Ауди дергается на холодную

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте. Ауди а4 b5 1997 adr. Проблема заключается в том, что на холостых оборотах происходят периодические потряхивания двигателя (чувствуется даже в салоне). Если прибавить и держать обороты хотя бы на 1000 об/мин, то двигатель работает как с завода, даже ощущение что машина не заведена. Что это может быть, может какой датчик или . (Катушку зажигания, провода, свечи поменял, метки ГРМ проверил). Спасибо.

Ошибок по компьютеру нет, все параметры по группам в допуске по LBL файлу. Во время движения идеально, даже когда стоишь на месте стоит только чуть чуть поднять обороты, двигатель работает идеально.

Подушки двигателя поменял в марте.

Есть еще какие нибудь мысли?

Подушки коробки. Но подушки, я бы посмотрел ещё раз. Может сползли или прокладки какие не поставили. Вибрация на ХХ может быть и из за низких оборотов ХХ. Тогда нужно ВАГом посмотреть и попробовать выставить побольше. Воздушный фильтр, как себя чувствует?

Да такая же фигня, но не постоянно, похоже от бенза зависит. Андреич трясет/перетряхивает на 840-860 об.,а это норма. Вибрация очень похожа на пропуски зажигания(кратковременные).

Ну да, обычно такое бывает когда обороты опускаются на 660-600. Бензин - очень может. Но я думаю можно проверить осцилографом и разрядником весь тракт зажигания (первичный, вторичный, провода, свечи) чтобы снять этот . У меня зимой началось со свечей, потом провода и закончилось катушками

Обороты холостого хода 840 -860. Катушку и свечи поменял. Провода проверил тестером все ок. Двигатель дергает периодически примерно раз в 5 секунд. Воздушный фильтр посмотрю, я думаю вряд ли он, тогда дергания были бы во всех режимах. А насчет подушек если с ними было бы что не так то двигатель тоже по идеи должен был бы не только на холостом ходу дергаться.

Почему же это происходит на холостых, может это проблема ближе к системам отвечающим за холостой ход? Датчики, рхх, ДЗ и т.д.

Вибрация именно на ХХ даёт о себе знать. Подушки нужно смотреть. И как они установлены. У меня "мастера" под одну не положили шайбу ("пуговица" такая, за 550 рэ) Лапа напрямую давила на сайлент. В результате продавила его и протёрла сверху, селикон высох внутри. Мотор просел, перекосилась и опора коробки. Результат - вибрация на ХХ и замена всез подушек 4шт+демпфер=7000рэ. И всё из за прокладочной шайбы за 550 руплей . Ночью в темноте на провода и катушки смотрел? Может пробой? Я ночью и увидел голубую искорку на катушке. И ещё, нужно проверять и первичные обмотки на распредерителе, может там сигнал пропадает.

Да, клапан ХХ может износиться начать двигаться с заеданием. И ДЗ тоже должна блестеть во всех местах. У меня эти места исключены были, поэтому сразу на подушки стал смотреть. Но там и видно было ка просела подушка под коробкой именно с правой стороны.

Парни, еще в тему вопросик.
Как долго должно держать прогревочные обороты? У меня с утра, даже когда на улице +20С, она минуты 4-5 молотит, что не так? Куда смотреть? Кстати у меня на прогревочных оборотах немного поддергивается, а как прогреется все ОК.

минуты 4-5 молотит, что не так? Куда смотреть? Кстати у меня на прогревочных оборотах немного поддергивается, а как прогреется все ОК.

Есть 2 момента.
1. В инструкциях пишут, что прогревать на месте, т.е. на ХХ - не нужно. Завёл, 30-40 сек "погрел" и потихоньку поехал, грей на ходу, на 1-ой передаче. Искл. - суровый мороз (ниже -20*), тогда для прогрева масла в АКПП на месте нужно поработать минут 5, при этом переключая селектор во всём диапазоне фиксируя сек на 10 в каждом.

2. Если на авто есть лямбда зонд, то пока он не прогреется, обороты должны быть около 1100-1200, примерно 40-60 сек (ECU работает без учёта лямбды, по прописаной карте). Как включиться лямбда, мозги начинают коррекцию смеси по показаниям лямбды и обороты падают до 950-850.
Далее будут держаться до прогрева мотора на 60-80 *С, и потом опустяться на ХХ верхнего уровня, ну, примерно 750-800. И уже когда прогреется весь силовой агрегат, устаканяться обороты ХХ (на нейтрали) 650-710.
Это я описываю свой агрегат.
По поводу высоких оборотов на ХХ первое, это подсосы воздуха герез грязный дроссель или грязный клапан ХХ. Льёт форсунка, не правильно настроеный ECU (иногда и туда дотягиваются ручёнки умельцев).
На моём ECU есть канал состав смеси в момент "старт" (4-й) и "после старт" (5-й) Выставил в пятом значение пониже и теперь как лямбда включиться, обороты опускаються на 750-800, это уже приятнее.
У меня, на 6 цилиндрах, в первую минуту после старта - 150мл. заглатывает, и в догонку, на второй минуте ещё 130. Итого, на разагрев, минимум стакан с горкой, 95-го=8 рэ. Не хилый "накат" с утреца Дак что завелись, и нефиг похмеляться - поехали потихоньку

А у меня в любое время года 840-860об/мин хоть в мороз, хоть в жару. Никаких прогревочных никогда не замечал.

"Я Вам не скажу за всю Одессу. " Я рассказал про свой, родной АВС. Хотя, не думаю что принципально, картина должна быть иная, во всяком случае на атмосферниках. У меня тоже, с год примерно, не было прогревочных. Оказалось, в последствии, что клапан ХХ не закрывал полностью бай-пасс (не тот клапан впиндюрили, с меньшим сечением иглы) и как следствие подсоса неучтённого воздуха, ECU не управлял оборотами ни на старте ни "после старт" (кстати и проблемы холодного пуска на АВС - от туда же родом). После чистки ДЗ и замены Кл.ХХ - всё красиво, как в инструкции. Абгемахт, так сказать

Недавно заметил небольшое изменение в работе мотора. Живу на юге, ещё тепло, и машина стоит в тёплом гараже. Тем не менее заметил, что после утреннего запуска на холодную машину ощутимо потряхивает пару минут пока обороты высокие. Звук работы мотора при этом достаточно громкий (из-за оборотов), но, на стук гидриков или троение не похоже. Нельзя сказать, что прямо так уж сильно трясёт, но когда сидишь в салоне по биению "бороды" торпеды по коленке ощущается. Причём тряска не равномерная, а как бы с перебоями - амплитуда меняется от рывков до нормальной работы. Правда обороты тряски, и обороты, на которых тряска прекращается - не отслеживал, надо посмотреть. Постепенно с прогревом и уменьшением оборотов тряска прекращается и шум работы уменьшается до нормального. При езде или горячих запусках все в норме. Раньше и сразу после запуска мотор работал очень равномерно без тряски.

Пробег 39000 км. Сравнительно недавно сам менял масло с фильтром на 37500, так как меняю каждые 7500 км (раз у дилера их масло, раз - сам - Mobil Super 3000 X1 5w40). Но сразу после замены тряска не проявилась. Уровень масла держу между "макс" и 2/3, ниже никогда не допускаю.

Понятно, что проблема либо с маслом, либо с фильтром, либо со свечами, либо с бензином, а может ещё в чём? Например в работе "подсоса" (или что там за него в электронике отвечает за повышенную подачу топлива на холодную)?

Масло заказываю на ОЗОНе, Мобил пишет на сайте, что ОЗОН - их оф. партнёр. Всегда при покупке проверяю все защиты на канистре. И в этот раз по QR коду масло пробилось как "подлинное", правда смутило, что в этот раз буквы и цифры мОbil 5w40 не светились в ультрафиолете, хотя до этого на таких же финских этикетках "О" и "5w40" светились. Но сильно не стал парится, так как Мобил сейчас эту защиту как обязательную и не подтверждает, у них сейчас главное QR.

Фильтр всегда заказываю оригинальный по коду VAG 04E115561H , опять же что меня смущает в этих фильтрах (правда и все предыдущие так же выглядели) идут без защитного целлофана сверху. Например все фильтры на КИА шли закрытые плёнкой.

Да, ещё я допустил небольшой ляп при заливке присадки после ТО-2. Её надо на полный бак заливать, а я залил всю банку где-то на 2/3 бака. Только сегодня прочитал, что эта присадка может свечи и катализатор убить, если грязи много на них вымоет, и заливать только на определённый объем, а я допустил её повышенную концентрацию в топливе. Может она успела за 9000 км после замены так новые свечи загадить? Но тяга, приёмистость, расход на ходу без изменений. Расход средний у меня вообще 6,6л/100км. То есть проблема именно холодного запуска. Правда как раз последнее время мне показалось что двигатель стал чуть "подтупливать", когда нужно резко дать ему под зад, но это, возможно, действительно показалось, да и то, может быть с адаптацией АКПП, поскольку проявляется только после затяжной медленной езды на низких оборотах (например за фурой или троллейбусом по трассе, когда несколько км не обогнать, а потом резко срываешься на обгон в горку).

Ещё проблем может быть с бензином конечно. В Крыму нет российских заправок, санкции, но уже 5 лет заправляюсь на самом крупном сетевике АТАНе, и проблем 4 года с КИА не было, да и в Рапид уже год лью только 95 бензин и только на проверенных заправках, но всё может быть!

Я просто сюда все мелочи собрал, не думайте, что я как-то экспериментирую, вообще за машиной слежу, и ТО делаю как при тяжёлых условиях, и не думаю, что уровень масла "макс" или даже грамм на 200 больше или присадка в баке чуть выше нормы прямо так могут повлиять на убивание движка. Но чисто теоретически интересно, с чего это мотор стало трясти сразу после запуска.

Пока свечи не выкручивал, масло с фильтром по новой не менял, может кто-что посоветует.
Или лёгкое потряхивание на холодном CWVA л.с. 110 - это нормально? Где-то я читал об этом!

Периодически, когда стоишь в пробке, или на светофоре, или просто стоишь, то ДВС начинает поддёргивать, при этом совершенно не важно как и когда: может дёргаться, а может и абсолютно идеально работать. Свечи менял, В/В провода менял, инжектор чистил, заслонку чистил, трещин во впуске и подсоса воздуха нет. Что делать?

DD - Dрифтер в DУше

Для 1.6 BSE — подрагивания на ХХ (холостом ходу) общая и известная проблема. Многие пытались устранить их заменой всего подряд (свечи, В/В провода, катушки и т.п.), но в итоге ничего вменяемого не получалось. С включенным климатом эти потряхивания особо не чувствуются, под нагрузкой компрессора кондиционера - их практически нет, так как обороты двигателя выше.

Сначала нужно с помощью диагностики выявить и проверить, распознаются ли в блоках измеряемых величин 15 или 16 пропуски воспламенения. Если не распознаются пропуски воспламенения, то тогда уже можно повысить обороты холостого хода примерно на 50 об/мин.

Делается это путём адаптации на прогретом двигателе. Берём ВАСЮ и в "самодиагностике" в блоке управления двигателя делаем следующее:

- Подключаем Васю, выключаем двигатель и включаем зажигание;
- Набрать адресное слово 01 - для блока управления двигателя;
- Набрать 12 - Адаптация;
- Набрать 01 - канал адаптации и подтвердить выбор:

Исходное значение параметра установки холостого хода составляет 128 (соответствует 650 об/мин). Теперь можно задать новое значение холостого хода с шагом 10 об/мин (129 = 660 об/мин, 130 = 670 об/мин и т.д.), подтвердить ввод и завершить работу с помощью 06. Если требуется вернуть исходные настройки, снова ввести 128.

Попробовав разные значения, я остановился на цифре 138, что соответствует 750 об/мин.

Таблица примерно такая:

цифра — обороты
129 — 660
130 — 670
131 — 680
132 — 690
133 — 700
134 — 710
135 — 720
136 — 730
137 — 740
138 — 750

Попробуйте сделать так. Мне это помогло!
Всем удачи на дорогах.

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
2005 Skoda Fabia 6Y 1.2 HTP (BME) 64 л.с. Rally Green
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

Рывки автомобиля при езде в большинстве случаев являются признаком неполадок в системе питания двигателя, зажигания или трансмиссии. Перед продолжением эксплуатации в такой ситуации лучше выяснить, почему начинает дергаться машина на ходу. Некоторые неисправности, приводящие к таким симптомам, могут угрожать безопасности или спровоцировать более серьезные поломки.

В этой статье расскажем о том, что делать, если машина дергается на ходу, как найти виновника проблемы и устранить неисправность.

Причины, по которым может дергаться на ходу машина

В этом разделе перечислены все наиболее распространенные причины, по которым машина троит и дергается на ходу. Для удобства потенциальные неисправности разделены в зависимости от используемого топлива и системы смесеобразования. Это позволит быстро определить, почему во время движения дергается авто с карбюратором, инжектором, дизельным двигателем, оснащенная ГБО или по крайней мере исключить возможные неполадки.

Почему машина дергается на ходу: причины для разных типов ДВС

Причины	Инжектор	Карбюратор	На газе	Дизель
Причины	Почему дергается на ходу
Неисправность или засор карбюратора	✘	✔	✘	✘
Засор воздушного или топливного фильтра	✔	✔	✔	✔
Засор газового фильтра	✘	✘	✔	✘
Засор или износ форсунок	✔	✘	✔	✔
Проблемы со свечами зажигания, катушками или ВВ проводами	✔	✔	✔	✘
Подсос воздуха во впускной коллектор	✔	✔	✔	✔
Неисправность ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) или привода дросселя***	✔	✘	✔	✘
Неисправность датчиков: акселератора, РХХ (регулятора холостого хода), ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости), ДАД (датчика абсолютного давления)	✔	✘	✔	✔*
Неисправность или плохой контакт ДПКВ (датчика коленчатого вала)	✔	✘/✔****	✔	✔*
Неисправность бензонасоса	✔	✔	✘	✘
Неисправность ТНВД (топливного насоса высокого давления)	✘/✔**	✘	✘/✔**	✔
Неисправен газовый редуктор	✘	✘	✔/✘**	✘
Обмерзание редуктора или магистралей	✘	✘	✔	✘
Износ или неверная настройка сцепления	✔	✔	✔	✔
Некорректная работа КПП	✔	✔	✔	✔
Износ ЦПГ, неисправности клапанов и гидрокомпенсаторов	✔	✔	✔	✔
Низкокачественное или неподходящее топливо	✔	✔	✔	✔

* актуально только для дизельных двигателей с системой впрыска Common Rail и аналогичными
** актуально только для авто с прямым впрыском и для систем ГБО 6 поколения под них, впрыскивающих жидкий газ
*** актуально для инжекторных авто с электронной педалью (e-газ)
**** актуально для карбюраторных авто с электронной (бесконтактной, микропроцессорной) системой зажигания

Диагностику современных автомобилей упрощает наличие ЭБУ. Если машина дергается на ходу и горит чек энджин, базовая компьютерная диагностика по OBD II с высокой долей успешности укажет причину. Однако индикатор загорается не при любых неполадках.

Выяснить, почему дергается на ходу автомобиль с карбюратором, можно только путем осмотра и проверки потенциальных мест локализации неполадки.

Основные причины почему машина дергается при движении: видео

В авто, работающих на газовом или дизельном топливе, многое зависит от поколения и особенностей системы подачи.

Помимо типа топлива и системы питания, проблематика неисправности зависит от условий, при которых автомобиль начинает дергаться:

при движении на малых оборотах вперед;
при движении назад;
при наборе скорости;
при езде с постоянной скоростью.

Почему автомобиль дергается при езде в разных режимах

Некоторые неисправности, приводящие к появлению рывков, проявляются только на определенных режимах езды, к ним относятся:

Засор или износ форсунок. Форсунки (на инжекторе, ГБО 4+ поколения и на дизеле) некорректно распыляют топливо, что приводит к ухудшению воспламенения ТВС, из-за чего двигатель работает нестабильно и теряет тягу. Для устранения неисправности нужно промыть форсунки или заменить их.
Засор карбюратора. Из-за забитых жиклеров нарушается смесеобразование. Для устранения проблемы нужно промыть карбюратор и промыть топливную магистраль.
Забитые топливные фильтры. Засорение бензиновых, дизельных или газовых фильтров приводит к снижению пропускной способности топливной магистрали. Устранение проблемы – замена топливного фильтра.

Новый и поломанный датчик положения коленвала

Датчик положения дроссельной заслонки выходит из строя когда стираются контакты

Проверка датчика охлаждающей жидкости мультиметром

Неисправность топливного насоса. Уменьшение производительности топливного насоса приводит к перебоям в подаче топлива. Проблема обычно прогрессирует по мере нагрузки: на холостых выражена слабо, а при ускорении мотор откровенно дергается и глохнет. Для проверки насоса на инжекторном авто нужно манометром измерить давление в топливной рампе, на карбюраторе – после насоса, на дизеле – на выходе из ТНВД.
Неисправность ДПКВ. Датчик коленвала определяет момент, в который нужно подавать топливо (и искру – на бензине/газе). Сам он выходит из строя редко, а вот при проблемах с проводкой – сигнал теряется, движок глохнет, но по инерции заводится, что и вызывает рывки, тряску.
Неисправность ДТОЖ. Современные ДВС с системой впрыска (и бензин/газ, и дизель Common Rail) корректируют подачу топлива и его поджиг, ориентируясь на температуру мотора. Если ДТОЖ неисправен, то доза впрыска, углы зажигания (бензин, газ) или момент впрыска (дизель) не будут соответствовать реальным условиям, из-за чего мотор начинает работать нестабильно, теряет мощность. Проверяется ДТОЖ путем компьютерной диагностики или мультиметром (нужно найти таблицу соответствия сопротивления температуре).

Диагностика датчика ДПДЗ: видео

Проверка датчика массового расхода воздуха с помощью мультиметра

Датчик абсолютного давления нуждается в периодической чистке

Ниже детально рассмотрим причины, почему дергается машина на ходу, отчего возникает тряска на холостых оборотах, а что может быть причиной рывков при медленном движении.

Все описанные здесь и ниже проблемы с датчиками требуют проверки как самих сенсоров, так и их проводки. Иногда исправная деталь работает некорректно из-за плохого контакта, окисления клемм, протирания изоляции, излома проводов и других подобных неполадок. Поэтому прежде чем покупать новый датчик, осмотрите разъемы и проверьте провода мультиметром!

Почему дергается машина на холостом ходу

Если машина дергается при движении на холостом ходу, но нормально ведет себя при нажатии педали, проблемы с системой подачи топлива можно исключить. Они обычно проявляются как раз когда горючего нужно больше. Наиболее распространенными неисправностями, вызывающими рывки на ХХ, являются:

Машина дергается на холостом ходу, поиск и решение проблемы: видео

Если проблем на холостых нет, но машина дергается на ходу, понять в чем причина, помогут следующие разделы.

Дергается машина при движении на малых оборотах

Если автомобиль трогается рывками или машина на ходу начала дергаться на невысоких оборотах, причины могут быть следующими:

В чем причина когда автомобиль дергается в движении на малых оборотах: видео

При движении задним ходом машина дергается

Если машину дергает при включении задней передачи, в основном это связано с неполадками коробки передач, и из них можно выделить четыре основных причины :

Характерный износ шестерни заднего хода в МКПП

Дергается машина при движении при наборе скорости

При разгоне машина дергается преимущественно по нижеследующим причинам:

Проблемы с проводкой. При резком ускорении мотор отклоняется (особенно при наличии износа подушек), из-за чего могут отходить контакты от датчиков и других электрических компонентов. На инжекторе нужно проводить диагностику и чистить контакты, устранять обрывы или КЗ, менять поврежденные разъемы.
Забитый воздушный или топливный фильтр. Если фильтры забиты незначительно, недостаток воздуха или топлива проявляет себя только под нагрузкой и на высоких оборотах.

Подключение манометра к топливной рампе для измерения давления в топливной системе

Иногда машина дергается на высоких оборотах в процессе трогания или ускорения из-за низкого уровня топлива. Так как горючее в баке или баллоне по инерции оттекает назад, топливозаборник может оголяться и вместо жидкости захватывать пары, вызывая падение давления!

Как найти причину и что делать

Автосканер Rokodil ScanX Pro

На авто с инжектором выяснять, почему начинает дергаться машина на ходу, нужно путем диагностики и чтения ошибок. Если имеется БК, отображающий их коды – дополнительное оборудование не нужно, в противном случае необходим OBD II сканер и ПО для него. Обойтись без дополнительных гаджетов и программ, которые к тому же зачастую платные, можно если купить портативный автосканер, например, Rokodil ScanX Pro. Такое устройство дает возможность считывать ошибки и расшифровывать их, смотреть показания различных датчиков, фиксировать данные в реальном времени. Распространенные коды ошибок говорят о проблемах таких узлов:

Диагностика почему машина дергается: видео

P0200-0215, P0251-0296 – форсунки;
P0218 – перегрев КПП;
P0230-0233 – топливный насос; , P0336-0339 – ДПКВ; – катушки зажигания, проводка, либо блок управления.

Без компьютерной диагностики проверять, почему машина начала дергаться на ходу, придется путем поочередного осмотра узлов. Общая последовательность действий указана ниже.

Поиск причины рывков автомобиля при движении

Чтобы в полевых условиях выяснить причину, от чего машина дергается на ходу, действовать нужно в таком порядке:

Причины когда автомобиль дергается в движении, диагностика зажигания: видео

Сложнее всего проверять систему подачи топлива. При наличии прозрачных фильтров (как на карбюраторных моделях) можно визуально оценить подачу бензина, но без оборудования сделать замеры давления не выйдет. То же самое касается и форсунок.

Проверять давление топлива, снимая шланг и сервисную пробку с рампы или выкручивая форсунку – малоэффективно и огнеопасно! Таким образом можно точно определить лишь полную неработоспособность насоса или форсунки, но не качество распыла. Оценивать напор подачи топлива визуально без манометра бессмысленно, поэтому лучше не рисковать.

Осторожно двигаться своим ходом к месту ремонта, соблюдая меры предосторожности, можно при следующих неполадках:

Чтобы не навредить мотору сильнее, лучше воспользоваться автоэвакуатором

небольшой дефицит давления топлива (ехать без резких ускорений);
проблемы с датчиками, кроме ДПКВ (ЭБУ включает аварийный режим и работает по специальному алгоритму);
проблемы с ГБО (переключаемся на бензин и едем на нем);
легкое проскальзывание сцепления (ехать без резких ускорений и торможений двигателем).

Большинство других проблем или просто не позволяет нормально передвигаться, даже тихим ходом, или опасны для мотора. Например, АКПП при дефиците масла быстро выходит из строя, ощутимый подсос воздуха чреват перегревом клапанов, пропуски зажигания на инжекторных моторах ускоряют износ катализатора, могут вызывать хлопки во впуске и другие проблемы. Поэтому, чтобы не усугубить проблему, лучше добраться до сервиса на эвакуаторе или на буксире (для авто с АКПП не далее чем на 50 км).

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Ну вобщем то гуд всё, трабл надо искать в другом месте. Поворот фазовращателя впускных клапанов относительно к/вала 5-9 о норма, выпуск вааще по нулям

Сразу во всех ? Конечно можно допустить их запущенность, что они не менялись ни одна ниразу, они все имеют свой срок службы. Но так, чтоб все сразу, я не встречал Мож у кого и было, так молчат вот. Если есть подменный фонд у кого, махни за пиво и проверь, а так по 1200 р за штуку

. С уважением к каждой детали

فيما يتعلق بكل التفاصيل

Получается, по очереди и только на холодную после ночной стоянки она начинает троить вылазят пропуски. А так всё нормально. Может из-за клапанов большой нагар? пробег 260000км

ХА-ХА-ХА СУМНИЧЯЛ :) СВЕТ НА ЛУЧЕ ПИСТАЛЕТА ДУБЛИРУЭТ ЗАЖЫГАНИЕ (ТОК КОТОРЫЙ ИДЭТ НА СВЕЧЮ) И ТОГДА ВИДНО НА СКОЛЬКО ЗУБЫ НА РЕМНЕ ОТКЛОНЯЮТСЯ ОТ МЕТКИ НА РОСПРЕДВАЛУ А ТОЧНЕЭ МОГУТ ОБЯСНИТЬ СПЕЦЫ НА СТО ЕСЛИ ТЕБЕ ИНТЕРЕСНО

Тогда вопрос в корень, где ты смотреть метки будешь на 2.4 и к чему ты будешь подключать свой нано стробоскоп .

. С уважением к каждой детали

فيما يتعلق بكل التفاصيل

во у меня также на холодную и в холодную погоду где то ниже 0, дергается пока не прогреется и начинает распред вал судя по считанным ошибкам крутить (незнаю как ето понимать), ездил на сервис сказали что не исправны подогревы лямбд и их надо менять тоесть лямбды на 1ой трубе.
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
16815 - Warm Up Catalyst; Bank 2: Efficiency Below Threshold 16805 - Warm Up Catalyst; Bank 1: Efficiency Below Threshold 17537 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult): System too Rich и ошибки судя по твоим похожи тока мне распечатку делали там все по руски было

. С уважением к каждой детали

فيما يتعلق بكل التفاصيل

Читайте также: