Аутлендер хл удаление катализатора
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Скажу сразу: чтобы лично всё увидеть и снабдить эту запись фотографиями, мне пришлось провести в сервисе 9 часов! В инете обычно упоминают 4,5-5 часов. Оказалось, для молодых ребят, которые не специализируются на системе выпуска, а просто крутят гайки везде, где попало, разобрать выпуск на 3.0 — это настолько непосильная задача, что можно было смело ехать домой на пол дня. Речь о том, что гуру гаражных сервисов не занимаются такой работой, которая не требует тонких знаний, но требует моря усилий. Для таких работ у них есть помощники. Вот такие помощники и колупались с моим Авто. А хозяин сервиса, к которому я изначально обратился, лишь несколько раз за день подошёл, обронив дельные советы помощничкам. И основательно поучаствовал лишь в моменте изготовления итогового варианта.
В нашем случае, открученные подрамник и две подушки двигателя не помогли ребятам в полной мере, поэтому пришлось всё-таки снимать впуск, а так не хотелось. Зато, уплотнительное коническое кольцо (MR 431022), находящееся на соединении перед третьим катализатором, мастер посоветовал не покупать по причине, что оно не одноразовое, и ходит долго. С этим мнением я охотно согласился, узнав цену на колечко (1000р.), и учитывая его расположение – если что, добраться потом не сложно.
Перечень закупленных з/ч:
Прокладка впускного коллектора — 1540A193 (500р.);
Прокладка выпускного коллектора левая — 1555A246 (500р.);
Прокладка выпускного коллектора правая — 1555A294 (1200р.);
Уплотнение выпускного трубопровода — MR 529711 (350р.);
Прокладка приемной трубы глушителя — MR 529712 (200р./шт.) – 2 шт.;
Итого: 2950р.
Прокладки с артикулом MR529712 достаточно одной, так как отстыковывать второе соединение с её участием нет необходимости. Вторую брал на всякий пожарный, ибо цена копеечная. Теперь валяется без дела.
Вообще, изначально знал, что буду удалять каты, как только, так сразу. Поэтому, у всех удаливших всегда спрашивал, что да как. Мнений о вариантах и результатах оказалось почти столько же, сколько вырезавших владельцев. Я совсем запутался, и не знал, как же сделать лучше.
Когда банки с верхними каталиками оказались-таки на полу, у нас с мастером завязался спор. Он настаивал, что вваривать туда что-либо не стОит, чтобы не душить двигатель. Что необходимо давать газам постепенно перейти из трёх выходов в одну трубу через банку, а не заставлять их делать этот переход резко. Я, в свою очередь, утверждал, что без резкого перехода из банок на повышенных оборотах будет доноситься звук, напоминающий подсекающие прокладки. Мастер этот вариант отвергал.
В общем, согласился я на пустые родные банки. Третий кат, как и планировал, остался на месте.
Одна из верхних защит выпуска. Такие необходимо снять первым делом. чтобы добраться до креплений к двигателю
Уплотнительное коническое кольцо на соединении перед третьим катализатором можно пока не менять, должно походить
Ровной идеальной поверхности нет и в помине. Справа катализатор из левой (передней) банки. По нему и вылезает обычно ошибка. Разница с соседом на лицо. Будто ткнули двумя раскалёнными пальцами. С тыльных сторон они почти в идеале!
UPDATE: И всё-таки, это вонь! По крайней мере, пока на дворе зима и приходится по 5-10 минут прогревать Авто, и очищать снег, лично меня появившийся запах напрягает! В будущем, когда бюджет позволит, буду думать о модернизации этого вопроса. Но никого не отговариваю вырезать/выбивать старые каты. Всё-таки их ресурс ограничен, и если не заменять, то избавляться надо однозначно.
3) Про чип: не знаю, как поехала бы Машина после вырезания умерших каталиков без чиповки. Так как чиповался я парой дней ранее, и Авто поехал по-другому ещё до операции вырезания. Но, одно изменение произошло точно: после чипа мой Автомобиль на прогретом двигателе стал задыхаться и глохнуть, будто не прогретый карбюраторный на морозе, а с удалением катализаторов проблема ушла. Так что, в моём случае, правильнее было сперва вырезать, потом перешиться, а не наоборот.
Главное, я рад, что эта проблема заставила меня сделать чип-тюнинг, и я теперь радуюсь разнообразным изменениям в поведении коробки и двигателя. И ещё, больше я не буду спрашивать у владельцев, вырезавших катализаторы, что, да как в итоге;)
Всем добра, легко дышащих систем выпуска, и стать чипанутыми в Новом Году!
Размышляя о экономии топлива без ущерба мощности, перечитывая различные БЖ и статьи на просторах сети, наткнулся на следующее:
«Быть или не быть катализатору?
Катализатор — это кусок выхлопной системы, в который встроены множество трубок в виде сот, сквозь которые проходят газы. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. Hедогоревшие остатки (СО, HС, NO), касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор, тем самым активизируется реакция окисления. Кроме тепла в катализаторе образуется дополнительный объём газа во-первых потому, что догорели углеводороды (также, как в цилиндре двигателя), во-вторых потому, что температура газов выросла. Это и есть то противодавление, которое дает исправный катализатор. Однако величина его не столь велика. Hемалую долю в общую величину противодавления вносят лабиринты резонатора и глушителя.
Для многоцилиндровых двигателей отрицательное влияние ветвления труб сказывается, однако конструкторы автомобилей используют резонанс на выхлопе для того, чтобы скорректировать моментную характеристику на определенных оборотах. Спортсмены часто используют это явление. Они для каждого цилиндра устанавливают отдельную трубу определенной длины. Роль отражающего элемента выполняет или срез трубы (перепад давления на срезе отражает ударную волну) или вваренная шайба в трубе на определённом расстоянии от выпускного клапана. Hа двухтактных моторах используется обратный конус. В случае внимательного отношения к резонансу на выхлопе недопустимы резкие изгибы труб, так как на изгибах рассеивается ударная волна и появляются "лишние" отражения.
Теперь как это относится к нашей теме. Катализатор должен быть прозрачным для ударной волны. Именно поэтому он выполнен в виде сот с очень тонкими перемычками. Когда мы смотрим сквозь него, он "прозрачный", для ударной волны он — просто труба. Есть ещё один момент, влияющий на работоспособность выпускной системы. Катализатор работоспособен, когда хорошо прогрет. Поэтому его устанавливают настолько близко к двигателю, насколько возможно. Из-за этого сильно сокращается длина "штанов", что отрицательно влияет на резонанс в выпускной системе. Иногда, понимая, что из-за конструктивных особенностей, связанных с наличием катализатора, резонансу всё равно конец, конструкторы просто сводят сразу за коллектором все четыре трубы в одну. ЭТОТ ФАКТОР, В ОСHОВHОМ, И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИHОЙ, ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛИ, ОСHАЩЕHHЫЕ КАТАЛИЗАТОРОМ, ИМЕЮТ МЕHЬШУЮ МОЩHОСТЬ. Противодавление здесь не причем. Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять катализатор.
а. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить оную, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с "правильными", рассчитанными резонансными свойствами.
б. Если это дорого, надо вместо катализатора установить трубу того же сечения, что и подводящие трубы. Тогда будет точно не хуже, чем было.
в. Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам. Первая — появился дополнительный резонатор не на нужном месте. Вторая — тонкие стенки не поддерживаются сотами и начинают резонировать и шуметь.
г. Просверлить дырку в сотах, как сделал HarryGolf, что почти эквивалентно варианту б.
д. Вставить в пустую банку мочалки. С точки зрения избавиться от шума, всё правильно. С точки зрения сохранить свойства системы, категорически нет. Мочалки непроницаемы для ударной волны и даже выполняют роль их гасителя.
Следующий вопрос. Hадо или нет удалять соты из катализатора. В случае если он "прозрачный", даже если перестал окислять из-за отравленности тетраэтилсвинцом, лучше его не трогать. Как видно, проще навредить, чем сделать лучше. Тетраэтилсвинец химически уничтожает или покрывает тончайшей плёнкой платину, но не забивает соты. А если он работоспособен, то пусть лучше мы с вами будем дышать несколько более чистым воздухом, чем вам покажется, что машина стала "резвее".
Существует две причины, когда нужно удалить.
Первая. Катализатор забит сажей или продуктами сгоревшего на нём масла. Hо в этом случае ещё и отремонтируйте двигатель или систему питания, так как "вылечите" не болезнь, а её проявление.
Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят. Тут всё ясно. Далее. Выполняя эту операцию, решите для себя, что для Вас главное. Если отсутствие шума, то вставляйте мочалки. Если хотите получить добавочную мощность, готовьте деньги на другую выпускную. Кстати говоря, для многих современных автомобилей производители не предлагают выпускных систем без катализатора. Они существуют только в варианте "спорт". Следующий вопрос, который был затронут. Взаимодействие катализатора и кислородного датчика. Они HИКАК HЕ СВЯЗАHЫ. Упоминание в некоторых изданиях о том, что при удалении катализатора необходимо перерегулировать контроллер, связаны в основном с тем, что при наличии катализатора, для получения несколько большей мощности, можно позволить иметь Лямбда фактор в пределах 0,8 — 0,9, что соответствует слегка обогащенной смеси. Экология от этого не пострадает, катализатор дожгет. Правда, с экономией топлива не очень хорошо. Если катализатор убрали, необходимо иметь Лямбда равный единице. Иначе выхлоп очень токсичный. Общее у катализатора и лямбда датчика только одно. Они оба умирают от тетраэтилсвинца. Поэтому утверждение, что с выбитым катализатором можно ездить на этилированном бензине не совсем верное. Если в системе управления используется кислородный датчик, то нельзя. Если датчика нет, то и катализатор выбивать не нужно. Российские нормы по экологии будут соблюдены, если система управления исправна, а катализатора нет или он не выполняет функций дожигания.
Теперь пару замечаний:
1. Соты не спекаются. Температура плавления керамики значительно выше, чем у стали. Скорее расплавится стальной корпус, чем соты.
2. Лямбда датчик надо менять тогда, когда он неисправен, а не вместе с катализатором.
3. Полировать выпускной тракт — это Сизифов труд, такой же бессмысленный. Снижать индуктивное сопротивление, когда можно просто увеличить сечение. Да и это не нужно. Ведь глушитель мы не заменим на спортивный.
После прочтения создаётся вопросы и появляются сомнения о рациональности действий с катализатором и прошивкой:
Есть ли эффективность или это все же внушение?
Есть ли факторы влияющие на дальнейшую работу выпуска и ДВС?
Есть ли реальные замеры расхода и мощности до и после? Не с бортового компа, а со стенда либо прочих аналогичных устройств.
Это не отстаивание или навязывание мнения, тема создана исключительно для обсуждения.
Если есть реальные факты исследований(фото) — буду очень благодарен.
Удалил катализатор на пробеге 89.000 - на XL 2011. А он оказался совершенно девственным - вот теперь думаю, а не зря ли?
Удалил совершенно бесплатно
(Не реклама)
Валентин, тем что на этих моторах каты ходят 200+ и они далеко от мотора находятся и в мотор не попадут если что.Ну а без них выхлоп вонючий становится и прошивать машину надо,в этом плюсов я не вижу.Да и кат небось он им подарил,который тысяч на 5 потянет,а работа по удалению стоит 1.5тр..
Это только в финансовой части плохо, а для двигателя плохого ничего нет! Я на своём 2.4 удалил. Работы по удалению+прошивка с увеличением мощности + в варили другой выход с глушителя! Но по итогу дело каждого!
Валентин, если с прошивкой,то конечно по финансовой части всё хорошо,мотору вреда не будет.Но удалять свежий кат и нюхать выхлоп это на любителя)))Конечно не дикая вонь,но зимой в пробках через печку может нехило тянуть в салон.
Руслан Кабиров ответил Валентину
Валентин, у тебя один каталик снизу только был. Если один то его цена 14 тыс знаю куда сдать, деньги сразу на карту
Нахрена ты туда полез на таком пробеге
Владислав Живайкин
Конечно зря)) надо было копить драг металлы. Км на 180 тык он бы стоил как золотые зубы))) чем старее тем богаче)
Зря. Вонять будет и каты до 200 000 ходят минимум. На одном в 300 000 пробега вырезали и он был ещё более менее. Это не ху..дай в котором каты на 70 000 пробега мрут и двигателя накерниваются -))
Арсений, как бы для этого есть кислородный датчик, как только каталик начинает неправильно функционироватьтам сразу чек. Могли еще сотыгу смело катать.
Ну удалил и удалил, плохого ты ничего не сделал! Мотору ещё легче будет дышать, я у себя также удалил + прошивка= расход на 0,5 л меньше, а мощность больше. Плохого тут нет ничего, только плюсы.
Валентин,
Сергей Баканов
Сергей,
Сергей, вот у меня такая история удалил кат и теперь жрет масло 1л на 1000 км. Сейчас жалею(((
Пробег 169000 2.4 вариатор
Костян, Масло жрет после выбивания ката и пыль попадает в цылиндры. От етого задиры и масложор. Надо вырезать правильно, со снятием колектора, продувкой сжатым воздухом.
Вася Петров ответил Вячеславу
Вячеслав, расскажи в какой такт и в какой цилиндр и откуда летит эта неведомая пыль?
Вася, когда заводишь авто , да и вообще в выхлопной системе, где много соединений есть разница внутренней толщены стенки, крутые повороты присутствует обратное давление, те же перегазовки. Но у нас кат далеко, чтобы так быстро всасало его. Это надо, чтобы 1я таблетка разрушилась и забила 2ю и при такой печали покататься дня 3-4. Газам деваться не куда будет и пыль летать будет в коллекторе. Либо горе руки крюки. Не выдули пыль и т.п.
Обычно как практика показывает, страдают корейцы. Из 5 машин, которые мне притаскивали с забитым катом, 3 начали жрать масло. Так причин конечно полно.
Всем привет!Парни такая проблема:вырезал катализаторы начал есть масло,До этого не ел(аут XL 3.0).Куда копать не знаю
Александр, много раз тема уже обсуждалась, что верхние каты надо просто выбить и оставить пустые банки, а вот вместо нижнего только надо вварить пламегаситель прямоточный, чтобы глушак не прогорел и звука неприятного не было, тогда бы масло не жрал. А из-за верхних пламиков которые удерживают слишком высокую температуру возле движка на выпуске, из-за этого масло подгорает, пользы от них нет, только вред. А те кто их ставили,только ради того, чтобы больше бабла содрать за не нужную работу.
Сергей Баканов
Вадим Корневич
Александр, я вот тоже не пойму ,с катами не жрал а с пламиками стал жрать. .сколько удалял на своих машинах никогда такого не было чтоб жрать начинал если до этого не жрал. .
Александр, не могу сказать не понимаю связь до и после удаления что там меняется. . не знаю у меня такого не было. .
Александр, было один раз на витаре удалил все каты но она сразу задымила. . я сразу поменял сальники клапанов ну и цепи заодно подкинул и все ..не дымит и масло не жрала. ..
Сергей, у всех кто ставил верхние пламики жрать масло начинает, особенно на высоких скоростях, оборотах, так как пламики слишком близко к движку удерживают высокую температуру на выпуске, из-за чего подгорает масло. Кто просто выбил каты и оставил пустые банки, у тех не жрёт если не жрал до. Пламик нужен только 1 нижний, дальний от движка.
Максим, скорее так же, знакомый на Санта Фе 2.4 поставил пламик верхний и тоже расход масло не заставил ждать.
Юрий, один кат на 2.4 под днищем. ..на прошлой неделе удалял себе вышло 1000р 500р труба и 500р обманка. ..
Сергей, спасибо
Алексей Жарков ответил Михаилу
Алексей, лучше вырезать на пробеге после 100, не ждать симптомов от которых бывают плохие последствия, стружку от них бывало в поршня засасывало и получались задиры. Я на 120 удалил, да и то больше в целях чип-тюнинга, евро-2, чтобы дать движку дышать лучше. Когда удаляли, сказали, что каты уже были на грани.
Алексей Жарков ответил Михаилу
Сергей, а вы вместо ката пламегас не стали ставить? Звук не изменился выхлопа после этого? Масло не подъедет?
Михаил, ну тойота все же авто подороже будет, как и лексус в отличии от митсу. В принципе нормальная надёжность ещё, если посмотреть в сторону Кореи.
Юрий, нет не стал. . поставил трубу и все . звук вроде не поменялся . масло как не жрал так и осталось. ..
Игорь, звук потише не будет, зато жрать масло начнёт. Не так уж и воняет, а если хочешь чтобы совсем не воняло, то ставь снова каты новые, вместо старых.
Сергей Баканов
Сергей, ну как сказать,их не такой уж большой выбор.Фортлюфт,cbd и мг рэйс)по сути одинаковые они и недорогие
Сергей Баканов ответил Евгению
Евгений, И как мне кажется, именно в этом ограниченном выборе и есть все наши беды.
Оставить пустыми кат коллектора так себе вариант, и по звуку так себе, и избыточный пустой объём может "пыхнуть" при попадании бензина, и двигатель таки должен работать с подпором газов, без него вполне вероятно на больших оборотах масло будет тянуть по направляйкам клапанов.
А пламягас тоже не просто труба с дырками, и дико теплонагруженная к тому же, в условиях 3х литрового двигателя. Кто гарантирует что набивку не засосало в двигатель?
Предлагаем удаление катализаторов Mitsubishi Outlander XL 3.0 с установкой пламегасителей и прошивкой на Евро-2. Проблемы с нейтрализаторами чаще встречаются на дорестайлинговых машинах 2007 - 2009 года выпуска с двигателем 220 л.с. Большинству автовладельцам их приходится менять на пробеге в 100 - 120 тысяч км.
Сколько катализаторов на Митсубиси Аутлендер ХЛ 3.0?
Кстати, передний кат соединяется с выхлопной системой через короткую гофру глушителя.
Варианты замены катализаторов
Естественно, что лучшим вариантом замены станут оригинальные запчасти. Но, учитывая их стоимость свыше 100 тысяч рублей, в большинстве случаев катализаторы удаляют и ставят пламегасители.
После замены катализаторов на пламегасители необходимо прошить машину на Евро-2, а не ставить обманки, как предлагают в некоторых автосервисах.
Далее покажем процесс замены катализаторов на примере Mitsubishi Outlander XL 3.0 2008 года выпуска.
У данного автомобиля горит Check Engine по обоим верхним катализаторам — P0420 и P0430. Принято решение о замене всех нейтрализаторов на пламегасители с перепрошивкой на Евро-2.
Самым сложным этапом является съем верхних катализаторов. Необходимо опустить подрамник и снять подушки двигателя. Внутрь завариваются коллекторные пламегасители 110х90 мм
Магистральный пламегаситель 100х330х57 мм, устанавливаемый под днищем, должен быть с диффузором для создания противодавления выхлопным газам. В таком случае газодинамические процессы в выхлопе будут в точности такие же, как с катализаторами. Это нужно для предотвращения масложора у двигателей с большим пробегом.
Плюсы и минусы пламегасителя перед катализатором
Катализатор предназначен для снижения токсичности отработанных газов. Двигателю проще и безопаснее работать без этих девайсов в глушителе. Процесс очистки выхлопных газов начинается только при прогреве носителя до температуры около 300 градусов. Для максимально быстрого достижения катализатором рабочей температуры их стали размещать впритык к выпуску двигателя. Учитывая, что керамический носитель достаточно хрупкий, а газовый поток в момент глушения двигателя может быть обратным, есть вероятность залета крошек внутрь цилиндров. Поэтому очень важно вовремя вырезать старые катализаторы для сохранения ресурса мотора.
Пламегасители не способны очищать выхлопные газы, но они и не нанесут двигателю повреждения в виде задиров от керамической пыли. Для машин с пробегом свыше 100 тысяч км целесообразнее ставить пламегасители. Автовладельцы новых аутлендеров, находящихся на дилерской гарантии, могут рассчитывать на бесплатную замену. В некоторых случаях дилер в праве взять топливо из бензобака для проверки его качества.
Сколько стоит удаление катализаторов и установка пламегасителей?
В настоящее время замена трех катализаторов Митсубиси Аутлендер ХЛ 3.0 на пламегасители с прошивкой ЕВРО-2 проводится БЕСПЛАТНО, то есть взаимозачетом на старые каты.
Читайте также: