Bmw стук в гбц

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет! Люди, я человек здесь новый и сразу с проблемой. Прошу не ругать за возможное повторение темы. У меня BMW 520 в 34 кузове 11.1994 г. двигатель М50 Vanos, проблема началась перед плановой заменой масла, застучал один гидрик причем не на холодную а на прогретом двигателе! Замена масла с фильтром не помогла, масло лил "Кастрол" 10/60, все раньше было ок! Замена всех 24 гидриков проблему не решила стук начинается плавно по нарастающей при прогреве когда стрелка выходит из синей зоны. Обращался в разные станции, диагнозы все ставят разные однозначного мнения ни кого нет. . Народ помогайте кто чем может, не сплю которую неделю.

А кто сказал что это гидрики? Гидрики стучат на холодную, но никак не на горячую, и вообще читал тут на форуме что укатать на М50 гидрики весьма трудно.
Для начала меряй давку масла, а там уже видно будет. Не хочу тебя растраивать, но еще попробуй на холостом на горячую катушки поотключать, может стук пропадет.

Опять ошибаетесь. На кастрол 10/60 проще простого.
nemez7777, Возможно забиты маслопроводящие каналы в голове, их надо обязательно чистить призамене гидриков. И ещё, был случай у друга - стук был как от гидриков, он уже менять их собирался, а оказалось свеча бракованная попалась, болтался изолятор в корпусе и стучал.

Стук в клапанном механизме при двигателе, прогретом до рабочей температуры, в
режиме холостого хода
Рекламация:
Стук в области клапанного механизма при двигателе, прогретом до рабочей
температуры на холостом ходу. Шум не прекращается и после продолжительной
эксплуатации автомобиля.
Причина:
В отдельных случаях к этому могут привести различные причины:
Элемент HVA:
- Блуждающие в масляном контуре двигателя частицы грязи смываются в элементы HVA и
оседают на обратном клапане. При закрывании обратного клапана грязь попадает
в камеру высокого давления элемента HVA. Элемент HVA "размягчается", что может
вызвать стук.
- Защемление элемента HVA.
- Трещины на тарелке вследствие потери твердости.
- Следы износа, царапины, поломка тарелки и направляющей втулки тарельчатого
толкателя.
Впускной/ выпускной клапан:
- Защемление стержня клапана, заедание в направляющей втулке клапана.
- Сломана пружина клапана.
- Эксцентриситет центра седла клапана/ тарелки клапана.
- Разбита направляющая втулка клапана.
Масляный насос (касается только двигателей M50 и M52):
Рисунок 1: Масляный насос M50, M52
1) Кольцо круглого сечения
2) Распорная втулка
3) Клапан управления
4) Фланец всасывающего трубопровода
- Отсутствует или повреждено кольцо круглого сечения на распорной втулке
клапана управления (см. рисунок 1, поз. 1).
- Погрешность при обработке распорной втулки (рисунок 1, поз. 2). Из-за слишком
большой глубины сверления острие сверла может просверлить торцевую
поверхность (маленькая дырочка диаметром менее 1 мм).
Масляный насос (касается только двигателей M42, M50 и M52):
- Неплотности между всасывающим трубопроводом и масляным насосом из-за
ослабления резьбового соединения (момент затяжки: 10 Нм), повреждение
уплотнительной прокладки, неправильное положение уплотнительной
прокладки или неровность уплотняемой поверхности фланца соединения
всасывающего трубопровода с масляным насосом (рис. 1, поз. 4).
Все описанные неисправности масляного насоса ведут к всасыванию воздуха

Масляный насос (касается только двигателей M50 и M52):
Рисунок 1: Масляный насос M50, M52
1) Кольцо круглого сечения
2) Распорная втулка
3) Клапан управления
4) Фланец всасывающего трубопровода
- Отсутствует или повреждено кольцо круглого сечения на распорной втулке
клапана управления (см. рисунок 1, поз. 1).
- Погрешность при обработке распорной втулки (рисунок 1, поз. 2). Из-за слишком
большой глубины сверления острие сверла может просверлить торцевую
поверхность (маленькая дырочка диаметром менее 1 мм).
Масляный насос (касается только двигателей M42, M50 и M52):
- Неплотности между всасывающим трубопроводом и масляным насосом из-за
ослабления резьбового соединения (момент затяжки: 10 Нм), повреждение
уплотнительной прокладки, неправильное положение уплотнительной
прокладки или неровность уплотняемой поверхности фланца соединения
всасывающего трубопровода с масляным насосом (рис. 1, поз. 4).
Все описанные неисправности масляного насоса ведут к всасыванию воздуха

Вот к этим вариантам, я больше склоняюсь, т.к. за элементы "головы" мастер что менял гидрики дает 100% норму. Вскрытие поддона покажет. Возникает вопрос процесс снятия поддона, тяжелый?

А кто сказал что это гидрики? Гидрики стучат на холодную, но никак не на горячую, и вообще читал тут на форуме что укатать на М50 гидрики весьма трудно.

=)) Кто вам сказал такой бред?

У меня тарабанили именно на горячую. На холодную все идеально было.

Замена всех 24 на ИНА все исправила

Да, как правило гидрики ходят около 300 тыс.

=)) Кто вам сказал такой бред?

У меня тарабанили именно на горячую. На холодную все идеально было.

Замена всех 24 на ИНА все исправила

Да, как правило гидрики ходят около 300 тыс.

Гидрики начинают стучать на холодную, сначала 5 сек, потом 10, потом 15 потом они начинают не стучать, а грохотать, а после этого они начинают стучать на горячую. Если тебя устраивал грохот при заводке и ты довел до того что они начали стучать на горячую это другой разговор. Тем более у человека на холодную ничего не стучало, и вдруг застучал один на горячую. И замена не помогла, так же стучит один гидрик как я понял. Из за причин которые указали выше будут стучать по крайне мере несколько! Но никак не один!

Если изношено посадочное под гидрокомпенсатор или не держит клапан ( находится внутри гидрика и нагружен пружиной) то стучать будет как на горячую так и на холодную.Если стук наблюдается на холодном дв-ле а на горячем проподает, ( или после длительной стоянки) то такие компенсаторы не требуют срочной замены, и подподают под "Отложенный ремонт".

Стучать начинает при прогреве, с чуть слышного на более громкий, когда стрелка выходит из синей зоны, посадочные места получается не причем. Масло кстати сейчас МОТОР GOLD 5W-30, приобретал в спец. магазине по маслам и у хорошо знакомых людей "левое не подсунут". Стук что настораживает проявляется по нарастающей, а когда двигатель горячий в рабочей температуре, как "трещётка становится"

И так разобрав и почитав о моторах bmw m40bXX, выяснилось что больное место мотора голова, в частности газораспределительный механизм, мой м40 работал как дизельный, честное слово! Причиной тому износ рокеров(толкателей клапанов) и распределительного вала, у меня было всё ну крайне плачевно, мотор делается на время, ниже фото износа гбц и её деталей:

Износ распредвала и отколотые куски, следствие езды, на не подходящем масле, или долгая его не замена

Для сравнения рокер должен выглядеть вот так:

Такой износ конструктивная особенность в Российской реальности с нашими маслами.
Выход из этой ситуации есть, и нашелся он в следующем моторе линейки m43bXX там использованы роликовые рокера, которые по практике почти не изнашиваются ни сами, и не вредят распредвалу!
Проблема данной задумки в том, что клапан мотроа м43 выше чем клапан м40, поэтому для установки данного ништяка:

А именно, подпятники уже проскакивающие у меня в бж:

Благодаря подпятникам, подъём клапана останется родной для мотора м40, и ни что не помешает его корректной и главное тихой работе!
На последок фотки для ArTour777

На этом пока всё, до новых встреч! Хожу из автомагазина как из продуктового с полными пакетами

Запчасти

BMW 3 series 1991, двигатель бензиновый 1.8 л., 115 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Комментарии 22

Цокает из под капота на оборотах.При прогреве двигателя немного успокаивается но при больших оборотах начинается цоканье как у дизельного мотора.Мотор м40.Также имеется проблема с плавающими оборотами.При первой заводке с утра стрелка бывает то выстреливает резко на 3к оборотов то бывает подгазовывает, то вовсе глохнет.Гофра не совсем целая (как-то не легко ее найти на разборках целую)чуть перемотана изолентой в месте схождения (корпуса фильтра и гофры)Какие тут могут бывать проблемы, варианты решения.Всем буду благодарен.

Добрый день, "дизелит" М40 всего скорее из-за износа рокеров или смерти гидрокомпенсаторов. Обороты плавают вероятно из-за "лопаты" ДМРВ, дорожки стёрлись со временем

Помжет если я куплю датчик расхода воздуха и поставлю его?

Это предположение, самый простой способ найти коллегу с таким же мотором и попробовать поставить его заведомо исправную деталь

Ну ДМРВ стоит там не особо и много.Хуже же может не будет если поставлю.А так то да, надо искать кого-то с подобным двигателям и сравнивать что да как

привет всем, выезжаю на трассу заправился в другой заправке до этого заливал в одной и той же постоянно, проехался 50км начался стук в двигателе потихоньку и современем становился громче, развернулся приехал обратно домой, мотористам поехал говорят шатун стучит, кто то говорит палец отломался на шатуне, кто то говорит вкладыши провернулись, вообщем не могу понять что такое, стук при холодном и при прогретом один и тот же не меняется, давление не горит не моргает все в порядке, увиличевается при увиличение оборотов быстрее стучит, под нагрузкой громче, не может быть из за плохого бензина? стучать пальцы как говорят детонация

У меня м43, такая проблема на холостых все тихо, только набираешь 4 оборота и начинается посторонний звук с головы, именно с 4, не раньше, у тебя похожие симптомы были?

так как ты сделал подпятники или это так и осталось проектом ?

В процессе, на данный момент собран мотор "в стоке" что бы ездить, так же в процессе сборки второй мотор с подпятниками и рокерами от м43

а я подумал ты уже ездиешь и уже тоже заказал такие поднятники тоже хочу избавится от дизельного звука

у меня они готовы привезут на днях теперь только наити рокера с м43

Не понимаю зачем такое густое масло. Как Вы это "посчитали", что ему нужно именно 10-60 ? И что значит : "лить хоть 0вХХ, если он не вытечет" — куда нулевка может вытечь?
p.s. Лью 0w40 круглый год.

в книге по эксплуатации bmw e36 написано SAE15W50, первая цифра — индекс вязкости на холодную нас не интересует, так как влияет только на то не почет ли через сальники холодное масло и на жор масла на не прогретом двигателе. Индекс вязкости на горячую (вторая цифра) нас интересует больше, так как давление которое указано в той же книге, маслянный насос сможет выдавить из себя, только при условии того что взякость масла не ниже ХХw50. так как мой мотор уже совсем не новый и детали маслянной сисетмы изношенны, дабы увеличить давление масла я хочу лить XXw60.

Может там для другого двигателя(ей) указана такая вязкость?
Про индекс вязкости на холодную.
На мой взгляд Вы, как и все ошибаетесь на счет зимней вязкости.
Условно: вязкость вашего масла при 100С = 25 сСт, а на не прогретом движке летом 4000 сСт, зимой в -10 С = 6000 сСт. Как холодное масло потечет при большей вязкости ? )))
Не забывайте, что наш двигатель работает при т=88 С, даже не 95 С, соответственно ваша вязкость отличается.

Именно по м40) На счёт зимней взякости, вообще не спорю, могу и ошибаться)

Надо будет поискать… Зимняя цифра опосредованно влияет на летнюю — чем она ниже, тем летняя вязкость ниже, это просто надо учитывать. Плюс нулевки летом — двигатель до прогрева работает на менее вязком масле.

У меня в следующей записи написано про всесезонные масла

те же проблемы были, изнашиваются рокера и распред не только от масла а ещё и от масляного голодания, беда с маслоподающей трубкой, забиваются каналы

А какое моторное масло использовали и как часто? Я вкрутил в маслянный канал под банджо болт рестриктор что бы повысить давление, и использовать масло 10в60 какипо мануалу со спецификацией А3/б3, считаю 10в40 для м40 не совсем подходящим маслом

НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40, после переборки головы лью только его, полёт ультра

Nikolas

Привет всем. Появился сильный стук в ГБЦ в районе 3-ей 4-ой свечи. Частота стука связана с оборотами двигателя. При увеличении оборотов стук усиливается. Могут ли так стучать гидрики. Стук такой, что заводить страшно. двигло М 54 Е39

dmytrich

Bagster

Pezz

Nikolas

Спасибо Всем за советы ,оказалось изолятор свечи так стал пропускать газы,что прыгал на месте создавая стук ,хотя за день до этого смотрел свечи,вот так.

petrolium

Появилась такая же хрень!Хотел спросить ,диагностикой можно понять причину или только вскрытие?У тебя как докопались до истины?

Застучавший мотор — признак износа или серьезных неисправностей. Необходимо найти и устранить причину, иначе поломки будут прогрессировать, в конечном итоге двигатель может заклинить.

Не всегда шум в подкапотном пространстве свидетельствует о проблемах с мотором. Источником посторонних звуков может являться помпа, насос рулевого гидроусилителя, генератор. Иногда двигатель стучит из-за порвавшейся или износившейся подушки (резиновой опоры) — проблема устраняется сравнительно быстро и недорого. Если же стук обусловлен плохим качеством или нехваткой моторного масла, то достаточно заменить его или долить до требуемого уровня.

Стук в непрогретом двигателе

Детали и узлы силового агрегата имеют естественный износ, следствием которого является увеличение зазоров между соприкасающимися компонентами. После включения холодного мотора это приводит к возникновению отчетливо слышимых шумов. По мере прогрева они исчезают, поскольку детали расширяются, и зазоры между ними уменьшаются.

Важно! Данная ситуация не относится к числу критических, поскольку не свидетельствует о наличии явных неисправностей. С таким двигателем можно ездить при условии обязательного прогрева. Но если он стучит и после прогревания, требуется срочная диагностика.

О двигателях мы уже писали здесь.

Стук в горячем моторе

Если двигатель застучал в пути, единственное, что можно сделать — проверить уровень и, если надо — долить масло. Это не решит проблему серьезных неисправностей, но иногда позволяет доехать до места стоянки или ремонта.

Распространенная причина стука — детонация, представляющая собой непредсказуемый мини-взрыв в одном или нескольких цилиндрах. Она разрушительно влияет на двигатель, и часто возникает при следующих обстоятельствах:

некачественное или неподходящее топливо;
неотрегулированный момент зажигания;
неисправности в выхлопной системе;
скопление нагара на поршнях или стенках камеры сгорания;
изношенность или неисправность свечей.

В горячем силовом агрегате могут стучать клапана из-за чрезмерно изношенных кулачков распредвала, механической поломки пружины или слишком больших зазоров. Коренные либо шатунные подшипники шумят при нехватке масла, увеличенных зазорах между шейками и вкладышами, а также раннем зажигании. Ослабленная цепь или зубчатый ремень — причина стука из привода распределительного вала. Также он может шуметь при слишком больших расстояниях между кулачками и рычагами распредвала, либо между направляющей втулкой и клапанным стержнем.

Если после прогрева двигателя стук не исчезает, требуется немедленная диагностика и ремонт. В противном случае высока вероятность масштабных разрушений силового агрегата, включая деформацию коленвала или пробой блока цилиндров (это происходит в результате обрыва шатуна).

В результате ремонт двигателя становится технически невозможным или нецелесообразным по деньгам, и его приходится менять в сборе.

Обратите внимание! Опытный механик способен по звуку назвать вероятную причину поломки. Например, звонкий металлический стук с высоким тоном может свидетельствовать об изношенности поршневых пальцев или о детонации. Глухой звук — симптом износа поршней, и т. д. Многое зависит от локализации шумов (головка блока цилиндров, его нижняя часть и пр.). Но в любом случае достоверно установить причину стука в двигателе можно лишь с помощью диагностики.

Используется специальное оборудование: сканеры, считыватели ошибок, тестеры. Поскольку стук обусловлен высоким износом или механическими поломками, для выявления его причины может потребоваться демонтаж и полная разборка силового агрегата.

По итогам диагностики и дефектовки определяется методика ремонта. Проблема детонации устраняется заменой свечей и неисправностей выхлопной системы, а также регулировкой момента зажигания. Шум в газораспределительном механизме может исчезнуть после натяжения ремня (цепи) ГРМ и регулировки клапанных зазоров. В более сложных ситуациях ремонт заключается в замене изношенных и поврежденных деталей: поршней, шатунов, распределительного или коленчатого вала, клапанных пружин, иных элементов кривошипно-шатунного или газораспределительного механизмов.

Ну как? Нашли у себя симптомы? Узнали свою ситуацию? Если да - то немедленно замените поврежденный элемент, благо все запчасти на любую бмв вы найдете здесь.