2 белых провода на лямбда зонда их перепутать можно или нет

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

вопрос знатокам купил авто, стал замечать жор топлива и машина тупит, плюс ошибка катализатора, на коллекторе стоит датчик 89467-06030 (denso 0351) по каталогу "japancast" должен стоять 89467-33080 (denso 0261) от этого у меня весь геморой или нет, может быть они взаимозаменяемы, авто camry 2.4 SE двиг. 2az американка (CALIFORNIA SPEC)

Ну, дык по симптомам и конкретной ошибке можно предположить что катализатор забит.

. на коллекторе стоит датчик 89467-06030 (denso 0351) по каталогу "japancast" должен стоять 89467-33080 (denso 0261) от этого у меня весь геморой или нет, может быть они взаимозаменяемы, авто camry 2.4 SE двиг. 2az американка (CALIFORNIA SPEC)

На авто, произведённые после 06.2004 ставился и тот и другой, отличаются только страной производства:
89467-06030 (L) - PARTS PRODUCED IN OUTSIDE JAPAN
89467-33080 (J) - PARTS PRODUCED IN JAPAN

DOX-0109- универсальный циркониевый лямбда зонд с сопротивлением подогрева 16 Ом., ставится вместо датчиков имеющих схожее сопротивление подогрева и с маркировкой 89465-.

Доброво времени .парни вопрос-загорелся чек ,сделал самодиагностику (чек мигает так:1раз- через 0.5сек. ещё 1раз- через 1.5сек. 1раз.И пошел повтор.Я так понимаю это код неисправности 21(лямба) или я ошибаюсь?И ещё на коллекторе их две стоит какой из них? двиг. 2 az/acm21/

Доброво времени .парни вопрос-загорелся чек ,сделал самодиагностику (чек мигает так:1раз- через 0.5сек. ещё 1раз- через 1.5сек. 1раз.И пошел повтор.Я так понимаю это код неисправности 21(лямба) или я ошибаюсь?И ещё на коллекторе их две стоит какой из них? двиг. 2 az/acm21/

Как уже писалось где то выше в теме,ЭБУ не может определить неисправность самого датчика, а может только определить неисправность его подогрева.Это спираль грубо как на электроконфорке.На подогрев самого датчика идут как правило провода одного цвета.Советую рассоеденить фишки подключения датчиков и проверить омметром или цешкой.На том датчике где будет нулевое сопротивление там и обрыв цепи подогрева,а дальше ты уже понял.

сейчас пробовал отсоединить одну из лямбд (как советовал кому-то CanMan), отсоединил правую относительно движения - появился ещё один код 28 (этой цифры почему то нет в таблице кодов или опечатка, на 27-кислородный датчик №2), потом скидываю клеммы, подсоединяю обратно-код 28 исчезает. Значит неисправна левая лямбда так? А если ставить бошевскую (ваз 10) по цветам проводов-два белых и два черных провода возможно перепутать?

от датчика идут черный и белый провода, а на фишке в солоне красный и зелёный. И можел подойти датчик от 5а двигателя на 4а.

наверна неправильная инфа будет идти к компу. может возрасти расход топлива, двигатель будет "глючить"

ничего гючить не будет. У катализатора датчика нет. Есть датчик кислорода (в народе - лямбда) К нему подходит четыре провода. Два из них на подогрев датчика во время прогрева. Потом он уже греется от выхлопной системы. Показания с него снимаются контроллером по двум другим проводам в горячем состоянии. На некоторых авто их ставят два (Евро - 3), а некоторых даже инжекторных, могут вообще не комплектоваться. Если перепутать провода, он просто не будет работать и на панели приборов будет гореть лампа ошибки. Если провода только два, значит датчик без подогрева. От другого двигателя может и подойти, если дает те же параметры. В противном случае может влиять либо на расход (слишком обогащает) либо на тягу (бедная смесь)

Акак ты умудрился перепутать там же фишка с ограничителем
Попроси знающих людей чтобы отключили все катализаторы, лямбдо зонды и адсорберы, машина лучше едет и меньше ремонту

если перепутаеш то информация для БУ будет неверна. это расход или не ровная работа на холостых. как правило все датчики имеют почти одинаковые характеристики. датчик кислорода, он же лямбда-зонд, имеет от
одного до четырех проводов. как правило-серые, это подогрев. белый-масса.
черный-сигнал на БУ. Для профи генадия-на некоторых машинах нет лампы контроля мотора. и всегда черный-управление. и количество проводов на зонде разное. но по цвету они всегда соответствуют. с 86 года по сей день.

Как тебе просто и доходчиво Генник с Димоном, рассказали!
А че харишься. Нет родного . че придумываешь. бери универсальный. Те же ваф ли.. .

Больше тоо, при подборе оного важнее количество проводов чем что либо ещё, потому как они практически одинаковы.

По сигналу Димон по ходу правильно написал про цвета проводов, но по любому если неправильно соединишь жрать будет айяй. По ходу купил аналоговый и без разъёма?

Предыдущая тоже так же была подключена. Правильно ли? На белых проводах от ЭБУ +12B. Но они "не стыкуются" в фишке с проводами от лямбды.
Начала выдаваться ошибка: "К.з. на плюс. Спорадическая". Полазил в проводах, а там скрутка на мозги ГБО на сигнальном проводе "расшаталась". Могло ли это выдавать данную ошибку?
Скрутил нормально, вроде пропала ошибка и лямбда вместо постоянных 1,12В начала "играть" показаниями от 0,45 до 1,2.

Оракул

Переставь штырки разъема лямбды согласно базового разъема во избежание путанницы. Сигналы лямбды, при условии правильного измерения, не соответствуют требованиям.

Antony78

Профессиональный советчик

Antony78

Профессиональный советчик

Да только как он определится какие куда? Цвета проводов-то разные. Понятно только что белые скорее всего подогрев.

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Ну в принципе ясно что белые это подогрев. Коричневый на ЭБУ и серый на Лямбде это минус. А черный и желтый совпадают - это сигнальные. Получается что минус и подогрев напутан?
А штырьки из разъема вынимаются?

Antony78

Профессиональный советчик

Штырьки из разъема вынимаются. Просто где истина-то, если ты говоришь что старая лямбда была подключена так-же? Значит напутано в разъеме который с ЭБУ? И переделывать нужно его, иначе при следующей замене лямбды вопрос опять возникнет.
Точно-ли серый на лямбде это минус? Это написано в паспорте на лямбду или ты так решил потому что он совпадает с коричневым с ЭБУ?

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Точно-ли серый на лямбде это минус? Это написано в паспорте на лямбду или ты так решил потому что он совпадает с коричневым с ЭБУ?

В соседних темах прочел, что если ошибка "к.з. на плюс", то серый (это масса), и его отдельно на массу подключают.
Знатоки, проясните, плиз, ситуацию!

Antony78

Профессиональный советчик

Надо взять схему на твой мотор. Там все должно быть разрисовано до проводов по цветам и на какие контакты идут. Выйди на главную страницу и поищи в документации.

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Да уже все поскачивал что было. К сожалению, в схемах не секу
Единственная надежда что такой же владелец AEE поможет

Antony78

Профессиональный советчик

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Antony78

Профессиональный советчик

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Крутил разъемы и никак не могу понять как штырьки то вынимать из них. Может кто добрый опишет процедуру?

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Крутил разъемы и никак не могу понять как штырьки то вынимать из них. Может кто добрый опишет процедуру?

Всё, разобрался как фишки вынимаются.
В общем:
От ЭБУ:
1. на двух белых при работе бензонасоса появляется 12В.
2. коричневый звонится с массой двигателя
3. на желтом только сигнал

От лямбды:
1. Два белых звонятся между собой, сопротивление 5 Ом.
2. Серый на корпус лямбды и выхлопную не звонится.
3. Черный отдельно - сигнал.

Выходит что:
Сигнальные провода соединяются в фишке правильно.
На серый провод массы лямбды подается либо минус либо плюс от нагрева.
Минус от ЭБУ стыкуется с минусом либо плюсом обогрева.
Фактически, значит, обогрев не работал никогда. Может лямбда "замерзла"?
Попробую завтра подключить как полагается. О результатах отпишусь.

Полез менять лямбда-зонд, и обнаружил картину: сразу лежат 2 провода-черный и фиолетовый, за 10 см до фишки идет скрутка-черный с черным, а фиолетовый с коричневым, в самой фишке коричневый на выходе переходит в черный и идет на зонд, а черный в коричневый и на массу. На диагностике (при покупке ) говорили,что Зонд работает, но плохо-напряжение от 0,3 до 0,6 В, но после этого я ездил на другой сервис-там сказали, что у меня обрыв на зонде и что-то пояли в фишке! Теперь не понятно: или они неправильно спаяли, или так было. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ: какой провод сигнальный, а какой массовый.
Подскажите: насколько зонд с подогревом лучше зонда без подогрева, и стоит ли результат всех стараний по покупке и установке.

VWIgorVW

Мастер советчик

Лямбда-Зонд в Вашей машине: (Цитата со страницы которой больше нет)

Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!
Коэффициент избыточности воздуха - L (лямбда) характеризует - насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси - 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Мощность двигателя увеличивается при L=0,85 - 0,95. Если L >1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 - 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.
Датчик кислорода - он же лямбда-зонд - устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) - гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая - с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х - начала 90-х годов, может быть низким (0,1. 0,2В) или высоким (0,8. 0,9В). Таким образом датчик кислорода - это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями "Больше" и "меньше" очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.
Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.
Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток - токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд - у него все провода служат для своих целей - два на подогрев, а два - сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.
Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное - в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена - установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.
Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В - криминал), а сигнал высокого уровня - снижается (менее 0,8В - криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику.
На что менять? Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.

Для ничего не соображающих в данном вопросе можно сразу написать взаимозаменяемость датчиков кислорода:

Вместо родного трехпроводного датчика Bosch O 258 003 021, стоявшего на машине я поставил без каких либо проблем четырехпроводный "жигулевский" Bosch O 258 005 133.

Итак: Вы походили по магазинам и купили заветный кусочек металла с проводами.
Внимание: Кислородный датчик содержит очень хрупкие керамические ячейки. Во избежание повреждения новый ЛЗ не следует ронять, стучать по нему.

Порядок замены ЛЗ таков:

Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.

Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной - так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.

Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того - какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.

Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) "А" и "Б" - подогрев, "С" - сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод - черный.

Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) - мне так показалось удобнее.

Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой - для смазки резьбовых соединений.

Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов - этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее - это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.

После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора. Только подумайте предварительно - не отключатся ли у вас какие нибудь электроприборы типа магнитол, CD-чейнджеров и пр. и не встанут ли они после этого на код. Это важно.

У меня 4-проводная лямбда. Было подозрение, что она мертвая. Купил новую и поставил. а она не работает. Стал курить почему. Нет массы на 4-контактной колодке лямбды, массы той, которая на датчик идет (то есть не на подогрев). Зато есть масса подогрева. Копаться там с проводами было лень и я не долго думая взял массу датчика с массы подогрева, так как там она точно была. Все, лямбда заработала.

Сегодня читаю статью
Там написано "ВАЖНО: серый и белый провода должны иметь каждый свою точку заземления".

Вот я призадумался, может быть моя лямбда из-за этого что-то неправильно показывает, потому что расход 11,5 по городу для 1.4-литрового мотора как-то великоват мне кажется?
Хотя вот не могу понять, зачем из лямбды выходит 4 провода, ведь земли можно объединить и получить просто 3-проводную лямбду. Растолкуйте, кто в теме.

valera999

Профессиональный советчик

да можно, раньше так и делали
потом перешли на отдельную от кузова/двигателя землю датчика, что правильнее с точки зрения помехозащищенности сигналов.

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

А может быть, что моя лямбда сейчас отображает некорректные значения напряжения? Где физически находятся точки подключения масс подогрева и сигнгнала? Стоит ли переделывать в моем случае?

ДимкаСПб

флудер уровня

valera999

Профессиональный советчик

да хтож его знает то. надо смотреть диагностикой или осциллом
у моего приятеля на сервисе просто замкнули массу мотора и землю лямбды
земля сигнала внутри Эбу на ружу выхода нет, так в моем Дигифанте 94года
земля подогрева - это считай кузов

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

земля сигнала внутри Эбу на ружу выхода нет, так в моем Дигифанте 94года
земля подогрева - это считай кузов

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Оракул

Хотя вот не могу понять, зачем из лямбды выходит 4 провода, ведь земли можно объединить и получить просто 3-проводную лямбду. Растолкуйте, кто в теме.

Земли силовые (подогрев) и сигнальные (ДК), объединять нежелательно, можно сказать нельзя, т.к. падение напряжения на силовом проводе будет прикладываться к входу усилителя лямбда-зонда. Сигнальная земля должна подключаться к ЭБУ, силовая земля к двигателю (массе), если есть экран (не всегда, это по идее пятый провод), то он подключается к той же точке, где масса ЭБУ.

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

владимир60

Мастер советчик

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Из ЭБУ выходит провод Lambda Shield, который проходит в одной оплетке с сигнальным проводом и землей датчика. Алюминиевая обмотка в пластиковой трубке закрывает эти три провода.

НА СКОЛЬКО Я ПОНИМАЮ, ПРОВОД Lambda Shield ДОЛЖЕН КАК-ТО ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К САМОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ЛЕНТЕ ЭКРАНА В РАЙОНЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ВИЛКИ ДАТЧИКА (НА ЛОНЖЕРОНЕ). Но припаять его к алюминиевой фольге неподсилу. Как же поступить?

вот придумал два варианта, посоветуйте, какой правильнее?
1) намотать поверх имеющихся проводов в оплетке спираль из телефонной лапши, подключив ее к Lambda Shield в районе соединительной колодки на лонжероне. Начал эту тягомотину и сделал процентов 40 работы.
2) вырезать провода и заменить их куском кабеля от микрофона, в котором имеется медная оплетка (ячеистая), вывод Lambda Shield подключить к оплетке около ЭБУ. Если делать такой вариант, имеет ли смысл объединить по два провода внутри кабеля для увеличения сечения (там 4 или 5 проводов внутри)?
3) Ваш вариант.

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Nikolab

тайный Коля

Поставь нормальный толстый провод в серьёзном экране скажем от аудиоаппаратуры там требования к ёмкости и индуктивности и сопротивлению очень жёсткие так что тебе подойдёт, достаточно одной жилы в экране, минус сигнала может идти по улице.

владимир60

Мастер советчик

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Что меня очень смущает. Причем я прозванивал фольгу и провод - они не замкнуты между собой. А теория вроде бы дает наставление экраны подключать к земле.
Что нам скажут Михаил Хоум, Паша ВРШ и другие электрики?

michael_home

Робот не может причинить вреда человеку, если (c)

Ну, я - не электрик, хотя у меня где-то валяется со школы удостоверение электромонтажника.

К аллюминию - медь - плохая идея. Возьмите лучше аллюминивый же провод, обкрутите без изоляции на фольгу и зафиксируйте изолентой плотно. Второй конец я бы однозначно посадил под гайку крышки, а вот надо-ли дублировать эту массу на эбу - точно ответить без принципиалки - не смогу. На мой взгяд - необязательно, так как ЭБУ находится уже вне моторного отсека как такогого.

Вызывает сомнение, что VW пустил провод "масса экрана" от эбу не зафиксировав его на конце. Думаю, его просто оборвали при замене не на оригинальную лямбду уже тут.
Конец, болтающийся у Вас (если он не медный) я бы намотал вместе с проводом на экран.

Если он медный - то сделал бы переходник - намотал аллюминивый и присоединил бы его коротким выводом к маленькой металлической плпстине с тремя дырками. Под одну - завел под болт аллюминивый провод, под второй болт завел провод "экран лямбды" с эбу, а с третьего болта - пустил бы одним проводом на крышку головки.

Читайте также: