Бензонасос форд мондео 3 принцип работы

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Распределительный ТНВД

Подача и отвод топлива производится раздельно.

1 — Подающий трубопровод,

2 — Сливной трубопровод,

3 — сопло сливного трубопровода,

4 — Облицовка подающего и сливного трубопровода,

5 — Амортизатор насоса (только в двигателе с 90 л.с.),

6 — Подсоединение подающего трубопровода,

7 — Редукционный клапан (только в двигателе с 115 л.с.),

8 — Подсоединение сливного трубопровода (только в двигателе с 90 л.с.),

9 — Топливный насос,

10 — Приводное цепное колесо,

11 — Закрепительный винт,

12 — Закрепительный винт насоса,

На верхней стороне насоса располагается электронный блок управления насосом (PCU). Он использует информацию датчика угла поворота, а также блока управления трансмиссией (РСМ) и обрабатывает ее для генерирования управляющих сигналов для электромагнитного клапана высокого давления и системы регулирования начала подачи топлива.

Одинаковые длины – трубопроводы для подачи топлива к форсункам

Топливо поступает к форсункам по напорным трубопроводам одинаковой длины. Сопла соединены зажимными винтами с головкой блока цилиндров. Медные уплотняющие кольца защищают их концы от прямого контакта с окружающими деталями. Замена уплотняющих шайб обычно производится после каждого демонтажа сопла.

Подача топлива

Топливопроводы от насоса к форсункам.

1 — Сливной топливопровод с соединительным винтом и уплотнением,

2 — Форсунки с медным уплотнением,

3 — Впрыскивающие трубопроводы высокого давления,

4 — Топливный насос.

Форсунки Mondeo имеют относительно тонкую конструкцию (штифтовая форсунка). Направление впрыска из шести отверстий ориентировано примерно в центр на специально профилированную полость камеры сгорания в поршне внутри цилиндра. В 85-кВт-двигателе используются другие варианты форсунок по сравнению с 66-кВт-двигателем. Форсунки по-разному калиброваны, что приводит к различным скоростям прохождения топлива.

Электроника и механика

2,0-литровые DuraTorg-DI-двигатели Ford работают с современной регулирующей техникой. Их блоки управления трансмиссией (РСМ) используют 32-разрядную шину и CAN-шину для передачи данных.

1 — Позиционный датчик коленчатого вала (СКР),

2 — Температурный датчик головки блока цилиндров (СНТ),

3 — Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе с датчиком температуры наружного воздуха (T-MAP),

4 — Датчик воздушной массы (MAF),

5 — Датчик давления окружающего воздуха (BARD),

6 — Клапан рециркуляции отработанного газа (EGR, только в 66 кВт) с встроенным датчиком положения,

7 — Позиционный датчик педали акселератора (АРР),

8 — Выключатель стоп-сигнала и педали тормоза (ВРР),

9 — Позиционный выключатель педали сцепления (СРР),

10 — Электромагнитный клапан заслонки впускного трубопровода,

11 — Электромагнитный клапан рециркуляции отработавшего газа (EGR),

12 — Электромагнитный клапан давления наддува (только в 85 кВт),

13 — *Контролер предварительного разогрева/лампочка неисправностей,

14 — Штифтовые свечи накаливания,

15 — Двигатель вентилятора системы охлаждения,

16 — Электрический вспомогательный нагрев,

18 — АС-сцепление компрессора,

19 — Плунжерный распределительный топливный насос (Bosch VP30/VP44) с блоком управления насосом (PCU),

20 — Замок – выключатель зажигания,

22 — Диагностический разъем (DLC).

* Контролер предварительного разогрева c двумя функциями. 1. Время предварительного разогрева; 2. Система контроля регулирования двигателя, как только установлена системная неисправность, во время движения мигает лампочка.

Подробно – управление системой впрыскивания DuraTorg-DI

Датчики и актуаторы под капотом двигателя Mondeo с DuraTorg-DI 85 кВт

6 — Электромагнитный клапан рециркуляции отработанного газа (EGR), давления наддува и заслонки впускного трубопровода,

7 — Плунжерный распределительный топливный насос.

Направление движения справа: СКР-датчик на фланце блока цилиндров двигателя.

Температурный датчик головки блока цилиндров (СНТ): СНТ-датчик находится со стороны коробки передач в головке блока цилиндров. Он не выполняет измерений температуры охлаждающей жидкости, как обычно в старых двигателях Ford, а фактическую температуру головки блока цилиндров. Его сигналы оказывают влияние на объем впрыскивания, начало впрыскивания, частоту вращения при холостом ходе, управления свечами накаливания, EGR-систему, а также индикацию температуры охлаждающей жидкости и управление вентилятором радиатора.

Позиционный датчик коленчатого вала (СКР): СКР-датчик регистрирует индуктивно точное угловое положение коленчатого вала, а также текущую частоту вращения двигателя. Его сигналы значимы для объема впрыскиваемой горючей смеси и начала впрыскивания. Датчик располагается сбоку на фланце коробки передач.

Датчик рециркуляции отработанного газа с клапаном (EGR/только двигатель 66 кВт): этот датчик положения передает на РСМ информацию о текущем положении EGR-клапана. Он образует отдельный конструктивный узел с клапаном.

Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе с датчиком температуры впускного воздуха (Т-МАР): Он находится во всасывающем трубопроводе между охладителем наддувочного воздуха и впускным коллектором и выполняет из корпуса работу датчика абсолютного давления во впускном трубопроводе и датчика температуры впускного воздуха. Т-МАР-датчик минимизирует имеющие место потери мощности при движении по горной местности и наклонным участкам дорог благодаря тому, что он мгновенно устанавливает текущее рабочее состояние двигателя при холостом ходе и полной нагрузке. Измеряемым значением является барометрическое давление во впускном трубопроводе. Эти данные записывает и обрабатывает РСМ как опорное давление для соответствующего давления во впускном трубопроводе при различных состояниях нагрузки.

Чтобы учитывать влияние температуры на плотность наддувочного воздуха, IAT-датчик регистрирует температуру наддувочного воздуха. Его сигналы использует РСМ для получения корректирующих параметров при расчете давления наддува. В таком союзе Т-МАР-датчик предоставляет информацию на РСМ, на основе которой рассчитывается объем воздушной массы, наддуваемой в двигатель. Все это оказывает также влияние на количество впрыскиваемого топлива и систему EGR.

В двойной упаковке: Т-МАР-датчик с встроенным IAT-датчиком.

Исключительно для двигателя на 85 кВт

85-кВт-ный вариант использует МАР-сигнал дополнительно к управлению давлением наддува в переменном турбонагнетателе. Как только фактическое измеренное значение отклоняется от заданного по параметрической характеристике в РСМ значения, РСМ регулирует давление наддува посредством соответствующего электромагнитного клапана.

Датчик положения педали акселератора (АРР): для того чтобы изменять мощность двигателя в соответствии с положением педали акселератора, РСМ руководствуется данными о положении АРР-датчика. В принципе этот датчик работает аналогично потенциометру, который посредством трех скользящих контактов измеряет угловые перемещения педали акселератора. При отказе двух контактов двигатель работает только на повышенных оборотах холостого хода. В АРР-датчик встроен выключатель холостого хода и ножной выключатель. РСМ сравнивает сигнал от выключателя холостого хода с сигналом потенциометра на достоверность.

Датчик давления окружающего воздуха (BARO/только для двигателя 85 кВт): Датчик располагается в салоне, в левом кронштейне усилительного элемента передней стойки, за щитком приборов. Во избежание черного дыма он снабжает РСМ текущими значениями господствующего давления окружающего воздуха. На основе посылаемых сигналов бортовая ЭВМ корректирует давление наддува и фактический объем впрыскивания.

Закрепляется за щитком приборов: Датчик давления окружающего воздуха.

1 — Усилительный элемент на передней стойке,

2 — Датчик давления окружающего воздуха (BARO),

3 — Крепежный хомут.

Mondeo с системой регулирования скорости

Выключатель положения педали сцепления (СРР): Этот элемент сигнализирует РСМ о том, имеется или отсутствует сцепление. При нажатии на педаль сцепления кратковременно снижается количество впрыскиваемого топлива, чтобы избежать рывков двигателя.

Mondeo с системой регулирования скорости

В комбинации с системой регулирования скорости устанавливается второй СРР-выключатель. Его контакты посредством тормозных фонарей связаны с массой. В положении покоя контакты замкнуты. Только при нажатой педали сцепления выключатель открывается, в результате чего система регулирования скорости делает паузу в своей работе.

ВРР- и СРР-выключатели.

1 — СРР-выключатель (система регулирования скорости),

2 — Выключатель положения педали сцепления (СРР),

3 — Выключатель педали газа (ВРР/система регулирования скорости),

4 — Выключатель стоп-сигнала.

Электромагнитный клапан рециркуляции отработанного газа (EGR): Посредством EGR-клапана всасываемый свежий воздух смешивается с частью отработанного газа. Это снижает содержание окислов азота в отработанном газе. Процессом смешивания управляет РСМ: его тактовые сигналы электромагнитный клапан преобразует в точно заданное управляющее пониженное давление для механически работающего EGR-клапана.

Электромагнитный клапан давления наддува (только в двигателе 85 кВт): Чтобы наиболее оптимально согласовать давление наддува турбонагнетателя с состоянием нагрузки двигателя, в 85-кВт-ном двигателе работает не нагнетатель с жесткими направляющими лопастями и байпасным регулированием, а версия с регулируемыми лопастями. Для того чтобы эти лопасти постоянно находились в определенном положении, зависящем от состояния нагрузки двигателя, электромагнитный клапан давления наддува получает тактовые сигналы с соответствующей пространственной параметрической характеристикой РСМ. Он преобразует электрические тактовые сигналы в заданное управляющее пониженное давление, которое влияет на составляющую низкого давления для регулировки давления наддува.

Электромагнитный клапан заслонки впускного трубопровода: как только двигатель останавливается, РСМ посылает на электромагнитный клапан заслонки впускного трубопровода соответствующий сигнал. На его основе клапан действует согласно вакуумной дозе на заслонку впускного трубопровода и закрывает ее на несколько секунд.

1 — Электромагнитный клапан давления наддува (только в двигателе 85 кВт),

2 — Электромагнитный клапан рециркуляции отработанного газа (EGR).

3 — Электромагнитный клапан заслонки впускного трубопровода,

4 — Кронштейн клапана на коробке передач.

Слив обратно в топливный бак – избыточное топливо

В отношении количества топлива можно сказать, что в системах впрыска DuraTorg-DI постоянно курсирует больше топлива, чем это фактически необходимо. Форсунки также впрыскивают не все количество топлива в камеры сгорания: избыточное топливо среди прочего предназначено и для того, чтобы смазывать и охлаждать движущиеся детали топливного насоса и форсунок.

Система регулирования двигателя

1 — Распределительный топливный насос Bosch VP-30,

2 — Блок управления насосом (PCU),

3 — Форсунка с 5 отверстиями,

4 — Температурный датчик головки блока цилиндров (СНТ),

5 — Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе (МАР),

6 — Датчик температуры впускного воздуха (IAT),

7 — Регулятор пониженного давления EGR,

8 — Датчик температуры впускного воздуха (IAT) перед турбонагнетателем,

9 — Воздушный фильтр,

10 — Комбинированный инструмент,

11 — Турбонагнетатель Garett-GT15,

12 — Датчик педали акселератора (АР),

13 — Датчик положения педали сцепления (СРР),

14 — Выключатель тормозного освещения (ВРР),

15 — Диагностический разъем (DLC),

16 — Замок-выключатель зажигания,

17 — Блок управления трансмиссией (HCV) EEC V с 104 кодами и встроенным PATS,

18 — Клапан турбонагнетателя,

19 — Клапан рециркуляции отработанного газа (EGR) c EGR-установочным датчиком,

20 — Вакуумный насос,

21 — Зарядное устройство аккумуляторной батареи (Smart-Charging),

22 — Штифтовые свечи накаливания,

23 Позиционный датчик коленчатого вала (СКР),

24 — Топливный бак,

25 — Топливный фильтр.

Питание двигателя – так попадает топливо к форсункам

Дополнительный топливоподкачивающий насос в двигателе DuraTorg-DI 85 кВт:

1 — Топливопровод к фильтру,

2 — Сливной трубопровод в бак,

3 — Топливоподкачивающий насос.

Чистильщик с теплопроизводительностью:

топливный фильтр перед нагнетательным насосом.

1 — Подающий трубопровод к электронасосу,

2 — Подающий трубопровод к фильтру,

3 — Сливной трубопровод к баку,

4 — Сливной трубопровод к фильтру,

5 — Регулировочный клапан, действующий в зависимости от температуры.

Стандарт только в DuraTorg-DI 85 кВт – охладитель топлива

Необходим для DuraTorg-DI с 85 кВт: охладитель топлива под днищем автомобиля.

1 — Внутренний охлаждающий профиль,

2 — Наружные охлаждающие ребра.

Повышает гидравлический коэффициент полезного действия – топливный насос высокого давления

Распределительный ТНВД VP 30

1 — Шиберный насос,

2 — Датчик угла поворота,

3 — Роликовое кольцо,

4 — Блок управления насосом (PCU),

5 — Штекерное соединение,

6 — Осевой поршень,

7 — Электромагнитный клапан высокого давления,

8 — Редукционный клапан,

9 — Электромагнитный клапан для настройки начала впрыскивания (FITS),

10 — Регулятор впрыскивания,

11 — Подъемная шайба,

12 — Ротор датчика управляющих импульсов.

Электромагнитный клапан высокого давления

1 — Прижимная пружина,

2 — Осевой поршень,

3 — Подача топлива,

5 — Направление закрытия от открытия,

6 — Игла клапана,

7 — Отвод к форсунке.

Распределение работы – ротор датчика управляющих импульсов

Ротор датчика управляющих импульсов и датчик угла поворота

1 — Токопроводящая пленка,

2 — Датчик угла поворота,

3 — Ротор датчика управляющих импульсов,

4 — Приводной вал,

5 — Вращающее кольцо подшипника,

6 — Подъемная шайба,

7 — Регулятор впрыскивания,

8 — Впадина между зубьями.

Делает резвым холодный дизель – устройство для пуска холодного двигателя

Нагрев холодного дизеля: штифтовые свечи накаливания в головке блока цилиндров.

Распыление дизельного топлива – двойные пружинные форсунки

Двойной процесс впрыскивания:

(А) форсунка закрыта,

(В) Предварительное впрыскивание,

(С) основное впрыскивание,

Дело для экспертов – ремонт и коррекция дизельной системы впрыскивания

регулярные дефекты в свечах накаливания,
постоянный черный дым из выхлопной системы,
повышенный расход,
часто перегреваемый двигатель,
жесткие шумы сгорания (громкое движение иглы),
спад мощности,
перерасход.

Если в вашем дизельном Mondeo вы установили наличие вышеуказанных неприятностей, поищите автомастерскую и на месте сообщите специалистам о своих проблемах. Они смогут вам предоставить информацию о подходящих контрмерах.

Разборка распыляющей форсунки – поручите это дело специалисту

Из недавних событий — издох бензонасос, не сам моторчик, а синий клапан (который называют эжекторным насосом). Почему я назвал его клапаном объясню чуть ниже.

В качестве замены выбрал 0986580995 BOSCH за 6 320 руб.

Примерно мне в это же время достается стакан с таким же умершим синим клапаном, запасной моторчик у меня был, ну и решил ставить опыты )

Итак устройство и принцип работы бензонасоса форд мондео 3:

рассмотрим нижнюю часть стакана:

На ней два клапана

Первый (ораньжевый) отвечает за наполнение банки бензонасоса, если уровень бензина в баке выше, чем уровень бензина в самой банке бензонасоса. А также за то, чтобы бензин не вытекал из банки бензонасоса в случае, если уровень бензина в баке ниже, чем уровень бензина в банке бензонасоса.

Второй (синий) или как его еще называеют эжекторный отвечает за наполнение банки посредством собственно моторчика.

вот так он выглядит в разрезе:

Это какой-то очень хитрый клапан. он имеет некоторое сопротивление по пути от моторчика и полное отсутствие сопротивления в обратном.

Моторчик же работает следующим образом:

Зеленая стрелка — направление подачи топлива моторчиком. Синяя — направление топлива в основную магистраль до топливной рампы. Красная — самонаполнение банки бензонасоса бензином.

примерно тогда же в начале лета на разборе был куплен задний подрамник зв 2000 руб. Причина — при замене втулок обломал болт крепления скобы, высверлить нормально не получилось. Зачистил его от ржавчины, зачищенные места обработал цинкарем, и покрасил. Прикупил сайлетблоки

FDSB3480 MOOG передний, 2 шт по 559 за штуку
FDSB3501 MOOG задний, 2 шт по 537 руб за штуку

Почему не теоретическая? Это более важная часть для рядового обывателя.
Место расположения в топливном баке. Увидеть, конкретно где, можно подняв заднее сидение.
В универсале и хече сидушка просто поднимается в вертикальное положение, в седане ее придется снять.. Сиденья крепится при помощи двух клипс- просто дергайте вверх Видите ровно по середине черную резиновую заглушку с торчащим проводом- б/н прямо под заглушкой.
Как его достать? есть только два способа:

1. Снять топливный бак
2. Увеличить отверстие под задним сидением;

ВАЖНО! Работая ножницами, следите за тем, чтобы случайно не перерезать топливные магистрали.
Если это все-таки произошло: Номера для заказа 1152659 - красный (по цвету кольца цанги) 1328926 - белый
Как демонтировать насос - вариантов множество. Всё зависит от вашей фантазии и возможностей, но первое что нужно сделать, это узнать:

Как правильно; отсоединить топливные магистрали - это описано тут
топ магистрали

Вообще я беру пассатижи прокручиваю штуцер градусов на 5-10 влево / вправо, ослабляю сжатие - прижимаю губками пассатиж кольцо, снова сжимаю и вытаскиваю

Примечание: если у вас порвались резиновые кольца на штуцерах крепления бензопровода вам поможет ремкомплект ТНВД 33.1111058 или 2531112015 от КАМАЗА (вряд ли он потребуется, если вы следовали рекомендациям по снятию магистралей и не вытаскивали замки штуцеров из корпуса насоса)

ВАЖНО!
Перед выполнением этой операции, сбросьте давление в топливной магистрали,
запустите двигатель (надеюсь, что фишку вы отсоединили) и дайте ему заглохнуть, отсоедините топливные магистрали.
Будьте предельно аккуратны- края расширенного вами лючка очень острые.
Специально прилагаю фото - ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ- стопорные кольца остаются в корпусе- ТОЛЬКО ТАК и не иначе, да же когда вы будете собирать все обратно- просто вставите штуцера бензопроводов

Второе: Как открутить гайку - есть три наиболее удобных способа (остальные - полёт Вашей фантазии):
1. Изготовить спецключ (этот способ скорее всего для эстетов)

2. Развести ручки ножниц, которыми Вы резали свой Мондео, таким образом, чтобы они надёжно упирались в рёбра гайки, после чего взяться за режущую часть ножниц разводным ключом и против часовой стрелки отвернуть гайку

3. (лично я (Lexsus) применяю этот метод: взять деревянную реечку 2х2 см. и длиной порядка 30 см. и с ее помощью, упираясь торцом рейки в грани гайки и помогая молотком отбалчиваем гайку- эстетики никакой, но зато практично- все что нужно под рукой..

Примечание от Жиша
Для Правильной установки кольца крепления т/насоса после окончания работ с насосом смазать его резьбу консистентной смазкой (графитка, например). На боковой поверхности кольца есть выштамповка в виде треугольника вершиной вниз кольца. Для правильной установки кольца на резьбу т/бака нужно эту вершину треугольника совместить с одноимённой вершиной на самом т/баке. Тогда кольцо сразу поедет по резьбе
Запоминаем расположение насоса в баке.

И практически последняя часть- собственно сам фильтр (лапоть) его номерок от фокуса 107 13 23

И очень хорошее дополнение от maratrix
Сетка грубой очистки на бензонасос подходит Spart, кат.№ FPS145 Примерил на бензонасос Spart FP1013 - подходит идеально! Самое примечательное, что этот лапоть стоит в Existe около 80 руб

Часть вторая, технические данные, немного теории, симптомы и причины отказа

Как проверить – измерить давление, вариантов два: =arial>

Переходник сделан из старого советского колпачка к камере - он имеет длинную резьбовую часть и сквозное отверстие, заглушенное резиновой пробкой (её удаляем). Конструкция переходника представлена на Рис. 16
Однако данная проверка не является 100 %, это лишь косвенное подтверждение неисправности.. Первое, что вы должны сделать при неудовлетворительных результатах- поменять топливный фильтр (местонахождение- перед задним правым колесом - снизу)

Кто такой синий – эжекторный (струйный) насос на дне стакана
Симптомы: те же, что и в пред ы дущем посте + плохо заводится если в баке меньше трети бензина+ может вообще не завестись, если машина стоит на подъеме
Основное его предназначение- отвечать за полноту налитого стакана, пишу об этом без капли иронии. Дело в том, что наш электронасос стоит в баке вертикально, сетка заборного фильтра то же торчит вверх, при правильной работе она (сетка) должна находиться постоянно в бензине, в противном случае насосу легче будет качать воздух- отсюда снижение давления в топливной магистрали со всеми вытекающими.. Между тем, бензина в баке может быть как максимум, так и минимум, а стакан должен быть полон всегда, вот это и обеспечивает синенький насос

Чем мыть фильтры?
Ну сейчас предостаточное кол-во всякой химии, но на правах редактора темы (Lexsus) осмелюсь предложить радикальный (читай эффективный) метод доступный всем.
Берете пол-литровую банку (лучше с крышкой) наливаете воды с температурой градусов 50,засыпаете полторы- две ложки стирального порошка и наконец сам фильтр.. Время от времени болтаете банку, примерно через час наш фильтр чист, остается промыть и просушить.. Поверьте- вид практически нового фильтра вам обеспечен

Причины неисправности встречающиеся, значительно реже – насос не подаёт признаков жизни вообще (не жужжит), постоянно горит предохранитель (№27 на 15 А в моторном отсеке) или давление в рампе, значительно выше нормального.

Их всего три:
1. Подгорание клемм (контактов) основного насоса (вставки) как правило это наблюдается на черном проводе

В этом случае, нужно зачистить клеммы (то, что осталось) на вставке, замерить сопротивление обмоток и если оно в норме, продолжить его использование и копить средства на новый.
Вилку (что на проводах) повторно использовать как правило уже нельзя, её необходимо удалить, зачистить провода и обжать новые клеммы, заизолировав открытые части термоусадкой.
Справедливости ради стоит упомянуть о подгорании клемм на фишке модуля бензонасоса, той, которую вы снимаете при демонтаже (белая 4-х контактная)

Примечание: "Похоже накрылся регулятор давления топлива, который прикручен 3 торксами к корпусу бензонасоса, подскажите реально ли заменить и на что может кто код знает - Кушал 20 литров, сегодня поменял на РДТ-380 от ВАЗ21124 и расход до 12 литров. У него нет креплений он ставится под крышку на 3 саморезах на корпусе насоса, единственное что у вазовского регулятора есть на корпусе какая то шпилька приваренная точечной сваркой но она прекрасно отламывается плосками и отверткой. Давление у него 3.8 что я думаю вполне приемлемо для мондео 2.0"

И напоследок о проверке самого бензонасоса (моторчика)

Внимание! Данная проверка ПОЖАРООПАСНА!- будьте предельно аккуратны!:

Plantation Daddy:
"для того что бы убедиться в 100% пригодности даже нового насоса необходимо замерять его напор отдельно от системы непосредственно на выходе из него При этом действительны следующие соотношения:
10 м в.ст. = 1 бар = 100 000 Па = 100 кПа
на сленге гидравликов это называется "замерять давление в стенку"
В домашних условиях потребуется ёмкость с бензином , манометр рассчитанный не менее чем на 10 бар , заряженная АКБ

Соорудив на ХОМУТАХ и КОРОТКИХ! шлангах нехитрую небольшую конструкцию: бензонасос-шланг-манометр
1. Давление напора рабочего насоса обязано составлять 7.5 Бар
2. Давление напора обязано возникать мгновенно"

Блог

Топливные системы современных автомобилей с инжекторными двигателями очень чувствительны к качеству и чистоте топлива. А с этими делами у нас, как известно, не всегда и не везде все в порядке. Ford Mondeo 3, как один лучших европейских представителей Ford Motors, еще со времени своего появления непросто и болезненно адаптировался к постсоветским условиям эксплуатации. В первую очередь страдала топливная система автомобиля, а узнать о неисправностях было с непривычки непросто.

Признаки поломки бензонасоса

Самыми уязвимыми узлами системы питания инжекторного двигателя Ford Mondeo 3 стали топливные форсунки и топливный насос. С форсунками более-менее понятно, когда они забиты, даже ребенку понятно, что необходима очистка и лучше, чем ультразвуковая терапия, пока не придумали ничего. Определить, что засорились форсунки, можно и без диагностического оборудования. Во-первых, о сбоях в работе двигателя сразу сообщит контрольная лампа Джеки Чана (Check-Engine). А во-вторых, нестабильная работа двигателя на холостых и переходных режимах, тяжелый запуск и повышенный расход топлива сомнений не оставят. Забитые форсунки почти всегда удается спасти прочисткой, только мы настоятельно не рекомендуем использовать разнообразные топливные присадки, особенно отечественные, для очистки системы питания. Они могут принести определенную пользу перед продажей автомобиля, но добавят проблем новому хозяину. Лучший вариант — механическая или ультразвуковая очистка.

Не будем отвлекаться и вернемся к бензонасосу. А отвлеклись мы не зря, поскольку нужно отличать забитые форсунки от погибающего насоса. Причем фордовский насос не умирает сразу, а подает сигналы бедствия еще задолго до того, как окончательно выйдет из строя. Симптомы очень похожи на те, которые дают форсунки, но основная причина падения давления в рампе все-таки разная. При забитых форсунках измерение давление на рампе может показать полную норму. На дорестайлинговых Ford Mondeo давление можно было измерить прямо на рампе при помощи манометра и штуцера. После рестайлинга такая возможность отпала, поэтому определить неисправность стало сложнее. Тем не менее, замерять давление насоса можно, но уже непосредственно в магистрали, и лучше всего прямо возле бензонасоса, включив манометр в разрыв между выходным топливным контуром и самим бензонасосом.

Если обобщить, то причины, по которым стоит подумать о замене бензонасоса такие:

Сложный пуск на холодную.
Ухудшение динамики.
Рывки на переходных режимах.
Нестабильные холостые обороты.
Увеличенный расход топлива.

И, как подтверждение диагнозу, шум насоса во время работы и низкое давление в топливной системе дадут четко понять, что те 200 тысяч км, которые завод гарантировал (надежную работу насоса), бесследно прошли. Даже несмотря на то, что одометр может показывать и гораздо меньший пробег. Плохой бензин сделал свое дело, поэтому, как ни крути, а бензонасос на Форд Мондео 3 подлежит замене.

Как поменять бензонасос Форд Мондео?

Фордовские инженеры как-то переоценили возможности своего насоса, или же топливо наше настолько низкого качества, что ресурс узла, по сравнению с паспортным, может сократиться вдвое. Именно поэтому инженерам и в голову не пришло, что нам с вами придется довольно часто доставать насос. То для прочистки и замены сеточек фильтра первичной очистки, а то и для демонтажа всего топливного модуля, как в этот раз. Они упрятали насос в топливный модуль, а все это хозяйство поместили в бензобак. Добраться к узлу теперь можно только двумя способами, один из которых — правильный, а второй — практичный.

По науке, замена бензонасоса на Форд Мондео 3 проходит только после того, как снять бензобак. По понятным причинам, каждый старается избегать этой процедуры настолько долго, насколько это возможно, потому что официалы, кроме замены самого модуля, навешают еще кучу необходимых опций, поэтому столько, сколько стоит снять и поменять насос у дилера, будет стоить новая топливная рампа вместе с насосом, модулем, а иногда даже и с форсунками. В зависимости от пафосности дилера, эта процедура потребует как минимум 5000 рублей, что, согласитесь, нескромно с их стороны.

Именно поэтому придется выполнять работу варварскими методами, причем, не снимая бака. Придется попотеть, но оно того стоит.

Только так можно на Форд Мондео 3 достать топливный модуль, не снимая бака. Но насос может быть еще очень ничего, потому что могли просто забиться сетки предварительного фильтра. В любом случае, автозавод считает топливный модуль неразборной деталью и менять электродвигатель бензонасоса на Форд Мондео придется на свой страх и риск.

После того, как новый бензонасос установлен и коммутация подключена, необходимо найти замену лючку, который уже не годится. Можно вырезать крышку из жесткого пластика или текстолита, посадив ее на саморезы и загерметизировав самодеятельность пористым пеноплексом на клейкой основе или любым другим листовым герметиком.

Производители топливных насосов

Устройства немецкого производителя известны своим качеством и надёжностью

При подборе бензонасоса необходимо помнить о том, что рабочий диапазон устройства не должен превышать значения 4,0–4,1 бар в системе.

Итальянский производитель насосного оборудования для авто

Электрический бензонасос целиком зависит от работы электроклапана. Однако при длительной эксплуатации и езде без остановок сам клапан и элементы, расположенные в корпусе насоса, сильно нагреваются. Поэтому, чтобы остудить насос и не дать ему перегреться, устройство устанавливается непосредственно в топливном баке. Бензин помогает насосу остыть.

При этом стоимость нового устройства для многих водителей бывает очень высокой: в зависимости от производителя, бензонасос может стоить от 12 тыс. руб.

Однако существует способ упростить порядок замены топливного насоса и провести эту операцию без снятия ёмкости бака с бензином.

Как заменить бензонасос, не снимая бензобака

Как говорилось выше, само устройство размещено в ёмкости бензобака. Бак располагается под задними сидениями в салоне машины. Если поднять подушку сиденья, легко увидеть заглушку с проводом. Контактную часть насоса (штекер с проводами) можно тут же отсоединить плоской отвёрткой.

Насос помещается в бензобак, доступ к нему возможен и через салон

Это и есть доступ к самому насосу. Открывая заглушку обычной плоской отвёрткой, можно сразу же убедиться в том, что бензонасос не пролезает в имеющееся отверстие. Эта проблема решается достаточно быстро.

Итак, чтобы заменить насос на новый и не тратить время на демонтаж и монтаж топливного бака, рекомендуется сразу подготовить необходимый комплект инструментов:

ножницы по металлу;
маркер или фломастер;
малярный скотч.

Советы бывалых водителей

В процессе работы очень важно соблюдать правила личной безопасности. Данные примечания помогут максимально упростить процедуру замены и облегчить основные этапы работы:

Целесообразнее заранее слить весь бензин из бака.
Для резки металла не рекомендуется использовать электрические режущие инструменты типа болгарки, так как искры от неё могут попасть на капли топлива и вспыхнуть.
Следует быть максимально осторожным, чтобы не повредить провода и шланги.
Перед отключением топливных трубок рекомендуется понизить давление в системе. Достаточно снять фишку с бензонасоса и завести машину. Двигатель использует всё находящееся в системе горючее и сам заглохнет.

Во время работы категорически запрещается курить!

Инструкция, как снять топливный насос

Чтобы добиться желаемого результата, действуйте по следующему алгоритму:

Таким образом, процедура демонтажа топливного насоса не представляет собой проблему. Единственный нюанс — необходимо уметь работать с ножницами по металлу.

Работа ножницами по металлу очень кропотливая

Инструкция по установке нового насоса

Установка нового устройства взамен демонтированного производится в такой последовательности:

Соединение топливных трубок и проводов идёт в обратном порядке

Бензонасос подключается в обратном порядке.
Топливные магистрали соединяются между собой через разъёмы.
После монтажных работ необходимо будет решить, что делать с вырезанным отверстием. Решение этого вопроса у каждого автовладельца будет своё: можно установить на него самодельную крышку или же просто заклеить малярным скотчем. Главное — сделать так, чтобы внутрь бака не попал никакой мусор и грязь, а уж какими именно способами в этого добьётесь — совершенно неважно.

Читайте также: