Bmw e39 свап на механику
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Похожий контент
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) заявил о приостановке производства автомобилей бренда на мощностях "Автотора" в Калининграде и прекращении поставок автомобилей BMW на российский рынок, пишет The Wall Street Journal.
"В связи с текущей геополитической ситуацией мы остановим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления", - пишет газета со ссылкой на представителя автоконцерна.
В BMW также заявили, что сбои в цепочке поставок и закрытие некоторых заводов-поставщиков на Украине повлияют на производство на некоторых заводах концерна.
Как отмечает WSJ, два года назад BMW отказалась от строительства собственного завода в Калининграде и вместо этого стала партнером российского "Автотора", который собирает автомобили BMW. В начале февраля BMW сообщала о продлении соглашения о сотрудничестве с "Автотором" до 2028 года в связи с истекающим в марте 2022 года действующим контрактом.
Производство автомобилей BMW на заводе в Калининграде планировалось продолжать с углублением локализации. Новый контракт предполагал реализацию проекта по производству автомобилей BMW по полному циклу (сварка, окраска, сборка). На новых производственных мощностях, созданных на заводе "Автотор", предполагалось производить наиболее востребованные на российском рынке модели BMW: X5, X6, X7 и 5-й серии.
BimmerLink предназначен для работы с BMW и Mini. Программа отображает показания датчиков, позволяет вести логи, включать регенерацию сажевого фильтра и т.д.
В движение БМВ М1 приводит 3,5-литровая рядная шестерка с системой впрыска топлива Kugelfischer-Bosch, которая работает в тандеме с пятиступенчатой механикой ZF. С завода данный агрегат выдавал 277 л.с., однако специалисты все того же AHG увеличили отдачу мотора до 350 сил. В дальнейшем доработанный BMW M1 от AHG был импортирован в США. Долгое время машина находилась в руках частных коллекционеров, а в 2011 году она пополнила коллекцию AE Performance, владельцами которой были Пол Уокер и Роджер Родас (Roger Rodas). Нынешний владелец приобрел автомобиль уже в две тысячи четырнадцатом. Выставленная на аукцион двухдверка имеет пробег всего 6 800 километров и находится в хорошем для своего возраста состоянии. Интересно, что в 2018 году она прошла сервисное обслуживание, в рамках которого были заменены все технические жидкости и установлен новый аккумулятор. На текущий момент за столь примечательный экземпляр уже предлагают 390 000 долларов (29,3 млн рублей по текущему курсу), при этом до окончания аукциона осталось еще несколько дней.
Готовящийся к выходу в следующем году полноразмерный кроссовер BMW X8 не только станет флагманом линейки "X", но и будет самым высокомощным автомобилем марки вообще.
Построенный на платформе CLAR с классической компоновкой, которая лежит в основе всех современных BMW с базовым задним приводом от родстера Z4 до представительского седана седьмой серии, кроссовер X8 к тому же в значительной мере по узлам и деталям будет унифицирован с BMW X7.
В частности, как сообщает издание Autocar, разделит с ним линейку шестицилиндровых двигателей и гибридных трансмиссий. Однако 530-сильная версия под литерой M50i в отличие от X7 для X8 не станет самым быстрым, роскошным и дорогим предложением. X8 пойдет дальше и предложит более чем 700-сильный вариант "эмки". Примечательно, что самый высокомощный BMW современности будет иметь гибридную трансмиссию.
Что касается внешнего облика, BMW X8 вопреки логике не пополнит ряды купе-кроссоверов X4 и X6. Кроссовер будет иметь более динамичный силуэт, чем BMW X7, более рельефные бока.
Дебют новинки ожидается летом 2021 года.
Всем привет! Многие знают что я сделал swap (англ. swap — дословно меняться, менять) КПП. Здесь я попытаюсь рассказать нюансы и детали столь интересного проекта.
Для начала немного предыстории.
На самом деле я понимаю что 14 летняя машина не совсем рациональный объект инвестиций, но учитывая то, что в ближайшее время не планируется поступление 1-2мультов на новое авто, работаем над этим.
Итак, что может быть проще чем найти комплект с 525 и поставить? Не наш случай… А все потому что дальнейшее развитие автомобиля будет не правильным. В моих планах установка 3 литров. Отсюда и план дальнейших действий – установка 3х литрового комплекта.
Ну а теперь уже более или менее по делу.
Полный список того что понадобится для того чтобы это работало
1)МКПП с вилкой и траверсой
8)Трубки сцепления с резиновыми уплотнителями
9)Цилиндры (главный и рабочий)
11)Проводка (штекер на разъем датчика сцепления и задней скорости, пины для IKE и DME)
Вроде немного, был заказан весь комплект со всеми известного ресурса, получили, посмотрел и понял что большую часть я ставить на свою машину не буду… Поэтому процесс сбора запчастей продлился практически год.
Постараюсь остановится на каждом пункте поподробнее.
5 – 5-ти ступенчатая
D – Тип наивысшей передачи прямая
320 – Макс. Передаваемый крутящий момент (Нм)
Z – Буквенное обозначение изготовителя ZF
Так же TIS утверждает что это усиленная версия
E36 c моторами 2.8, 3.0, 3.2
E46 c моторами 2.8, 3.0
Z3 E36 как и первый
На самом деле мне есть что рассказать по этому пункту) Но не стану… Просто хочу обезопасить таких же маньяков/дебилов как я. НЕ ВЗДУМАЙТЕ ЕЕ РАЗБИРАТЬ. Это все что я скажу.
Ничем не примечателен, одинаков на рядных шестерках 52TU/54 (возможно еще на каких-то)
Решил купить новый, хотелось все собрать и радоваться, а не нервничать из-за рассыпавшихся масс
Оригинал стоит космос, купил LUK 415012210
Новое оригинал. Только так.
Есть отличие на 3х литровой МКПП
4)Кардан от 528 либо 530 МКПП L=1736MM
6)Педальный узел идентичен на всех моделях e39
7) Механизм переключения
Здесь необходимо брать вместе с коробкой, потому что могут подсунуть от 520-525, он отличается и не будет работать (половина передач не будут включаться, да и вообще рычаг непонятным образом будет стоять)
Итак вот и пришел мой день замены АКПП на МКПП, долго все собирал, но только потому, чтобы машина при случае не висела на подъемнике несколько дней из-за какой-нибудь мелочи.
Ну начнем: имеем донора BMW 328 Ci купе 1999г.в. с коробкой 5НР19, которая работала нормально, но вот начала материться на Бублик. Да и масло начало подтекать.
Автосервис BOSCH наверное единственный сервис в городе с более адекватным оборудованием и людьми.
Открылся вид на кардан, ничинаем с муфты, потом редуктор. На муфте-болты, на редукторе - торксы.
В последний момент откручиваем гайки подвесного подшипника и выдергиваем кардан, сначала из муфты, а потом аккуратно из редуктора.
Теперь приступаем к самой геморной части: Снятие АКПП
Сначала откручиваем тросик селектора передач
Теперь отсоединяем шланги охлаждения масла КПП от коробки, а потом от радиатора, будьте осторожны польется масло.
Сам нагревательный элемент не трогаем, иначе польется Фриз. :shock:
Выдергиваем шланги, только аккуратно, не задеваем шланг ГУРа
Все возможные штекеры тоже отсоединяем.
Откручиваем Гидротрансформатор (бублик)от маховика 3 болта через отверстие справа от коробки, при этом вращаем коленвал ключом на 22.
Теперь откручиваем опору АКПП от кузова и откручиваем основные болты. Ставим подпорку под коробку и снимаем с ее помощью АКПП.
Вот виновник всех моих бед :lol:
Приступаем к снятию Маховика 8 болтов
Вот Колек в кадр попал - красава мужик, огромный респект ему
Нам открывается вид на Двигатель.
У меня подтекал зимой коренной сальник, поэтому был заменен на новый. 11 14 2 249 533
Устанавливаем двумассовый маховик, предварительно обработав болты фиксатором резьбы.
Пресуем в него подшипник первичного вала. Соблюдайте момент затяжки
Берем наше сцепление, и болты крепления корзины
Приступаем к установке корзины и диска сцепления на маховик, болты если старые обработать резьбовым фиксатором. Соблюдайте момент затяжки. При установке центруем диск в корзине.
Обращаем внимание на тоннель, ясно видно отверстие под кулису.
Под экраном, снимая кусочек, видим ее крепление, так что ничего варить не придется.
Будущая МКПП уже отмыта мною с помощью обычного растворителя и Очистителя двигателя.
Приступаем к установке МКПП.
Для начала используем смазку, которая идет вместе с комплектом сцепления, смазываем ей ведомый вал МКПП и подшипник изнутри.
Устанавливаем на вилку подшипник и прибегая к подъемнику устанавливаем коробку на двигатель. Сначала стоит прикрутить длинные болты 2шт, после чего опору можно переставить из под коробки, под двигатель. Наклонив его будет легче закрутить остальные болты крепления. Опору МКПП прикручивать пока не стоит.
Это все что мы успели с 13:00-18:00 проспал
Продолжение следует завтра. .
Если что забыл дополню позже, устал я чет
Поехали дальше
29.04.12 День сегодня короткий, поэтому все быстро делаем
Коробас висит, но мы забыли поменять сальник штока передач, поэтому сделали это уже на авто. В принципе ничего сложоного, выковыриваем старый, протираем все там и аккуратно вбиваем новый.
Теперь опускаем авто и идем в салон. Снимаем чехол селектора и приступаем к его снятию
Откручиваем два шурупа на пластиковой планке, на фото выкручено уже и вынимаем ее, отключив при этом все разъемы.
Теперь откручиваем ящики для очков, у кого там кондей, то его просто вынуть.
Два снизу, два сверху шурупа
Откручиваем две гайки селектора сзади
И одну спереди
Теперь селектор откручен, но вытащить его мешают тросики. Пока оставим так.
Приступаем к разбору подрулевого пространства. Снимаем ящик для мелких вещей 4 болтика и вынимаем его. Теперь снимаем сам кожух, он на металических защелках, выдергиваем аккуратно, т.к. у меня там динамик телефона, диагностический разъем.
Открылся вид на педали.
Внимательно посмотрите на желтый кружек, это готовое отверстие под шланг высокого давления (сцепления)
Этот шланг не обязательно покупать новым, я просто взял бензо-шланг в магазине.
В это отверстие его и вставляем с уже ранее купленной резиночкой №15 из запчастей.
Здесь пришлось немного попотеть, т.к. довольно сложновато вставить резиночку.
Теперь приступаем к шлангу высокого давления от 2-х цилиндров.
За левым рычагом имеем следующее.
Через него один вставляет шланг, второй принимает его в салоне.
Должно получиться так
Ставим ремкомплект - резиночку на шланг, что под авто и собираем все вместе
И тут я попадаю в стопор. Смотрю на педали и что я вижу
1. Ебти. а они собака правые. не пойдут, ставлю на место, педаль сцепления упирается в подножку.
Время в принципе уже подходило к 13:00, поэтому мы все свернули и пошли домой.
Продолжение следует конфа.
Теперь все после праздников
Итак продолжение.
Устанавливаем деталь кулисы под номером 4 на картинке
И сразу же приступаем к установке самой кулисы в сборе, весь ремкомплект уже соответственно заменен.
Резиновый чехол аккуратно продеваем снизу вверх.
Приступаем к установке карданного вала в обратном порядке.
Устанавливаем педальный узел в штатное место
Подсоединяем шланги сцепления к цилиндру.
После чего откачиваем немного тормозной жидкости из бачка, до того как уровень не станет ниже отвода для трубки сцепления.
Теперь можно ее подрезать и надеваем шланг, хомуты не нужны т.к. давления там нет ни какого.
Приступаем к прокачке сцепления. Один человек садится в салон и начинает играть педалью сцепления.
Второй снизу откручивает клапан и спускает воздух, как только начинает лить тормозная жидкость закрываем и ставим колпачек.
В салоне также все собираем в обратном порядке. ставите уже купленный ранее чехол МКПП и ручку по вашему вкусу.
Процесс программирования остался в тени, т.к. чужой хлеб я здесь расписывать не буду.
По теме только скажу, что прошиваются DME автомобиля, приборка, также я через диагностический разъем удалил опцию АКПП вообще.
Для тех кто хочет завести авто вот фотки сделанные [url]Terminator37[/url]
В 9 пиновой колодке соединяем красный провод с белой полоской с коричневым проводом с черной полоской из 52 пиновой колодки!
Про задний ход скорее всего напишу, но немного позже.
Полезные ссылки:
Итак прошла неделя, пришло время все доделывать. Всю неделю ездил с разобранным салоном. И это, доложу вам, совсем ужасно… Зато придумал, как сделать шумоизоляцию лишнего отверстия:
Далее осталось доделать по электрике. Первым делом решил проблему по заднему ходу. Я писал в первой части, что у меня оставались остатки проводки от АКПП. Их и задействовал. С датчика заднего хода, который на коробке, подвел два провода к коробке с мозгами. Один кинул на минус, второй на проводку, которая уходит в салон. Там, вынув приборку, допиновал разъем. 25 пин на большую синею колодку.
Сразу протестировал — все работает. Следующий пункт — подключение круиз контроля.. Там тоже все просто. На датчике, который на педали сцепления всего три провода. Распиновка выглядит следующим образом:
1. Коричневый на качественную массу.
2. Синий на блок управления дме к 23 ноге разъема х2414
3. Малиновый к плюсу, появляющимся на зажигании.
Все вывел в коробку мозгов и подключил. Проверял через INPA, там есть показатель, отвечающий за работу датчика. Работает, собрал все обратно… Пока собирал, сломал корпус воздушного фильтра. Хотя правильней сказать — доломал. Вечером дома восстановил с помощью металлической сетки и термоклея с паяльником. Проверенный способ, держится крепко.
Пропаял всю новую проводку на задний ход и круиз, уложил все аккуратно.
Следующий шаг — сборка салона. Было тяжело найти, что откуда, но я справился. Да, накладка на педали дорест и рест отличается. Поэтому взял ту, что осталась от автоматных педалей, выломал лишнее и подшлифовал болгаркой. После нескольких подгонок встала как родная…
Теперь только самая малость — кодирование EWS и остального, ведь проводку я убрал и машина больше не заводится. Смена программы на двигатель очень проста: надо всего лишь включить и выключить несколько раз зажигание в правильной последовательности и проверить состояние в INPA. Последовательности, увы, не помню. И данное действие пройдет не на каждой прошивке! На моей тачане меняли прошивку, у меня она теперь адаптивная. Лямбды отключаются так же: отключил разъемы нужной пары лямбд и переключил. Удобно! А вот с кодировкой немного посложнее. Необходима программа NCS Experten Tool
Включаем зажигание, подключив машину к заряднику аккумулятора, дабы ничего не отключилось во время прошивки. Если сядет аккум во время кодировки блока — умрет прошиваемый блок! Так что с этим нельзя шутить. Подключаемся к разъему под капотом, если дорест или переходная с двумя разъемами, загружаем ноут. Далее заходим в программу:
Далее в папке NCS ищем папку Work, открываем обычным блокнотом файл FSW_PSW.trc. Ищем строчку PARK/NEUTRAL_EINGANG и меняем с activ на nicht_activ:
Возвращаемся в программу. Меняем профиль на manual. Нажимаем F2 — смена операции, выбираем SG_CODIEREN:
Проводим тест — пробуем завести машину. И вуаля! Машина заводится без всяких костылей! С приборкой все абсолютно тоже самое, только выбираем не EWS, а IKE. Предварительно не забываем удалить все файлы из папки WORK. Переключать профили в программе так же обязательно, иначе не закодирует. Меняем следующие строки в файле TRW_PSW.TRC:
GETRIEBE
С automatic на manual
GETRIEBE_TYP
С schrittschaltung на handschaltung
Сохраняем и кодируем. Проверяем — PNDR на приборке погаснет и ошибка Getriebenotprogramm пропадет. На этом замена АКПП на МКПП завершена! Вот так все легко и просто. Если считать прямо по часам, то замена заняла целых 3 дня с перекурами, но мы никуда не торопились. И еще раз огромное спасибо тебе, mad8 , за помощь и особенно за помощь в перепиновке всех разъемов, без тебя бы не справился. И не нужны нам никакие сервисы. Особенно зная, что только за перепрограммирование взяли бы кучу денег, хотя там и делать то нечего. Да и еще попробуй найди сервис, который знает, как кодировать старую BMW. Пробег на данной конфигурации уже около 1 500 км, проблем нет. На 190 км\ч оборотов почти 6 тыс., что для автоматного редуктора вполне хорошо. Правда расход упал незначительно, но я езжу очень не экономично. Зато едет, как автомат никогда не ехал. Если кому надо из Екатеринбурга помочь с заменой коробки или кодировкой — пишите!
№21 Переход с АКПП на МКПП. Ч.4 — електричество и кодирование.
Продолжаем замену на механическую коробку передач на BMW E39 530d.
Коротко припомню, что уже зделано:
В первой части собрали и подготовили детали для установки.
Во второй — сняли старое от автомата и поставили "новое" от механики.
В третей части — поставили редуктор с правильным передаточным числом для механики (2.35)
Теперь — моя любимая часть =)
Я вечером я все собрал, но кардан повесить не успел и ушел домой. Рано утром повесив кардан, я очень обрадовался, что сейчас гордно и пафосно выеду с бокса уже на механике BMW =)
Но, моя Легенда решила послать меня далеко. Вы должны понимать, что мое безумное желание заниматься мне BMW позволяет ездить на частично разобраной машине. Так, после установки КПП, кардана и выхопа, я уехал домой. Без центральной консоли, с отверстиями в кузове. Ну еще педали приделал.
Поскольку механичеки я все поставил, но електронику еще не отключил, перед заводкой решил снять ЭБУ EGS. Снял, и поворот ключа в замке ни к чему не привел. Машина молчит.
Вытащил ключ и больше вставить его не смог. Почему — об этом в отдельной, пятой части.
Проблему с ключем я быстро решил, подключил мозги обратно, рычаг, даже коробку на каталке привез к родной машине, подключил к мозгам, но машина так и не заводилась. Ладно, приступаем к главной части.
Кодируем.
Первое, что нам нужно закодировать — блок EWS. Без этой кодировки автомобиль не заведеться.
С помощью программы NCSexpert через кабель K-Dcan счытываем кодировочные данные блока EWS
Открываем его в программе NSCDummy. Меняем одну позицию, которая при наличии автоматической коробки разрешит запуск двигателя ТОЛЬКО, если получит сигнал от EGS, что коробка стоит в P, или в N положении.
Причем по данным из WDS, EWS получает эту информацию по двум разным путям. По диагностической шине и напрямую от EGS.
Первый шаг готов. Машина завелась.
Шаг второй. Заставляем работать систему стабилизации.
Процедура аналогичная, в моем случае, с блоком DSC нужно поменять значение параметра з автомата на мануал. В описании к параметру в NCSdummy это можно увидеть, что собственно и видно на скрине.
Стабилизация заработала. Признаюсь, я боялся, что заставить работать DSC с механикой будет очень сложно, но на практике — очень просто.
Все, можно ехать. Не обращая внимания, что приборка орет на нас аварийным режимом коробки и у нас не горит задний ход, следственно — не работают парктроники.
Шаг третий. Кодируем приборку.
Самые интересные кодировки.
Нужно менять несколько параметров.
Изначально я попробовал зделать это быстро, BMW Scanner’ом, но ничего не получилось.
1. меняем параметр GETRIEBE_TYP
Schrittschaltung → Handschaltung
Вместо стептроника ставим Мануал.
2. Параметр CAN_GANGANZEIGE
Can_bus → konventionell
отключаем общение по кан шине в посиках передачи акпп.
На этом все. ZCS я не менял, так как в то время мне уже предстояло внедрение пневмоподвески, и следственно после этого уже и буду менять. Без замены Центрального шифра никаких глюков, проблем и прочего у автомобиля нет.
Как я внедрял пневму вместо пружин описано здесь, а скоро будет конкретная запись о поисках и замене ZCS на основании всех опций.
Проводку от автомата я постарался удалить по максимуму. Кроме того, что идет в салон. Проводка от блока на саму коробку — снял целиком в идеальном состоянии, если кому надо — обращайтесь!
Из неприятного. Круиз не работает, и работать не может физически. Это связано с функционированием конкретно такого блока управления двигателем, который стоит у меня. Об этом будет отдельно, что касаеться програмирования мозгов, последний этап. На рестайлинговом блоке, скорее всего круиз будет работать.
У нас осталось переработать проводку. И здесь я напоролся на то, что перечеркнуло, точнее откинуло по времени "правильный" переход на механику. Проводку от автомата выпутывать с общего жгута у меня пока-что нет времени. Кроме того, она нам и так очень понадобиться.
Последий етап. Проводка. Переработка проводки под наши нужны. Для механики нам нужно добавить 2 датчика. Датчик заднего хода и датчик педали сцепления.
Начнем с более простого. Датчик сцепления. 3 провода, 2 из которых это плюс и минус, беруться из блока конекторов, который висит за блоком EWS (те же провода, что идут на датчик педали тормоза).
Коричневый с черной полоской — минус
Серый с фиолетовой полоской — плюс от зажигания.
Третий провод нужно з датчик протянуть к блоку управления двигателем. Но зачем?
Если помним, то от EGS до EWS идет синий с черной полоской провод передачи данных. Он больше не нужен. Вытаскиваем его с фишки EWS, запиновываем в датчик спецпления. а с фишки на EGS перетаскиваем его в фишку двигателя.
Но со старыми мозгами этот датчик не нужен, так как круиз все равно не работает. Но подлючить надо. Он нужен только для круиза, что бы мозг двигателя понимал, что вы выжали сцепление и регулирование круиза отлючилось.
Теперь датчик заднего хода.
2 провода, но куча возни. Оба провода уходят вверх по коробке в общую проводку двигателя и уходят к блок двигателя.
1 провод идет на масу (соединил с прововодом массы от акпп)
2 провод идет в фишку двигателя. (Важно НЕ перепутать, куда провод приходит с датчика, и куда уходит на приборку!
Но это еще не все. Теперь, этот же второй провод, выходит с блока управления двигателя с другой фишки и идет в приборную панель. Его нам и нужно протянуть, это сложнее, чем протянуть два проводка до коробки =)
Опять возпользуемся проводкой от АКПП, которая еще долго будет валяться между общей проводкой двигателя.
BMW e39: автоматическая коробка передач или Как ездить на автомате?
Автоматическая коробка передач BMW e39 оснащена самонастраивающейся системой управления (AGS), которая тонко реагирует на желания водителя. При этом автоматически используются различные программы переключения передач, среди которых имеется и так называемая зимняя программа.
Возможные положения рычага управления АКП:
P, R, N, D, S, 3, 2
Индикация выбранной передачи различна и обусловлена комплектацией автомобиля.
В положении 3 включается спортивная программа.
Положение 2 благодаря соответствующему подбору передаточных чисел особенно удобно при буксировке прицепа.
Пуск двигателя возможен только при установке рычага управления АКП в положение P или N.
Перед включением передачи переднего хода нажмите педаль тормоза, так как автомобиль, если такая передача включена, Будет медленно двигаться даже на холостом ходу. Переведя рычаг в положение, соответствующее переднему ходу, дождитесь момента включения передачи, сопровождаемого легким толчком, и после этого нажимайте на педаль акселератора.
Внимание! Прежде чем выйти из автомобиля с работающим двигателем, нужно перевести рычаг управления АКП в пложение P или N и затянуть ручной тормоз.
На передней стороне рукоятки рычага управления АКП имеется кнопка блокировки, предотвращающая ошибочный перевод рычага в некоторые из положений. Для снятия блокировки нажмите кнопку.
При ошибочном переводе рычага в положение N при движении на высоких оборотах сразу же сбросьте газ. Дождитесь, пока двигатель не достигнет оборотов холостого хода, и после этого переведите рычаг в нужное положение.
Таки решился на столь нелегкий шаг: свап МКПП заместо АКПП. Путь к этому решению был долгим и сложным. Но основных причин было всего 2:
1. Динамика.
2. Расход
На АКПП конечно приятно и удобно ездить, но… Унылая динамика и довольно большой расход. По городу был порядка 19 литров на 100 км. Так не должно было быть, это точно. Пробовал чинить коробку год назад, но все осталось на том же уровне. Да и опять побежало масло с коробки, через сальник бублика, что навевало на определенные нехорошие мысли. В общем, решил. Для свапа в гараже уже были некоторые детали: коробка Getrag, двухмассовый маховик, сцепление с корзиной, кулиса. Осталось найти кардан и педали. А вообще полный список свапа выглядит следующим образом:
1. Сама МКПП. Два варианта ZF или Getrag. Мне больше нравится ZF. Переключения передач гораздо четче, да и сама коробка гораздо надежнее. Отличаются длиной и весом. ZF длинее и весит больше. Вес это надежность, если не выстрелит, то всегда можно ударить по голове, как говорил Борис Бритва. Но у меня была Getrag… Видимо пока придется ставить ее, а потом уже менять.
2. Кардан от МКПП с эластичной муфтой, она же бублик. Разновидностей много. Основное отличие длина, которая зависит от коробки: ZF или Getrag. От ZF короче, так как сама коробка длиннее. Ну и надо найти кардан именно от своего мотора, со своим объемом, чтобы встало болт он. С бубликом такая же история: их всего два по каталогам, но от ZF коробки по каталогам ничего нет. Только МКПП или АКПП.
3. Педали. Казалось бы все просто, но отличия рест или дорест. Отличаются цилиндрами педали сцепления, датчиками и креплением. Дорест на рест не впихнуть. Никак. Но об этом позже.
4. Цилиндр рабочий и трасса до педалей. Насколько понимаю все одинаковое, кроме длины штока цилиндра. Педаль сцепления будет выжиматься по разному.
5. Сцепление, маховик, корзина и выжимной. Маховик бывает одномассовый и двухмассовый. Одномассовых на е39 с завода нет. Сцепление отличается по диаметру. У меня был подубитый маховик — будет дергаться на трогании. Есть живой, как новый, но от е34. Отличие в венце маховика и сцеплении. Поставлю пока от е39: наш вариант свапа — бомж вариант, с наименьшими вложениями. Сцепление почти новое, что не может не радовать. Выжимной одинаковый везде, причем даже между моделями. Е34, Е39, Е46 — все одинаково.
6. Кулиса. Тут тоже казалось бы все одинаково, но нет. Отличие опять же в коробке: ZF или Getrag. Не взаимозаменяемо. От ZF встанет на Getrag, но рычаг будет стоять криво, не по центру, возможны проблемы с переключениями. Тоже была в наличии.
7. Подшипник первичного вала. Центрирующий подшипник кардана в коленвал мотора. Без него будут биения. Стоит дешево, поэтому заказать можно всегда новый. Да и старый непросто достать, не повредив.
8. Редуктор. Отличие в передаточных числах. Решил пока оставить с АКПП. Разгон будет веселей, но максимальная скорость ниже. Повышенные обороты, более частые переключения. Максималку все равно не выжать — негде, но бодрый разгон это интереснее.
9. Ручка МКПП в салон с кожухом. Вариантов куча — дерево, дерево с кожей, чисто дерево.Сама ручка была, но в удручающем состоянии. Разломленная, потресканная, кожа вытертая. При включении задней проворачивалась вокруг своей оси. Проблему решает изолента, но каркас все равно сломан — гнется в сторону включения передачи. Пока пусть будет такая, других вариантов все равно нет.
В апреле была нужная машина на разборе, но увы, денег не было — упустил этот вариант. А вариант был хороший, машина была точно такая же: 523 и года того же. И вот, на дворе 9 мая, все люди празднуют Великий День Победы, а мы нашли вариант кардана и прочего. Вариант был мутный — далеко от города, продавец сам толком не знал, что у него есть, но что — то точно было. И с одной машины, что очень хорошо. Решили ехать смотреть. Поехали. Во дворе лежал кузов, в сарае запчасти. Состояние не ахти, пробега много, судя по педалям. Зато было все: кардан, педали, трасса сцепления, пластик в ноги, кулиса и самое главное: коробка ZF! Все как я хотел…Только лучшей ручки МКПП не было. Зато был кожух. В родной, но немного подранной коже и очень очень грязный. Долго думал, расширять ли бюджет, ведь рассчитывал тысяч на 5 докупок, ведь коробка уже была… Сторговались на 15 000 рублей за все богатство и это при условии, что за один кардан разборки ломят от 3 до 10 тысяч. Коробку обычно отдают начиная от 10 000. Было решено все забирать! Подогнали машин и закинули все. Люблю БМВ! В салоне 4 человека, с багажнике большой сабвуфер, но все вошло, включая кардан.
Привезли все в гараж, разгрузили, осмотрели. На коробке тек сальник выбора передач, но это мелочи. Осталось докупить подшипник первичного вала, бублик, выжимной, штифт кулисы ( на донорском был обломан фиксатор — частая проблема, когда люди не знают как его снять и ломают ), масло в коробку новое и можно начинать. Масло купил в обычном магазине, обычное ATF, а сальник, выжимной и подшипник заказал на Exist'e. Все должно быть новое, хотя есть риск, что коробка убита. Но кто не рискует — тот не пьет! Заказал и стал ждать. Неделя ожидания и все пришло. Штифт кулисы с бубликом затарил на разборке. Штифт не влияет, а бублики стоят совсем неприлично. Разборщик тоже не знал про бублики ничего, пришлось везти ему целый кардан и подбирать по нему. Все куплено, можно начинать, осталось выбрать день Х…
Решено было посвятить этому действу два выходных, с запасом. В гараже еще как всегда стоял корчик, с мелкими доработками, тоже без коробки. Корчик был спешно доделан и 27 мая моя бричка заехала на свап. Помогать в сием нелегком деле согласился mad8 , за что ему огромное спасибо! Для начала разложили все на полу, дабы еще раз осмотреть и вспомнить не забыли ли чего важного, чтобы машин не встал надолго.
Читайте также: