватит.

Менять дифф не надо. Ничего не изменится.
Я менял подшипники, сам. Ну и сальники до кучи. Правда, как потом выяснилось, - зря. ))) Но это другая история (ссылка на которую в Лачетти-клуб тут уже есть).
Есть смысл поменять масло на нормальную синтетику, но, меняя сальники, вы это наверное уже сделали.
Люфт в приводах на ШРУСах есть у всех. Если кто-то вам говорит, что у него люфтов нет - не верьте. Этот человек явно не разбирается в теме. Там не может не быть люфта, это заложено конструктивной схемой.
Сальники не текут? Вот и ездите спокойно.

[QUOTE=Zac174;1053188770]Менять дифф не надо. Ничего не изменится.
Я менял подшипники, сам. Ну и сальники до кучи.
/QUOTE]
То что люфт быть должен- согласен. Но незначительный.
Замена подшипников дифференциала, если они не гудят, не стучат, и не клинят- то же процедура оказалось ненужная. И регулировка этих подшипников отвечает только за зацепление главной пары.
Но вот по поводу диффа- несогласен! В моем случае оказалось следующее:
большой износ приводных шестерен (непосредственно в них и вставляются ШРУСы) , соответственно и износ шестерен сателлитов. Износ оси сателлитов, и шайбы стали похожи на пергаментную бумагу. Соответсвенно во всех этих сопряжениях появились огромные зазоры.
Для примера попробуйте покрутить вывешенное колесо при включенной передаче на новом авто и на авто с повышенным люфтом ШРУСов. Увидите разницу в углах проворачивания колес, на новом авто угол разумеется меньше ( этим еще объснились дерганья машины при нажатии газа после торможения или при переходе на пониженную). И характерный металлический шум- на авто с проблемой ( типа-звон в крайних точках).
По поводу масла. Опыт научил менять масло в коробке вместе с обкаточным маслом двигателя. А дальше через 60-70 тыков. Не верю я в вечные масла.
Такой вот отчет по ремонту. Сейчас все хорошо.И аккустика стала получше.Просто происходит привыкание к появившемуся шуму, и кажется что это норма. Теперь стало потише, хоть и немного.
Ну а корпус дифференциала поменял только из за того что он был куплен.Думаю лишним не будет. Конечно можно было сначала разобрать, отдефектовать, а потом запы заказывать, но не могу ,финансово, простаивать больше чем 1 день.

У меня было потёк сальник правого шруса, но шрус не болтался. Замена 1500р., 250 сальник. На пробеге 45 000км

Не уж то никто не пробовал укоротить пружинное кольцо сальника привода (думаю миллиметра на 3-4) перед установкой?

Вопрос не в сальнике, а в том что шрус болтается. Судя по отзывам: чаще течет там шрус болтается. Надо смотреть устройство коробки и разбираться по каким причинам начинает болтаться шрус.

У мня внутренние шрусы тоже болтаюся в посадочных местах. За последнюю неделю заезжал на диагностику подвески 2раза (в разные СТО).
Думал это они гремят на мелких неровностях. Ан нет, гремела косточка.
На люфты шрусов в посадочных местах просил обратить особое внимание.
Мне сказали: "Не парься. норма. "

И тем самым уменьшить срок службы сальника, по причине его механического износа, усилие то на рабочую кромку увеличится. КОЛХОЗ короче.

__________________

WHEEL, Аааа. Вы про выработку сальника и оси внутреннего шруса. Я очень сильно сомневаюсь, что шрус держится на сальнике. Он на шлицах входит в шестерню дифференциала поз.5. Конические шестерни 5 и 6 могут немного болтаться. Вероятно из-за износа шайб 7 и 4. Детали 4-9 находятся внутри картера дифференциала 1. Но не до конца понятно как они там расположены и за счет чего они настраиваются. Чем выбираются зазоры.
И второе. Подшипники 11 явно приходятся на место с винтовыми канавками шруса. И больше похоже что они и держат шрус. Если опять же подшипники 11 имеют выработку, то внутреннее кольцо подшипника будет болтаться и будет болтаться шрус.

Теоретически как то так. И пока вроде сходится. Я за подшипники 11. Но не как ни сальники. Они жертвы. У себя сальники менял, шрусы проверял не болтаются. Если болтаются шрусы проще всего снимать поддон КПП и вживую разбираться. Иначе сальники будут лететь.

Подобный сальник на ВАЗ ПП выхаживает 200ткм и более. Если увеличить усилие. проходит 100ткм (допустим, т.к. зависимость износа кромки от давления в данном случае нам не известна, хотя если вам она известна - просвятите и нас).
Народ жалуется, что новые сальники текут сразу после замены.
А потом, совет поменять корпус дифференциала и ШРУС (пара в которой развивается люфт) остаётся в силе, только реализация его выльется в кругленькую сумму.

WHEEL добавил 24.05.2011 в 23:14
Lexiy, Вы ведь ни разу не видели дифференциала, вот и фантазируете.
Просто передайте мой совет своему механику.

И тем самым уменьшить срок службы сальника, по причине его механического износа, усилие то на рабочую кромку увеличится. КОЛХОЗ короче. Подобный сальник на ВАЗ ПП выхаживает 200ткм и более. Если увеличить усилие. проходит 100ткм (допустим, т.к. зависимость износа кромки от давления в данном случае нам не известна, хотя если вам она известна — просвятите и нас).
Народ жалуется, что новые сальники текут сразу после замены.
А потом, совет поменять корпус дифференциала и ШРУС (пара в которой развивается люфт) остаётся в силе, только реализация его выльется в кругленькую сумму.

WHEEL добавил 24.05.2011 в 23:14
Lexiy, Вы ведь ни разу не видели дифференциала, вот и фантазируете.
Просто передайте мой совет своему механику.

Болтается привод в коробке шевроле лачетти

Проблемы, связанные с КПП Шевроле Лачетти и их решение

Каждый владелец автомобиля Шевроле Лачетти может столкнуться с необходимостью демонтажа коробки передач своего автомобиля и замене в ней масла. Практичным решением будет научиться проделывать эти манипуляции самостоятельно, чтобы подстраховать себя на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Проблемы, связанные с коробкой передач

При эксплуатации автомобиля коробка передач шевроле лачетти может вызвать ряд проблем. Это могут быть проблемы следующего вида:

Появляются шумы во время переключения скоростей на автомобиле;
Необъяснимый объективными причинами рост расхода топлива при езде по городу;
Протекают цилиндры сцепления;
Длинноходность;
Неверно подобранные передаточные числа.

Согласно статистическим данным, каждый второй владелец автомобиля Шевроле Лачетти сталкивается с такой проблемой, как длинноходность. Если сказать иначе, то чем более продолжительное количество времени автомобиль продолжает движение на одной передаче, без переключения, тем более длинноходной считается коробка. Справедливо и обратное. Водитель испытывает с связи с этим обстоятельством определенные неудобства, так как ему постоянно приходится держать под контролем обороты двигателя.

Еще одна особенность, которая может доставить водителю неудобства — нечеткое включение передачи.

Есть и еще несколько моментов: коробка может хрустеть, в момент переключения передачи при низких минусовых температурах; задняя передача может включаться не сразу, а через какое-то время; ход рукоятки становится неудобным на второй и третьей передаче.

Чтобы не сталкиваться с подобными неприятными моментами в эксплуатации автомобиля, нужно постоянно держать под контролем его техническое состояние.

В первую очередь нужно держать под контролем уровень масла в коробке передач Шевроле Лачетти. Эксплуатация при условии низкого уровня масла приведет в очень быстрому износу деталей автомобиля и выходу его из строя.

На смотровой яме проводится диагностика коробки на предмет возникновения протечек. Обычно протечки возникают в следующих местах:

Крышка дифференциала;
Места соединения шарниров приводов с коробкой;
Места соединений блока цилиндров и картера;
Шток механизма включения передач.

Если вы наблюдаете что-то из вышеперечисленного в своем Шевроле Лачетти, значит, требуется ремонт коробки, для чего нужно провести ее демонтаж. Далее вы найдете инструкции по демонтажу коробки, а также по установке ее обратно после ремонта.

Инструкция по демонтажу коробки передач

Эта процедура может понадобиться для того, чтобы осуществить ремонт коробки или заместить части привода. Демонтаж коробки является достаточно трудоемкой процедурой, требующей наличия навыков и специального оборудования. В идеальном варианте лучше, чтобы эти манипуляции выполняли сотрудники автосервиса. Вес коробки составляет порядка 30 кг, поэтому потребуется помощь другого человека либо нужно использовать специальное подъемное устройство.

Снимаем аккумуляторную батарею и полку;
Снимаем привод переключения передач в сборе;
Снимаем вал привода;
Производим разъединение электрических разъемов у выключателя света заднего хода;
Производим разъединение электрических разъемов у датчика спидометра;
Вынимаем шпильку;
Снимаем трубку цилиндра выключения сцепления;
Снимаем соединительную гайку;
Снимаем болт демпфирующего блока;
Отвинчиваем болты кронштейна задней подвески;
Снимаем кронштейн с задней подвески;
Отвинчиваем болты крепления заднего демпфирующего блока;
Снимаем задний блок;
Отвинчиваем болты кожуха;
Снимаем болты крепления верхнего кронштейна;
Снимаем кронштейн;
Отвинчиваем болты крепления коробки;
Подбираем коробку домкратом;
Отвинчиваем болты нижнего крепления;
Снимаем коробку;
Сдвигаем коробку по направлению к двигателю;
Опускаем коробку.

Инструкция по установке коробки передач

Обеспечьте опору для коробки на домкрат;
Вставьте первичный вал в диск сцепления;
Придвиньте коробку боком по направлению к двигателю автомобиля;
Закрутите нижние болты крепления;
Закрутите верхние болты крепления;
Установите кожух и вверните болт;
Установите верхний кронштейн подвески и закрутите болты;
Закрутите болты заднего демпфирующего блока;
Установите задний блок;
Установите задний кронштейн и затяните болты;
Установите соединительную гайку и болт демпфирующего блока;
Присоедините трубку цилиндра выключения сцепления;
Соедините электрический разъем датчика спидометра;
Соедините разъем выключателя света заднего хода;
Уберите приспособление, используемое для подвешивания двигателя;
Установите вал привода;
Установите привод переключения передач;
Установите аккумуляторную батарею и полку под нее;
Проверьте уровень масла в коробке передач.

Ряд проблем, связанных с коробкой можно решить и не прибегая к демонтажу, бывает, что достаточно осуществить замену масла в коробке и почистить ее.

Инструкция по замене масла в коробке

Перед тем как приступить к манипуляциям, необходимо осуществить прогрев двигателя. Менять масло лучше после того, как на автомобиле какое-то время поездили. Достаточно будет десяти километров для того, чтобы температуры двигателя достигла рабочих показателей. Либо можно прогреть двигатель на нейтральной передаче на холостом ходу. Из теплого двигателя масло сольется быстрее и в более полном объеме, чем с холодного двигателя.

Затем необходимо установить Шевроле Лачетти на смотровую яму, эстакаду, подъемник, так как все рабочие манипуляции будут проделываться под машиной.

Найдите колпачок, расположенный рядом с поддоном;
Снимите колпачок;
Открутите пробку сапуна, используя ключ на 17 и на 15;
Подставьте под поддон тару для слива старого масла, объемом не менее 2-х литров;
Открутите гайки поддона, используя ключ на 13;
Снимите крышку поддона после того, как будет слито все старое масло;
Снимите прокладку;
Скрутите болт контроля уровня, так как он обладает магнитным наконечником, то к нему, скорее всего, пристали мелкие металлические частички;
Установите на место новую прокладку;
Прикрутите крышку.

Совет от опытных автолюбителей: для большей надежности лучше при установке прокладки применить герметик. Если вы не знаете точного количества масла, которое необходимо влить в коробку, то не стоит закручивать пробку контроля. Вливайте масло очень медленно, когда увидите, что оно полилось снизу через пробку контроля, значит процесс можно прекратить.

Удобнее всего заливать масло в коробку Шевроле Лачетти, используя трубку, которая прилагается к каждой канистре с маслом. Но гораздо более удобным вариантом будет использовать большой пластиковый шприц для того, чтобы заменить в коробке масло. Благодаря использованию шприца масло точно попадет все по назначению, а не разольется вокруг. А еще это существенно экономит время. Вливать масло нужно не торопясь, чтобы слышать его звук, ориентируясь на это можно будет вовремя понять, что уже стоит остановиться.

Теперь осталось только закрутить все открученные ранее болты. Обязательно проверьте, что ничего нигде не протекает.

Вот и все, замена масла в коробке передач закончена.

Рекомендуемая частота замены масла зависит от таких факторов, как стиль вождения автолюбителя и условия эксплуатации автомобиля.

В некоторых случаях рекомендуют менять масло почаще:

Если движение происходит в условиях плотного трафика и частых пробок;
Если используемое топливо не самого высокого качества;
Частая эксплуатация двигателя в режиме старт-стоп;
Если автомобиль используется в условиях повышенной загрязненности;
Если зимой часто совершаются поездки на небольшие расстояния, а двигателю не дают возможности как следует прогреться перед началом движения.

На регулярность замены масла влияет и качество самого масла, заливаемого в коробку.

Наиболее подходящий вариант масла для Шевроле Лачетти — это синтетика, купленная в специализированном автомобильном магазине. Благодаря выбору качественного масла двигатель даже на автомобиле с большим пробегом выглядит как новый. Также нужно учитывать рекомендации от производителя, которые указаны в сопроводительных к автомобилю документах.

Стопор в порядке, снимал привод ставил в тисы проверял вроде все норм, еще вопрос: такое ощущение что место куда длжно стопоритья колцо как канавка, т.е. будто его( посадочное) этим стопором съело. Может дело в самой коробке?

Вообще на лачуге шрусы легко вставляются в коробас.
Я конечно не спец в коробках, но может чёт с дифом? Шрус же в нём стопорится.
Может ещё кто знает?

такое ощущение что место куда длжно стопоритья колцо как канавка
Не понял, а как что оно должно быть? Там и есть канавка.
Вообще, ощущается фиксация при попытке выдернуть полуось рукой?

Вообще на лачуге шрусы легко вставляются в коробас.
Как бы легко они не вставлялись, вываливаться-то не должны. 🙂

когда все в порядке-эти стоп. кольца нафиг не нужны,часто их при ремонте вообще не ставят.Искать-чего заставляет привод смещаться по оси(может деформация рычагов,стойки и др.)

D.V.S. добавил 29.09.2011 в 19:31
действительно рукой выдергивался.
сто раз видел и сам иной раз принимал участие-тыц с торца и выскочил. а вот у себя на 2115 ,когда пришлось сц. менять-левый ,хоть ты тресни не вылазил.какие токо монтировки и рычаги не пробовали,пришлось отсоединить от колеса и все сдвигать вместе с коробкой.

фантастикареалии жизни,когда снимают(хотябы как в моем случае ,когда не выходит,потом это кольцо имеет непригл. вид,назад уже не поставишь,вот и втыкают-без),усилие там сами знаете-небольшое,отнюдь не для удержания привода под нагрузкой,величина хода-не допускает выхода привода из коробки при условии исправности всего остального.а уж при неисправности-никакое кольцо его там не удержит.

D.V.S. добавил 29.09.2011 в 20:41
Надеюсь в самолетах все стопора стоятпри норм.обслуживании-да,а иной раз(уверен-как в случае с Локомотивом,-нет!)

назад уже не поставишь,вот и втыкают-без

уверен-как в случае с Локомотивом)
Ну нельзя так ребята.

Вылетает привод из коробки лачетти

назад уже не поставишь,вот и втыкают-без

уверен-как в случае с Локомотивом)
Ну нельзя так ребята.

Вылетает привод из коробки лачетти

Вылетает внутренний ШРУС из коробки

Самопроизвольно вылетает внутренний ШРУС из коробки с левой стороны. Сначала раз вылетел, потом еще. Вправляешь, через некоторое время вылетает опять. Ездить невозможно.

На форумах высказывались следующие причины:
1) Износ стопорного кольца. Заменить его трудно, т.к. отдельно не продаётся. Может быть есть аналоги?

2) Неправильная геометрия. Из-за этого возникает напряжение выдёргивающее привод из коробки. Но конкретно что имеено не так может быть с геометрией ничего не говорится. Да и внешне всё нормально — машину не ведёт по сторонам, не поджирает резину и колёса стоят как у всех кадетов.

Подскажите, что делать, где рыть?
Неисправность эта — достала.

Читайте также: