Bmw e65 течет масло

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Опросник

А сколько Вы готовы тратить на свою машинку в год? (без бензина, стоянки и пр.)
- менее 100$
38 (4%)
- 100-500$
156 (19%)
- 500-1000$
266 (33%)
- 1000-2000$
185 (23%)
- более 2000$
149 (18%)
Проголосовало пользователей: 785

Аренда виртуального сервера VPS!

Форумчане, кто так же, как и я озадачен покупкой или арендой виртуального сервера VPS? Сейчас меня интересует покупка не дорогого, но качественного вы.

Подскажите какой газон для участка купить.

Хотим постелить газон, но не знаем какой. Поделитесь, пожалуйста своим опытом. Какие минусы и плюсы у того или иного газона

Полировка машины

Пару месяцев назад купил себе новое авто, но что-то последнее время мне кажется, что внешний вид у него стал не таким ярким, как был изначально. Думаю.

Ищу работу

Ребят, ищу работу! Подскажите, где в Ростове-на-Дону требуются автомеханики? Я поругался со своим руководителем и это окончательно, пришлось уйти и во.

Поддерживают ли в Европе политику России?

Понятно что не все у нас в России довольны политикой которую ведет наше правительство, так же имеются те кто оправдывают действия. По факту же, именно.

BMW-ПОЧТА

Партнеры

Модели BMW	Программы для BMW	Всё о BMW	Клуб BMW	Купить для BMW
BMW 1	BMW TIS	Выбор BMW	Мероприятия клуба	Заказ атрибутики
BMW 3	BMW ETK	Покупка BMW	Вступить в клуб
BMW 5	BMW INPA	Обслуживание BMW	Клубные BMW фото
BMW 7	BMW WDS	Продажа BMW	Клуб на карте
BMW X	BMW DIS

Вобщем был обнаружен источник утечки масла - меленькая прокладочка кроншетйна генератора (генератор с водяным охлаждением). Но как в народе говориться: "мал клоп да вонюч!" Маслице оттуда текло очень даже неплохо. А долезть туда получилось несколько сложнее чем казалось на первый взгляд

И вот как это было:

1) Снимаем черную крышку передка

2) Снимаем пластиковый кожух вентилятора, электровентилятор, отсоединяем трубки радиатора и сливаем антифриз, его в системе 14 л, сливается несколько меньше вначале

3) Снимаем вискомуфту вентилятора

11) Откручиваем левую опору двигателя, т.к. за ней прячется один из болтов крепления кронштейна генератора, а также лапа от двигателя крепится через этот же кронштейн генератора

12) Откручиваем все болты крепления кронштейна генератора и снимаем его в сборе. Перед снятием генератора необходимо откинуть минусовую клемму в багажнике и заизолировать на время работы, т.к. наконечник провода так и норовит обратно прижаться к ней.

13) Видим небольшое окошко, которое этим кронштейном закрывается и прокладочка которого собственно и течет . Данное отверстие для этой модели авто не используется и поэтому просто закрывается кронштейном с этой прокладкой, которая как выясняется неслабо может течь. Сделано оно походу для моделей Альпины, у Альпины оттуда еще идут какието трубки.

- со временем она приходит в негодность и становится твердой и ужатой и она не препятствует маслу, которое хлыщет оттуда и загажевает все что внизу есть.

- меняется помпа (она не мешает снять генератор, но раз уж долезли до нее то и ее тоже лучше менять, т.к. она тоже не новая)

- меняется антифриз и жидкость ГУРа (обычная жидкость не подходит для машин с активным стабилизатором - нужна жидкость центргидравлик пр-ва Пентосин или аналог)

вечная проблема привода багажника в Е65 — течь масла на двд, нави и др блоки которые под ним находятся. Я поменял за годы точно более 5ти приводов, брал б/у за разумные деньги которые работали сначала нормально. Но не слишком долго они работают и причина конечно же износ и пересыхание манжет, но в том числе -масло. Нужно использовать штатное красное масло — заметил что после перехода с масла от гидроусилителя (которое я так же лил когда не было вариантов) течь уменьшалась и пропадала вообще. Но главное чем хочу поделиться- это нехитрый колхоз который вполне уместен с учетом реальности этой проблемы.
Почему то мы никогда не видим откуда капает и не можем ничего подложить что бы хоть временно защитить блоки — я пытался много раз но все равно все было в масле. Простое решение- снимаем гидроцилиндр и натягиваем термоусадку длиной аж за заднюю фару. Жгутом обтягиваем на штоке привода- оттуда течь не пойдет а со второй стороны вешаем пластиковую емкость. И все работает- откинув левую крышку видим сколько подтекает масла и можем даже его сливать хотя лучше лить новое. В любом случае- даже на хороший гидроцилиндр я поставил термоусадки и легко контролирую как он протекает. Ну а в замен у меня постоянно лежит запасной.

BMW 7 series 2003, engine Gasoline 6.0 liter., 450 h. p., Rear drive, Automatic — DIY

Comments 12

Касательно амортизаторных стоек багажника- это еще одна болячка. Симптомом является как быстро и легко вверху доходит до предельного положения крышка. Искали проблему долго не там где надо- в перекосах петель и мощности гидростанции, регулировали датчик положения, отметая амортизаторы. Я докопался и доказал- причина в потере силы выталкивания штока амортизатора вследствии частичной потери газа или износа. Решение пришло только после покупки новой оригинальной амортизаторной стойки и сравнении силы и скорости штока в сравнении с как-бы рабочими. Разница в силе сдавливания не сильно заметна но заметна в скорости возврата штока в конце хода. Можно не разбирая стойку упершись в стол сдавить пружину за чехол и второй рукой тогда пробовать как возвращается шток. Если откручивать головку то очень аккуратно- достаточно легко ломается шток вначале резьбы и обратно не зятягивать сильно. Еще я доработал стойки- заменил вариант родной пружины на двойные пружины стоек с ручным подъемом крышки- они мощнее. Можно только одну заменить взависимости от состояния возвратной силы амортизаторов что бы закрывалась крышка — это облегчает нагрузку и особенно помогает зимой когда снег и вода утяжеляет крышку. А проверить норму работы стоек очень просто- отщелкиваем заднее крепление шарнира гидроцилиндра слева отключив воздействие гидравлики и руками ставим крышку в среднее положение- она должна не падать и не подниматься. При таком балансе скорость подъема и опускания крышки и нагрузка на гидроцилиндр будет оптималоьной и возможно течь масла с гидроцилиндра то же будет не так актуальна, хотя не уверен.

Он там наверное ещё и напрягается бедолага от полудохлых амортизаторов толкателей…

пробовал (300е). болезнь у них -недолговечные манжеты. со временем все начинают подтекать — масло засыхает в липкую жижу превращается.бывает даже в задний фонаь под стекло затекает а там помыть сложно. чтобы увидеть надо облицовку снимать. Реставрацию никто не делает- отдавал в пару контор по гидравлике манжет найти не смогли. Есть решение вваривать трубки вместо поворотного крепления а под шток на резьбе гайку с большей манжетой- но если немецкие родные не живут то сколько меняные продержатся. На разборках уже найти очень сложно- и цены на них поднялись до 200д и все они подтекают. Я в Польше последние находил. Если подкапывает немного можно несколько лет проездить- ну раз в год масла долить в насос.

Здравствуйте.
Очень нуждаюсь в вашей помощи. Очень надеюсь, что может подскажете, куда копать и более детально смотреть.
Суть проблемы: Е65 2005 г.в. 3,0D на чипе. Со слов хозяина едет изумительно, но последнее время начала подъедать масло (1-1,5 литра на 8 тыс). Сняли патрубки интеркулера, вымыли, высушили всё отправили кататься. Через 100 км машинка приехала, опять масло в патрубках и в интеркулере ( если снять патрубок, то с него текла тонкая струйка масла). Было принято решение, снимать турбину (клапан вентиляции менялся, со слов хозяина). Турбина была вся в масле. Сняли. Она с электронным блоком изменения геометрии. Было обнаружено, что этот блок был прикручен только одним винтом из 3 и просто болтался (т.е. шток не видел свои начальное и конечное положения, был большой холостой ход). Позже турбинщик сказал, что был еще сломан и моторчик привода, и вообще по турбине было много касяков: и крыльчатка подгулявшая, и геометрия, и корпус горячей части лопнут, и трубка подачи масла по завальцовке пропускала. НО. Машинка никаких ошибок не выдавала по турбине вообще: ни по давлению, ни по управлению. Поставили отремонтированную турбину, все патрубки и кулер помыли, для сущей уверенности сняли клапан вентиляции. Там оказалось, что стоит простой клапан, без всяких фильтров (уже менялся на Febi год назад). Было принято решение, поставить циклонный фильтрик.
Суть проблемы. Машина выехала на кольцевую, газ в пол, хлопок, запах масла в салоне. Как результат: сверху мотор весь в масле, в кулере масло. На клапане, где стоит мембрана вырвало крышку.

Выяснили, что на этих моторах стоит клапан вентиляции без всяких фильтров. Поставили новый (Febi). Вымыли всё. Вывели шланг вентиляции в сторону (который стоит под воздушным фильтром к патрубку турбины). Заводили машину, газовали (патрубки раздуваются): со шланга только небольшой парок был. Собрали все обратно. Опять кольцевая, опять запах масла в салоне, опять масло сверху клапана (аж в колодцах форсунок), масло в интеркулере.

Всё моем, ставим старый клапан, отсоединяем трубку вентиляции к турбине, отправляем машину на прокатиться. Как результат: выгнало масло из этой трубки порядка 2-2,5 литра, в интеркулере масла нет, патрубки сухие.

Вот мы и застряли.

1. Забита/сломана вентиляция в самой клапанной крышке, и по этому турбина как пуливизатор выдувает масло из мотора;

2. Турбина передувает так сильно, что создается избыточное давление внутри мотора такой силы (пока не могу понять, каким образом так получается), что открывает клапан вентиляции и выгоняет масло сверху;

3. Внутри поршневой мотора есть проблемы (видел лично как из-за чипа трескались поршня).

Заранее спасибо за вашу помощь. И спасибо, что осилили столько много букв.

На данном этапе сняли турбину, убедились что слив турбины не забит (там нет забытой тряпочки, он не загнут/не пережат) турбину отдали на проверку.

Хозяин машины утверждает, что всему виной тот циклонный фильтрик, который поставили.

Что думаю лично я, посидев всю ночь в интернете. Просто передувает турбина и почему-то не срабатывает защита от этого. А вся ситуация с этим циклонным фильтриком вентиляции - это совпадение. Собери мы машину без него - было бы то же самое. Ведь чиповка машины - это как правило поднятие давления наддува турбины (ну один из элементов). Значит и снятие (или сдвиг порога) защиты от передува. Это же обьясняет и тот факт, что владелец машины проехал как минимум 100 тыс пробега с открученым и болтающимся корпусом управления турбины, и ошибок у него не было даже когда развалился моторчик привода геометрии. Может просто слетела программа чиповки, может так это всё дело запрограммировали. Не знаю. Не хватает знаний. Но с его слов, чиповали в Германии и пёрла машина ого-го. У нас же по факту отремонтировали турбину, сделали геометрию турбины, вот она и стала работать как бешенная и вся беда в этом сочитании: идеальная турбина и старая чиповка. Хотя турбинщик приезжал, смотрел, говорил, что такое не возможно.

Ну и нельзя всё-таки исключать какую трещину в поршне.

Еще раз спасибо, что дочитали. Буду очень рад, если поделитесь своими мыслями по этому поводу.

Ключевое слово 'со слов владельца'. Моё мнение что избыточное давление в картере. Тупо спалили мотор кривым чипом

Валенок забыли поменять, как результат -- залегли кольца.

У меня была проблема с передувом, масло не гнало никуда. А вот от долгого передува горят поршня плюс чип помогает. Померять компрессию, может что-то проявится. На кривом чипе ошибок может не быть по передуву и других, так как они затерты программно

Снимаем прокладку клапанной, в 99% она по составу уже схожа с пластмассой и более того, имеет трещины в районе прилегания фланца верхних колец впускного коллектора. Как результат - турбина дует под крышку ГБЦ.

Всем спасибо за мысли
Турбину тока привезли
С ней все ок
Но ее проверяют на заводских параметрах

А про то что сгорели поршня или там трещина где - хозяин и слышать не хочет.
Цитата: "сто тысяч проехал - все было хорошо, чип в Германии делали, этого не может быть"

Получается, что сей час гонит масло из-за хлопка (потому что поставили циклонный фильтрик) и сломали ему мотор. Но мне кажется причина не в этом.
Назревает вопрос: подходят ли клапанные крышки от моторов м57д2 к м57д3
Просто есть возможность подкинуть на этот мотор клапанку с икса 05-го года. Но там турбина управляется вакуумом

В общем чет ещё больше вопросов стало.

Ну у прошлого оратора тоже мысль хорошая, в этом моторе связь картера со впуском через прокладку клапанной.

Всем еще раз спасибо за помощь.

Пытаюсь разложить мысли по полочкам.

Вчера снял клапанную крышку. С трудом выдрал 2 форсунки. Они были очень сильно закоксованы. Визуально клапанная целая, лабиринт вентиляции картерных газов продувается. Прокладка клапанной ДЕЙСТВИТЕЛЬНО очень твёрдая и крошится. Всё-таки есть шанс, что вся беда из-за прокладки. Пока форсунки поехали на проверку, всякие мысли в голову лезут.

Правда есть некая неуверенность, всё-таки.

Пообщался с человеком, у которого познания в области проектирования и работы турбин больше, чем у меня. С его слов, немцы очень часто "залочивают" свои чиповки, и без спец оборудования прочитать, а тем более снять чип очень тяжело. Еще он сказал, что немцы очень скурпулёзны и точны, и они никогда не поставят такой чип, что бы прогорели поршня. Но это всё теория. Математическим путем высчитал мне, что если и подняли наддув турбы, то в пределах 1,4-1,6 бар. И мощность у мотора стала 260-280 л.с. (хозяин потом подтвердил, что где-то в районе 280 у него). Значит передув даже если и будет, то до 2 бар. Опять же, с его слов практически любой дизельный мотор спокойно переживёт такое давление, даже патрубки не посрывает. Так же, он подметил, что чиповка слететь/сломаться не может. А если это и произойдёт, то машина просто не поедет, считай турбина перестанет дуть. Исходя из полученной информации и своего личного опыта (но он говорил, что лучше всё таки попробовать прочитать чиповку), он сделал вывод, что чип стоит не кривой, грамотный.

Что настораживает меня. Кто-то же открутил этот корпус регулировки геометрии, да и моторчик там был сломан. А при настройке турбин его нужно очень четко выставить. Ибо именно им регулируется сброс давления непосредственно на турбине (поворачиваются лопасти). Но никаких ошибок не горело да и гореть не может, ибо стоит чип. Так где гарантия, что турбина передувала именно до 2-х бар? Почему не 3, не 5. А такой передув способен пропалить поршня. Этот вопрос остался открыт для меня.

Еще не совсем понятна ситуация с подтеками масла. Почему когда ставишь клапан картерных газов старый (который менялся всё-таки год назад, на этом хозяин машины настаивает), масло собирается только в интеркулере? Если ставишь новый клапан, то собирается и в кулере, и сверху, в районе клапана, что все колодцы форсунок в масле? Этот вопрос тоже открыт для меня.

Что думаю на сегодняшний момент. Именно этой теории придерживаюсь на сегодняшний день. Мало того что дубовая прокладка, так еще и эта закоксованная смола могла "поднимать" клапанную крышку (там реально очень твердая субстанция, как камень). А исходя из того, что на старой турбине должным образом геометрия не работала, то она так же могла и не додувать (допустим дула 1,4). По этому в кулере масло собиралось (просто цифра) 20 грамм масла на 100 км. Теперь же с турбой всё в порядке и она начала дуть "положенные" 1,5 бар. Через эту предполагаемую трещину в прокладке стало попадать еще больше воздуха, давление в блоке стало еще больше и оно выгоняет масло в турбу в размене 50 грамм на 100 км. Вот тут я вообще не понимаю каким образом, если честно. Ведь в клапанке стоит маслоотделительный лабиринт, а для слива масла служит канал, который имеет сложную форму тоже. В общем загадка, откуда берётся СТОЛЬКО масла.

Еще раз всем СПАСИБО за помощь. Буду держать в курсе, как там что. Вдруг кому пригодится.

Катострофические утечки масла начались где-то в моменте между заездом на драг-рейсинге и сборами в Анапу. На машине уже давно был заменен КВКГ, уровень масла всегда был в норме и вот однажды я обнаружил полностью сухой щуп. С того момента пришлось закупаться маслом и доливать его литрами. Доливка масла составляла около 2-х литров. Притом, момент утечки масла я просто не мог засечь. Доливаю, езжу день, второй, щуп в норме, а на 4-й день нет 2-х литров. Куда они могли пропасть? На асфальте были следы масла в виде нескольких капель, а то и вовсе не было. В день поездки в Анапу купил запас масла 5л и поехал на свой страх и риск. Дорога 2000км, слякоть, дождь, ночевка в Воронеже, потом день по Воронежу и снова до Ростова на Дону, потом там ночевка. В общей сложности прошел 2100км и ни капли масла не ушло. Первые пару дней по пробкам в Анапе и снова доливка 2 литра.

Заехал к своим же мастерам с работы, те осмотрели и было решено менять прокладку поддона, вместе с ней сальники коленвала просятся и работа серьезная и дорогая. Прикупил детальки.
Важно:
Двигатель M52B28 (без TU)
Дорестайл до сентября 98 гв

№8 — 11131437237 — Прокладка поддона металлическая — 22$
№16 — 12611744292 — Уплотнительное кольцо датчика уровня масла — 4.5$
№11 — 11431740045 — (19,5x3) — Сальник маслощупа (желательно приобрести, но я не заказывал)

№4 — 11142249532 — (48x65x10) — Сальник коленвала передний — 19$

№9 — 11142249533 — (90x110x12) — Сальник коленвала задний — 21$

Заказываем и через недельку радуемся оригинальным сальникам.

Ну а дальше ждал назначенного часа пока мастера с нашего автосервиса найдут время заняться моим поддоном. Работа это нелегкая, долгая и совсем не дешевая. Необходимо слить масло, открутить подушки двигателя, скинуть глушитель, приотпустить переднюю балку, поддомкратить движок, да еще и снять коробку только ради заднего сальника.

Но тут в нашем магазине появился человек который сам катается на 5-ке в 39 кузове, да и сам занимается ремонтом разных бумеров. Он подсказал что течь масла идет не с прокладки поддона, а с боку движка, из под сальника масляного стакана. Глянули с фонариком — так и есть, все льет с той стороны. Заказываем прокладку и снова ждем!

Масляный стакан крепиться 6-ю болтами. Они все разного размера, поэтому логично их разложить на тряпочке по их расположению в блоке. Масляный шланг ваноса откручивал в месте крепления его к блоку двигателя. Алюминиевые шайбы не менял. Почему откручивал именно от блока, да потому что новых шайб я не прикупил а если там начнет течь, то можно удобно поменять шайбы не разбирая и не снимая никаких узлов.

Очень хочется отмыть весь движок до блеска, но на все просто не хватает времени. Чистим только нужные части и вытираем потеки масла.

Масляный стакан насколько позволяло время почистил очистителем карбюратора от ликвимоли. Единственное что было под рукой у наших мастеров. Гидронатяжитель ремня почистил немного. Хорошо бы было уделить этому целый день.

Старая прокладка задубела и превратилась в пластик. Отламывал её по кусочкам. Затягивал болты от руки — знаю что зло. Понимал что кручу их в алюминиевый блок и старался делать это максимально осторожно. Мастеров уже не было на работе, нужно было быстренько закругляться и ехать домой. Прокладку поддона и сальники пока отложил в сторону. Предстоит хорошенько отмыть мотор и посмотреть стоит ли еще что-то менять.

Читайте также: