Болтается руль на оке
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Регулярно проверяйте состояние рулевого управления, от которого зависит безопасность движения.
При осмотре рулевого управления особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов, колпаков и резьбовых соединений. Порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность чехлы и колпаки обязательно замените, иначе попавшие в узлы вода, пыль и грязь быстро выведут их из строя.
Убедитесь, что при прямолинейном положении колес автомобиля спица рулевого колеса располагается горизонтально. В противном случае определите причину неисправности и устраните ее.
Поворачивая за рулевое колесо от упора до упора, проверьте визуально и на слух:
– надежность крепления рулевого механизма и рулевого колеса;
– нет ли зазора в шарнирах рулевых тяг;
– надежность затяжки гаек пальцев шаровых шарниров ;
– нет ли заеданий и помех, препятствующих повороту рулевого колеса.
Если будут обнаружены стуки и заедания, отсоедините поперечные тяги от поворотных рычагов телескопических стоек подвески и повторите проверку. Убедившись, что стуки и заедания исходят от рулевого управления, снимите его с автомобиля и проверьте величину зазора между упором рейки и гайкой.
1. Проверьте состояние защитных чехлов рулевого механизма. Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность чехлы.
2. Проверьте состояние защитных колпаков шаровых шарниров рулевых тяг. Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность колпаки.
3. Проверьте посадку (герметичность) защитных колпаков шаровых шарниров. Для этого сдавите колпак пальцами. Если наружу выходит смазка, замените дефектный колпак.
4. Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях (это должен делать помощник), проверьте визуально и на слух крепление рулевого механизма (перемещения механизма на шпильках крепления и стуки не допускаются).
5. . осевой люфт в шарнире.
При обнаружении люфта в шаровом шарнире рулевой тяги замените наконечник рулевой тяги в сборе с шарниром.
6. . надежность затяжки и стопорения гаек пальцев шаровых шарниров и.
7. затяжки контргаек наконечников тяг.
Ослабленные резьбовые соединения обязательно подтяните и надежно застопорите, если это предусмотрено конструкцией.
8. Замените погнутые рулевые тяги.
9. Под панелью приборов проверьте люфт в шлицевых соединениях карданных шарниров промежуточного вала рулевой колонки (необходимо снять подрулевой кожух).
10. Убедитесь в надежности крепления рулевого колеса и правильности его установки: при прямолинейном движении автомобиля спицы рулевого колеса должны быть расположены горизонтально. Если передние колеса установлены в положение прямолинейного движения, а спицы рулевого колеса при этом расположены под углом, значит, в рулевом управлении имеется неисправность.
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса
Люфт рулевого колеса не должен превышать 5°.
Люфт по ободу колеса указан для стандартного рулевого колеса диаметром 360 мм. Если на автомобиле установлено рулевое колесо другого диаметра, люфт можно вычислить по формуле:
где L — люфт рулевого колеса, мм;
D — диаметр рулевого колеса, мм;
Вам потребуются: линейка, проволока или мел.
1. Установите передние колеса в положение прямолинейного движения. При этом спицы рулевого колеса должны быть в горизонтальном положении.
2. Поверните рулевое колесо в какую-либо сторону до момента начала поворота передних колес.
3. Уприте торец линейки в панель приборов и намотайте на обод колеса проволоку (или веревку) на уровне касания линейки с ободом рулевого колеса.
4. Поверните рулевое колесо в другую сторону до момента начала поворота передних колес. Намотайте на обод еще одну проволоку (или веревку) на уровне касания линейки с ободом рулевого колеса.
Метки на рулевом колесе вместо проволоки можно наносить мелом.
5. Замерьте проволокой (можно использовать также пластмассовый хомут для крепления электропроводки) по ободу колеса расстояние между двумя проволоками.
6. Это расстояние должно быть не более 15,7 мм. Если расстояние больше, люфт колеса превышает допустимый.
Здесь я распишу нюансы, с которыми я столкнулся и о которых не пишут в руководствах по ремонту. Перед ремонтом я посмотрел много разных роликов про рейку на оке, но ни в одном не было сказано о нюансах, с которыми я столкнулся.
Было куплено: ремкомплект рулевой рейки ока, съемник для стоек ваз, спецключ для натяжного ролика, синяя смазка felix, втулка рейки, трубный ключ, подушки рейки.
Начнём с того, как снять рейку.
Рулевые наконечники я выпрессовывал домкратом, подставив его в низ и поднимая на нём машину. Немного приподняв, стучал молотком по кулаку. Некоторые выбивают только с помощью ударов по боку кулака, но у меня не получилось. Так же можно снять съёмником.
Откручиваем все болты по инструкции. Рекомендую пометить положение руля на червяке гвоздём, краска у меня потом начисто стёрлась.
По руководству рейка должна выниматься через бок с водительской стороны, но хрен там, мешает подрамник. Может на круглом подрамнике и так, но у меня он из прямоугольного профиля. Откручиваем 2 болта крепления подрамника, после чего он немного свесится, лучше его немного приподнять домкратом пока откручиваете, чтобы не давило на резьбу.
Не забудьте открутить массу от рейки.
После чего вытаскиваете поддон рейки и затем саму рейку. Её нужно всячески вертеть, чтобы она вышла. Лучше вытаскивать через водительскую сторону, потому что меньше будет мешаться червяк, но есть извращенцы, которые её вытаскивали с другой стороны.
Рейка снята.
По желанию делаете замер или заметки по расположению развала. Есть много разных способов, например можно считать обороты резьбы.
На моей рейке отсутствовала втулка.
Для разбора рейки купите 2 спецключа: шестигранник и съёмник для стоек, чтобы открутить червяк. Стоят 90р и 350р соответственно, не мучайтесь с зубилом, эти гайки алюминиевые.
О ремкомплекте.
Купил такой как на фото. Этот ремкомплект скорее всего для реек старого образца. В нём части для рулевой тяги старого образца, а втулка вообще не налезла на рейку. Использовал прижимную пружину, резиновое кольцо на прижимной башмак, стопорное кольцо червяка. Отверстие в прижимной гайке было меньше, чем на моей и заглушка в неё не лезла.
Стоил он 390р
Разбираете рейку и меняете что нужно, протираете от старой смазки, набиваете новую и собираете.
Регулировка
Для этого нужен трубный или разводной ключ. Зажимаете им рейку и крутите. Крутиться в идеале не должно, чуть-чуть допускается. После этого подвигаете рейку вперёд-назад, проверьте, не слишком ли туго и не закусывает ли? После установки может немного закусывать, но со временем приработается, это норма.
Нюанс, с которым я столкнулся: при полной затяжке прижимного механизма люфт всё равно был. Это говорит об износе рейки. При установке рейки обратно руль будет люфтить. Сосед автомеханик подсказал мне выкинуть стопорное кольцо, в прижимном механизме и затянуть. Я его пометил на рисунке. Или же, если хотите, можно купить червяк с валом и заменить их стоят 900р, или вообще купить новую рейку за 2500р. У меня всё нормально было, ни чего не закусывало, будет ли у вас после этого закусывать, не знаю. Если получается что люфт пропадает только при затяжке, когда вал рейки ходит с трудом, значит только замена.
Втулку покупал отдельно, стоила 40р.
Следующая проблема при установке это дуги, которыми прикручивается рейка к кронштейну. И обнаружил я это только когда засунул рейку на место. Их распирает в стороны и они не попадают в отверстия кронштейна. К тому же я решил поставить новые подушки, от которых распёрло ещё сильнее. Чтобы решить эту проблему нужно поджать их в тисках и дуги под ними тоже. В итоге я ещё и немного рассверливал отверстия, чтобы влезло.
Доработки перед установкой:
Кроме этого была заменена рулевая тяга. Вот некоторые доработки, которые я сделал.
Я надел на шарнир рейки резиновое кольцо и г*****.
Как это работает: когда рвётся основной пыльник вода не сразу попадает в шарнир, если вообще попадает и у вас будет больше времени, чтобы заметить дыру. Резиновое кольцо по идее должно удерживать смазку в шарнире.
Вы можете заметить заплатки на пыльнике, нет он не рваный, я его специально усилил, там слабое место у него, 2 пыльника рвалось в этом месте.
Ещё одна доработка рулевой тяги:
На тягах нового образца на заводе поленились и нарезали только 2 грани под ключ. Если вы захотите поменять тягу не снимая рейки, то ключа хватит только на пол оборота. Некоторые используют газовый ключ, но у меня им открутить не получилось. Съёмник стоит 1100р, газовый ключ я покупал за 500, но он мне не помог.
Что я сделал: я нарезал УШМ ещё 2 грани под ключ.
Не советую сильно затягивать хомут на пыльнике со стороны колеса, лучше чтобы он немного ходил, чтобы при регулировки развала не повредить пыльник. К тому же сам пыльник найдёт для себя положение, где меньше растягиваться будет имхо.
Без следующей доработки вы не сможете регулировать натяжение рейки не снимая её.
Сделайте пропил УШМ на кронштейне на месте прижимной гайки. Без этого туда невозможно подлезть.
Дальше ставим рейку на место и если остались метки, то пытаемся в них попасть.
Снимал и ставил я эту рейку 4 раза, потратил на это 2 дня. Половина фото из интернета. Пока ремонтировал было не до фото.
Александр, точно такая же проблема. Чуть выше на стене написал. Вашу запись только что увидел. Вы решили проблему? Руль точно так же себя ведёт.
Владимир, да тоже хотел написать, что нас таких скоро целый клуб соберется) симптомы один в один
планирую на днях заехать в другой шиномонтаж, чтоб там посмотрели балансировку
Александр, дело в том, что я всегда в один и тот же шиномонтаж езжу к одному и тому же человеку. Никогда проблем не было.
Роман, у меня на летней резине стал колею чувствовать, даже не глубокую. На фокусе тоже самое но на зимней. В магазине где покупал шины, сказали, что резина такая. Биения нет. Мне нравиться поведение куги на чуточку на перекаченных шинах, немного жестче но мне комфортнее.
Александр, как показывает практика, это каждый год после смены зимы на лето с непривычки такая фигня (зима мягкая, а лето жесткая). Потом привыкается и всё проходит с повышением температуры воздуха)) Поверьте в мае вы этого уже не будете замечать.
Александр, возможно у вас разбиты шарниры рублёвых тяг в местах крепления к рейке. Иногда не опытные мастера проверяют только палец который крепится к стойке. Поддомкратьте перед и пошатайте колеса вправо-влево, нет ли люфтов?
Александр, у меня была такая проблема брал машину с пробегом решение оказалось простым новая летняя резина и развал всё встало на свои места
Макс, спору нет, но не столько,чтоб постоянно ловить машину, до этого же ездил на лете, такой проблемы не было, руль точно так себя не вёл
Александр Авдеев
Была такая ситуация, съездил на сход-развал - всё нормально. А механик сказал, что уже проходил такое и порекомендовал перекинуть местами колеса - вначале передние, а затем задние с передними. Причина в самой резине.
Александр, когда второй раз заехал на шиномонтаж, снова проверили балансировку и колеса мне тоже перекинули, но ничего не поменялось. Планирую завтра давление поменять на 2,3, но что-то мне подсказывает, что разницы с 2,4 не будет и потом к механику, чтоб он проехался и понял, что у меня не фобия))
Евгений, вот вообще не факт, что резина виновата. У меня например на пирелли нет таких симптомов. И наоборот: у автора резина мишлен и вот такой вот расколбас идёт. 100% что искать проблему надо не в шинах, а в техсостоянии машины. Причем не в интернете, а у хорошего диагноста. Размерность еще влиять может - низкая апо профилю и широкая резина будет сильнее чувствовать любую неидеальную дорогу, но это уже вне зависимости от марки шин
Друзья , поставил себе на лето 235/60/17 и не сколечки не жалею. трамвайные пути легче, ямы легче ,колея приятнее и стрелка спидометра хоть стал показывать соответствующе . Да ,минус- расход чуть больше . Но на круизе нормуль. всем советую когда трасса 60%,а голод 40%
Анвар, вообще ни чего и не где. Меня все полностью устраивает. Пишут , что менее устойчивее машина на скорости при повороте…. Честно не заметил , но я и не надавливаю при повороте.
У меня тоже резина Michelin Latitude Tour HP, так вот после переобувки первое время где то км 200-300 тоже на каждом неровном профиле дороги машину уводило в стороны. Потом все пришло в норму, как буд то прикаталась, опять есть возможность не напрягаться , можно спокойно рулить одной рукой. Зима конечно вообще как по рельсам шла, хотя размер один и тот же, но зимняя резина и диски значительно тяжелее. Резине 4 года, давление 2.4. Зато тихо , мягко, машина резвее на лете и топлива меньше жрет))) Прикатается я думаю и у вас.
Олег Ивченко
У кого-нибудь нормально едет?, и какая резина, зимняя нордман 7, 225/60 r17 колеи вообще нечувствует, поставил летнюю нокиян тоже руль из рук вырывать стало на неровностях, на другой машине тоже как то нокиян летнюю купил, такая же фигня была
Обсолютно новая летняя резина у меня. Симптомы теже. Даже никуда ездить не буду, особенности машины, более чем уверен.
У меня руль тоже вело, но на ровной поверхности. Тоже после шиномонтажа. Оказалось перекачаны колеса. Было 2,5. Сбавили до 2,2 и норм стало
Здесь я распишу нюансы, с которыми я столкнулся и о которых не пишут в руководствах по ремонту. Перед ремонтом я посмотрел много разных роликов про рейку на оке, но ни в одном не было сказано о нюансах, с которыми я столкнулся.
Было куплено: ремкомплект рулевой рейки ока, съемник для стоек ваз, спецключ для натяжного ролика, синяя смазка felix, втулка рейки, трубный ключ, подушки рейки.
Начнём с того, как снять рейку.
Рулевые наконечники я выпрессовывал домкратом, подставив его в низ и поднимая на нём машину. Немного приподняв, стучал молотком по кулаку. Некоторые выбивают только с помощью ударов по боку кулака, но у меня не получилось. Так же можно снять съёмником.
Откручиваем все болты по инструкции. Рекомендую пометить положение руля на червяке гвоздём, краска у меня потом начисто стёрлась.
По руководству рейка должна выниматься через бок с водительской стороны, но хрен там, мешает подрамник. Может на круглом подрамнике и так, но у меня он из прямоугольного профиля. Откручиваем 2 болта крепления подрамника, после чего он немного свесится, лучше его немного приподнять домкратом пока откручиваете, чтобы не давило на резьбу.
Не забудьте открутить массу от рейки.
После чего вытаскиваете поддон рейки и затем саму рейку. Её нужно всячески вертеть, чтобы она вышла. Лучше вытаскивать через водительскую сторону, потому что меньше будет мешаться червяк, но есть извращенцы, которые её вытаскивали с другой стороны.
Рейка снята.
По желанию делаете замер или заметки по расположению развала. Есть много разных способов, например можно считать обороты резьбы.
На моей рейке отсутствовала втулка.
Для разбора рейки купите 2 спецключа: шестигранник и съёмник для стоек, чтобы открутить червяк. Стоят 90р и 350р соответственно, не мучайтесь с зубилом, эти гайки алюминиевые.
О ремкомплекте.
Купил такой как на фото. Этот ремкомплект скорее всего для реек старого образца. В нём части для рулевой тяги старого образца, а втулка вообще не налезла на рейку. Использовал прижимную пружину, резиновое кольцо на прижимной башмак, стопорное кольцо червяка. Отверстие в прижимной гайке было меньше, чем на моей и заглушка в неё не лезла.
Стоил он 390р
Разбираете рейку и меняете что нужно, протираете от старой смазки, набиваете новую и собираете.
Регулировка
Для этого нужен трубный или разводной ключ. Зажимаете им рейку и крутите. Крутиться в идеале не должно, чуть-чуть допускается. После этого подвигаете рейку вперёд-назад, проверьте, не слишком ли туго и не закусывает ли? После установки может немного закусывать, но со временем приработается, это норма.
Нюанс, с которым я столкнулся: при полной затяжке прижимного механизма люфт всё равно был. Это говорит об износе рейки. При установке рейки обратно руль будет люфтить. Сосед автомеханик подсказал мне выкинуть стопорное кольцо, в прижимном механизме и затянуть. Я его пометил на рисунке. Или же, если хотите, можно купить червяк с валом и заменить их стоят 900р, или вообще купить новую рейку за 2500р. У меня всё нормально было, ни чего не закусывало, будет ли у вас после этого закусывать, не знаю. Если получается что люфт пропадает только при затяжке, когда вал рейки ходит с трудом, значит только замена.
Втулку покупал отдельно, стоила 40р.
Следующая проблема при установке это дуги, которыми прикручивается рейка к кронштейну. И обнаружил я это только когда засунул рейку на место. Их распирает в стороны и они не попадают в отверстия кронштейна. К тому же я решил поставить новые подушки, от которых распёрло ещё сильнее. Чтобы решить эту проблему нужно поджать их в тисках и дуги под ними тоже. В итоге я ещё и немного рассверливал отверстия, чтобы влезло.
Доработки перед установкой:
Кроме этого была заменена рулевая тяга. Вот некоторые доработки, которые я сделал.
Я надел на шарнир рейки резиновое кольцо и г*****.
Как это работает: когда рвётся основной пыльник вода не сразу попадает в шарнир, если вообще попадает и у вас будет больше времени, чтобы заметить дыру. Резиновое кольцо по идее должно удерживать смазку в шарнире.
Вы можете заметить заплатки на пыльнике, нет он не рваный, я его специально усилил, там слабое место у него, 2 пыльника рвалось в этом месте.
Ещё одна доработка рулевой тяги:
На тягах нового образца на заводе поленились и нарезали только 2 грани под ключ. Если вы захотите поменять тягу не снимая рейки, то ключа хватит только на пол оборота. Некоторые используют газовый ключ, но у меня им открутить не получилось. Съёмник стоит 1100р, газовый ключ я покупал за 500, но он мне не помог.
Что я сделал: я нарезал УШМ ещё 2 грани под ключ.
Не советую сильно затягивать хомут на пыльнике со стороны колеса, лучше чтобы он немного ходил, чтобы при регулировки развала не повредить пыльник. К тому же сам пыльник найдёт для себя положение, где меньше растягиваться будет имхо.
Без следующей доработки вы не сможете регулировать натяжение рейки не снимая её.
Сделайте пропил УШМ на кронштейне на месте прижимной гайки. Без этого туда невозможно подлезть.
Дальше ставим рейку на место и если остались метки, то пытаемся в них попасть.
Снимал и ставил я эту рейку 4 раза, потратил на это 2 дня. Половина фото из интернета. Пока ремонтировал было не до фото.
Добрый день! Вчера обнаружил огромный люфт рулевого вала. Руль болтается как гнилой зуб. Полазил в инете – понял, что скорее всего виной подшипники рулевого вала, заодно посмотрел в каталоге что они от 2108 – это хорошо. И так как сегодня я был записан на станцию – то я не очень сильно расстроился.
Сегодня приехал на СТО. Нужно было заменить подшипник ступицы, чехол на гранате, ну и проверить ходовую, ибо уже гремит и как плюсом – подшипники рулевого вала. Сам я их поменял-бы не скоро, кроме того – там есть некоторые сложности со снятием руля – инструмент – большая головка на 24, которая у меня в деревне.
На СТО мастер продергал машину сказал, что вибрация при движении у Окулятора скорее всего не из-за подшипника, т.к. по факту у него нет претензий к нему – не гудит, не люфтит. Возможно из-за колес, но это тоже отпадает, потому, что замена зимней на летнюю не убрала проблему. Скорее всего, вибрация из-за хренового сход-развала. А его сделать не получиться – т.к. рулевая рейка убитая. Говорит – надо ее менять. Потом сделать сход развал и вибрация должна уйти. А вибрация при торможении – кривые тормозные диски. Подшипник он сказал менять не надо. Чехол он нашел хреновастеньким – и поменял его, за одно и установил наконец-то нормальные хомуты. Итого 600 руб. – с хомутами.
Потом я поездил кружками – нашел подшипники рулевого вала – и мне их заменили. Сами подшипники обошлись 140 руб за штуку + работа 1300. При этом я не сильно понял корреляцию в ценах СТО, с чехлом мастер возился дольше.
Ладно. В процессе всего этого обнаружилось, что у меня колодки стерлись до металла. Я естественно решил их поменять, нашел на Оку колодки по 280 руб. Понимаю, что качество у них не супер, но на эту малышку уже толком ничего никто не делает.
Колодки решил поменять сам. Чем и занялся по приезду домой.
Ну тут все просто, прочел мурзилку, обновил в памяти информацию и приступил к делу.
Скинул суппорт. Еле вдавил тормозной цилиндр. Он сначала люто упирался и не хотел сдвигаться – потом пошел ровно как по маслу.
А вот мои колодочки – здоровски! Странно. Я весной проверял – там было еще миллиметра 4. причем с другой стороны они чуть больше — около 3 мм.
В новых колодках не обнаружил вот эту пружинку. Их там вообще не было. :( И оказалось, что из 4-х у меня нет одной. Блин. Поэтому колодка и звенела у меня одна. Ладно – найдем пружинку потом и поставим. Причем те, что стояли на старых колодках – были довольно крепко к ним приделаны. Отколупал отверткой.
А вот новые колодки. Сделаны фиг знает кем, я такую фирму и не знаю. Но все лучше, чем тормозить металлом.
Вот они на машине. Самое интересное – что почему-то на них выбито 2111, хотя на коробке 1111.
Самое обидное. Что у меня лежит комплект шикарных колодок Ферродо красных. Которые я хотел поставить на Приору. Но вот незадача – не подходят они к Оке!
Второй суппорт последовал примеру первого. При этом поршень так-же не захотел сразу сдвигаться с места. Но я его сдвинул и… Погнул направляющий палец суппорта! Еб@@@!
Выпрямил молотком. Все собрал. Пришел домой – глянул – палец от 2108. Отлично. Поехал в магазин и купил – два + специальную смазку. И того мне моя криворукость обошлась в 140 руб.
Приехал к дому. Опять разобрал тормоз. Смазал направляющие и стал собирать. Новые пыльник почему-то не захотели одеваться, в итоге один чуть порвался. Ну и шут с ними. Взял старые – благо они не рваные. Поставил. При этом заметил, что на пальцах пыльники стояли не правильно. Возможно по этому и одевались плохо.
Итог – тормоза +, руль +, граната + Остаётся разобраться с рулевой рейкой и решить таки проблему вибраций.
Читайте также: