За что отвечает реле перегрузки мерседес w202

Обновлено: 06.07.2024

А какие контакты присутствуют ?
31 - масса
30 - постоянный плюс
15 - плюс при включении зажигания
87 (несколько) - появляется плюс после включения зажигания
Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

контакты 1 2 3 4 5 6 7 8 9

там не написано где 30 а где 87 )

w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан

Фотку давай.
Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Прикрепленные изображения

w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан

переверни реле вверх штырьками. и посмотри на колодке цЫфры.

w 124 230e 1990г. мкпп 5, январь 7.2онлайн

там точно такая же нумерация

w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан

w 124 230e 1990г. мкпп 5, январь 7.2онлайн

Подскажите схему реле перегрузки

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

поворачивать пробовал, у меня это нарисовано)
я не могу понять где соответсвующие контакты
31 - масса
30 - постоянный плюс
15 - плюс при включении зажигания
87 (несколько) - появляется плюс после включения зажигания

w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан

поворачивать пробовал, у меня это нарисовано)

Подскажите схему реле перегрузки

не могу понять где соответсвующие контакты

"Методом научного тыка", видимо. Вот смотри.
Реле К1 и К3 по схеме имеют один конец на массе (обмотки реле), внутри (нарисовано так) - значит, масса идет через ухо крепления.
Вывод 3 "объединяет" все реле - скорее всего это "зажигание" (15 клемма замка зажигания).
1 - скорее всего 30 (постоянный плюс от аккума). И вход реле К3
9 - плюс через предохранитель и вход реле К2
7,8 - выход реле К2 (появится плюс после включения зажигания)
2 - выход реле К3 (появится плюс после включения зажигания)
6 - выход реле К1 (4 - вход реле К1)
5 - хз что (может быть массой для реле К2 через ключ включения после подачи плюса на 3, либо появляющаяся масса откеда-то для срабатывания реле К2).

Действуй так. Сдерни реле, и измерь тестером напряжения на всех клеммах в колодке, запиши.
Включи зажигание, измерь тестером, запиши.
Там думать бум.
А что беспокоит, чего полез в реле ?
Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Так какого же хрена

Это она и есть - схема.

"Методом научного тыка", видимо. Вот смотри.
Реле К1 и К3 по схеме имеют один конец на массе (обмотки реле), внутри (нарисовано так) - значит, масса идет через ухо крепления.
Вывод 3 "объединяет" все реле - скорее всего это "зажигание" (15 клемма замка зажигания).
1 - скорее всего 30 (постоянный плюс от аккума). И вход реле К3
9 - плюс через предохранитель и вход реле К2
7,8 - выход реле К2 (появится плюс после включения зажигания)
2 - выход реле К3 (появится плюс после включения зажигания)
6 - выход реле К1 (4 - вход реле К1)
5 - хз что (может быть массой для реле К2 через ключ включения после подачи плюса на 3, либо появляющаяся масса откеда-то для срабатывания реле К2).

беспокоит переделка 202 жгута под 201 )

по аналогии со старым реле на котором нормально всё подписано )
вот вам схема которую я имел ввиду

всё проверил, всё ок
искра появилась )

Прикрепленные изображения

w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан

Всем привед, вот капаю реле перегрузки, сегодня начала гореть лампа ABS, снял реле, разобрал, увидел колхоз. Неулыбнуло((( увы рукожопы даже не смогли нормально довести до ума начатое, ну да ладно! Вот. зацепил я значит реле на столе, смотрю, наблюдаю такую весч обмотки реле начинают безбожно сильно греться, вывод напросился такой.. где-то межвитковое? Стоят два стабилитрона в схеме, Z12 smd и Y16 smd, диод, и биполярный транзистор c639, вот.. собсно вопрос, какое сопротивление обмоток реле должно быть? Буду искать релюшки или перематывать,

Тестера пока под рукой нет, оставил на работе((, другую любую релюшку 12ти вольтовую цепляю она не греется, еле тёпленькая, а эти греются, стояло непонятное реле, вкоряченное кем то, как раз на питание блока ABS, схему реле перегрузки накидаю позже, необходимые детали для ремонта есть, сегодня буду делать.

не ищу лёгких путей, решения проблем)

Дарофф народ! Сегодня доделал реле перегрузки, поставил на место, обороты ровненькой строчкой стоят, нет провалов и плавания, перепахал всю схему, нашёл неисправность!

не ищу лёгких путей, решения проблем)

Привет! Тоже долго мучался с реле, вроде как пропаял все, релюшки сами работают, АБС не горит, питание на ЭБУ приходит. Появились прогревочные и холостые. Проблема осталась такого характера: на холодную на холостом машина покачивается аж. чувство что троит.(провода и свечки новые). После того как прогреется - все становится хорошо, НО, на D и педаль тормоза нажата - обороты плавают . Может ли быть из-за реле этого? До моего туда вмешательства, оно было залито водой, поржавело. контакты все восстановил, но возможно какие диоды все таки погорели? Как узнать точно чтобы быть уверенным в полной исправности этого реле. Есть мультиметр паяльник и желание)

Вскрой реле, прозвони все диоды и стабилитроны, в моём случае один диод был сгоревшим, стабилитроны как правило не выходят из строя, а обороты плавать могут из-за подсоса воздуха, не герметичности шлангов и пр.. была такая проблема, плавали обороты на горячем моторе, восстанавливал моторную косу с нуля, вскрывал привод др. заслонки, вскрывал эбу, находил неисправные элементы, как в плате так и на участках проводки. По автомату не скажу, у меня механика

не ищу лёгких путей, решения проблем)

Сostas_1985, приветствую!
Поздравляю с победой над этой хворью!
В настоящее время как раз доламываю такое же реле. Никак не могу добиться устойчивых +12 В на ногах 4 и 6. Плату пропаял с нулевым результатом, необходимо тестером искать погибшие элементы. Паяльник держать умею, а вот в электрике не силен. Если не сложно, скинь, пожалуйста, номиналы деталей, которые удалось идентифицировать. Перепахал все интернет ресурсы, но самый полный отчет по борьбе с этой штуковиной оказался у тебя. Заранее благодарю!
Кстати, на моем А0005406745 параллельно основной монтажной плате стоит металлическая пластина с впрессованным в нее корпусом стабилитрона, если я правильно понимаю. Обратил внимание, что на твоих снимках его нет.
Удачи тебе и твоему 124-му!
Axell124
W124, E280, М104.942, АКПП, 1994.

всегда смущала меня переблуда торчащая рядом с реле. та и в принципе буквально до сегодня пока случайно не нашел на драйве БЖ с эти реле. То для меня это была не понятная хуи+та.
Если убрать перемычку загорается АБС. Но все вроде работает.

Теперь мне не дает покоя его работоспособность.
Кто знает эту кухню ПОМОГИТЕ. а именно что у меня по фото не так? как его проверить? и зато оно отвечает?

Запчасти

Mercedes-Benz C-class 1993, двигатель бензиновый 1.8 л., 122 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 15

У нас реле по артикулу идут:
A 201 540 37 45
A 000 540 67 45
A 000 540 52 45
Если загуглить, то на фото видно, что у них 9 ножек.
А на том, что у вас, только 7(это реле от более старых моделей мерседесов)

Лично на моём авто, когда это реле накрылось, то исчезли холостые обороты. И чтобы машина не заглохла, надо было всё время газовать.

Ну у меня вроде как все работает.
Но занялся серьйозной заменой расходников и не только. В большинстве что бы просто обслужить машину.
Идинствиное что меня мучает это плавают немного обороты 700-800. И не как не могу это победить (

если так незначительно плавают, то может проверить подсос воздуха? а то как-то не хочется сразу думать на дроссель))

Дз паял) пмс менял. Проводку делали новую. Это все прошел)
На Подсос проверял несколько раз. Свечи, провода менял по пару раз. Короче за 150 000тысяч прошёл много)

Грешил последние разы на чистку картера, и впускной.
Но пару дней назад место плановых замены расходников.
Разошёлся так что разобрал все что только можно. Ну и столкнулся понятное дело с тем что меняю пол машины. И надеюсь после этого я буду приятно удивлён.

Это колхоз. На такой мотор должно стоять другое реле 9 контактное. Утром напишу какое. Это изначально не подходит вот и намудрили с перемычкой.
А вообще часто вижу, что люди разучились пользоваться поиском и вникать в суть проблемы. Инфо по этому вопросу валом на драйве и нете.

что бы поиском пользоваться надо иметь правильное обозначение и инфо по инфо которую ищешь. и не факт что кто то правильно описал в теме то что человек ищет)
я смотрел темы. но именно то за что оно отвечает и какое у кого должно быть и тд. толком конкретики не нашел.
вот вы уже дали понять что это не с моего мотора.
кстати а на что это может влиять? и как мне быть?)

Основной функционал этого реле в защите ЭБУ и других управляющих элементов от излишнего напряжения в цепях управления(видно из названия) На совсем крайняк(К, З, к примеру) стоит пред-откл.неисправнуюцепь.В Вашем случае нужного блока не нашли и запитали цепь АБС через перемычку.Вам надо найти реле соответствующее Вашей модели авто(номера написала Юля).Работа двига без этого реле может привести к дорогостоящей замене управляющей электроники.

Спасибо. А я не зная так уже 150 тысяч катаюсь) и на пмс блок уже попадал. ( и проводку тоже делал.
Это реле как я понял надо 100% менять? Эта кухня что у меня скорее всего не правильно работает. А точнее из-за неё возможно что то не работает. И по не знанию как определённый узел должен работать исправно. Я могу думать что все хорошо (

Вероятно он рабочий, просто не соответствует Вашей схеме, возможно какая-то цепь и не защищается им.Конечно лучше поставить родной(они редко выходят из строя) ПМС чаще вылетает из-за проблем с проводкой.

DarkAleksey

Снимите релюшку и отнесите разбирающемуся в электронике человеку. Там либо реле сдохло, либо стабилитрон вышибло, либо общий непропай реле и неконтакт в ножках. Я такие за 10-15 минут неспешной работы привожу в порядок.

какие могут быть симптомы при езде в негативную сторону? или как понять по роботе двс что оно мертво?
иногда бывает такое что машина идеально и мягко работает аж приятно ездить и не хочется останавливаться) а иногда такое чувство как подменили машину. не понятно что еб++т мозгу но от езды один негатив(((( уже что не делал куда не лез и толку 0.
как что то иногда где то отходит по проводке и то классно то негатив(

рекомендую когда не ездит, заехать на диагностику и посмотреть, в чем проблема.

Там должно стоять семиконтактное реле. Оно и стоит. Другое дело, что оно не работает.
На девятиконтактном реле все ножки на разъеме заполнены, а тут только 7 из них.

Вот схема комутации 9 контактного реле. Такое ставилось на 124 с м111 и м104 моторами.
В 7 контактном при подачи "+" на 30 и 15 контакты и "-" на 31, на всех остальных контактах появится "+".
В 9 контактном 4 и 6 контакты просто комутируются между собой (см. схему)

Как я писал в предыдущей записи, koster05 натолкнул меня на мысль проверить это самое реле.
Вчера было еще много непонимания, но, как говорится, дорогу осилит идущий. Сейчас уже можно утверждать, что причина некоторых проблем, таких как постоянно горящая лампочка ABS и так далее кроется именно в нём.
Находится эта пепяка за аккумулятором и прикручена болтиком к раме ЭБУ двигателя и АБС. Стоит она более 100 ойро, на разборках ее найти можно, но тоже не дешево, и еще неизвестно, что там внутри наколхозили.

Меня удивило, что оно производства Венгрии, но немного поискав я убедился, что если заказать абсолютно новую запчасть A0005406745, то придет именно такая.

Ну что же, включаем паяльную станцию, запасаемся крупной оплеткой (вот тут-то и пригодились коаксиальные кабели от ЛВС 90-х годов). Снимаем весь припой, который только возможно с крупных элементов (релюшки и разъём), потом пропаиваем все это дело сплавом Розе и вытаскиваем элементы при помощи фена. Сплав смешивается с остатками в отверстиях и все происходит довольно легко.

Видно, что до меня тут были люди и не один раз.
Маленькое реле оказалось немного потемневшим, но измерения показали целостность катушки. Ток на 12 вольтах потребляет очень небольшой и слегка греется.

Ножки разъёма и релюшек вроде бы выглядели облуженными, но на нескольких из них, при зачистке скальпелем припой просто отвалился, обнажив черный оксидный слой. О какой нормальной работе тут может идти речь? Все зачищаем и лудим паяльником, не используя кислотных флюсов.
Реле нужно разобрать и почистить резинкой серебряные контакты, т.к. срабатывание было неуверенным, я на столе проверял от блока питания.

Разъём тоже очищаем от припоя со стороны заклепок. Те, в которых нет уверенности, доклепываем. Потом все зачищаем, луди и запаиваем. Так будет куда более надежный контакт, заклепки в таких местах — зло. Я использовал паяльную пасту Felder для лужения медных труб. Она кислотная, поэтому лудит прекрасно. После пропайки все моется растворителем, а затем чтобы избавиться от остатков кислоты, растворяем в чашке с кипятком пару ложек соды и бросаем туда на пару часов наш разъём. Он там потихоньку шипит, значит в щели меду пластиком и металлом кислота всё-таки проникла. Потом все моем, сушим и запаиваем обратно.
Это устройство проверяется подачей на него питания и измерением напряжений на остальных ногах.

Это фото с олдмерина. Оно неправильное — на 2 ноге должно быть 12в, а 4 и 6 ноги просто коммутирутся между собой средним реле, поэтому там напряжения быть не должно

Также, для диагностики полезно ознакомиться с таким документом:

А вот диагностика оказалась несколько плачевной. Реле зажжужжало из-за множественных срабатываний, а потом из транзистора вышел белый дым. Давно доказано, что все устройства на нем и работают, и уж если он вышел, то устройство работать не будет. Мне стало грустно, замаячила перспектива потратить нежданно около 100 ойро. Ну или тысячу гривень за непонятный заменитель Trucktec 02.42.046. Как-то я нигде не встречал отзывов о его использовании, может он и не работает вовсе :)
Посидел я, почухал репу и решил для начала зарисовать схему устройства. Корявыми ручищами я ее набросал, а потом перенес в цифру на радость остальным страждущим мерсоводам. Ловите!

Впервые в сети. Такой больше нет нигде. Только здесь и на олдмерине, куда я от нетерпения опубликовал.

К сожалению, ранее была допущена ошибка, изображение поправил.
В моем случае, после восстановления всех соединений, пыхнул npn транзистор BC63916 (полный аналог STX715, если что). Стабилитрон на 2,7 вольта тоже абсолютно мертв. Второй стабилитрон на 47 вольт прозванивается, как живой, но я планирую заменить и его, т.к. по логике, причиной выхода из строя транзистора может быть только он. В моих закромах таких или похожих деталей не нашлось, а магазин откроется только завтра. Я пробовал было поставить наш родненький КТ817Г, он вполне мог прокатить по параметрам, но пыхнул тоже сразу после включения.
Вот так на изыскания ушли целые сутки, так что ссылайтесь на источник — вам всё равно, а мне приятно.

За цепь, подключенную к 9 ноге, а также защищает обмотку реле, подающего питание на ЭБУ ABS (7 и 8 ноги).

Мотор в гидроблоке ABS питается непосредственно от кл. 30. От реле перенапряжения питается только обмотка реле, его включающего.

190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine

Автоматами не занимаюсь, ничего в них не смыслю и терпеть их не могу.

Реле перегрузки отключает нагрузку если идёт превышение по потреблению тока в цепи питания,через него завязаны все системы электроники блок ABS питание ЭБУ и пр.
Предохранитель стоит в цепи питания гидроблока системы АБС,питание электромотора, если сгорает предохранитель на 15А это явно где то коротышка сидит. Попробуй разъём с гидроблока снять и ВКЛ зажигание не заводя двигатель, предохранитель должен стоять исправный перед проверкой, если так же сгорает, смотри проводку идущую под нишей аккумулятора и провода в разъёме самого реле на предмет облома изоляции, скруток и пр.
Возможно как вариант сгорел мотор на гидроблоке, встречается такая бяка крайне редко. но всё же бывает

Понял, спасибо! Машину до меня точно колхозили. Автомобиль без ABS, а вот блок ЭБУ стоял, но я его снял за ненадобностью, у меня карбюратор, может когда-то инжектор и стоял, но проводки нет. Будем искать КЗ.

Ясно, ну успехов в поиске неисправности!

не ищу лёгких путей, решения проблем)

Реле перегрузки с впресованным стабилитроном в радиатор это не родное, на 124х такие ставились либо на дизеля, либо на доресты, на рестайлах реле было модифицированное

не ищу лёгких путей, решения проблем)

А есть у вас такое же фото с более разборчивыми надписями? У меня smd стабилитрон Y16 (BZX84-C47) накрылся и транзистор BC63916. Хорошо так погорели, с белым дымом
Не пойму, зачем там стабилитрон аж на 47 вольт. Второй трехногий smd-стабилитрон Z12 всего на 2,7 вольта.

Хочу проверить остальные элементы, может у Вас остались какие-то записи или более четкое фото?

Не дождался ответа, поэтому раскопал всё сам, кроме большого диода. Никак не могу найти его желто-белое обозначение. Может вы сможете? Поэтому пока поставил КД522 с этой ветки. В общем нарисовал схему:

Нумерация элементов моя, поэтому смотрим следующие фото:

D1 - любой с черной полосой у катода
D2 имеет желтую и белую полосы у катода, заменяется на КД522 или аналогичный
Стабилитрон Z1 можно поставить любой на 47 вольт
Стабилитрон Z2 любой на 2,7 вольта
Сопротивление катушек реле в выпаянном состоянии должно быть от 60 до 90 Ом. Если меньше, то менять или перематывать. Особое внимание нужно обратить реле на К3, оно у всех греется и темнеет. Бывает, что замыкает. Контакты реле желательно почистить резинкой, они легко вынимаются.

Разъём желательно выпаять. Ножки дополнительно расклепать, потом зачистить все и пропаять. Под слоем припоя, который легко сковырнулся скальпелем была чернота. На корпусных ногах релюшек то же самое.

На моем умерли транзистор и стабилитрон Z2. Превентивно поменяю и Z1, т.к. непонятна причина выгорания транзистора. У меня деталек не нашлось, а магазин будет работать только завтра, поэтому по итогу опишу всё у себя на драйве. Слово для поиска моей писанины " Fluegergeheimer "

Не дождался ответа, поэтому раскопал всё сам, кроме большого диода. Никак не могу найти его желто-белое обозначение. Может вы сможете? Поэтому пока поставил КД522 с этой ветки. В общем нарисовал схему:

Нумерация элементов моя, поэтому смотрим следующие фото:

При пуске двигателя в 30% случаев загорается АБС.. при следующем пуске либо гаснет либо нет. Мастера грешат на Реле перегрузки .. тем более по врешним признакам его уже чинили.

Как функционирует? как проверить? На что влияет его неправильная работа?

Заранее спасибо за ответы.

Лампочка ABS может загораться при пуске из-за падения напряжения (ниже 10.5 вольт).Причины-увеличеный пусковой ток у стартера,слабая батарея,недозаряд,потери по плюсовому кабелю.

Это реле отвечает за напряжение, поступающее на мозги! Если оно ломается - горят мозги:) так что оно работает

а сколько стоит новое? есть код запчасти?

- махаон и код запчасти абсорбера если есть )?

2024700959 - абсорбер (2800 рэ)
2015403745 - реле защиты от перегрузок (1400 рэ)
но, если будешь брать - пробивай по ВИНу

Отредактировано [MAXAOH] (2009-10-03 07:50:26)

У меня такая проблема была, когда на гене щётки стёрлись и акб плохой был. Щётки поменял и акб новый, проблема исчезла.

пасиба за номера!

У меня думаю с генератором и акумом проблем нет. За все время ни разу небыло непоняток по электрике. И свет забывал вырубать и музыку с сабом и усилком слушал и ниче всегда с первого раза вжик.. а вот на счет щеток. Надо подумать.

Проверь падение напряжения при запуске и сразу после заводки.

тут такое получается. мурзик иногда глохнет. почитал я внимательно форум и пришел к выводу , что это реле перегрузки врет.пробил по вину, заказал в экзисте 201 540 37 45(1700р) два предохр по 10а . привез в гараж. снимаю своё и вижу не соответствие этих изделий. стояло реле SIEMENS 72UD406 на 15а один предохранитель с мерсономером 000 540 52 45. и как это всё понимать? кто менял эти реле есть какая инфа? они взаимозаменяемы? они и внешне и то разные. правда фишки у обоих 9и штырьковые.

Yevgeniy,может ты чего подскажешь.

Отредактировано Maugly (2011-03-25 10:00:16)

Это реле отвечает за напряжение, поступающее на мозги! Если оно ломается - горят мозги:)

Самый частый отказ этого реле - кольцевые обрывы пайки вокруг выводов реле на печатной плате. Выглядят, как будто карандашом вокруг вывода на монтажной площадке платы нарисовали тонкий ободок. Основные причины этого, на мой взгляд: 1. применение при сборке активных флюсов, 2. вибронагрузки.
Кстати, часто даже на заводских пайках выводов реле и компонентов различных мерсоплат я достаточно часто наблюдал низкое качество лужения выводов деталей, которое, в конечном счете, и приводит к таким обрывам!

Ремонт крайне простой. Надо не спеша прогреть все сомнительного качества пайки паяльником до равномерного растекания припоя вокруг выводов, при этом контролируя, чтобы эти выводы обязательно смачивались припоем. В этом случае пайка проживет очень долго!

Отредактировано Pilot88052 (2011-03-25 10:34:38)

а я считаю, что электрику по-любому нужно менять если она выходит из строя. моей машине 16 лет, это реле уже паяли неоднократно, а проблемы вылезала периодически.

заехал в exist сдал то реле. а оригинал у них почти 5 т,какието огромные деньги за релюху.

да, сам покупал где-то так, под пятёрку. а что делать.

ну вот я пропаял все контакты. завтра пойду ставить. посмотрю результат. внешне никаких изменений в пайке небыло.ну у меня микроскопа нет а так глазами ничего невидно.если не пойдет попробую кинуть клич по мерсофорумам по этой релюхе. может у кого и есть подешевле. за пятерку жаба больно давит.

Читайте также: