Ауди 80 сцепление берет в самом верху

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Недавно купил свою первую машину Audi 80 1988 г.в. Поэтому пока практически полный "чайник" в автоделе. Когда купил, все было хорошо. Потом поездил и при очередном трогании (завел на нейтралке) скорость включить оказалось невозможно. Заглушил, включил скорость, на сцеплении завел, поехал. На ходу все нормально. Потом Все заработало как прежде. Через какое-то время опять те же симптомы. Теперь стал замечать, что вроде на ходу скорости включаться стали как-то жестче, чем после покупки. Без скрипа, но все же туговато. В чем может быть причина? Подскажите, плз.

У меня было 1 в 1 практически. Только купил машину, на следующий день еду довольный на работу - а передачи включаются все тяжелее и тяжелеею. В итоге вообще перестали включаться, только заглушив мотор воткнуть передачу, потом завестись и так ехать. Это умер главный циллиндр сцепления. Я менял его в апреле, тогда он стоил вроде в районе 1800 руб и работа 800 руб. Советую ехать менять пока едет, иначе как совсем умрет тащить придется в сервис. Меня как раз тащили

Это может быть также и рабочий цилиндр сцепления (РЦС). Его можно посмотреть, если откроешь капот и увидишь, где соединяется коробка передач с двигателем. Так вот, если там угаженно тормозной жидкостью, а тем более капает с этого "шва" (между КПП и Двигателем), то это течет РСЦ. Стоит он рублей 600. НЕ ПОКУПАТЬ: FENOX, LPR и т.п. гуано по 300-400 руб. Т.к. потечет через месяц. Так же нежелательно покупать ремкомплект, т.к. не знаешь, какая там выработка - он просто может оказаться бесполезным. Поэтому, наш выбор Lemferder или BOGE, который, кстати, в оригинале шел. Но BOGE вряд ли удастся найти.

Спасибо за подсказку. А может сразу не покупать весь ГЦ сцепления? Я слышал, что там чаще всего летит пружина какая-то или шток. Деньгами сейчас не располагаю. :-( Что посоветуете? Или лучше не экономить? А брать новый в магазине или можно б/у на разборке?

Смотри сам: на разборке ты возмешь практически отживший свое, и просто так выкинишь деньги. Лучше уж тогда купи ремкоплект. НО! 1. Нужно выяснить, что же все-таки у тебя кончилось. РЦС я уже сказал где посмотреть. Для ГЦС нужно снять полочку под рулем и залезть головой к педалям. Там его и найдешь. Посмотри, не течет ли. Если сухой, значит 90% Про пружину и шток - вряд ли. 2. Если РЦС, то ремкомплект на него стоит рублей 150-200. Этим ты сможешь перебиться до покупки нового. Снятие РЦС (при наличии рук) - процесс 15 минут (даже для меня - не шибко активного механика ). Он прикручен одним болтом на 17 кажись и патрубок тормозной жидкости к нему подведен. Могут возникнуть проблемы с его откручиванием. В любом случае, лучше залить ВДшкой эти болты. 3. Тебе при замене точно понадобится тормозуха. 0.5 литра как мин. (если у тебя в бачке нормальный уровень). Нужна только буржуйская ДОТ 4, ни РОСА, ни НЕВА и прочая бормотуха. Бюджетный Маннол или Ликви молли обойдутся в 120 руб. 4. Тебе будет нужен помощик, который будет прокачивать систему. Т.е. накачал, держит педаль сцепления, а ты открываешь на РЦС выпускной клапан. Из него тормозуха посикала, хлоп, закрыл. Крикнул другу, он опять накачал (4-5 раз). Таких циклов достаточно 4-5 шт. Ух.

Давай подробнее. У тебя уходит тормозуха? Не замечал? 1. Если не уходит, значит, действительно, может быть обломлен шток или пружина. Шток, в принципе, можно взять и на разборке. 2. Если уходит, то только в РЦС, т.к. ГЦС у тебя сухой - на коврике было бы сразу видно. РЦС проверить безгеморройнее, поэтому, лучше сними его и посмотри на шток и пружину. Если все в порядке, тогда уж надо снимать ГЦС (который у тебя в ногах).

Тормозуха не уходит, уровень в расширителе не изменяется. Везде сухо. Ни подскажешь, сколько может стоить шток и сколько пружина на ГЦС?

Почетный Синоптик Клуба

Как правило шток не обламывается сразу, а сначала расшатывается. В результате теряется соосность половинок штока, передняя (ближняя к педали) половина начинает тереться о края ГЦС и т.д.

Дальше: чтобы вот уж совсем перестало включаться (а потом зажило) - это на шток не похоже, хотя проблема может быть комплексной.
Это больше похоже на грязь в тормозухе, которая попала между манжетой и цилиндром ГЦС или РЦС.

Так что я бы посоветовал вот что:
1. залезть под полку и проверить руками целостность штока ГЦС. Вот тут есть инфа о том, как оно должно выглядеть
2. заменить тормозуху. Вот тут есть описание процесса

И только после этих действий стоит что-то менять в железе

То есть, не снимая ГЦС, можно убедиться в его целостности? Для этого надо просто снять полку под рулем и на ощупь определить жесткость соединения цилиндр - шток- педаль? Если все крепко и не шатается влево-вправо, то причина точно не в штоке. Так? А что там еще за пружина есть? Она внутри цииндра? Другими словами: можно ли как-нибудь узнать причину столь неявной неисправности не снимая ГЦС, не разгерметизируя систему, меньшей кровью. Ато сейчас купишь ГЦС, а дело не в нем. Или же сейчас все разберу, а окажется, что нужен новый ГЦС. Надо будет как-то добираться до магазина.

Почетный Синоптик Клуба

То есть, не снимая ГЦС, можно убедиться в его целостности? Для этого надо просто снять полку под рулем и на ощупь определить жесткость соединения цилиндр - шток- педаль? Если все крепко и не шатается влево-вправо, то причина точно не в штоке. Так?
А что там еще за пружина есть? Она внутри цииндра?

Другими словами: можно ли как-нибудь узнать причину столь неявной неисправности не снимая ГЦС, не разгерметизируя систему, меньшей кровью. Ато сейчас купишь ГЦС, а дело не в нем. Или же сейчас все разберу, а окажется, что нужен новый ГЦС. Надо будет как-то добираться до магазина.

Значицца так:
1. Это не пружина. Если она сломалась, то она сломалась. Если у тебя педаль САМА возвращается, то пружина жива. Вообще пружины там две. Одна внутри, возвращает шток обратно, другая снаружи и работает в 2 положения - педаль вверху/внизу (не ломается)
2. ГЦС разбирать/собирать - это надо иметь хорошие нервы, силы и приблуду для заправления манжет. И не надейся это сделать не снимая его с авто. Если есть желание (или появится), то манжеты подойдут от шестерочного ГЦС.
3. То, что ГЦС (и РЦС) не течет - это хорошо, но еще не все. Манжеты могут износиться, сам цилиндр изнутри стать шире (я не верю), отложения тормозухи делают зеркало цилиндра шершавым с понятными последствиями.

Про причину: ты ж все равно ТЖ не менял? Смени, это НАДО сделать. Если поможет, то ты нашел причину. Если не поможет, то ты ничего лишнего не сделал

Всем привет!В двух словах:после замены комплекта сцепления,ГЦС,РЦС,прокачки,был нормальный свободный ход.После дня езды он уменьшался и практически пропал.Т.е.педаль стоИт на 1 см выше педали тормоза,воздуха нет,выжим нормальный,не ведёт,не буксует. но нет свободного хода.
Машинка АВК,два литра,1993 г.в. Просто у знакомого такая байда.
До замены вроде как было всё в норме,хотя он наездник,может ошибаться.
Сцепление-Лукас,цилиндры-Боге.
Мысли в студию,всем удачи.

а как определили что нет свободного хода? если свободный ход отрегулирован правильно, то свободный ход должен быть. если в этом случае нет, то тут уже проблема с диском, корзиной, выжимным

Свободный ход регулируется только штоком на педали(или я не прав?),т.е.удлиняя/укорачивая его мы можем только регулировать положение педали.ГЦС в крайнем положении(не поджат штоком педали,т.е. зазор 1-1,5 мм)пружина в РЦС поджимает его шток к вилке. не совсем понятно в итоге чем обуславливается наличие свободного хода.
Проблемы с комлектом исключаем,пусть там всё изначально исправно.Остаётся привод.
Плюс к этому,вначале всё было ОК,после дня поездок пропал свободный ход.

свободный ход регулируется чисто в гидравлике, чтобы цилиндры не находились под давлением(педаль не давит на ГЦС) тогда и рабочий остается без давления. свободный ход у выжимного подшипника и так есть, т.к. он не в плотную к корзине прижат.а вот если свободный ход вообще убрать или даже сделать натяг, то выжимной либо будет всегда немного контактировать с корзиной и ему придет вскоре конец, либо выжимной(если перетянуть) будет нажимать на корзину, тогда конец придет сцеплению.

Тут мы определились.Согласен. выставляем свободный ход,ГЦС не зажат,зазоры в норме.Свободный ход самой педали в районе 2-2,5 см.Тогда почему к вечеру он пропадает?Что,шток РЦС выдвигается(за счёт чего?)и прижимает вилку к выжимному?За счёт той пружины что у него внутри выбирается зазор?Поначалу то всё было в норме,после непонятка началась.
ЗЫ. Кстати,посылку получил?

сцепление хватает только в самом верху. по-моему слишком большой свободный ход педали в конце. т.е. сцепление выключается сверху, а при остальном нажатии как бы толку нет. при трогании тоже самое, вначале не берет,потом начиная с середины или чуть позже начинает цеплять,а потом трогается. заметил еще то что при отпускании сцепление по реще присутствует какой-то удар,глухой такой удар. если плавно то все нормально. в принципе сцепа не буксует, 3000 об\мин - 130 км\ч. вроде с человеком с аналогичным мотором сравнивал теже самые показания. мож поднастроить? и что там может стучать? что-то не сталкивался еще с таким

ну как бы сказать. сначале свободный ход есть, потом рабочий,а дальше сцепление можно не выжимать - скорости переключаются свободно. когда трогаешься отпускаешь сцепление,происходит глухой удар и дальше трогается авто. такое ощущение что где-то какой-то зазор компенсируется при этом ударе. при этом ни вибрации ни каких либо других шумов не замечено.

началось хз когда уже. давно как-то. вроде прошлой зимой,а мож и раньше. на 3-й передаче пробовал тронутся - заглох

хз недавно почему-то стала моргать лампа "!" при сильном раскачивании авто(маленькая скорость при проезжании больших ям). при обычном движении все ОК. уровень тормозухи проверял - норма

ну эт датчик в бачке. при раскачке может и сказать, что маловато жидкости там.
а по теме - для начала бы прокачал систему заново

не, у меня тож такое было на той сотке..
это или подушки коробки, или выработка в дифе, а мож в самой сцепе уже шо подходит..

на подушки похоже навреное. причем на все. моторные феби стоят, трескаются уже. при заводке такая вибрация идет что думается мотор щас выпрыгнет из капота. и на кочках рычаг кпп как-то сильно больно прыгает.
видимо надо менять подушечки

Похоже что выжимается нормально.

А вот удар это по моему хреново. Демпферные пружины \\ вроде так их зовут \\ не диске живые .

на ведомом диске демпферные пружины?
кстати какова их роль? гасить колебания при трогании? или на всех режимах работы?
я че еще стал замечать последнее время. едешь например 70 на 4-й передаче, врубаешь 3-ю, плавно пускаешь сцепу и авто клюет носом, в принципе так на всех передачах, на 4 и 5 не ощущается. а вот на 2-3 очень хорошо, если например на 2-й при 50 сцепление включить клюет сильно довольно таки.
в прошлом году такой херни не было. 3-ю передачу спокойно можно было на 110 км\ч спокойно включить и ни какого рывка не было.

удивился, педаль сцепления стала подозрительно мягкой, такой мягкой она никогда небыла. сцепление вродебы не буксует (точно незнаю, тахометра нет) но очень подозрительно мягкое сцепление. к чемубы это?

признаки умирания сцепления -
- пробуксовка. Тут даже тахометра не надо - отчетливо слышно, что при резком разгоне машина до какой-то скорости разгоняется нормально, потом перестает так хорошо разгоняться, как бы "повисает", а двигатель начинает реветь и увеличивать обороты - хорошо на слух слышно. Особенно это хорошо чувствуется при резком разгоне на низших передачах (1 и 2)
- сцепление "ведет" - тогда трудно включить при работающем двигателе 1 и заднюю передачу, передачи включаются со скрежетом, педаль сцепухи надо жать в пол. Но бывает в этом и не сцепление виновато а его привод

скорее всего в твоем случае - это гидропривод - надо прокачать и посмотреть - герметичен ли он и держит ли он давление

на морозе после ночной стоянки плохо включается первая и задняя передача. Потеплело нормально включилось . Тоже умирает?

1 и задняя это недожим сцепления м.б. нажимной диск сцепления хотя может и гидравлика дурить.Попробуй утром нажать на сцепление раз 5 и попробуй заднюю,если ок то похоже гидравлика

Поменял только что сцепление, поставил сакс. в этом долбанном гаражном сервисе его меняли 7 часов. приехал в 16 часов, уехал в 23. денег взяли 3000р. Только вот очень волнует один вопрос, воняет гарелым сцеплением, это нормально? кто-то сказал что первое время это допустимо, что вроде как что-то притирается и потом все ок.

по поводу старого сцепления, стояло ЛУКовское, сцепление было в нормальном состоянии, но вот почемуто на диске (что на корзине) отчетливо видно что работало только половина диска.

ЗЫЖ кстати машина стала лучше разгоняться

Андрей А4 сказал:

Масло не пахнет паленым феродо :uhoh: Колодки паленые такойже запах имеют.Может на радостях погарцевал на тачиле? :haha:

а вообще мне кажется что это запах идет от другого и я его перепутал, у меня была проблема что идет запах чего-то паленого (похож на зарах апленой резины) ночью при свете ксеноновых фар отчетлево видно легкий дымок (какбудто что-то попало на коллектор и обгорает) этот дымок идет из под коллектора, примерно из под моновпрыска. Но от чего этот дымок определить так и несмог! ничего к коллектору неприкасается, да и визуально на него ничего не капает, когда был этот запах, заехл на подъемник, сняли защиту , завели и полчаса ждали когда пойдет этот дым, так ничего и небыло. потом этот както продало само собой. Пару раз было что подтекал антифриз (откуда мне так и неудалось установить) может это подтекает антифриз, попадает на коллектор и при испарении вызывает этот дым и запах? какой запах у антифриза если он попадет на коллектор? и откуда теоретически может попадать антифриз на коллектор т.е. с левой стороны двигателя. вроде как все патрубки с антифризом с правой стороны.

Читайте также: