Заклинило коробку передач на газели что делать

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 08.08.2024

Нид хеллп. Заклинило коробку! (газельскую) ⇐ Zuk, Nysa. Трансмиссия

Тыркался, паркуясь - хренак, рычаг вылетел в нейтраль а первая осталась включена!
И ни туда ни сюда! Больше ничего не включантся! Сцепление работает.
Что делать? Как лечить? Я пока только сам рычаг сдёрнул, с ним вроде всё ОК.

[quote="Shuriken"]Тыркался, паркуясь - хренак, рычаг вылетел в нейтраль а первая осталась включена!
Открутите верхнюю гайку большую круглую, которая крепит рычаг. Выньте рычаг из коробки. Посветите внутрь. Все наконечники на ползунах нужно выставить вырезами в среднее положении либо монтировкой с круглым концом, либо длинной мощной отверткой. После этого установите рычаг на место. Если ползуны стоят в среднем положении, а передача включена, придется разбирать коробку. Разбирать придется частично, снять только передний корпус. На вилке включения 1и 2-й передачи либо срезало болтик М6 либо обломались сухари. В обоих случаях разборка идет частичная. Вы сможете это сделать сами. Удачи!

С двумя пацпнами вместе скинули коробку! Мы круты! Снял крышку рычага - всё включилось в нейтраль. Всё работает. Всё включается. Но механизм переключения немного ржавый. Из хвостовика течёт масло если наклонить.
Коли скинул - что с ней можно сделать? Масло сменить? (Хотя это можно и на машине)
Из-за особенностей компоновки до крышки рычага не снимая коробки было не добраться.

[quote="Shuriken"]С двумя пацпнами вместе скинули коробку! Мы круты! Снял крышку рычага - всё включилось в нейтраль. Всё работает. Всё включается.
Раз уж так случилось, что кпп снята постарайтесь устранить причину из-за которой рычаг выскочил из наконечников ползунов. Для этого:
1.Снимите верхний корпус
2. Внимательно рассмотрите наконечники ползунов, на них должен быть виден износ. Если есть, тогда желательно наварить и зачистить в размер. Крайние наконечники съемные а средний изготовлен заодно с ползуном. Если износ в нем- заваривать на месте и охлаждать.
3. Внимательно осмотрите кончик рычага, возможно причина в износе именно его.
4. Смажте литолом яблоко на рычаге и наконечники ползунов.
5. Обязательно установите пыльник на рыгаг. Из-за конструкции у Вас это проблематично. Наденьте на рычаг пыльник ШРУСА например от Таврии . Уплотните по рычагу и корпусу коробки стяжным хомутами для шлангов.
6. Перед установкой КПП проверьте переключение передач, нажимая рычаг в коробку, если все в порядке смело устанавливайте. Если что-то мешает меняйте верхний корпус.
Удачи!

Конец рычага потёрт с боков, но насколько не знаю - надо с новым сравнить. Большого износа на ползунах тоже не заметил

Саш,у тебя туда вода поподает и замерзает т.к не зашитного уплотнителя 16 на колпаке коробки 17 однажды можеш вобще не включить передачи .У самого так прихватило, оставил на задней передаче пришлось греть коробку пояльной лампой,поставил зашитный уплотнитель проблема пока не повторялась .Насчёт смазки смазываться должно маслом из коробки по штокам переключения передач

Это я уже понял. Беда в том, что уплотнитель этот у меня не надеть - сам видишь. Замену ему я купил, будет разрезной чехол на хомутах, а как ещё.
Вопрос: Чем коробку промыть? При словах "промывочное масло для трансмисии" продавцы делали круглые глаза. Дизтоплива нет у меня. Бензин? Керосин? Моторная промывка?

Попробуйте открутить гайку, которой крепится рычаг к "сошке" и через эту сошку должен надеться чехол от шруса. Должен. Резина на них упругая и тянется не плохо. Если оденется широкой стороной на верхний корпус а узкой на остаток рычага из КПП будет люкс. Разрезы на пыльниках. сами понимаете.

[quote="Shuriken"] Залил масла через дырку от рычага. Что характерно - мануал говорит лить 1,2 л.
Уровень масла в КПП должен быть по уровню нижней кромки заливного отверстия, для пробки расположенной с правой стороны и на 7мм ниже кромки заливного отверстия, для пробки расположенной с левой стороны. Больше не заливайте. Прокрутите перед установкой КПП колпачек сверху переднего корпуса коробки, а лучше выверните и продуйте. Смазка по ползунам в верхний корпус коробки практически не поступает. В связи с заправкой через верх, смазки на некоторое время хватит. Наплавлять рычаг в районе подпружиненых поршеньков не стал бы. Если пружины целые , то рычаг удерживается ними в положении 3-4 передача. Но думаю, страшного ничего не будет. Удачи!

не входа коробки в двигатель
уточнил бы. колокол вместе с коробкой не садится или колокол прикручен, коробка до конца не входит?
как вариант- подшипник в маховике не трогали?

Должна входить, а диски сцепления центровали?
нет. подумали сможем так. оказалась головной болью. тока как центровать.

тока как центровать
Откручиваешь корзину, берёшь оправку или первичный вал, вставляешь его в диск сцепления и в подшипник вала и затягиваешь корзину.

Этот сантиметр может не давать новая крышка первичного вала, по которой ходит выжимной. Она не входит в заднее отверстие кожуха маховика. Бывает несовпадение по размеру. Подгонка.

если не входит буквально на сантиметр - значит шлицы уже прошли через ведомый диск.
в твоём случае 99% что не входит хвостовик первичного вала в подшипник , который в коленвале стоит.
там довольно тугая посадка. тем более коробка я так понимаю другая, а подшипник старый. вот и результат. какая то сотка в плюс и имеем гиморрой.
мой тебе совет - купи новый подшипник и попробуй как он одевается на вал. если надо будет - немного наждачкой вал обработай. подгони короче. затем вытащи старый подшипник и поставь новый, подогнанный. заодно и оправку для установки сцепления купи.

Этот сантиметр может не давать новая крышка первичного вала, по которой ходит выжимной. Она не входит в заднее отверстие кожуха маховика
да наврятли . подходят у всех такая коробка. скорей всего что мы и думали что центровать нужно. если после центровки не залезит то тогда уже это скорей всего.

з.ы.
Этот сантиметр может не давать новая крышка первичного вала, по которой ходит выжимной. Она не входит в заднее отверстие кожуха маховика.
тоже вариант. промерь хорошенько штангелем.

Если всё так плохо с центровкой,т.е нет первичного валика лишнего,открутите болты крепления корзины к маховику до тех пор,пока ведомый диск не начнёт шевелиться.И вставляйте КПП.Как попадёте,закрутите корзину.

Я мотал изоленту на удлинитель трещотки, ибо за оправкой ломы были по жаре ехать в магаз на автобусе.

а какой движок то к стати? ибо этот совет

открутите болты крепления корзины к маховику до тех пор,пока ведомый диск не начнёт шевелиться.И вставляйте КПП.Как попадёте,закрутите корзину.
может прокатить только с 402. с 406 это уже не пройдёт, ибо поставив коробку к болтам корзины уже не подлезешь.
короче, покупаешь подшипник и оправку. всё это тебе встанет в 150-200 рублей.
и всё у тебя получится.

мотор 402 славу богу =))) с ним гемороя менешь ну и то не всегда =)))
Я мотал изоленту на удлинитель трещотки
если попробовать как вариант чтоб не тратиться лишний раз а если не получится то пробовать вот этот вариант
короче, покупаешь подшипник и оправку. всё это тебе встанет в 150-200 рублей.
и всё у тебя получится.

У меня проблема: утром выезжаю из дома, все нормально, но через 200 метров перед выездом на главную дорогу коробка отказывается включать все передачи. После n-ого количества зажиганий втыкается. Хотя при выключенном зажигании все переключается без проблем. Ездить по городу боюсь, постоянно клинит все передачи.

История ремонта:
1. В мае этого года менялось:
диск сцепления,
подшипник коленвала 3110, 3302,
подшипник выжимной в сборе.

2. Сейчас при появлении этих симптомов заменили в КПП:
подшипник 50307 первичного вала КПП-5,
подшипник 50706 КПП-4, КПП-5,
подшипник 50305 КПП,
сальник удлинителя КПП 38х56х10,
сальник первичного вала КПП-5 35х48х7,
прокладки КПП+5 (0,4мм),
ролик первичного вала КПП-5, КПП-4,
кольцо синхронизатора КПП-5,
масло SIBIСупер T-3,
подшипник игольчатый Газель.

Ремонт по п.2 ни к чему не привел, симпотомы проявились снова. Мастер посоветовал приподнять педаль сцепления, я проездил километров 15 и на следующее утро все повторилось. Во время этих 15 км заметил одну особенность: 2-ая передача дажи при езде на скорости менее 20 км после 3-ей совершенно не втыкается и приходится останавливаться и включать по порядку сначала 1, а потом 2, что не всегда есть хорошо.

3. После этого поменяли в сборе сцепление, проехал 3 км и все повторилось заново.

Помогите, в чем беда?

Ещё может быть офигенная выработка на вилках включения передач и тогда хрен включишь, а их смотрю не меняли. Лучше ставить нового образца с сухариками их менять дешевле.

А дело в регулировке, ИМХО.

На 406х сцепа с автоматической регулировкой. регулируется только ход педали, остальное само.

В чем выражается невключение передач? Хруст на всех передачах, или просто не возможно перевести рычаг переключения в то место где должна включится передача?

GastroVoZ, хруста нет, просто невозможно перевести рычаг в любую из передач. Когда они втыкаются вторая передача после первой может с металическим хрустом воткнуться (но не всегда).

Костя прав, тут вопросы к сцеплению, коробка по другому кончается.
Тут явно сцепление ведет, в эту сторону копать надо.

kosta, цилиндры не смотрели: сказали они либо работают либо нет, а так как педаль сцепления ведет себя хорошо, то видимо они исправны.

согласен. скорее всего дело в гидроприводе. воздух\перепускание жидкости\завоздушивание.

цилиндры не смотрели: сказали они либо работают либо нет,
по башке им дать этими цилиндрами за такие объяснения.

Позвольте встяну в разговор.
Конечно это не коробка, правильно сказали что она кончается по-другому. И если с приводом все впорядке, то может чем и помогу. У моего знакомого на Тазе было подобное. Что мы не делали, 50-100 км, все в исходное. Оказалось, что пропускал сальник двигателя, который на коленвалу сзади. Получалось вот что, на оборотах масленный туман попадал под ведомый диск, и он склеивался с маховиком, отсюда и невключение передач. Это не значит, что там масло текло ручьем, там даже подтеков не было. Просто когда в очередной раз все разобрали и промыли в бензине диск, он проехал километров 500, потом заменили сальник, и до сих пор ездит. А может и сальник КПП

А дело в регулировке, ИМХО.

Да, про регулировку, это я спросонья :rolleyes:, многолетняя эксплуатация ВАЗов, рецидив. :)

Добрый вечер всем!
Решил я сегодня вечером сесть за машинку и в своей округе еще разок поездить понаблюдать за работой сцепления и коробки: выехал после прогрева движка минут через 5 замечательно, проехал метров 150, стал включать 2 передачу, а она не втыкается. Остановился на минуту, раза с пятого воткнулась задняя, я обрадовавшись развернулся, но первая втыкаться отказалась. Выключил зажигание, воткнул спокойно 1 передачу и завел двигатель, добавил газку и доехал с таким успехом до дома. Встал перед воротами, поставил на нейтралку (с небольшим усилием) и тут то заметил, что педаль сцепления потеряла свою упругость и стала практически свободно болтаться туда-сюда, а коробка заклинила все передачи. Благо машина стояла прямо перед въездом в ворота, получилось ее затолкать ручками.
Теперь я видимо вообще не выеду из гаража, что делать и что у меня сломалось?

Гидропривод сцепления, как и говорили выше. Смотри рабочий или главный цилиндр, может какой из них потек. Если оба сухие, и нет нигде разрывов магистрали, то главный под замену, он может перепускать, но не течь.

Если гидропривод в норме тогда меняй корзину. Дело только в ней лепестки просели. У меня тоже так было, когда заменили сцепление передачи как по маслу стали включаться.

valera, неделю назад я поменял сцепление в сборе вместе с корзинойНу если у тебя при выключеном двигателе все передачи нормально включаются, то что там еще может быть как не сцепление. Какое у тебя там оно стоит? Может не так установили как надо? Может диск ведомый наоборот вставили? Может корзина бракованная попалась? Вывесь одно или оба задних колеса, заведи двигатель при включенной 1 передаче держи педаль сцепления нажатой, если колеса начнут постепенно раскручиваться значит ведет сцепление. Чудес не бывает.

Во первых мне кажется что покупая отечественный автомобиль а тем более волгу человек просто обязан иметь хотя бы начальные навыки автослесаря и диагноста :)
По существу проблемы. Если педаль "пустая" то это 100% гидропривод! Если ломает вилку или лепестки заламывает, то педаль встает колом! после пары качков. Описанные автором темы проблемы связаны со 100% недовыжимом сцепления! раз уж педаль опустела то скорее всего это и было причиной хотя это может быть и следствием чрезмерного усилия прилагаемого на гидропривод.
Недовыжим может быть так же из-за некачественного диска сцепления, учитывая то что "мастер" который диагностировал не однократно был явно не заинтересован в починке а скорее в обогащении . можно предположить и такое. для начала нужно поменять главный сцепления, рабочий сцепления, с помощью соседа по гаражу(стоянке, просто соседа, друга) прокачать сцепление. а там уже будет ясно!

NNZMihan, это моя первая машинка, купил, чтобы научиться ездить около года назад. Раньше проблем с машинкой не было. А навыки они появятся со временем, откуда им взяться с нуля.
Утром проверил уровень тормозной жидкости в бачке сцепления, он был почти на нуле, я залил его до верху и педаль стала нормальной. С проблемами (заклинивание передач на перекрестках) я все же доехал до сервиса, где мне обещали бесплатно устранить все причины. Сказали, будут проверять оба гидропривода, раз жидкость ушла непонятно куда, хотя раньше они его вроде как оказывается смотрели, но течи не было.

Теперь я видимо вообще не выеду из гаража, что делать и что у меня сломалось?
ковыряй привод сцепления - возможно перепускают манжеты рабочего цилиндра или забилось компенсационное отверстие или волка погнулась

otefau,Что там говорить? Раз вытекает жидкость, значит где то течет:))))). Смотри патрубок в местах соединения, лучше всего поменять новые главный и рабочий цилиндры. Они не очень дорогие зато забудешь надолго об этом гидроприводе.

доехал до сервиса, где мне обещали бесплатно устранить все причины
А это ты зря. Надо было с них денег взять , типа компенсация и валить от них куда подальше в нормальный сервис. Ведь уроды раскрутят опять на бабки,а сами манжету копеечную поменяют. Тем более кто у нас за бесплатно будет хорошо делать ))))))))))))))

Наконец-то машинку сделали: заменили рабочий цилиндр сцепления, который потек. Теперь все замечательно. Спасибо всем за советы.

Такая хрень у меня случилась тоже. Когда надумал снимать коробку и менять сцепление сначала снимают вилку сцепления и о чудо. Вилка была сломана пополам. После замены через 2 недели, новая вилка тоже сломалась пополам. Плиз что делать. В данный момент сцепление нормальное, только при трогании в натяг раздаётся немного свистящий звук примерно в 2-3 секунды.

otefau, смотри привод сцепления, рабочий и главный цилиндры, полюбому течёт какой ни будь или перепускает через поршень. Так же смотри вилку сцепления, при замене сцепления на некоторых производителей надо шайбы под опору вилки подкладывать? к примеру LUK, HOLO.

У меня на Соболе (пятиступка) тоже не втыкаються передачи 1 и 2 , но только в движении , на заведенной когда стоиш все норм , один раз при включении 1 слышал хруст. Хочу попробовать залить кастрол синтетику мб поможет.

С вашего разрешения , господа, подниму малость тему. Проблема в следущем:
Вчера набуксовался от души, пару раз подпалил сцепление, воняло жутко, еле вылез-рывками+джип помогал. Сразу после этого заметил что передачи стали вкл и выкл туго(очень), резко, рывками 2-3 на педаль нажмешь-поехали. Как бы недожим.
Коробка 5 ст, сцепление HOLA(пробег около 50 тыс.), главный менял летом, рабочий и вилку месяц назад.
До этого уже намечались проблемы. раз в неделю доливал жидкость по полбачка, активной течи вроде не видно. Да ещё при замене рабочего менял шток педальный на главном(старый обломился)
Завтра собираюсь, посмотреть что с вилкой, перебрать главный, и поставить
регулируемый шток на рабочий. Может ещё кто что подскажет.
Куда ещё можно покопать проверить сразу, зима всетаки на улице может что-то и вылететь из головы :)

Если после остывания не прошло,то пинда сцепе-скорее всего повело ведомый/нажимной,либо лапки выгнуло.У меня было,что на холодную,ну все замечательно,а нагреется,и передачи не втыкались на месте.Глушу.Включаю передачу.Завожу с выжатым сцеплением.Машина никак даже не дергается.Думаю,не ведет.Тогда ведомый на шлицах заедает.В магазине сказали,бери за почти 4000 комплект,не парь мозг!!Я то умный..взял ведомый новый.Поехал в гараж,кое-как,на земле,снял коробку и. пипец.Корзина-сакс,диск от 402. Твою ж мать!!Позвонил корешу,он привез крафтовский комплект,поставил-и забыл про сцепу до сих пор.Пробег около 15000-20000км.

А у меня проблема такая, может кто поможет, вылетает 3 передача, а четвертая заходит без щелчка, как будто проваливается, но не вылетает, остальные передачи без проблем. Что там такое может быть? Пепелац 3102 2001 год 5ст.

Добавлю, сегодня немного удалось поковырятся. Вобщем так пока и не понял в чем дело.
Поменял шток на рабочем -на регулируемый, особо не помогло, на рабочем пыльник снял-вроде все в норме, прокачал как положено с посудой и шлангом. толи холодно, но в выходящей жидкости мелкие-мелкие пузырьки воздуха. Так вроде все работает. Нажимаешь на педаль-шток ходит, рабочий работает, лапка на выжимной давит, выжимной на корзину тоже давит, внутрь заглянул диск(?) вроде ходит туда-сюда, а передачи не втыкаются. Резко пару раз по педали в пол и нормально, включается любая передача, для эксперимента включал передачи первую-заднюю, ждал на сцеплении не отпуская. Ну вроде как если главный перепускает-она должна поехать спустя какое-то время. Ничего подобного. Стоит, работает.. Залез под коврик в салоне, обнаружил маленькие потеки со стороны главного в салон. Перебирать, менять да и главный ли виновен? Народ , подскажите.

Нажимаешь на педаль-шток ходит
а сколько он ходит? ход не замерял? должно быть не менее 14 мм. в противном случае будут проблемы с переключением.

Замерять не замерял, но понаблюдав за кончиком вилки в который шток упирается, пока отчим гонял педальку в салоне, прикинул на глаз пару сантиметров точно будет.

Так.. Моя эпопея битвы за сцепу подходит к концу, теперь остались так сказать непонятные моменты, может кто объяснит+подскажет.
После всего выше описанного, вчера заменил главный, красота, я оказывается забыл как должно работать сцепление, все скорости включаются четко. Педаль и все прочее, но ..как говорится, одно делаем-другое ломается. Что-то стало постукивать в сцепе, на холостых , на оборотах, без разницы-тока частота постукивания меняется, соответственно-чем больше нагрузка, тем чаще стук. Причем вначале я его спутал с постукиванием клапанов, капот открыт и звук шел от задней части двигателя. ( а ну и ладно, клапана отрегулирую и дело с концом). потом проснулось нездоровое любопытство, залез под машину, открутил "защиту" маховика(или как там она называется), прикрутил масссу, завел и давай слухать-(чуть ухо маховиком не открутило)- диагноз-стучит где-то совсем рядом, в районе корзины-маховика. На взгляд вроде все на месте, ничего не открутилось. Слабый такой стук-стук-стук, как че-то задевает. Решил оставить как есть-ну хороший стук всегда на улицу вылезет, сегодня появились новые симптомы. при трогании с места машина аж подпрыгивает, не мелкая дробление, как после "пробки" , а конкретные подскоки. Трогаться приходится с буксом, что бы не колашматило. В воскресение, когда полез в первый раз, ставил регулируемый шток, думал тогда поможет. Так вот когда его выварачивал, стук был сильнее, заверну до конца-тише. Сегодня вернул на место родной кусок металла, без всяких резьб. Ситуация не изменилась. Человек один. посмотрев на это ****, предположил, что на диске самом сорваны пружины. Понятно, что диск под замену.
Интересно , почему 2 дня ездил еле втыкая передачи-не дробило(или пипец подкрадывался незаметно),
Сцепление HOLA-можно ли поставить какой другой диск, или искать оригинальный.
Пока в 2 магазинах (крупных) спрашивал-отдельно не возят.

Сцепление HOLA-можно ли поставить какой другой диск, или искать оригинальный.
можно постаувить любой другой диск.

Итак - эпопея вчера закончилась.
Замена сцепления ( диска) и все-красота.
Еще мастер от щедрот душевных поменял подшипники (ВСЕ!) в коробке, + синхрон 4 передачи.
Итого поездка в казахстан обошлась мне в
Замена ГЦС -460 руб
Замена штока РЦС -120 руб
3 часа валяния на снегу
Замена диска сцепления (поставил всетаки холу)
Диск HOLA-800 руб
Подшипники в коробку 800 руб,
Синхрон, прокладки, герметик :) подарок от мастера
Работа по замене диска+переборка коробки-700 руб
итого 2900 российских кровных
прилагаю фото диска сцепления пробег около 50 тыс.
пару раз стартовал с ускорением и запахом, пару раз в мороз срывал с запахом и дымом, и 2 часа буксования в полной ж*****
для сравнения -рядом новый

Подскажите пожалуйста, проблема вот в чем. На заведенном двигателе при выжатой педали сцепления не включаются 5-я и задняя передачи. Остальные 1-я, 2-я, 3-я и 4-я включаются идеально.

Каждый автомобиль состоит из многих систем и механизмов. В процессе эксплуатации нередки случаи выхода из строя той или иной системы или механизма.

Каждая поломка не несет ничего хорошего, но одной из самых неприятных является такое понятие, как заклинивание коробки передач.

Такая неисправность случается со всеми автомобилями, как с передним, так и с задним приводом.

Заклинивание коробки передач бывает нескольких видов. Первым является полное заклинивание коробки передач, при котором блокируются ведущие колеса. Встречаются случаи, когда коробка заклинивает при включенной какой-либо передаче. Причем выключение этой передачи является невозможным.

Полное заклинивание

Если заклинило коробку передач в пути, есть несколько способов доставить автомобиль к месту ремонта. В первом случае, когда заклинило КПП вместе с ведущими колесами, можно обратиться к услугам эвакуатора.

Владельцам заднеприводных автомобилей можно также и отбуксировать авто, но для этого нужно разблокировать ведущие колеса. Сделать это можно довольно просто.

Нужно только приподнять заднюю часть автомобиля и открутить болты крепления карданного вала от заднего моста, тем самым отсоединить мост от заклинившей коробки передач.

Важно, после отсоединения карданного вала его надежно зафиксировать в подвешенном состоянии.

Владельцам же переднеприводных автомобилей в этом плане меньше повезло, разблокировать ведущие колеса не удастся. Доставить автомобиль можно только путем частичной или полной погрузки авто на эвакуатор.

Заклинивание коробки на включенной передаче

Если же заклинило коробку передач при включенной какой-либо передаче, то вариантов выхода из сложившейся ситуации два.

Можно попытаться устранить неисправность прямо на дороге или же продолжать движение на включенной передаче до места ремонта.

Дело в том, что бывают случаи, когда при резком включении передачи рычаг может выскочить из паза ползуна и в таком случае возвращение ползуна в исходное положение рычагом невозможно.

В заднеприводных авто, поскольку коробка передач находится непосредственно в тоннеле салона, есть возможность снять рычаг и удостовериться, является ли причиной неисправности выскакивание рычага из паза ползуна.

Притом при снятом рычаге есть возможность вернуть ползун в исходное положение при помощи мощной отвертки.

У переднеприводных автомобилей все несколько сложнее, поскольку усилие от рычага на ползуны передается через систему тяг.

У этих авто, при заклинивании на одной из передач, в первую очередь нужно проверить крепление тяг. Вполне возможно, что произошло послабление крепления между тягами и усилие, приложенное на возврат ползуна в исходное положение, тягами не передается.

В любом случае, при заклинивании коробки на передаче следует проверить механизм включения передач. Очень часто проблема заключаются именно в нем.

Если механизм в порядке, значит, проблема находится внутри коробки передач, и в полевых условиях восстановить работоспособность КПП не получится. Для этого авто потребуется доставить на СТО или в гараж.

Причины полного заклинивания

Причин полного заклинивания коробки передач не так уж и много. Одной из таких причин является разрушение зубьев какой-либо шестерни. Отколотые осколки зубьев могут попасть в зацепление зубьев других шестерен, что в свою очередь приводит к невозможности проворачивания шестерен.

Возможен также разрыв или самопроизвольное выкручивание одного из внутренних болтов коробки. В таком случае болт попадает между шестернями и блокирует их.

Чтобы проверить, является ли причиной заклинивания разрушение, которое произошло внутри коробки, достаточно просто слить масло из картера коробки и проверить его. Дело в том, что при разрушении какого-либо элемента коробки, в масло попадет большое количество металлической стружки.

Причины заклинивания на скорости

Причин заклинивания коробки на скорости также немного. Одной из таких причин является заклинивание фиксатора ползуна.

Часто это происходит из-за сильного загрязнения канала ползуна, из-за чего фиксатор становится в одном положении, не давая ползуну перемещаться. Чтобы проверить работу фиксаторов, коробку с авто снимать не надо, достаточно снять крышку, под которой находятся фиксаторы и проверить их.

Еще одним вариантом заклинивания коробки может быть повреждение вилки включения вследствие ударной нагрузки на нее. В таком случае поврежденная вилка не может вывести из зацепления шестерни передачи.

Также известны случаи, когда заклинивание коробки происходило из-за перекоса одного из валов. Такая неисправность происходит из-за сильно износа подшипников вала, из-за чего он смещается или перекашивается, исключая возможность переключить передачу. Чаще всего выходит из строя подшипники вторичного вала.

В любом случае, когда происходит выход из строя КПП, в первую очередь нужно определить причину. Сделать это можно, сняв боковую и нижнюю крышки коробки.

Для устранения некоторых поломок не обязательно снимать коробку передач с автомобиля. Хотя в большинстве случаев устранение неисправностей производится на снятой коробке. А поскольку, коробка передач является довольно сложным механизмом, то в некоторых случаях лучше обратится к специалистам.

Такие неисправности, как разрушение зубьев шестерен, вилок переключения и подшипников можно устранить только на снятой коробке передач. Причем некоторые неисправности настолько разрушают элементы коробки, что восстановление ее является нецелесообразным.

Что может произойти если заклинило коробку передач в пути.

Проще и дешевле приобрести новую коробку, чем восстановить поломанную.

Вряд ли кто-то осмелится сказать, что автомобиль является простым устройством. Он состоит из множества узлов, систем, агрегатов и деталей.

К числу основных систем справедливо относится коробка передач. Она необходима для того, чтобы передавать крутящий момент от двигателя на ведущие колёса, обеспечивая тем самым движение.

АКПП и МКПП по уровню распространения уже примерно равные. Поэтому два типа коробок одинаково часто встречаются на современных автомобилях.

КПП имеет склонность к возникновению разного рода неисправностей. Иногда случается так, что коробку заклинивает. Некоторые автомобилисты в панике не знают, как правильно поступить в такой ситуации.

Причины заклинивания

На вопрос о том, может ли в действительности коробка передач заклинить, ответ будет утвердительным и однозначным. Да, такое произойти может. Причём это далеко не самое редкое явление.

Изучая причины, то есть ситуации, почему вдруг на машине заклинило с виду исправную коробку передач, следует разделить их на 2 группы. Причины будут разными в зависимости от того, является коробка механической или автоматической.

Начнём с МКПП. Это многокомпонентный узел, где потенциально любая деталь может стать причиной заклинивания. Она ломается и стопорит перемещение колёс.

Клин бывает 2 типов. Это полный и частичный, на включённой скорости.

В первом случае коробка полностью перестаёт работать. Во втором можно продолжить движение, но только на той передаче, которая сейчас активна.

Если говорить о причинах полного заклинивания, здесь выделяют несколько вероятных факторов.

Разрушились шестерни. Обычно такое возникает, если водитель слишком резко и агрессивно меняет передачи. Новички не полностью выжимают сцепление, равно его отпускают. Как результат, наносится сильный удар по шестерням. Из-за этого ломаются и откалываются зубья, попадают в полости между другими звеньями, что и ведёт к заклиниванию. Даже отвалившийся болт может спровоцировать разрушение шестерней КПП.
Заклинило подшипник. Такое происходит в том случае, когда в подшипнике отсутствует достаточное количество смазки, либо смазочный материал был подобран неправильно во время ремонта. Подшипник начнёт постепенно греться, и это приведёт к блокировке.
Повреждается вал. Один из валов вполне может лопнуть, если очень неаккуратно работать с переключателем КПП. Есть водители, которые часто тормозят с помощью пониженной передачи, спускаясь с подъёма. Идёт сильная нагрузка, и вал лопается. Ещё такое может произойти, если включить пониженную передачу, двигаясь на большой скорости. Мощный удар сгибает или ломает вал.

Потенциальных причин полного заклинивания достаточно много. Но все они основаны на шестернях. Если между ними не окажется никаких посторонних твёрдых предметов, ничего с коробкой не произойдёт.

Ещё водители интересуются, может ли заклинить автомобильная автоматическая коробка при включённой передаче. Да, такое также происходит иногда.

Подобное явление автомобилисты и опытные механики связывают со следующими возможными причинами:

Произошло очень резкое включение передачи. Скорее неоднократное и часто повторяющееся. Как итог, рычаг просто вышел из паза ползуна, заклинил фиксатор.
Из-за повышенной нагрузки повредилась вилка включения коробки.
Возник перекос вала, что обусловлено износом подшипника.

Потенциально причины одни и те же, либо близки друг к другу.

Заклинивание АКПП

Конструктивно механическая и автоматическая коробка имеют не так много общего. Потому и причины заклинивания в случае с АКПП несколько иные.

В автомате содержится ещё больше компонентов, включая датчики и различную электронику.

Полное заклинивание АКПП возможно лишь в том случае, если активируется защита электронного блока.

Когда в коробке автомат выходит из строя один из ключевых компонентов, ЭБУ это фиксирует, считает угрозой. Чтобы предотвратить дальнейшие поломки, электроника блокирует работу трансмиссии.

Нельзя исключать и ситуации с заклиниванием на передаче, что в случае с АКПП также возможно. Здесь можно выделить несколько потенциальных причин:

Износилась кулиса автомата. В первых АКПП, устанавливаемых на автомобили, селектор и трансмиссия связывались между собой с помощью кулисы, то есть механическим способом. Во время эксплуатации кулиса могла износиться и выйти из строя. Как результат, движение селектора АКПП заметно усложнялось, рычаг блокировался.
Пониженное давление в масляной системе. Здесь мы говорим про гидротрансформатор, где используется гидравлический насос. Если он выйдет из строя, либо уровень масла опустится до критичного, параллельно упадёт и давление внутри системы. Потому у АКПП будет недостаточно ресурсов для сжатия пакета фрикционов. Коробку заклинит, и машина не сможет тронуться.
Вышли из строя датчики. Автомобиль с АКПП, двигаясь на определённой передаче, может столкнуться с ситуацией, когда ломается и перестаёт работать один из датчиков. Он не передаёт в блок управления сигналы, электроника АКПП не реагирует на скорость авто. В итоге передачи дальше переключаться не могут. Коробку клинит.

Это наиболее вероятные причины того, почему АКПП может заклинить.

Если выходит из строя электронный блок, либо его компоненты, автомат начинает функционировать в аварийном режиме. С полной блокировкой можно столкнуться лишь при серьёзных механических повреждениях. А это не самое распространённое явление среди авто с АКПП, за которыми правильно ухаживают и грамотно эксплуатируют.

Если на авто полностью заклинило коробку переключения передач, ситуация для водителя не самая приятная.

Но всё же следует понять, что делать, когда на автомобиле заклинило коробку передач и как выйти из сложившейся ситуации.

Единственным правильным решением будет доставить машину в автосервис. При отсутствии опыта ремонта КПП браться за восстановление работоспособности не рекомендуется.

На этот счёт можно дать несколько основных рекомендаций:

При заклинивании следует постараться остановиться в безопасном месте.
Если проблема возникла на дороге, и рычаг при этом заклинило, переключение скоростей коробки передач уже невозможно, выставите на дороге знак аварийной остановке, включите аварийный сигнал.
Для машин с передним приводом лучше обратиться в службу эвакуации.
Если у авто задний привод, его можно попробовать отбуксировать. Но предварительно разблокируются ведущие колёса.
Для разблокировки приподнимается передняя часть авто, откручиваются болты карданного вала от заднего моста.
Тем самым мост отключается от неисправной МКПП. Кардан надёжно подвешивается, и можно начинать буксировку.

Уже в условиях автосервиса проводятся все необходимые ремонтно-восстановительные работы.

Рекомендуется слить масло, и проверить наличие в картере следов металлической стружки. Если отпала какая-то деталь, и разрушились шестерни, стружка обязательно будет.

Увы, но провести экспресс ремонт для МКПП, когда в пути заклинило коробку передач, практически невозможно.

Как решить проблему заклинивания на передаче

Предположим, у водителя во время движения коробку заклинило на определённой передаче. Допустим, на третьей. Это не обязательно должна быть 3 скорость.

В этой ситуации обычно действуют по 2 возможным сценариям:

Для начала можно попробовать решить проблему на месте. Тут есть смысл заглушить мотор, снова его запустить и ещё раз попробовать переместить селектор.
Если ничего не помогает и не получается, на единственной рабочей передаче попытаться добраться до ближайшего СТО или до гаража.

Касательно ситуаций с заклиниванием на передаче эксперты и бывалые автомобилисты дают несколько рекомендаций.

Тут стоит придерживаться таких правил:

аккуратно двигайтесь на активной передаче, стараясь соблюдать минимальную скорость;
держитесь машину ближе к обочине, чтобы не блокировать движение;
ехать следует с включённой аварийкой;
можете попросить взять вас на буксир, при этом зафиксировав педаль сцепления, чтобы двигатель не тормозил авто.

Буксировка возможна вне зависимости от того, какой привод предусмотрен на автомобиле.

Что же касается ситуаций с автоматической коробкой, то здесь всё очевидно и однозначно. Вызывайте эвакуатор, отдавая предпочтение методу полной погрузки.

Движение на АКПП при заклинивании коробки на передаче запрещено. Планетарный редуктор просто не выдержит такую нагрузку.

Игнорируя эти рекомендации, можно увеличить итоговую стоимость ремонта коробки в несколько раз. Либо вовсе привести к тому, что придётся устанавливать новую КПП. И тут не сложно представить, о каких суммах идёт речь.

Клин коробок передач явление не самое редко. Но и нельзя сказать, что подобное происходит регулярно. Даже зная причины заклинивания, в 99% случаев решить проблему на месте не получится. Здесь требуется специальное оборудование, набор инструментов. Большинство неисправностей коробки в результате заклинивания решаются только путём её предварительного демонтажа и разборки. То есть отремонтировать узел без снятия КПП вряд ли получится.

Читайте также: