Ваз 2109 не разгоняется больше 140

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

а 140 км\час это сколько по оборотам на пятой передаче? ведь если подумать логически, при разгоне на 1, 2, 3 и 4 передачах двиг больше шансов раскрутить на большие обороты, чем на 5 передаче. я точно свою на 2-ой до 4500 крутил, может и больше, нормально тянет. поэтому на двиг не грешу, но на пятой больше 140 тоже не хочет ехать, обороты, честно, не смотрел. ревет как будто в космос собирается, но не едет больше. вроде не гружу ее так сильно, она даже под гору больше не хочет. думается мне что с пятой что-то не так. или, на крайняк, сцепление ведет. поэтому посмотрите пожалуйста у кого какие обороты стоят когда 140 на пятой передаче, потом со своими сравню. спасибо за ранее

Кадыржан

Новенький

ТАZ Valit **** !

дьявол водит "лада"

Особый гость

Много. У меня 150 это 3800 где то. 160 4000, 170 4300-4400.
У знакомого 150 2000 оборотов, на скорость сделано, стрелку ложит сокойно.

дьявол водит "лада"

Salaga

Бывалый

Клапана регулировали при обтяжке.
так нет потери мощности она до 120 км набирает как дурная .
Вопрос тока напрашивается я когда карб пересыпал может с уровнем напортачил может изза уровня топлива такие симптомы . И если может Посоветуйте как лучше настроить потому что если настраиваю по азбуке 1мм зазор между поплавками и прокладкой у мну карб переливает .

Уровень ставь не так так как при такой настройке играет роль вес поплпвков, а за ним сейчас не следят Меряй уровень от от верха камеры до бензина там примерно 25 мм (утверждать не буду)

Молодой-зеленый

у моего друга на 21083 была почти токаяже история был везде смотрел все а оказалоси тупа задние калодки зажало поменял тормоза все было норм)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

PashaDonchenko

Молодой-зеленый

У меня 1.5 карбюратор, 10я коробка, стрелу ложит спокойно, правда после 165 немного туповато но все же. Не однократно проверял. И ни че не шумит в салоне. правда весь салон у меня в герлене)))

Активный автомобилист

Такая же хрень,до капремонта с убитым двиглом и головой она смогла 175 выжать,сейчас новая головка с калины 8v,движок с капремонта,но 150 с натягом и все,еще и двиг работает как то грубо,тарахтит,замерял компрессию везде 10,5
Что за херня,да и моторист после замены гбц сказал что работать машина тихо не будит,т.к.все не родное и пол машины "Харьков",что мол там блок точить некуда уже,82,2 поршня,колец вазовских такого размера уже нету и пришлось ставить "ПРИМУ".
Что за бред . А?
Почему после капиталки движок грубый?
Да еще и боюсь я ее разгонять,плавает она зараза по дороге!?

максим кудряшов

Новенький

Rider

не то что 140 а вообще тупит

Купил я 21083 год назад. Прежний хозяин сказал: мол на газульку резко не дави а то захлебнется. Пояснил что это специально в карбе стоят жиклеры меньшего диаметра типа для экономии.Но чето не то. Год уже откатал, никакой экономии даже перерасход( на 100 км хода,даже по трассе примерно 9 л. берет) и не едет ничерта.Надоела уже.И кстати тосол уходит.Вот еще на холодную вытягиваю подсос до упора, запускаю а она давится, из выхлопной сплошные пропуски.Чуть задвигаю нормально. Даже после прогрева если чуть реще нажать на газульку - давится зараза такая.
Че это с ней? Подскаж кто знает.

Активный автомобилист

С компрессией дела оказались чуть веселее,померял вроде бы нормальным компрессомитром,11,5 11,5 11,5 11,5.
Вчера 150 пошла!

axiles13

Молодой-зеленый

Ну вы психи на таких машинах 170 гонять, разобьетесь на хер.
Наверное дело в зажигании. Если тебе настраивали по стробрскопу, то не все машины работают потом нормально. У меня была такая же херня, не перла. Настроил по стробоскопу - не помогло.Настроил по бздыням клапапнов - 140 в легкую набирает.
Ну а если хочешь чтоб она у тебя вообще взлетела. то ставь тюнингованые валы, голову 16V, предаточное отношение в коробке меняй и тогда она у тебя и 200 пойдет))))

valera_bandit55

Новенький

Faerwoll

Бывалый

ответ простой "почему 140" разница в главной паре кпп ! карбюраторний мотор 1,5 с парой в кпп 3,7 развивает примерно такую скорость и все дальше нихрена не едет ! а вот тот же двиг но с главной парой 3,9 уже дает больше 140км/час.
у меня 2109 с мотором 1,5 карб главная пара кпп 3,9 на трассе идет 150 больше не пробовал! на работе 21099 карб главная пара кпп 3,7(нового образца и так далее) так вот чтоб разогнать её до 140 надо безжалостно жать мотор и больше она не поедет!
почему я так уверен? спросите вы да - потому что при ремонте служебной машины временно ставил свою коробку и с ней машина действительно ехала 150 хотя и жрет масло.
коробка с главной парой 3,7 хороша в городе тяга и динамика хорошо, коробка с главной парой 3,9 более растянута но больше подходит для универсальной езды трасса город,
била у меня коробка с главной парой 4,1 так вот растянуты передачи стают тяга хуже больше подходит для трассы для карбюра 1,5 (по моему мнению) многовато этой коробки нада либо мотор 1,6, либо инжектор
так что дерзайте все выше написанное мой опыт!
А по хорошему нечего летать выше 120 и экономно и безопасно!

ugol007

Бывалый

не буду хвастать,но у меня на пятой 6000об и скорость за 200.после 150 набирает неочень(сток рв) ,но набирает уверенно.вся проблемма набора скорости а вернее развития мощности на повышенной передачи-это сток рв,у него после 4т,об падает наполнение цилиндров.

Кадыржан

Новенький

ТАZ Valit **** !

дьявол водит "лада"

Особый гость

дьявол водит "лада"

Salaga

Бывалый

Молодой-зеленый

PashaDonchenko

Молодой-зеленый

Активный автомобилист

максим кудряшов

Новенький

Rider

не то что 140 а вообще тупит

Активный автомобилист

axiles13

Молодой-зеленый

valera_bandit55

Новенький

Faerwoll

Бывалый

ugol007

Бывалый

коробка точно не переделана? у меня тоже десятошная с измененными передаточными числами, максимальная скорость 105км/ч при 3500об.

Pilot80

Бывалый

Pilot80

Бывалый

Антон45

Новенький

Заблокирован

Новенький

cnaiper007

Бывалый

Вот у меня такое ощущение, что у меня прошивка такая стоит.
У меня инжектор, а больше 140 не едет, хотя еще и запас газа есть.
Прравда с крутой горы я ее до 175 разгонял.

Особый гость

Ну это и нормально правда и без крутой горы положить стрелку на карбе реально. Не верил пока не увидел 5 не позволяет это сделать быстро, медленно до безумия. Если на 4 довести до 5600, а это реально, то 5я и нафиг не нужна. Но она экономична! И ресурс двс больше. Поэтому 5я всё портит, ее под замену и будет счастье-слишком длинная.

Pilot80

Бывалый

Pilot80

Бывалый

Молодой-зеленый

Может быть главная пара поменяна в коробке, если это так, то разгоняться будешь быстро а максималку набрать становится сложно в итоге.

Pilot80

Бывалый

Особый гость

Salaga

Бывалый

dimdem

Бывалый

правильно, свой максимум он быстро набирает, поэтому и разгонятся быстро, а дальше все предел, обычно больше 4-4,5 не крутиться, вот и максималка низкая

cnaiper007

Бывалый

Diesel

Автофил

Народ таже проблема до капиталки тазик ехал 160 и ещё просил ! Щас после капиталки откатал уже 10 тык набирает пипец как хорошо но упирается в 140 и как за хвост ктото держит пробовал на и 4 й и на 5 й 140 и пипец проблема втом что я знаю что она быстрее ездит а тут такое горе !

Pilot80

Бывалый

ну чувствуется, особенно если под жопу груженый идет сказкак как в горку даже пархает) но и расход чутка поднялся на пол литра точн

Pilot80

Бывалый

Diesel

Автофил

Здраствуйте такая проблема авто инжекторная 9 ка почему то больше 140 не едет 4 крутит нормально а пятая прям ваще никак на 4той рпзгоняю до 130 потом пятая и вот макс набрал 19 км ваще чет не тянет подскажите в чем причина может быть?(заезжал к знакомым механикам сказали мотор норм, почему не едет незнаем, да и еще сцепление не буксует пядаль жестковата но не буксует короче сцеплению не хана еще более менее)

а прошлый хозяин не менял ГП?

главную пару. Просто, если пара короткая стоит (к примеру 4.3), то конечно максималка будет маленькой

и как это узнать не снимая коробки

Только если знающего человека рядом посадить. По оборотам/скорости он определит на глаз, так это или нет

Про гп бред) Это же какую гп надо впихнуть, чтобы мотор не тянул?) на короткой наоборот тянет. Пусть и с не большой максималкой)

Проблема слишком необъективна. Что там делали знакомые мотористы непонятно)
Если уверен, что с двигателем все ок и сцепление не буксует. То вывод только один, проверить свободный выбег авто.

Хотя я думаю проблема именно с двигателем. Самое частое на инжекторах это засорение топливной системы. А точнее фильтра или, ещё проблемной место сеточка на бензонасосе.

Вообщем если забыть про твоих друзей, то:
1) проверить свободный выбег авто
2) проверить компрессию
3) проверить метки грм
4) проверить клапана(если явного стука нет, можно отложить этот пункт на потом)
5) проверить напряжение дмрв(в интернете описано)
6) проверить давление бн, работу обратного клапана.

Ну и если все ок. То все что угодно, вплоть до плохого бензина. Возможно давление нормальное бн, а форсунки засраны, или все же сеточка уже засрана, по давлению не определить. Могут быть перебои в искрообразовании.

Ну начни с простого. Бывало и цепь перескакивала, не то что ремень. А может и клапана зажаты. Или банально дмрв пришёл конец(кстати его можно попробовать почистить). По крайней мере диагностируются такие вещи просто. У друга однажды вообще машина захандрила, провалы дикие, все проверили, уж думал модуль, если не свечи (свечи по его убеждению были хорошие — т.к. новые), ну так поменяли свечи и машину не узнать)

1) проверить свободный выбег авто что это такео?(Извените незнаю)
грм сам менял все метки в норме
свечи новые ставил
клапана немного подстукивают но мне сказали они не влияют на скорость
6) проверить давление бн, работу обратного клапана.(Как?)

Свечи когда новые ставил? т.е. машина у тебя уже не один день и проблема только появилась, или сразу с покупки?
1) есть такая паспортная хар-ка. Разгоняешься до определенной скорости, и на ровной дороге ставишь нейтралку и засекаешь сколько метров проехал до полной остановки. Естественно засекать ничего не надо, просто прикидывать.
Эта проверка позволяет выявить есть ли проблемы в ходовой части автомобиля, если проблем нет и ты не тянешь за собой тепловоз тогда переходят к остальным проблемам(т.е. сцепление и двигатель)

6) по книжке. В любой ремонтной книжке должно быть описано.
В общем виде надо подключить к рампе манометр и посмотреть какой показывает давление на хх. Выводы права делать не спеши, манометры как показывает практика врут очень сильно. на хх должно быть 2,5-2,8 атм. Если пережать обратку (сам такого не делал), то по идее рабочий бн должен выдать очень высокое давление 5-6 атм. В принципе врят ли проблема с самим бн, скорее даже банально фильтр и сеточка. таким методом не выявить.

Обратный клапан стравливает давление, если с него отключить трубку вакуума(см книжку) то давление в рампе должно подняться на 0,5 атм.

Хотя опять же по топливной системе, как я уже говорил сеточка и бензофильтр + форсунки.

Клапана очень даже могут влиять на скорость. Зажатый клапан может понизить давление в цилиндре на 5 атм!) Но тут опять же, если замер компрессии дает положительный результат (12 атм и больше) без разброса то на клапана можно не грешить. Поэтому замер компрессии штука обязательная. (по крайней мере быстро и о многом говорит)

Ну можно так же кстати проехаться по трассе подольше, а затем посмотреть на состояние свечей. Если переливает(черные), то я бы первым делом проверил сами свечи и дмрв( кстати датчик проверяется тоже очень быстро. Причем в интернете написано про тестеры, хватит на самом деле и китайского, если он покажет 0,99 все ок, если 1,07 то стоит задуматься D). Если беднит то можно как раз подумать на забитость топливной системы. Если на свечах вообюще непонятно какая каша, то в магазин за свечками)

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка ручного тормоза.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и ручного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (смотрите подраздел "Регулировка сцепления" ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

3. Если автомобиль начинает двигаться в конце хода педали сцепления, то оно не имеет свободного хода и его необходимо отрегулировать. Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления. Для регулировки такого сцепления достаточно открыть капот.

4. На резьбовой части троса есть две гайки, которыми трос крепится к кронштейну. Этими гайками можно отрегулировать ход педали сцепления.

5. Для увеличения свободного хода педали сцепления нужно немного отвернуть гайку внутри кронштейна, а гайку, расположенную снаружи, — затянуть.

6. Если резьба заржавела и гайка не отворачивается, смочите ее любой жидкостью для отворачивания резьбы (типа WD40). Если под рукой нет такого состава, можно смочить резьбу тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в автомобиле.

8. Если сцепление на вашем автомобиле отрегулировано правильно, полный ход педали при перемещении ее от крайнего верхнего положения до упора внизу должен составлять 125–135 мм.

9. Если регулировки не помогли и сцепление продолжает буксовать, значит оно неисправно и требует замены. Такую работу лучше поручить специалистам, поскольку необходимы соответствующие инструмент и навыки.

Читайте также: