Ауди 80 течет гидроусилитель

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Потек шланг ГУРа, тот что от насоса на рейку. Давно "потел", а вчера при въезде в гараж обнаружил течь из-под машины. Сегодня утром посмотрел - бачок пустой, вокруг насоса двигатель весь залит жижей - кранты. Цена на шланг (узнал по телефону) впечатляет - 6800 ! В связи с этим три вопроса: 1. Можно ли ездить без ГУРа, чтобы хотя бы доехать до сервиса? 2. Возможно ли применение каких нибудь шлангов от грузо- и т.д машин с переделкой (сделать переходники), если да, то от какой техники 3. Если покупать б/у на разборе, как не попасть на негодный шланг?

Без гура можно. только РЕМЕНЬ СНИМИ! покупать на разборе с гарантией на установку. А так обычно и есть. купил, поставил если нормально, то нормально, нет, так денег вернут.

arboy
Дам совет. Такие вещи и у нас в конторе тоже делают, только в последнее время за мелкий серис не беремся. Съези на Щотландскую ул. д.8, фирма "Леотек". Возими с собой этот шланг, там перепрессуют с твоими же фитингами. Стоить будет гораздо дешевле. Запасные варианты: "Ханза-флекс" на Кржижановского, или "Hydroskand" на Салова.
Удачи.

arboy
тогда ближайшее место, которое могу подсказать - Ростов

Где-то Atlant писал, что крутить руль при неработающем насосе -- сильно не рекомендуется. Но раз ситуация безвыходная, тем более, что жижи нет и выдавливать прокладки нечему. Главное -- ремень снять.

Кто знает или где в инете можно узнать геометрические размеры фитинга (внутренний диаметр, толщину). Жидкость начала сочиться из под фитинга, а снимать шланг пока не хочется. Может можно подобрать шланг от чего другого (например от волги).

Star
чего вы все там гадаете, ну я понимаю arboy не из Питера, съездите в спец конторы, там не все так просто.

так-же поделюсь своей бедой или опытом. К сожалению у меня тоже потек шланг гура,тот который от насоса к рейке,причем практически возле самой рейки.На вопрос заданый в уважаемом магазине,что на Ленсовета,мне ответили,что данный шланг стоит 6500 и на заказ.Молча купил пару банок Феби и поехал в сторону дома.периодически останавливаясь и подливая онную жидкость. Заехал на эстакаду,еще раз убедился,что это именно шланг гура,а не рейка. Самое смешное в другом,что допустим мой шланг (А6. 95. ААН) хитрый и имеет обратный клапан внутри,и что никакая перепресовка его не спасает. Кстати работы по замене шланга составляют в Фаворите 2500. Можно и самому поменять,но довольно тоскливо.

шланг 6500?? за кусок резины!или я чего то недопонимаю?

1.шланг 6500??
2.за кусок резины!
3.или я чего то недопонимаю?

2.Это не просто кусок резины,там еще и железячки есть и гаечки

3.Может быть,все может быть.

А в В3 тоже шланг с клапаном внутри или просто кусок резины?

Проблема решилась следующим образом: В магазине запчастей для грузовых автомобилей был куплен шланг высокого давления (до 250 бар) длиной 800 мм с гайками на концах (210 руб.). Кроме того куплены две резьбовые втулки к этому шлангу (80 руб).Затем из родного шланга были извлечены штуцеры. Существенный момент - нужно не просто срезать, а именно извлечь из резиновой оболочки эти штуцеры. В особенности это относится к тому штуцеру, который прикручивается к насосу. Внутри шланга этот штуцер оканчивается чем-то вроде жиклера с отверстием диаметром примерно 1,5 мм. Как мне пояснили - это сделано для того, чтобы создать высокое давление. На этот жиклер надевается трубка с виду похожая на виниловую, которая располагается внутри шланга и как бы создает направление потока жидкости. Так вот, извлеченные штуцеры впаяли латунью в резбовые втулки, а затем эти втулки вкрутили в шланг. Впаивать непосредственно в шланг нежелательно, так как резина от нагрева может испортиться и последствия понятны. Работа обошлась в 300 руб. Итого расходов - 590 руб. По сравнению со стоимостью нового оригинального шланга - просто смешно! Никакого обратного клапана не заметил

штуцер оканчивается чем-то вроде жиклера с отверстием диаметром примерно 1,5 мм. Как мне пояснили - это сделано для того, чтобы создать высокое давление. На этот жиклер надевается трубка с виду похожая на виниловую, которая располагается внутри шланга и как бы создает направление потока жидкости.

Немножко поясню - маленькое отверстие служит дросселем для гашения вибраций при работе гура (кстати, когда ставят гидравлический шланг он почему-то и без всякого дросселя хорошо работает). "Виниловая" трубка - служит просто для жесткости, чтобы шланг не перегибался.

Большинство современных автомобилей комплектуется производителями системой для облегчения управления — так называемым гидроусилителем рулевого колеса (ГУР). Этот узел существенно уменьшает усилие, которое требуется водителя, чтобы выполнить маневр рулем.

Дорожное полотно характеризуется наличием различных ям и неровностей. ГУР рассчитан на эффективное гашение толчков и вибраций, возникающих из-за этого. А еще он напрямую влияет на курсовую устойчивость транспортного средства, и оно увереннее чувствует себя на дороге. Появление гула или других посторонних шумов в области рулевого управления свидетельствует о том, что гидроусилитель или какой-то из его компонентов начал терять смазку. Несвоевременное устранение этой неисправности приведет к дорогостоящему ремонту впоследствии.

Причины потери масла в ГУР

Прежде, чем думать, каким образом решить проблему с вытеканием смазки, нужно понять, по какой причине это происходит. От этого и будут зависеть ремонтные работы, чтобы ликвидировать уход масла из гидроусилителя руля. Основных причин эксперты насчитывают 3:

Течь рейки рулевой.
Подтекание насоса гидроусилителя руля.
Плохая герметичность трубок, шлангов соединений.

Постоянное выдавливание масла из бачка ГУР приводит к снижению его уровня, вплоть до критической отметки. Перед выполнением осмотра, найдите бачок и посмотрите, на каком уровне находится в нем рабочая жидкость. Она используется специального типа и напоминает ту же смазку, которую заливают в автоматические трансмиссии. Само по себе масло тоже теряет свои свойства при эксплуатации — оно пережигается и загрязняется, не говоря уже о возможных утечках. Опытные автослесари советуют производить полную замену спустя каждые 70-100 тысяч пройденных автомобилем километров.

Чтобы узнать о свойствах смазки, можно взять на пробу пару капель обычным шприцем. Их наливают на чистый лист бумаги. Если масло характерного темного цвета (черного или насыщенного коричневого), то пришла пора его заменить. Точно также рекомендуется обращать внимание на его запах — недопустимо, если он будет напоминать запах подгоревшего масла.

Течь в рулевой рейке

Одна из самых распространенных неисправностей, с которой приходится столкнуться владельцам авто, оборудованным ГУР-механизмом. Обычно на подтекание рулевой рейки указывают следующие симптомы:

появление заметного люфта в рулевом колесе при управлении транспортным средством;
возникновение стука рулевой гайки в ходе движения — обычно его отчетливо можно услышать через рулевое;
сложности с вращением руля, который требует все больше и больше усилий для его поворота;
появление посторонних шумов в работе насоса усилителя.

Если подтверждается любой из приведенных здесь симптомов, значит, очень высока вероятность проблемы с течью рейки рулевой и начинать следует с осмотра именно этого узла.

Течь в насосе ГУР

Проблема вытекания смазки зачастую начинается в насосе гидроусилителя. Связано это с тем, что данный узел находится под воздействием значительных нагрузок. Со временем это приводит к нарушению герметичности самого узла или его соединений, компонентов. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие видимых повреждений магистралей и шлангов, через которые производится циркуляция масла в самом узле.

Если выявлены визуальные повреждения, то такие шланги подлежат замене при невозможности ремонта. Что касается самого насоса, то его нелишним будет разобрать и заменить сальники новыми. В большинстве случаев этого достаточно для устранения проблемы. На проблемы с течью в насосе указывает увеличение усилия, необходимого для проворота рулевого колеса. Перед обратно сборкой и установкой на место все компоненты этого механизма рекомендуется протереть уайт-спиритом.

Нарушение герметичности шлангов и трубок

Эта причина относится к числу наиболее распространенных, но она же наиболее проста с точки зрения устранения. Да и ремонтные работы в этом случае не слишком дорогостоящие. Сначала нужно осмотреть все соединения, уплотнения, трубки и магистрали на прочность и герметичность. Места, которые вызывают сомнения, должны быть разобраны и перетянуты повторно. Такие операции вполне под силу выполнить самостоятельно, в гаражных условиях и сэкономить на ремонтных затратах.

Проблемы с течью масла в ГУР должны решаться соответственно той причине, которая их вызвала. Если неисправна рейка рулевая, то проводится ее технический осмотр. Не стоит сразу же менять ее новым узлом при помощи ремкомплектов многие СТО восстанавливают ее работоспособность.

Самым дорогостоящим с точки зрения затрат может стать выход из эксплуатации насоса механизма ГУР. Чаще всего потребуется замена сальников, но также речь может идти о поломке крыльчатки либо неисправностях подшипников. Основным признаком поломки насоса является ощущения тугого руля или возникновение постороннего гула. Если нет достаточного опыта в диагностике неисправностей насоса, лучше доверить эту процедуру профессиональному автослесарю.

Подтекание масла в местах соединений, прохождения магистралей сопровождается заменой наиболее изношенных участков. После этого все подозрительные участки снова затягиваются, после чего повторно проводятся наблюдения на предмет появления течи на холодном и горячем двигателе.

Чтобы не пришлось столкнуться с течью гидроусилителя, бывалые автомобилисты дают следующие рекомендации по эксплуатации:

регулярно проверять уровень рабочей жидкости в узле;
при стоянке на длительное время колеса необходимо выровнять, и особенно это актуально в зимний период года;
чтобы не навредить насосу, не рекомендуется дольше 10 секунд оставлять рулевое колесо в крайних положениях;
периодически осматривать состояние рулевых наконечников, степень износа пыльников, а также самой рейки. Замена каждого из этих компонентов обойдется дешевле, чем полноценная покупка новой рейки или усилителя.

Как только возникают подозрения касательно неисправностей ГУРа, не стоит затягивать с ремонтом. При необходимости его доверяют профильным станциям технического обслуживания.

на картинке пометил этот шланг стрелочкой.Но у мненя от прежнего хозяина на нем еще шланг одет както. Сейчас я поджал края шланга хомутами и начало собираться масло под этим надетым сверху шлангом. Вопрос главный что там может быть и как устранять, и самое главное прична почему так произошло?
И вообще кто-нибудт на Б4 рейку ремонтировал - у меня все класс тлоько поддеткает из под пыльника - видимо сальники уже все уже. Посоветуйте сошлите ссылкой.
Спасибо.

Прикрепленные изображения

Шланг,по схеме,идёт на аккумулятор давления для тормозной системы.И с рулевым управлением там только насос общий.
Если потёк сам шланг,вряд ли остановишь течь хомутами.Там давление до 120-150 Атм доходит.
Так что,скорее всего,замена.
А что может быть. Протри его и посмотри откуда сифонит.Если завальцовка-кто то подбирает подобные от других агрегатов.
Если сам шланг-то и рвануть может.
Причина-старость.

я просто с гидравликой не связывался еще на ней. А там если насос не работает можно просто открутиьт патрубок этот? Мнето нужно стянуть с него шланг котрый сверху. После этого всего нужно бюудет прокачивать от воздуха систему?
Так, получается это что - идет шланг на аккумулятор а оттуда видимо на абс?

Движок не работает-давления нет.Чуть вытечет самотёком.Надо только перед откручиванием понажимать на тормоз раз 30-40. после этого откручивать.
Прокачивать не надо.
С аккумулятора-на тормозной исполнительный цилиндр. АВС-другая песня.

Ищи контору которая работает с гидравликой неси туда свой старый шланг они тебе его переопресуют только пусть выдержат диаметр проходного отверстия и поставят виброгосящую вставку и будет тебе счастье за 1000 рублей а за новый просят 7т р я уже три года езжу на таком шланге и горя незнаю

У многих, кто в конторах делал шланги, ГУР начинал гудеть, потому как в родном шланге какието перепускные клапана стоят, я менял на прошлой машине А90 и на нынешней, брал БУ на разборе, и главное после установки нового шланга нужно правильно прокачать систему

Ничего сложного , заливаеш масло в бачок ГУР домкратишь передние колеса и раз 10-30на НЕ ЗАВЕДЕНОЙ машине крутиш руль в лево в право ,проверяеш уровень в бачке и можно ехать ,главное с домкратов сними машину.

вскрыл я обтяжку кустарную этого шланга - оказалось подтекает он спереди в 1 см от опрессовки которая к гур идет. Какие варианты? Самого отверстия не видно - просачивается масло из под внешней обмотки армирующей (нейлон по-моему).
А вот посередине опрессовка - это так и должно быть?

Прикрепленные изображения

Ну да по середине у всех и причем от режнего хояина тоже надет как то еще один шланг , а дырки маленькой увидеть нельзя как только она появитс шланг разорвет .

Если тормоза с вакуумом, то ничего страшного. мышцы рук накачаешь без ГУРа.
А если тормоза с гидроусилителем- то педаль станет дубовой. ну и движок мыть однозначно.

вакуум - по крайней мере есть на тормозном вакуумник - а вопрос тогда зачем этот патрубок, который у меня почти прохудился?

А усилитель руля? От насоса- шланг высокого давления на рейку- я так понял что это он сопливит.
Или я чего то не разглядел?

Странно но тогда почему на моей машине точно в такомже месте такая хрень стоит ? А дырочку в шланге найти не реально потому что он многослойные и как и в каком слое протечка не найти , просто жидкость вытекает там где есь проход или по обжиму , былабы сквозная дырка шланг бы лопнул как шарик.там давление не слабое это не шланг для полива изолентой не замотаеш .

не понял вопроса - шланг который сопливит на фото и на схеме - красным указал где подтекает - не на обжиме а чуть ниже в 2 см.

Жидкость вытекает там где жидкость нашла выход на ружу ,а поступает жижа обычно с места обжима . Чего тут не понятного ?

AUDI 80 B4. Потек шлаг высокого давления гидроусилителя руля,надо менять.Подскажите как его открутить от рулевой рейки?А может возможно просто шланг зажать хомутом на трубке возле рулевой рейки?Кто как поступал в такой ситуации.СПАСИБО!

Как,как. брали ключ(по моему на 17)и отворачивали.Не потеряй шайбы.
А про хомут забудь,не удержит,только замена.

Сам знаю,что откручивать надо,но болт за вакумником и к нему не попасть.А его снимать геморойно.Написать легко,а сделать?Поэтому интересно кто как делал.

Хорошо.А что мешает снять вакуумник?Три гайки из салона и палец крепления к оси педали.Отодвинул на 3-5 см и подлезешь.

Искал в поисковеке,там предупреждали,что очень трудно потом собрать,т.е наживить болты из салона.вот отрывки.

Далее самое гиморное - отсоединяем главный тормозной от вакумника и аккуратно отводим к крылу на макс. расстояние (трубки не поломай). А вот теперь нужно снять вакуумник (не матерясь и держа себя в руках) откручиваем 4 гайки из салона, для чего снимаем вещевую полку под рулем и вытаскиваем еще одну пластиковую бормотуху в которую эта самая полка втыкается (держится на одном зажиме слева и вставляется в паз справа). После снятия вакумника прокладка между ним и кузовом скорее всего порвется, поэтому нужно вырезать новую из паралона. А теперь вытаскиваем вакумник и видим что наш шланг делает несколько витков и прикручивается к рейке болтом (с двумя медными шайбами.
И еще

вчера занимался этим самым гемором, начал примерно в 13 часов, закончил когда было уже темно около 21 проипался короче жуть в реале всё сложнее, особенно откручивание этих самых гаек которые держат вакумник, какой только инструмент не использовал, а когда закручивал гайки постоянно падали, не мог даже наживить и падали заразы за обшивку, короче приходилось гайки приклеивать к концу пальца на супер клей ))))) и тянуться рукой к шпильке, только так удалось наживить левую верхнюю гайку, самая бл..тцкая оказалась, у своих поспрашивал которые за всем этим наблюдали, сказали что меньше чем за 3000 р за это бы не взялись, тут главное было ключи и головки со всякими карданчиками и удлиняющими штангами, так что большое спасибо за предварительные инструкции.
Вот чего и боюсь,нервы не выдержат ,Пошел пробовать,как получится,отпишу.

11.6. Основные неисправности рулевого механизма с гидроусилителем

Допускаются шумы, сопровождающие нормальную работу рулевого привода. Шипение является наиболее характерным звуком, который хорошо прослушивается при стоянке. Этот звук не является следствием неисправности рулевого механизма и может издаваться ,когда руль поворачивается в крайнее положение или при медленном вращении руля при стоянке автомобиля

Допускается слабое шипение. Если шипение умеренное, то клапан менять не следует. Замена клапана как правило не приводит к устранению шипящего звука. Осмотрите места вокруг заклепок эластичной муфты. Рулевой вал и шестерня должны быть правильно совмещены, чтобы эластичная муфта вращалась без деформаций при повороте руля. При любом соприкосновении металлических деталей через эластичную муфту в салон будет передаваться шипящий звук.

Ослабление вала сошки при повороте из среднего положения (при поворотах допускаются слабые стуки, связанные с небольшим увеличением люфта вала относительно среднего положения, что предусмотрено конструкцией)

Запрещается регулировать рулевой механизм и уменьшать зазоры против нормы с целью ослабления таких стуков. Люфт вала сошки, превышающий норму, устраняется регулировкой рулевого механизма.

Автомобиль уводит в сторону (проверить при двух заездах в противоположных направлениях, чтобы исключить влияние ветра и дорожного покрытия)

Разбалансировка клапана рулевого механизма (в этом случае руль поворачивается легко в направлении ухода автомобиля, а в противоположном направлении вращается под действием нормального или несколько большего усилия)

Подергивание руля при повороте на работающем двигателе, особенно во время стоянки с работающим двигателем

Найти течи и устранить. Удалить воздух. Воздух попадает гидропривод в условиях эксплуатации при очень низкой температуре, когда уровень жидкости ниже нормы. Если уровень нормальный, но жидкость вспенивается, то снимите насос и отсоедините бачок. Проверьте состояние корпуса и заглушки. При обнаружении трещин насос замените.

Визжащий звук исходит от ремня (хорошо прослушивается при повороте руля до упора или при длительной стоянке с работающим двигателем)

Читайте также: