Bmw e36 m50 провалы

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Беда вот в чем,отъездил целый день,вылез минут на 10 ,пришел заводить ,и завел сразу же начали плавать обороты,при нажатии на газ еле-еле набираются обороты ,но где-то после 3500об/мин начинает прогазовываться ,трясет всю ,хлопки и педаль тормоза коляной стала. что это может быть ?свечи ,катушки ?

Меряем давление в топливной магистрали.

Катушки, свечи, топливный насос, топливный фильтр.

У тебя жудкий подсос воздуха мб.Если тормоза хуже стали,а именно педаль стала вялой. То смотри, скорее всего пробило диафрагму усилителя тормозов. Вынь трубку вакуумного усилителя из впускного коллектора и заглуши (закрой пальцем хотя бы на время) штуцер во впускном, чтобы подсоса воздуха не было.

педаль тормоза коляной стала..

согласен со всеми

Скорее всего насос. У меня тянуть не хотела и трясло из-за насоса. Просто потряхивало и троило из-за свечей. Еще как вариант расходомер воздуха может глючить.

С горем пополам доехал до дома. По поводу тормозов если ехать и раскручивать обороты,то они появляются,без перегазовки с места не тронуться,но если тронулся и поехал то после 3 тыщ. об. едет нормально без хлопков и какого трясения(но тяга не та) ,на малых оборотах хлопки ,во время хлопков она резко ускоряется,присуствует запах несгоревшего бенза. из-за датчика распредвала такое может быть ?млять подарок к новому году)
С наступающим Вас. )

хлопки вообще-то из-за неправильного зажигания (раннего или позднего - не помню). А топливный фильтр тут не причём. Он не может быть забит НАСТОЛЬКО, чтобы машина до 3500 не прогазовывалась. Ну либо он ещё с завода стоит, тогда возможно, но я таких фильтров ещё не встречал, даже в езо. Попробуй начни с проверки смеси (если выхлоп ядовитый) - возможно не работает лямбда-зонд, смесь переобогащённая и свечи заливает (чёрные) и смесь неправильная и мотор работает не так, как ему положено. Замени свечи и воздушный фильтр. Проверь состояние катушек(наконечников) - если всё это не поможет - смотри зажигание как выставлено. У меня М40 тоже стрелял, когда метки не правильно выставлял. Так что начни с простого. И не слушай тех, кто говорит про давление в топливной и т.д. и насос здесь тоже не при чём

В м50 зажигание не регулируется.Момент впрыска определяется электромагнитными датчиками: ДПКВ и ДПРВ. В этом же моторе лямбда-зонд, расходомер и даже ДПДЗ имеют второстепенное значение, т.е. если их отсоединить мотор будет стабильно работать, но уменьшится мощность и увеличится расход топлива.Здесь определяющим будет либо подсос воздуха либо недостаточное давление в системе и , как казуистика, смещение зубчатого колеса относительно коленвала(были случаи замятия шпонки)

из-за большого пробега и минимального растяжения цепи не сможет произойти смещение фаз и отсюда неправильная работа дрыгателя?

В м50 зажигание не регулируется.Момент впрыска определяется электромагнитными датчиками: ДПКВ и ДПРВ.

я так понимаю ,если "привет" ДПРВ ,то и нормального впрыска не будет?будет лить и заливать форсы?

Читануть бы ее. Но лично мое мнение - датчик распредвала

Читануть бы ее. Но лично мое мнение - датчик распредвала

Послушай внимательно под капотом, если форсунки сильно стучат (это сложно не услышать), тогда ДПРВ под замену, или контакты в клемме распредвального датчика под резинкой заизолируй и будет тебе счастье.А с тормозами тож смотри, вакуум усилитель обязательно глянь, там что-то не так.

если не поленишься, посмотри мою тему "провалы при движении", симптомы почти один в один, за исключением педали тормоза (тут соглашусь с Flywheel)! Начни с диагностики, не тыкай пальцем в небо! Я обошёлся двумя поездками на диагностику и проверки расходомера! Так вот по таким симптомам был подсос воздуха, неисправен лямбда! Это те элементы, которые я исправил! Также осталась какая-то плавающая проблемка с набором оборотов, но после проверки рабочего расходомера, проблема исчезла! возможно контакт где-то отходил или мозги перенастроились чуток! Кстати после того как на диагностике мне слуйчано заметили отсутствие тоненького шланжика от вакуумника к впускному коллектору, машина поехала ощутимее лучше! Подача воздуха у м50 очень важная вещь-так что подсосы надо убирать все и смотреть расходомер! Лучше полностью заменить все шланги и гофру расходомера! Вот ещё небольшая инфа по главным датчикам:

" ДПРВ – не ровная работа двигателя, рывки
при разгоне, потеря мощности, детонация.
ДПКВ - неустойчивые обороты двигателя на
холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение
оборотов двигателя, остановка работы
двигателя, невозможность запуска двигателя,
снижение мощности двигателя, возникновение
детонации при динамических нагрузках,
пропуски искрообразования. "

есть в сервисах у вас дымовая машина, ее вставляют в гофру и она как бы дымком проверяет целостность впуска, увидишь все подсосы, подсос обычно есть у всех во впускном коллекторе идет шланг, втыкается с низу в форме банана, кольцо уплотнительное там под замену, и смотри колечки впускного коллектора, можешь немного бензином побрызгать еще на форсунки если обороты будут плясать, колечки тоже под замену.

__________________
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25

Друзья,подсос убрал.был в датчике холостого хода.но теперь появилось что:1.обороты держутся 1500,медленно падают на ходу
2.провалы стали меньше,но есть

наверное такая же хрень , про провалы , незнаю , как у вас , а у меня несколько секунд происходит провал , педаль газа вообще неначто не реагирует и происходит это тогда , когда двигатель достигает рабочей температуры , лямду тоже менял два раза , одно и тоже , что с первой , что совторой лямдой и диагностика показывает только лямду , больше никаких ошибок нет , незнаю , что делать , сейчас вообще ее выключил , езжу ,провалов нет , правда жрет как трактор около 17-18 л, тоже не знаю , что делать , говорят , что может где то по проводке глючить или в самом компе , комп пока неменял , времени нет

johni79, были тоже провалы при достижении рабочей температуры, снял клапан холостого хода и хорошенько промыл его хренью для промывки карбюратора, все стало гуд

сделай все как написано, ПОСЛЕ ЭТОГО едь на диагностику, и на датчиках не экономь, помни одно простое правило "скупой платит дважды")))

если будут еще вопросы пиши в л.с.но сразу говорю пока этого не сделаешь даже отвечать не буду, так как это будет означать что помощ тебе и не нужна.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

поиграй с винтом регулировки хх. закрути его в изначальное положение. Когда обороты начинают плавать его обычно откручавают чтоб машина не глохла. Должно помочь. Если винт и так в стандартном положении то только к сервисменам..

проблема следующая:
1.Плавали обороты на холостых-Диагност сказал Лямба
2.Расход бензины 20л. на 100-Диагност сказал лямба.
Поменял лямбу на новую Бош(в описании под мой двигатель).Обороты переставили плавать на холостых.ПОЯВИЛСЯ СИЛЬНЫЙ ПРОВАЛ ПРИ НАЖАТИИ НА ГАЗ,ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ЗАХЛЕБЫВАЕТСЯ.Ошибок при диагностики не каких нет,Подсос маленький есть в дросельной заслонки,свечи гуд.инжектор гуд,датчики по результатам диагностики тоже гуд.
ВЫКЛЮЧАЕШЬ ЛЯМБУ провалы исчезли едет как надо,стали плавать обороты.Подключил лямбу опять провалы,обороты норм.лямб ставил несколько новых одна и таже тема. ПОМОГИТЕ.

Найди подсос воздуха. Легче всего без всякого дыма там. берешь в запчастях, ЭФИР (быстрый запуск карбюратора) брызгаешь на все соединения под капотом хомуты, патрубки воздушные когда почуствуешь что упали обороты там подсос. Лучший способ! еше брызгай под впускной дет н9

Свечи, лямда, подсос. если лямда и подсос ты исправил. свечи! форсунки маловероятно. датчик положения др заслонки, если плохо пашет ошибки не будет(низкое сопротивление например) или расходомер, попробуй без него отключи фишку и прокатись, там смесь по картам готовиться будет топливным

Подсосы все убрал,пшикал жидкостью для карбюратора(все норм).
1.диагност сказал что когда машине даешь обороты то комп показывает температуру всасываемого воздуха -5,на холостых 30 градусов.говорит что может быть из за этого.
2.отключал расходометр начинает троить невозможно.

__________________
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

Ребята, подскажите пожалуйста, у самого варианты есть, но хотелось бы послушать мнение со стороны. Проблемы выглядят так: 1- холостой ход нестабилен, при заводке машины чуть выше 1 000 и становится примерно на 750-800, но может несколько раз опуститься до 500-600, подняться до 1000 и снова стать на 750-800. Потом холостой стабилизируется и немного прыгает при езде. 2- при резком нажатии на педаль газа провал, детонация в выхлопной и вибрация, а потом прерывистый набор оборотов до 2 тыс и дальше пошёл как положено. При плавном нажатии всё отлично. 3- и при трогании с места, отпускаешь сцепление и начинаешь набирать обороты, а они не набираются даже при полном нажатии на педаль газа, очень медленно доходят до 1900-2000 и поехала как положено. По 1-ому пункту проблема в РХХ, уже давненько примечал, думал где-то подсос воздуха, но с заменой патрубков ничего не изменилось. Буду менять. По 2-ому, такое ощущение, что датчик положения дроссельной заслонки не работает правильно в этом диапозоне, до 2 тыс. Именно проблема №3 дала понять, что дпдз неисправен. Была похожая ситуация, только на определённом отрезке обороты прыгали. Замена дпдз избавила от скачков, но теперь до 2 тыс. машина не едет. Придётся еще раз заменить ДПДЗ и РХХ в догонку. А вот куда ещё стоило бы заглянуть и проверить ?! Снимал фишку с расходомера, обороты слегка упали, машину поколбасило и стало нормально, но обороты толком не поднимаются. По идее он жив. Если я правильно понимаю на обороты и пропадание тяги могут влиять еще датчик температуры воздуха в коллекторе, ДПРВ и лямбда-зонд. Если бы не работал ДПКВ я бы не завёлся даже. Лямбда мне кажется на оборотах не сказывается и тяга меньше не станет, расход лишь увеличится, т.к. двигатель в аварийке будет работать. Мыслей много, а найти причину не получается.

По поводу ДПДЗ-он электромагнитный, так что ломаться там нечему.Лямбда в м50в20 на динамику разгона практически не влияет.На что советую обратить внимание так это на катушки-наконечники-свечи.Была такая же проблема.Перебрал все от датчиков температуры до расходомера,а она до 2500 как ни ехала так ни едет, медленно разгоняется, подколбашивает, немного дергается, хотя на стоячей хороший хх, отлячно прогазовываетсяю.Обратил внимание на катушки, у меня стояли 4-х разных производителей, две из них давали слабую искру, кстати у разных катушек разное время заряда, так что лучше одной фирмы.

Ребята, подскажите пожалуйста, у самого варианты есть, но хотелось бы послушать мнение со стороны.
Проблемы выглядят так:
1- холостой ход нестабилен, при заводке машины чуть выше 1 000 и становится примерно на 750-800, но может несколько раз опуститься до 500-600, подняться до 1000 и снова стать на 750-800. Потом холостой стабилизируется и немного прыгает при езде.
2- при резком нажатии на педаль газа провал, детонация в выхлопной и вибрация, а потом прерывистый набор оборотов до 2 тыс и дальше пошёл как положено. При плавном нажатии всё отлично.
3- и при трогании с места, отпускаешь сцепление и начинаешь набирать обороты, а они не набираются даже при полном нажатии на педаль газа, очень медленно доходят до 1900-2000 и поехала как положено.
По 1-ому пункту проблема в РХХ, уже давненько примечал, думал где-то подсос воздуха, но с заменой патрубков ничего не изменилось. Буду менять.
По 2-ому, такое ощущение, что датчик положения дроссельной заслонки не работает правильно в этом диапозоне, до 2 тыс. Именно проблема №3 дала понять, что дпдз неисправен. Была похожая ситуация, только на определённом отрезке обороты прыгали. Замена дпдз избавила от скачков, но теперь до 2 тыс. машина не едет. Придётся еще раз заменить ДПДЗ и РХХ в догонку.
А вот куда ещё стоило бы заглянуть и проверить ?! Снимал фишку с расходомера, обороты слегка упали, машину поколбасило и стало нормально, но обороты толком не поднимаются. По идее он жив. Если я правильно понимаю на обороты и пропадание тяги могут влиять еще датчик температуры воздуха в коллекторе, ДПРВ и лямбда-зонд. Если бы не работал ДПКВ я бы не завёлся даже. Лямбда мне кажется на оборотах не сказывается и тяга меньше не станет, расход лишь увеличится, т.к. двигатель в аварийке будет работать. Мыслей много, а найти причину не получается.

Было недавно два последних пункта, правда на 52-м моторе. Оказался сдох датчик положения коленчатого вала.

По поводу ДПДЗ-он электромагнитный, так что ломаться там нечему.Лямбда в м50в20 на динамику разгона практически не влияет.

с лямбдой согласен, но с дпдз совершенно нет! там щеточка бегает по дорожке при открытии заслонки и передает на мозги разную величину тока или сопротивления. А ломается там именно дорожка со щеткой, дорожка вытирается в некоторых местах, а щетки бывает западают. Дергание при постоянных оборотах и затрудненный набор оборотов именно до 2 тыс как раз признак неисправности дпдз. У меня на 1500 прошлый дпдз зависал и дергался, а этот не дергает машину, а просто до 2 тыс с провалами и еле еле набирает обороты. Буду покупать новый, снова брать кота в мешке не охота.
Свечные наконечники тоже хотелось бы проверить, подозрительные они, как проверить-то? Просто вытащить и на клапанной крышке искру ловить, по очереди или сразу все снимать, ну и наверное надо реле насоса отрубить?!
А что касается ДПРВ и ДПКВ, скорее всего буду менять. Начну с ДПРВ, потому как в большинстве прочитанных мной тем проблемы с ДПКВ приводят к затрудненной заводке, пропаданию мощности, провалам при наборе оборотов и детонации (неправильное искрообразование). Провалы есть, но мощность на месте и заводится на холодную и горячую с полоборота. Буду отписывать по мере замены датчиков и надеюсь найду причину такого поведения.

Было недавно два последних пункта, правда на 52-м моторе. Оказался сдох датчик положения коленчатого вала.

а проблем с заводкой не было? Тоже есть подозрения на дпкв, но попробую сначала заменить именно дпдз чтобы убрать вопрос с неадекватным ответом на педаль газа при определенных оборотах. Прочитав симптомы неисправностей следующим заменю дпрв, а если не поможет, то и дпкв доберусь. Если кому интересно вот копипаст с сайта какого-то:
" ДПРВ – не ровная работа двигателя, рывки
при разгоне, потеря мощности, детонация.
ДПКВ - неустойчивые обороты двигателя на
холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение
оборотов двигателя, остановка работы
двигателя, невозможность запуска двигателя,
снижение мощности двигателя, возникновение
детонации при динамических нагрузках,
пропуски искрообразования. "

Свечные наконечники,если старые, потресканные, подгоревшие и т.д. лучше менять сразу.Катушки я проверял следующим образом:поочередно, снял наконечник, из проволоки сделал приблуду-кольцо а от него электрод, это кольцо на катушку, таким образом, чтобы расстояние от электрода катушки до проволоки было 0.8 - 0.9см,проволоку соединяем проводком с массой авто,заводим авто(лучше в темноте)смотрим качество искры, если желтая-красная, то под заменц, должна быть синяя.Так каждую катушку.

а проблем с заводкой не было? Тоже есть подозрения на дпкв, но попробую сначала заменить именно дпдз чтобы убрать вопрос с неадекватным ответом на педаль газа при определенных оборотах. Прочитав симптомы неисправностей следующим заменю дпрв, а если не поможет, то и дпкв доберусь. Если кому интересно вот копипаст с сайта какого-то:
" ДПРВ – не ровная работа двигателя, рывки
при разгоне, потеря мощности, детонация.
ДПКВ - неустойчивые обороты двигателя на
холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение
оборотов двигателя, остановка работы
двигателя, невозможность запуска двигателя,
снижение мощности двигателя, возникновение
детонации при динамических нагрузках,
пропуски искрообразования. "

Были проблемы с заводкой. Но не постоянно, а периодически - пока педаль газа немного не надавишь - не заводилась. Стартер крутил и не схватывала. Я два дня всего ездил с дохлым ДПКВ. Первый день до 2000 плохо ехала, потом нормально, а на второй день еле до работы дополз - практически не ехала на любых оборотах. А вечером с работы опять только до 2000 тупила, а дальше нормально. То есть ДПКВ не до конца умер, а просто передавал в мозги какую-то куйню. У меня самый простенький Карсофт показал на него. Просто на 34-ке с диагностикой сложнее конечно.

Были проблемы с заводкой. Но не постоянно, а периодически - пока педаль газа немного не надавишь - не заводилась. Стартер крутил и не схватывала. Я два дня всего ездил с дохлым ДПКВ. Первый день до 2000 плохо ехала, потом нормально, а на второй день еле до работы дополз - практически не ехала на любых оборотах. А вечером с работы опять только до 2000 тупила, а дальше нормально. То есть ДПКВ не до конца умер, а просто передавал в мозги какую-то куйню. У меня самый простенький Карсофт показал на него. Просто на 34-ке с диагностикой сложнее конечно.

вот вот, не впервые слышу про проблемы с заводкой при неисправности дпкв. Видимо дпкв у меня еще дышит, а вот дпрв своими симптомами напоминает про свою кончину. Уже много чего начитавшись и узнав приду к решению и всем поведаю симптом и его решение, ведь такие проблемы частая штука! Сегодня будет проверен лямбда-зонд и далее под замену по очереди дпдз, дпрв ну и дпкв. Может получится как-нибудь отскочить на диагностику, но боюсь 100% ответа не получу, сколько раз уже ошибка одного элемента сказывается еще на 2 других) Может кто подскажет диагностику в Гомеле?

Свечные наконечники,если старые, потресканные, подгоревшие и т.д. лучше менять сразу.Катушки я проверял следующим образом:поочередно, снял наконечник, из проволоки сделал приблуду-кольцо а от него электрод, это кольцо на катушку, таким образом, чтобы расстояние от электрода катушки до проволоки было 0.8 - 0.9см,проволоку соединяем проводком с массой авто,заводим авто(лучше в темноте)смотрим качество искры, если желтая-красная, то под заменц, должна быть синяя.Так каждую катушку.

ну как я и говорил можно просто к клапанной крышке поднести, но с проволочкой статично и ловить искру не надо, хорошая приблуда) а какие симптомы были у тебя мне интересно? просто с установкой новых свеч машина заводится в разы лучше, не думаю что неисправные катушки дали бы заводиться с полоборота, или я ошибаюсь?

может быть, но это слишком просто) и все равно попробую не согласиться, прочитав кучу инфы пришел к выводу, что расходомер если и замешан в этом преступлении, то является незначительным соучастником. Самая простая проверка с его отключением выявила изменения в работе двигателя, а именно-нестабильный хх, почти приводящий к заглушению двигателя, невозможность набора оборотов и жуткие детонации! я не спец, но это заставило поверить в работоспособность дмрв)

ну как я и говорил можно просто к клапанной крышке поднести, но с проволочкой статично и ловить искру не надо, хорошая приблуда) а какие симптомы были у тебя мне интересно? просто с установкой новых свеч машина заводится в разы лучше, не думаю что неисправные катушки дали бы заводиться с полоборота, или я ошибаюсь?

так что в самом деле из-за искры так не ехала . Я вот чувствую, что немного не так у меня. Нажатие на педаль просто не даёт результат, как бы так объяснить, вот слышно, что не искра! Потому что когда немного поработает, медленно заводишь стрелку тахометра за 2 000 и резко в пол и обороты моментально поднимаются. Врядли искра, но буду проверять. Ещё прогревал и пробовал стартануть с 4-5 тыс., я хочу сказать стартует знатно, даже мои 235 лапти немножко буксанули ! Вот и не могу понять, почему на повышенных оборотах едет, а на низах вовсе косяки. Думаю врядли искра)

проверил лямбду просто отключив её. машина стала глохнуть, добавил немного газку, прочихалась и обороты периодически опускались до 600-650 оборотов и вплоть до остановки двигателя. Что касается динамики, отклика на газ и детонаций - стало ещё хуже, детонация просто ужасная, подхвата даже после 2 тыс нет, провал при резком нажатии растянулся!
Хотя по большому счёту ничего кардинально не поменялось, но изменения были конечно в худшую сторону. Но всё-равно, как я не верил в неисправность лямбды, теперь смотрю на неё с опаской. Но всё же, нашёл ещё информацию о дпкв:
-нестабильный ХХ [есть], двигатель регулярно глох при переходе в режим ХХ [только с отключеной лямбдой]
-нестабильная работа на низких и средних оборотах [именно на низких и средних оборотах проблемы], при этом в те моменты когда показания датчика считывались нормально, а в основном это происходило на высоких оборотах, двигатель работал в нормальном режиме, максимальная скорость и динамика разгона оставались практически нормальными [впринцепе по разгону проблем не было и на высоких оборотах мощность нормальная была, но не такая как раньше]. Вот теперь я почему-то подумываю сначала заменить дпкв, кстати этой самый главный датчик m50, отвечающий за определения частоты вращения двигателя, включения реле бензонасоса, управления зажиганием и впрыском. Вот дождусь выходных и займусь проблемой. Вот почему-то я уперся в этот дпкв, вот чую что помирает он =) Кто что ещё подскажет

так что в самом деле из-за искры так не ехала . Я вот чувствую, что немного не так у меня. Нажатие на педаль просто не даёт результат, как бы так объяснить, вот слышно, что не искра! Потому что когда немного поработает, медленно заводишь стрелку тахометра за 2 000 и резко в пол и обороты моментально поднимаются. Врядли искра, но буду проверять. Ещё прогревал и пробовал стартануть с 4-5 тыс., я хочу сказать стартует знатно, даже мои 235 лапти немножко буксанули ! Вот и не могу понять, почему на повышенных оборотах едет, а на низах вовсе косяки. Думаю врядли искра)

:wink: Давно у меня чесались руки поменять на своём М-50 прокладку под клапанной крышкой, показанием к сему выступали просачивание масла в свечные колодцы 4 и 5 цилиндров, ну по тыльной стороне стороне движка из под крышки сопливило. Все причем в незначительных количествах, но раздражало изрядно. Еду к в любимый магазин, приобретаю прокладку Гетце (650 рублей), употнителей под болтики естествено нет, за мелочевкой прусь в Артекс скрепя зубами отдаю за 15шт. по 38 рубликов и отправляюсь к приятелю в гараж. Там мы шустренько вскрываем двигло, любуемся на практически идеально чистый( Castrol Forever. ) двигатель, радуемся распредвалам без всяких задиров и прочей гадости. Затем смотрим в крышку видим следы ввиде кокса( предыдущий хозяин лил Виско-3000) Решаем все это дело очистить, попутно вскрываем крышку малоотделителя ветиляции картера расположенную в ней и там тоже наводим порядок, причем замечу срани было вообщем-то немного. Ставим все на место, получаем чистый двигатель и БОНУС. Исчезает провал при подаче газа и тупизм в жаркую погоду, на что часто жалуются те у кого М-50. Вот так лечил одно, а вылечил две беды сразу. Может кому поможет. :pic2:

ЕвгениК

:wht: Прохладней. . Не по вечернему холодку же делалось, а днем. И как бы третий день катаюсь И все хорошо. :wink:

Newbie

Круто, поздравляю!
Единственное, Гётце вроде не это, не фонтан. Для клапанной крышки, конечно, несущественно. Но мне "опырившую" ГБЦ сразу сказали, что на Гётце собирать не станут, элринг, феби или оригинал. Goetze типа не в почете. Хотя и самая низкая цена наводит на подозрения.

:wink: Сделана прокладка прекрасно, легла как родная, все сухо, я у этих ребят тарюсь постоянно проблем с чем либо не было, цена низкая потому, что скидки постоянному клиенту достаточно существенны. Newbie как твои дела с ремонтом? Продвигаются?

Newbie

melissin

У меня 36 кузов но двигло М50 2литра и тоже в жару машина тупит сильно!
Как лечить то?
Лью масло Mobil 10W40 полусинтетика потому как машинка прошла уже 240 км. на этом масле проехал 20тысяч км, пора менять наверное?
ЧТобы лучше залить туда да так чтобы на зиму.
и как вылечить тупизм?

Newbie

По-хорошему менять пора уже тысяч 8 назад. А средство от тупизма, запатентованное Io - прочистка клапанной крышки и особенно маслоотделителя ветиляции картера.

Кстати, наверняка есть научное обоснование достигнутого эффекта. Либо картерные газы для двигла лучше, чем забортный воздух :shock: , либо в двигле не создается избыточного давления, которое чему-то мешает :roll:

Читайте также: