Ваз 2104 не включаются передачи
Обновлено: 07.07.2024
заднее колесо поднимал на домкрате . если завести в таком положении ,на нейтралке ,крутится заднее колесо, если пробовать воткнуть передачу (напомню они не включаютчся на заведенной машине ) колесо крутиться быстрей все это происходит без нажатия на педаль газа, даже пару раз из 100 попыток удалось включить первую передачу с поддомкраченым задом авто ,колесо крутилось как на первой передаче, без нажатия на педаль газа , вот такая вот хрень , началось все это с того что я вышел с недельку назад в мороз , завел машину прогрел , попытался выехать , а колеса примерзли авто с трудом оторвало потом с юзом пытался выехать , выехал все нормально , поставил авто обратно на след день вышел завел прогрел, попытался заднюю включить а она не включается , остальные включались, пробовал пробовал ( это на заведенной машине ), начали одна за другой переставать втыкаться передачи , в итоге сейчас не втыкаются ни одна ( на заведенной машине , на незаведенной втыкаются все , и даже на заведеной как я уже сказал пару раз получилось первую воткнуть но упирал секунд 10 чтобы воткнулась , вобщем на заведенной авто иногда втыкается если долго упирать в передачу , у кого какие предположения пишите .
колесо твоё крутится из-за густого масла а передачи не включаются- проверь в 1ю очередь рабочий цилиндр может на морозе манжеты давануло
да , забыл написать , сегодня смотрел его , рабочий цилиндр всмысле, защитный колпачек отвалился от рабочего цилиндра и болтается ,на толкателе рабочего цилиндра , может его выдавило , что за манжеты то ?
однозначно меняй сцепление в сборе-корзина полетела или выжимной-или износ феррадо-но сначала посмотри есть ли жидкость в главном
на незаведенной включаются или нет? дальше открой капот и посмотри на цилиндрик сцепления там есть шток который выходит из цилиндрика Надави на педаль сцепл шток должен двигатся. пока проверь это Если на незаведеной вкл то неисправно сцепление
да , если машина не заведена , передачи включаются !! цилиндр смотрел, шток смотрел на нем висит колпачек защитный от рабочего цилиндра ,он отвалился вот только я не думаю что он какую то роль играет , вот только надавливатьна педаль сцепления и одновременно смотреть на шток пока не пробовал вследствие отсутствия второй пары глаз)
Там еще резьбовый регулятор есть, на рабочем цилиндре . Может просто подтянуть нужно. Или попробуй 2-3 раза выжимать . я так год ездил, пока не продал. Забыл добавить. на классике запросто можно ручку сломать, так -что не переусердствуй.
Вполне возможно сломалась вилка выжимного- она всегда ломается довольно резко. Умудрялись менять не снимая коробки.
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Ко мне на бог приходит достаточно большое количество таких вопросов, особенно от начинающих водителей наших ВАЗ! Особенно с переднего привода, ведь заднеприводных машинах рычаг был установлен в самой МКПП. Сразу хочу всем ответить — проблема не включения может быть не всегда кардинальной! Зачастую дело в мелочи, просто от времени у вас что-то разболталось или открутилось, как правило такое происходит в 50% случаев.
Поэтому я постараюсь разбить материал на две больших составляющих – простые и сложные неисправности.
Предлагаю начать именно с простых неисправностей.
Кулисы и тяги коробки передач
Зачастую кулисы – ломает, либо они вылетают из креплений, либо просто износ огромен и их нужно заменить (происходит это при больших пробегах). Самое первое лезем под авто и смотрим их.
Тросик МКПП
Привод и тросики сцепления
Подушки крепления двигателя
ТО есть еще одна не очень серьезная проблемка – это подушки! Если передачи не включаются, то смотрим именно их.
Эти неисправности, КАК Я СЧИТАЮ ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМЫ! Их выявить может каждый на яме или подъемниках, причем делается достаточно быстро. Лично я сталкивался с кулисами и тросиками, на примере ВАЗ, тросиком сцепления.
Однако если вы все проверили, а передачи не включаются на заведенном двигателе. ТО тут уже стоит смотреть саму коробку и сопутствующие навесные части. Что же переходим к сложным неисправностям.
Вилка сцепления
Выжимной подшипник
Корзина сцепления
В любом случае, нам нужно менять корзину сцепления.
Диск сцепления и маховик
Собственно выработка бывает и у диска сцепления и у самого маховика. Однако здесь скорее всего передачи будут переключаться, но буксовать! Отпускаете педаль сцепления, а происходит пробуксовка, то есть авто не едет возможно будет дергаться.
Смотрим диск, возможно, меняем его. А также смотрим на выработку на маховике! Если она большая то меняем полностью.
Если причина не устраняется и сейчас, то здесь уже дело в самой коробке передач! Стоит ее разбирать и смотреть
Синхронизаторы
Если при заведенном двигателе у вас не включаются передачи, либо переключения происходят с ОЧЕНЬ большим усилием и ХРУСТОМ! ТО здесь может быть дело в синхронизаторах МКПП. Если глубоко не углубляться – это мягкие шестерни (обычно латунь или медь), которые синхронизирует валы для мягкого и быстрого переключения. Если они изнашиваются, то переключения могут вообще пропасть! В общем меняем однозначно.
Валы МКПП
Сами валы тоже могут выходить из строя. ХОТЯ ЭТО БЫВАЕТ ОЧЕНЬ РЕДКО. Обычно это происходит по вине производителя. НА моем опыте (мой ВАЗ 2114), был перегретый вал. В общем его банально сломало! Когда разобрали, он оказался синим — что говорит, что его реально перекалили. Банально покупаем новые и меняем.
Подшипники МКПП
В любом случае если у вас проблемы в самой коробке передач, то это уже дорогостоящий ремонт. Также его лучше доверить профессионалам, потому что коробка передач, это очень сложный механизм.
Как видите причин достаточно много, однако справедливости ради стоит отметить — что механические трансмиссии достаточно надежный агрегат, сами они ломаются достаточно редко, особенно если вы вовремя меняете трансмиссионную жидкость и льете брендовую, очень хорошего качества.
Сейчас небольшая видео версия моей статьи, смотрим.
А на этом у меня ВСЕ! Думаю, информация будет однозначно полезной, читайте наш АВТОБЛОГ.
(18 голосов, средний: 4,33 из 5)
Отец говорит, мол на старой (1996г/в) четверке так же было, потом стала включаться. Но старую то он брал не новую, а б/у. Но я лично не помню за старой, чтобы на ней вообще когда-либо туго включались передачи, вроде там с самого начала все легко включалось (даже задняя без утопления рычага) . За весь период эксплуатации "старой", коробка ни разу не ломалась, да что там, даже не беспокоила, только масло меняли и то, чуть реже чем положено по пробегу. А грузил он старую как камаз.. . Но это уже не важно.
Так вот. А теперь он с конвейера взял четверку 2012г/в, инжектор (это так, к слову) , и на ней первые 2-3 месяца все нормально было с коробкой, легко включалась первая. Сейчас же, она туго включается. Это очень подводит, особенно на светофоре. Приходится сначала дрочиться по передачам: включаю первую - не хочет ну ни в какую, уже щас ручка с рычага слетит (почти как в том видео про мужика на Кразе) , тогда я пробую вторую включить - хрен, третью - включилась третья. И только с третьей переключая на первую, уже удается включить первую.
Вот я ему и говорю, у тебя первичный вал нагнется так, скорей всего что-то со шлицом или один из подшипников первичного вала. По началу он мне говорил, что мол масла в коробке нет, потом как-то проверил и масло там оказалось. Теперь говорит, что разработается со временем (он такой чел. - чистое воплощение русского стереотипа глазами американцев).. .
Я ему даже не предлагаю ему самому смотреть, т. к. это затянется и закончится очередным запоем, а мне потом машинку собирать. На сто тоже не заставишь поехать (такой менталитет тяжелый) . Но первостепенной причиной является то, что он 100% убежден, что это нормально и "разработается".
В общем, кто здесь опытный, скажите кто прав или что с коробкой - разработается все же коробка или налицо явная неисправность? Насколько перспективна ситуация в плане выхода из строя остальных передач либо чего-то другого?
На заглушенной тоже тяжело. Так что это вероятнее всего синхронизатор, как вы сказали. Сам я почему-то забыл о нем упомянуть.
Сцепление 100% в порядке, это по ощущениям чувствуется. Да и точка сцепы находится далеко от выжатой в пол педали.
Единственное, что когда в пол выжимаешь, где-то в 2-3 см педали от пола (почти полностью выжата) раздается однократный короткий щелк и в заглушенном и в заведенном состоянии. Но это может быть банально сама педаль, т. к. звук такой будто метал соскальзывает и щелкает по чему-то, звук скорее глухой.
Но это уже другой вопрос.
Ах да, еще вспомнил :))
На холостом ходу на нейтрали гудит коробка, а если сцепу выжать, то замолкает. Отпускаешь сцепу - опять гудит.
если на заглушенной машине просто втыкается - сцепление. если тяжело - то причин много может быть. для начала я бы посоветовал попробовать снять механизм выбора передач, ослабить 3 гайки корпуса и прикрутить обратно. если проще втыкается - надо настроить положение. если все так же - проблема с синхронизатором или фиксатором
Одна из довольно распространенных неполадок в автомобилях – тугое включение передач на МКПП. Неопытные водители не всегда обращают на это внимание. Либо наоборот, начинают заранее сильно беспокоиться. Давайте разберемся, в чем причина тугого переключения и что нужно делать, а также что должен знать каждый автовладелец касательно данного вопроса.
Передачи включаются с усилием: неисправности КПП
В автомобилях с механической коробкой передач переключение скоростей производится самим водителем. При помощи рычага из салона он воздействует на кулису и далее на весь механизм коробки. Упрощено говоря, водитель передвигает шестеренки на валах.
В этом процессе принимает участие и сцепление, так как для смены передачи необходимо прекратить взаимодействие первичного вала КПП с маховиком двигателя. Поломки в сцеплении тоже являются причинами тугого включения передач.
Поскольку вращение валов происходит на высоких оборотах, требуется охлаждение. Оно осуществляет при помощи специального трансмиссионного масла. Масло также защищает поверхности трущихся деталей от преждевременного износа. Смазку необходимо вовремя менять. В среднем, это делают после каждых 40-50 тысяч километров пробега.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах затрудненного включения скоростей после запуска ДВС.
Что касается причины тугого включения передач, их может быть несколько. При этом чаще всего они связаны с неполадками в сцеплении или самой КПП. Если изучить список наиболее частых поломок, тогда можно выделить следующие:
-
. В особо сложных случаях может потребоваться замена пластиковых втулок. Эта процедура, как и регулировка, может быть произведена своими силами;
- поломка гидравлического привода. Если он потек, то может совсем не получиться включить передачу, так как невозможно выключить сцепление;
- оборвался или слетел тросик сцепления (в тросиковом сцеплении);
- вышла из строя корзина сцепления.
Если говорить точнее, то дело в лепестках корзины. Они со временем теряют упругость, сгибаются или вовсе могут сломаться. В этом случае потребуется замена корзины. Это тоже можно выполнить самостоятельно
Исключение составляет задняя передача, так как на ней синхронизаторов нет;
Кстати, когда туго включается задняя передача, то нередко возникают посторонние шумы, лязг, хруст. Такие явления прямо указывают на износ зубьев шестеренок.
Что в итоге
Итак, главные причины того, что туго включаются передачи, заключаются в неполадках механизма сцепления и КПП. При этом большую часть из них можно устранить самостоятельно при наличии инструментов, запасных частей и определенных навыков.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым после замены сцепления включение передач невозможно или сильно затруднено.
Напоследок отметим, что точно определить неполадку часто можно только при постепенной разборке сцепления и самой коробки передач. Параллельно могут потребоваться настройки и регулировки кулисы, так как часто тугое включение может быть связанно не с поломкой, а с необходимостью отрегулировать указанный элемент.
Почему включение передач может быть затруднено или не включается первая передача, вторая, задняя и т.д. Основные причины неисправностей КПП, рекомендации.
Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.
Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Сцепление: корзина, выжимной, диск сцепления. Назначение и устройство, принцип работы корзины сцепления. Как увеличить срок службы сцепления.
Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.
Читайте также: