Ваз 2104 стартер щелкает но не крутит

Обновлено: 06.07.2024

Доброго времени суток.ВАЗ 2109 карб. при повороте ключа зажигания стартер щелкает ,но не крутит.Ночью на улице было -7.Аккумулятор всю ночь стоял дома.Аккуму где-то 2 года.Стартер Украинский,еще года нет.Прошлый раз после такой ерунды просто аккум занес домой,согрел где-то полчаса возле батареи и завелся.Бронзовая втулка меняляась вместе со стартером.При попытке завести сперва щелкает а потом какой-то гул типа залипает статор.Подскажите что может быть?

Контактные соединения на АК и на силовых проводах почистить надо. Иногда помогает. ДА и прикрутить их к АК получше- тоже не помешает.

До этого как-то по совету электрика ставил двойной провод массы.Т,Е, масса идет прямо на кпп.Это помогло.вся эта байда началась с морозами.

Если щелкает,но не крутит-смотреть втягивающее.Могло подгореть при длительных прокрутках и слабом акб. Может закусывать на втулках,если после смены из не развернули.

Вал стартера не мазал,если хорошенько смазать-то может вылететь втулка!ЕЕ так даже снимают. и я это знаю.

А где именно втягивающее шлифовать.У меня бывает стартер визжит и движок не крутит-т.е. шестерня стартера не доходит и не крутит маховик.

Короче,вчера почистил клеммы аккума(был сильный налет),еще штеккер папка-мамка на стартере(тонкий провод) и с пол-пинка завелась.Это не заряжая аккумулятор!После поставил аккум на зарядку,он оказался норм- по табло зарядника видно.Аккум "Браво"куплен 2 с половиной года назад в обычном магазине автозапчастей.Так что прежде чем что-то покупать или разбирать чистите контакты.Всем спасибо!Отдельное Спасибо Дмитрию Астахову!

Доброго времени суток! 9-ка простояв зиму на улице, ни вжик-ни-мык,даже стартер не крутит,Акб в норме, свежий после зарядки ставлю ,и . тишина. все клеммы почистил, тяговое проверил,снимал и проверял через батарею. втягивает и щёлкает. релюхи зажигания и стартера снимал и проверял . рабочие,в чём дело даже не знаю, то чую это по электрике, при включении зажигания не всё работает, при запуске, сильно гасит всё табло, еле видно. где коротыш не вогу взять в толк.Может у кого то что то подобное было, посоветуйте. пжалста.

Прямо за двигателем на стенке вверху посередине стоит релюха- скорее всего контакты у нее окислились .

Доброй всем ночи!Ребята беда.читаю ваши вопросы и ответы к ним.Проверил все причины.ВК щёлкает но стартер не крутит неужели вк?

ВАЗ 2104 карбюратор. Зажигание есть, а стартер не крутит. Пробывали замыкать, заводится без проблем. Помогите, если кто знает в чем дело.

Аккуратно снимаем тонкий проводок со стартера с фишки,со втягуещего.Берем лампочку 21 Ватт с поворотов.Подруга имитирует запуск ключем,ты смотришь подачу питания контролькой.Загораеться лампа-меняй втягуещее,не горит,смотри с контактной группы питание(стопорное кольцо на замке)-массу сними при снятии.

Надо бы сказать, чтоб мотор по возможности слегка остыл (точнее "штаны") иначе непередаваемые ощущения при снятии "фишки" практически гарантированы. А вообще если замыкали и ЗАВОДИТСЯ - вероятно замыкали не контакты стартера, а контакты реле т. е. однозначно виноват замок (в противном случае стартер будет крутить, но "бендикс" на Жигулях сам не сработает).

Когда"замыкают"-то пускают + напрямую,минуя втягуещее,сразу на стартер.+ сидит на втягуещем-постоянно(толстый от акку).
А "остыл"-я же могу постоянно все пошагово описывать,раз замыкали-уже в курсе-горячий.

Авторы редко пишут о важных деталях (в данном случае где именно замыкали). Если замкнуть только контакты реле на Жигулях,то двигатель не заведётся - бендикс не будет выброшен центробежной силой как на других авто! Отсюда вывод - замыкали на замке зажигания (соответствено про "штаны" могут и не знать). Впрочем от таких немногословных авторов всего можно ожидать.

Для начала проверте как себя чувствует провод с замка зажигания на втягивающее реле стартера, там штекерный разъём и он бывает сваливается с контакта, в этом случае при повороте ключа вы не услышите характерный щелчок втягивающего реле. Если проводок на месте и вы отчётливо слышите как оно щелкает, значит подгорели контакты втягивающего реле, их можно почистить (если реле разборное) или заменить втягивающее полностью.

Такого рода информативности можно позавидовать:-) Вроде как зажигание есть, что-то там замыкали, напрямую работает, а локализовать проблему не удается. -)
Предполагаю вся загвоздка стартер выкручивать не хочется)
Мой вердикт - проблема во втягивающем реле.

Скорее всего у твоеи машине слабый контакт на плюсовом клемнике аккумулятора каторое силовои провод идушии от стартера

Виды и конструкция реле электростартера

Существуют три типа реле стартера:

блокировочное (предотвращающее запуск устройства при работающем двигателе);
разгрузочное (преобразовывающее меньшие токи в стабильные 12 V);
втягивающее (тяговое), которое крепится непосредственно на стартер.

Тяговое электромеханическое реле отвечает за:

Схема втягивающего реле стартера

Принцип работы ВР

Схема включения стартера

Почему реле щелкает, но стартер не крутит двигатель

Чтобы мотор автомобиля запустился, бендиксу нужно крутиться с хорошим усилием, при этом — быть в четком зацеплении с зубцами венца маховика.

Чтобы быстро проверить один проблемный узел – отверткой или ключом – стукните 2–3 раза (коротко, резко, но не сильно) по корпусу втягивающего реле, ближе к крышке. Потеря проводимости часто бывает от перекоса пластины, замыкающей пятаки. Так вы заставите ее вернуться на место.

Неисправность, в которой втягивающее не при чем

Изношенная шестерня бендикса

Типичные неисправности втягивающего реле и их признаки

Обрыв или замыкание в управляющей цепи. Могут случиться на любом отрезке — от замка зажигания, до клеммы на корпусе ВР. Эта категория включает: износ контактной группы самого замка, перегоревший предохранитель, замкнувшее реле блокировки, КЗ в жгутах проводки, окисление клемм в колодках. Поломка проявляется по‐разному. Чаще — полным отсутствием реакции устройства на попытки запуска. Иногда — стартер щелкает только вначале, пока не сядет батарея.

Подгоревшие провода и окисленные контакты втягивающего реле

Как проверить втягивающее реле

Проверить ВР можно двумя способами — не снимая с автомобиля и после снятия вместе со стартером. Если вы предполагаете, что сигнал с замка — теряется где‐то в цепи — проведите сначала обычный тест на автомобиле, затем — по результатам, узел можно будет снять и проверить более точно — мультиметром.

Проверка не снимая с автомобиля:

Поставьте машину на ручник, убедитесь, что она стоит на нейтральной передаче.
Включите зажигание, оставьте ключ в замке.
Снимите с управляющей клеммы ВР разъем (тонкий провод).
Отверткой замкните клемму с верхним силовым болтом (плюс от АКБ).

Проверка после снятия:

Проверка втягивающего реле мультиметром

Для оценки усилия, нужно надежно зафиксировать устройство (за петлю на якоре) на ровном твердом основании. Поверхность не должна проводить ток — например, деревянный, или покрытый картонкой стол.

Способы устранения неисправности

Как понять, что виноват именно стартер

Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (или замыкание), и механическую поломку (износ, или разрушение).

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Четвертый — однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо — разрушился игольчатый подшипник.

Немного теории: что такое электростартер

Устройство стартера

Что проверять, если стартер не крутит

Демонтаж стартера

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также — окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

Если машина не заводиться, нужно понять — это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую — от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс — на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок — значит, соленоид работает, а ток — не проходит на щеточный узел.

Схема втягивающего реле

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя — образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно — контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер — клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Плохой контакт в замке зажигания

Неисправности цепи управления

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов — соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) — у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Износ втулок или подшипников стартера

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех — фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель — для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни — она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется — к внеплановой замене.

Читайте также: