Уаз 409 не работает 2 цилиндр
Обновлено: 07.07.2024
ехал по трассе 90 км/ч вдруг начала троить и вылезла ошибка (много пропусков зажигания , пропуски зажигания в 4 цилиндре), остановился сбросил ошибку вроди нормально стала проехав 15 км ошибка вылезла, по трассе ошибку сбрашиваю более менее едет с ошибкой вообще не тянет на холостых работает трясась,
заменил вв, катушку, свечи несколько штук
до этого за неделю два раза менял свечи в 4 цил. вылазила та же ошибка.
у кого какие мысли?
аааа еще кратковременно был слышен звонкий металлический стук (тынь тынь тынь тынь) на гидрокомпенсаторы небыл похож. с троящим двигателем проехал 250 км вроди тянуло на оборотах. но масло скушало прилично.
ошибка вылазит на холостых на оборотах не вылазит.
Привет. Я тут писал по теме 409 цокает, почитай может поможет. А вообще мне 409 нравится, правда Евро 0. Тьфу-тьфу неподвёл 149тысяч км.
Замеряйте компрессию. Наверняка в четверном она низкая. Отсюда и пропуски воспламенения.
а если у меня одна из пружин клапана сломалась то пропуски могут быть?
а если у меня одна из пружин клапана сломалась то пропуски могут быть?
Привет Николай! Вторая пружина устанавливается, как раз, для того, чтобы клапана, на больших оборотах, успевали закрываться. Теоретически, при сломанной одной пружине, на больших оборотах могут быть пропуски. На карбовом двигателе это было бы не заметно, но вот электроника, вполне возможно, замечает это. Удачи.
я вообще удивляюсь, 409-крепкий и простой двигатель мне нравиться.
Вчера переставил цепь на одно звено в механизме ГРМ, пропали пропуска на 4-ом цилиндре, работает ровно.
ПО Вашей проблеме, если поломка механическая - сброс ошибок не поможет, а вот неполадки в ЭСУД - тут искать нужно.
например - зацепило гофру или ДМРВ вентилятором - неучтенная подача воздуха - отсюда и пропуска и другие неприятности.
Была та же история с третьим цилиндром, замеряй компрессию скорее всего её там нет, а это к съему головы возможен прогар клапана. Машин не на газу случаем?
Была та же история с третьим цилиндром, замеряй компрессию скорее всего её там нет, а это к съему головы возможен прогар клапана. Машин не на газу случаем?
сегодня снял 4-ю свечу свеча не работавшая черная, на трех цил работала значит, через комп проверил искру на свечах искрит мама не горюй,
завтра соберу попробую завести, аа кстати при троении может масло кушать?
здравствуйте дорогие уазоводы.у меня барс с 409 мотором,при езде на передаче всё нормально,при переходе на нитралку мотор глохнет,потом завожу и всё нормально.на месте тоже газанёшь и заглох,заводишь и работает,пока опять до педали газа не дотронишься.диагностика ничего не показывеет.подскажите ,может у кого было такое.
сегодня снял 4-ю свечу свеча не работавшая черная, на трех цил работала значит, через комп проверил искру на свечах искрит мама не горюй,
завтра соберу попробую завести, аа кстати при троении может масло кушать?
Масло не должно, это не бензин. Искать утечки снаружи двигателя или нюхать выхлоп(если масло в большом количестве летит в цилиндры, запах выхлопа как у мотоцикла/бензопилы)
Катушка ещё, может быть. У меня старая на холодную троила(потом сдохла, на один горшок искрила), теперь новая троит. После запуска когда пару секунд, когда секунд 20 потроит и заработает. Хочу себе бошевскую ставить
ЗЫ:ЗМЗ-409, не проблемней любого российского и большей части нерусских двигателей. А те что есть, проблемы, все снаружи и решаются дешево и быстро.
Была та же история с третьим цилиндром, замеряй компрессию скорее всего её там нет, а это к съему головы возможен прогар клапана. Машин не на газу случаем?
Не на газу, у нас его тут нету(заправок нету). Только на бензине.
Зачем сразу так депреснячно. Если мотор затроил, нужно идти от простого к сложному.
А уж потом, если зажигание отлично работает идем дальше, проверяем форсунку. Крутим мотор на несколько оборотов со снятым проводом нужного цилиндра и шустро выкручиваем свечку. Если в цилиндре сухо, это форсунка(перетерся провод, засралась в усмерть и т.п).
А если всё это не помогло, всё в порядке и диагностика ничего интересного не показывает уже можно будет лезть в сам двигатель
Не на газу, у нас его тут нету(заправок нету). Только на бензине.
Зачем сразу так депреснячно. Если мотор затроил, нужно идти от простого к сложному.
А уж потом, если зажигание отлично работает идем дальше, проверяем форсунку. Крутим мотор на несколько оборотов со снятым проводом нужного цилиндра и шустро выкручиваем свечку. Если в цилиндре сухо, это форсунка(перетерся провод, засралась в усмерть и т.п).
А если всё это не помогло, всё в порядке и диагностика ничего интересного не показывает уже можно будет лезть в сам двигатель
Всё верно. Но компрессию проверить, как советовали ранее, дело, тоже, не хитрое и быстрое.
Разбери наконечник неработающей свечи, если там сопротивление, то он сгорело. Замени наконечник и высоковольтный провод.
Разбери наконечник неработающей свечи, если там сопротивление, то он сгорело. Замени наконечник и высоковольтный провод.
Лучше пару наконечников с собой возить.Это постоянный прикол.У меня заводские колпачки все поменяны.Перво наперво проблема в этих колпачках-ничего страшного:)
Всё верно. Но компрессию проверить, как советовали ранее, дело, тоже, не хитрое и быстрое.
Ну, компрессометр денег стоит, а всё описаное мною можно проверить с одним только свечным ключом.
ЗЫ:Но да, если описаное мною не помогло, стоит на всякий проверить компрессию
Лучше пару наконечников с собой возить.Это постоянный прикол.У меня заводские колпачки все поменяны.Перво наперво проблема в этих колпачках-ничего страшного:)
Сейчас наверное большая часть проводов без отдельных наконечников идет. Наконечник сделан вместе с проводом, несъемный.
Разбери наконечник неработающей свечи, если там сопротивление, то он сгорело. Замени наконечник и высоковольтный провод.
Проще прозвонить, простенькой звонилкой или цэшкой(заодно сопротивление померять можно)
[QUOTE=Bragus;3460281]Проще прозвонить, простенькой звонилкой или цэшкой(заодно сопротивление померять можно)[/QU
компрессию померять возможности нет, у сдвоенных катушек искру оказывается как то по другому проверяют никто не в курсе?
а так через опен диагност проверял искру искра нормальная во всех цилиндрах.
а импульс к 4 цил откуда идет? с ЭБУ?
перед тем как проверить искру снимал шлейф с компа, дунул пару раз и обратно воткнул, может там запылилось и когда дунул законтачило и заработало.
масла так то прилично сьело на щупе вообще нет масла это за 250 км
[QUOTE=Bragus;3460281]Проще прозвонить, простенькой звонилкой или цэшкой(заодно сопротивление померять можно)[/QU
компрессию померять возможности нет, у сдвоенных катушек искру оказывается как то по другому проверяют никто не в курсе?
а так через опен диагност проверял искру искра нормальная во всех цилиндрах.
а импульс к 4 цил откуда идет? с ЭБУ?
перед тем как проверить искру снимал шлейф с компа, дунул пару раз и обратно воткнул, может там запылилось и когда дунул законтачило и заработало.
масла так то прилично сьело на щупе вообще нет масла это за 250 км
В принципе так-же.
Но есть другая шутка, связанная с конструктивными особенностями. Она может искрить на воздухе и не искрить в движке. Или иногда искрить, а иногда не искрить(в зависимости от температуры, влажности и внутренних браков). Собственно это актуально для большинства современных катушек.
ЭБУ отсутствие искры может не фиксировать(если мотор без лямды), соответственно диагностика ничего не подскажет.
Импульс на катушку идет с ЭБУ. Искра долбит сразу на два цилиндра/вывода катушки. Катушки работают одна на 1-4 и вторая на 2-3 цилиндры. В одном рабочий ход, в другом выпуск(выхлопным газам на искру начхать).
Иногда катушка дохнет, искрит только на один цилиндр. Явление весьма распространенное.
Во время троения сдергивая провода установить какой цилиндр троит.
в книге написано что при работе двигателя крайне не желательно снимать колпачки со свечей , это может привести к пробою катушки .
в книге написано что при работе двигателя крайне не желательно снимать колпачки со свечей , это может привести к пробою катушки .
Может и так. Тогда можно сдергивать фишки с форсунок(это сильно неудобно). Или одевать на снятый провод свечку и ложить на массу, чтоб искрила(и только после этого мотор заводить).
Если есть K-line адаптер, и того проще. Можно подключиться и выборочно отключать форсунки через него
Да кольцо сломал. Оно попало в головку, размолотило его и выкинуло в выхлоп. Отсюда был посторонний звук , отказ цилиндра и жор масла.
Может край поршня откололся. Вобщем механическое повреждение. Электрика не причём.
Да кольцо сломал. Оно попало в головку, размолотило его и выкинуло в выхлоп. Отсюда был посторонний звук , отказ цилиндра и жор масла.
Может край поршня откололся. Вобщем механическое повреждение. Электрика не причём.
оо как ты прав. сегодня ззавел 4- я свеча вся в масле, каптит капитально
вообщем кольцам п. ц пришел,
как откапиталить? коленвал нужно снимать?
двигатель снимать?
оо как ты прав. сегодня ззавел 4- я свеча вся в масле, каптит капитально
вообщем кольцам п. ц пришел,
как откапиталить? коленвал нужно снимать?
двигатель снимать?
голову снимай и поддон, там увидишь все, или приведи знающего - пусть скажет, что капиталить.
голову снимай и поддон, там увидишь все, или приведи знающего - пусть скажет, что капиталить.
вообщем снял я посмотрел, голова нормальная а в стенках 4 го цилиндра задиры ошутимые на ощуп да и визуально видны,(поршневая целая кольца выдуло) теперь вопрос
до скольки расстачивают блок?
если расстачивать то только 4 й цилиндр или нужно все расстачивать?
что еще можно поменять для профилактики?
вообщем снял я посмотрел, голова нормальная а в стенках 4 го цилиндра задиры ошутимые на ощуп да и визуально видны,(поршневая целая кольца выдуло) теперь вопрос
до скольки расстачивают блок?
если расстачивать то только 4 й цилиндр или нужно все расстачивать?
что еще можно поменять для профилактики?
Точить все. Мерить должен токарь, первый ремонтный размер 96 мм (стандарт 95,5). Голову пролей керосином или ДТ, на предмет протекания клапанов.
Менять поршни, кольца, вкладыши.
Точить все. Мерить должен токарь, первый ремонтный размер 96 мм (стандарт 95,5). Голову пролей керосином или ДТ, на предмет протекания клапанов.
Менять поршни, кольца, вкладыши.
а вкладыши зачем? у меня не болтается? или все равно менять
а вкладыши зачем? у меня не болтается? или все равно менять
Вкладыши рекомендуется менять при каждой разборке двигателя
так как в их мягкий алюминий вкрапливаются абразивные частицы,
что в дальнейшем может привести к сильному износу шеек.
Вкладыши рекомендуется менять при каждой разборке двигателя
так как в их мягкий алюминий вкрапливаются абразивные частицы,
что в дальнейшем может привести к сильному износу шеек.
понял, значит поршня покупаю на 96 мм, а вкладыши тогда какие покупать?
а распредвалы без вкладышей ведь, там что можно поменять?
Не сочтите за грубость.
Первым делом купите "инструкцию по эксплуатации и ремонту" автомобилей Вашей марки.
Договоритесь с знающим человеком о реальной помощи. Только в этом случае Вы будете изменять режим работы КПП, а не клавиатуры.
Не сочтите за грубость.
Первым делом купите "инструкцию по эксплуатации и ремонту" автомобилей Вашей марки.
Договоритесь с знающим человеком о реальной помощи. Только в этом случае Вы будете изменять режим работы КПП, а не клавиатуры.
одно дело книгу прочитать! а другое посоветоваться я то знаю что там как устроено просто хочу узнать кто что менял,
если коленвал не болтается то вкладыши поставить точно такие же или лучше ремонтные? (про это в [Bкниге думаю не указано[/B])
если коленвал не болтается то вкладыши поставить точно такие же или лучше ремонтные?
Ремонтные вкладыши толще и их ставят только после проточки
шеек коленвала. Это так же как ремонтные поршни - в нерасточенный
цилиндр их просто не всунуть. Так и с ремонтными вкладышами -
без проточки коленвал просто зажмёт.
Ремонтные вкладыши толще и их ставят только после проточки
шеек коленвала. Это так же как ремонтные поршни - в нерасточенный
цилиндр их просто не всунуть. Так и с ремонтными вкладышами -
без проточки коленвал просто зажмёт.
А, что на 409-м два ноля пять вкладышей нет?
УАЗ Патриот 409 16V Микас11Е2
Собственно этим сказано в названии темы
Авто после кап. ремонта двигателя
по диагностике всё время богатая смесь
при снятии разьёма с ДМРВ работа цилиндра приходит более мение в норму
1 свечи новые
2 ВВ провода переставлял из работающего 4 цилиндра
3 подсосов нет проверил 2 раза
4 ДМРВ подкидывал другой
Саня, мне такой обьем не скачать. Определись вначале что со смесью у тебя. Реально богатый или бедный. Судя по картинке у тебя проблема с топливоподачей. Или недолив и (или) подсос или перелив(возможно замыкание проводки форсунки)
по лямбда зонду богатая смесь
заглушил - завёл 450 и пошло до 900
вот поочерёдное откл. фосрунок сканером
В вашем случае проблема с зажиганием. Необходимо снять вторичное напряжение в режиме переменных нагрузок.
kaktus писал(а): УАЗ Патриот 409 16V Микас11Е2
Собственно этим сказано в названии темы
Авто после кап. ремонта двигателя
по диагностике всё время богатая смесь
при снятии разьёма с ДМРВ работа цилиндра приходит более мение в норму
1 свечи новые
2 ВВ провода переставлял из работающего 4 цилиндра
3 подсосов нет проверил 2 раза
4 ДМРВ подкидывал другой
Обратите внимание, что эффективность работы всех цилиндров разная. Обычно это происходит в случае неисправностей механики, состояния форсунок, подсоса воздуха и неисправности системы зажигания. Как раз неисправность системы зажигания и просматривается на графиках в виде проседания графиков 1-го и 2-го цилиндров в момент перегазовки, а на графике эффективности, где отключали форсунки, 1-й цилиндр при перегазовке полностью срывается. Обычно такое происходит при неисправности свечей,но более точную информацию даст график вторичного напряжения. При снятии вторичного напряжения обращайте внимание на вложение *графики*. Что касается новых свечей, то не обязательно они будут исправными.
От обилия герметика у меня опускались руки
подсоса не могло быть форсунки на герметике сидели крепко
проверил на стенде к производительности не было вопросов.
Оговорился. Одна катушка на два цилиндра.
Если катушке кирдык, то два цилиндра должны не работать, нет?
Пф-ф-ф,тогда должно быть 4-е катушки.Ладно,хрен с ним.
да перегорел проводок — вот и всё… на заводе китай суют… купи новые провода, холо например…
вышел на улицу, перетёр с ездаками… снял свою дал для образца, привезут…
Колцо лопнуло и всё.Сколко тебе времени надо?
Спросили про компрессию,я ответил.
Ещё как,яж говорю понюхай.
то два цилиндра не будут работать
Угу, проходили такое. Расколбаса, кстати, такого, как когда троит, нет, заметно только. когда начинаешь ехать…
Замерить компрессию (компрессомер рублей 500 вроде стоит), но все же заменить свечи, ВВ провода на всякий… И да, инжектор же, как я понимаю? Ну, тут проблем может еще больше быть, провода к форсункам нормально подсоединены?
И хуле толку? Тогда уж катушки местами поменять…
Тогда два горшка не будут работать!
Еще один… Это не трамблер!
Верно чуется, ибо, если один ВВ провод оборвется, то не будет работать и другая свеча.
Тогда б не в одном только цилиндре глюки были бы…
Всем привет!Полетел у меня привод маслянного насоса (съело шестерню на промежуточном валу). Последствия:задрало второй шатунный подшипник.Не стал протачивать вал,купил новый,подшипники тоже новые.Всё поставил на место,собрал по меткам.Двигатель заводится с пол пинка,прогревается и начинает троить.После того как прогреется до 60градусов отказывают второй и третий цилиндры. Менял свечи, форсунки ничего не помагает.Правда где то в районе этих цилиндров чокают компенсаторы.Может компенсаторы при нагреве меняют зазоры в клапанах и происходит эта чушь.Поможите советом ребята.
посмотри ишшо раз по меткам, и работает ли (натягивает) натяжитель. гдето накосячил при сборке, больше пока ниче в бошку не приходит :(
Всё может быть? Мог по запарке накосячить с метками (хотя вряд ли),перебрано двигателей много в том числе и иномарок,не новичок в этом деле.Почему же на холодном работают все горшки,пробовал на ходу тянет резво работает устойчиво.Прогревается всё пипец начинает троить.И почему именно 2-3 цилиндры.Ведь если перепутаны метки по моему все горшки не будут совпадать с циклом работы.
". — Ну как же так — НЕУВЯЗОЧКА ПЛУЧАЕТСЯ. (восторженно так. )
— Да мне твоя неувязочка пофиг..(так же спокойно и вальяжно. )"
Компрессию померить на момент,закрыты клапана или нет? Если на момент износа то а/машина 2007 года пробег 80000 эксплуатировалась исключительно по уму.Износ мизерный.Промерял при переборке.
По науке меряется на тёпом движке. А ты померяй на тёплом и когда оасколбас начинается, и обрати особ внимание на 2,3 цилиндры.
". — Ну как же так — НЕУВЯЗОЧКА ПЛУЧАЕТСЯ. (восторженно так. )
— Да мне твоя неувязочка пофиг..(так же спокойно и вальяжно. )"
Катушку менял местами,тот же толк.Согласен, что компрессия мереется на тёплом движке.Но с другой стороны:что могло случиться с поршневой за время переборки.Клапана проверял воздухом,держат.Чушь какая то творится,кто бы сказал не поверил,что такая хрень может произойти.Хоть по новой всё разбирай.Но где уверенность,что причина обнаружится при повторной переборке?
По хитрой книге написано . Неисправны цепи питания или управления катушкой зажигания -Восстановите ц епи жгута . Неисправна катушка зажигания-Замените катушку. Неисправны цепи питания двух рядом размещённых форсунок - Восстановите цепи жгута. Неисправен блок управления - Замените блок. Это про перебои или отказ в работе двух цилиндров.
Уважаемый ALCAL111,большое спасибо за совет.Вот только у меня проблема,имею техническое образование и что касаемо кручения,верчения понимаю хорошо. А вот с электрикой а тем блее с электроникой ну не владах.Где искать этот блок?Где цепь это понятно.И если можешь то поясни мне неучу,почему эта ерунда вылазит на прогретом двигателе и не как не проявляет себя на холодном? Я то понимаю так,лампочка горит или она уже никогда не горит.
В этом деле я не далеко тебя ушёл bizon. Блок управления это сами мозги машины . Стоит он под декоротивной панелью со стороны пассажира справа. У меня тоже было троила машина ,ездил на диагностику там гоняли через компьютер и говорили что претензий нет к движке .Пока методом научного тыка не заменил все датчики и нашёл эту гадость ,у меня отказывал датчик распредвала заменил его и всё заработало. Я понимаю что сейчас век электроники но лучше купи книги "Руководство по техническому обслуживанию и ремонту . и Пошаговый ремонт в фотографиях " не пожалеешь
Я то понимаю так,лампочка горит или она уже никогда не горит.
А часто бывает потухнет лампочка, лугонечко пстучишь по ней - она опять горит, а через час опять не горит. Самая неприятная неисправность.
Правда где то в районе этих цилиндров чокают компенсаторы.Может компенсаторы при нагреве меняют зазоры в клапанах и происходит эта чушь.
Вот это (я бы) проверил в первую очередь.
Компенсаторы обязательно проверю,проверю ещё раз метки.Что делать дальше не приложу ума.Пропала весенняя охота из за этой поломки.
Дружище! Обязательно проверь (прежде чем ковырять электрику ) работу грм.Если есть стук - значит что-то не в порядке.Если пробег движка более 50000 - гидрокомпенсаторы можно и поменять(не глядя,весь комплект).Поменять их - 2 часа делов.не поможет - надо рыть дальше.Денег на это надо не очень много,если сам будешь делать,но начинать надо с самого доступного и простого.Сам занимаюсь грузоперевозками,начинал с зил-130,по своему опыту знаю,что даже с убитой поршневой,но с хорошо притёртой головкой движок работает как часы и тянет на всех режимах отменно.По Патриоту была проблема с нова,но я её победил.
Ребята, спасибо за участие. Ещё раз проверил метки,всё по меткам.В принципе в этом я был уверен.С компенсаторами я сам идиот,при разборке всё мыл до блеска в бензине и забыл компенсаторы замочить в масле смазал посадочные гнёзда и компенсаторы маслом и поставил их вот они и начали щёлкать. Сейчас они заполнились маслом и звук почти пропал. А вот троение вылечить не могу. Заменил основной температурный датчик,Патрик заводится только если надавишь педаль газа, обороты 1100 и не падают.Даёшь газ захлёбывается а потом подхват.Ставлю старый датчик,заводится с полпинка,троит даёшь газ сразу подхват не каких провалов.До замены датчиков горела ошибка,сейчас ошибка гаснет но со старым датчиком при увеличении оборотов она начинает мигать и может загореться постоянно.Забыл сказать со старым датчиком двигатель троит но обороты уверенно держит 900.Ну какую гадость ещё поменять.
Со своим когда мучился шофера которые работают с такими двигателями советовали поменять воздушный , холостого хода , и распредвалов датчики я заменил на бошевские и всё стало прекрасно.
Проверил все метки,всё в норме.Заменил датчик температуры на новый.Машина стала работать чище,но заводиться только при нажатии на педаль газа и то с трудом,держит 1500 оборотов и не сбрасывает.Обороты падают только тогда когда включится электровентилятор.Ставлю свой старый датчик машина заводиться сразу без педали работает скверно,троит,тресётся.Пробовал ставить датчик температуры от рабочей Волги,симптомы как с новым датчиком.Дружище ZamPoten подскажи где ещё можно посмотреь.
Даже и не знаю, bizon5000, что тебе посоветовать. Я ведь, как и ты - чистый механик. С электроникой не очень то.
Ну. если уверен, что по механике всё в порядке, давай попробуем с электроникой (да ещё с чем нибудь) поколдуем:
1. ЧЕК не загорается?
2. Подсос воздуха исключаем? Такое ощущение, что смесеобразование нарушено (воздуха много, топлива мало. А как газку (топлива) поддашь - вроде работа движка выравнивается).
3. Ещё бы регион дислокации (обитания), было бы не плохо.
:)
". — Ну как же так — НЕУВЯЗОЧКА ПЛУЧАЕТСЯ. (восторженно так. )
— Да мне твоя неувязочка пофиг..(так же спокойно и вальяжно. )"
Да, ещё в клпилку. Я так понял, до беды с пром. валом, к электрике и электронике претензий не было. Когда перебирал движок ДМРВ снимал? Снимал. А вот не мог ты его задом наперёд поставить? Он вроде в смесеобразовании не последнюю роль играит.
". — Ну как же так — НЕУВЯЗОЧКА ПЛУЧАЕТСЯ. (восторженно так. )
— Да мне твоя неувязочка пофиг..(так же спокойно и вальяжно. )"
Проживаю я в Ленинградской области на берегу живописного Онежского озера.
После того как поменял датчик температуры,при заводке чек гаснет но во время работы может загореться.Останавливаю двигатель,жду минут пять,поворачиваю ключ чек опять гаснет.Когда разбирал двигатель то воздухофильтр снимал вместе со всеми патрубками и так же ставил, тоесть перепутать ДМРВ я никак не мог.Читал все рекомендации по неустойчивой работе двигателя.На своём двигателе протянул все шланги,коллекторы,штаны,хомуты.Всё равно работает как трактор.Я вот думаю,может дело в коленчатом вале?? Когда задрало шейку я не стал протачивать вал а купил всё новое и поставил.Может фрезеровщик с похмелья не там шпонку пробил,метки сошлись а поршня нет.Хотя я проверял когда собирал,поставил все метки а головки ещё не стояло и поршня были в ВМТ.Вот ALCAL 111 предлагает поменять датчики,теперь я уже готов менять хоть все датчики.Хотя раньше рассуждал так,машина до поломки работала как Швейцарские часы,никогда ничего не глючило три года.Когда застучал двигатель,я сразу его разобрал и что могло случится с датчиками пока она стояла в гараже три дня??
За все лето троил всего один или два раза. Позавчера двигаясь по окружной дороге в гору с почти полностью открытым дросселем опять затроил. Последовательность: троит, загорается ошибка 0301, на ходу сброс ошибки, продолжение движения. После этого проехал еще почти 200 км. по трассе и около 100 км. по городу. Троения не было. Не могу ничего понять.
За все лето троил всего один или два раза. Позавчера двигаясь по окружной дороге в гору с почти полностью открытым дросселем опять затроил. Последовательность: троит, загорается ошибка 0301, на ходу сброс ошибки, продолжение движения. После этого проехал еще почти 200 км. по трассе и около 100 км. по городу. Троения не было. Не могу ничего понять.
Вы понимаете, все параметры двигателя в норме, зимний и летний пуск идеален, расход в норме, динамика приемлима. Неисправность проявляется только однократно за поездку при подаче полной нагрузки. Затем нормальное движение.
Вы понимаете, все параметры двигателя в норме, зимний и летний пуск идеален, расход в норме, динамика приемлима. Неисправность проявляется только однократно за поездку при подаче полной нагрузки. Затем нормальное движение.
ЭБУ может сбоить непредсказуемо. К примеру, помирает транзистор
на одну катушку - будет иногда пропуск зажигания. Все параметры
при этом будут в норме. Проверить можно только с помощью
другого ЭБУ. Ещё вариант - железные опилки на датчике
положения коленвала. Но тогда пропуски были бы случайны,
вряд ли бы зависили от нагрузки.
. Менялись свечи, в/в провода, катушка 1-4 цил., форсунки менялись местами, проверялась компрессия, давление топлива (все в норме).
Вы понимаете, все параметры двигателя в норме, зимний и летний пуск идеален, расход в норме, динамика приемлима. Неисправность проявляется только однократно за поездку при подаче полной нагрузки. Затем нормальное движение.
Насчёт полной нагрузки. На практике сталкивался с подобными случаями несколько раз. Не только с Уазом, но и с Газелью, с Волгой. Всех их объединяет одно-двигатель одного семейства, пропуск по цилиндру и именно в мощностном режиме. Теперь по порядку. Свечи, надсвечники и провода В/Н- всё это проверялось в первую очередь. Без замечаний, всё работоспособное! На холостом ДВС работает без замечаний, ровно и без троения-перебоев. Снимаем форсунки,проверяем- подача ровная. На всякий случай мою их в ультрозвуке. Меряю компрессию- ровная. Отпускаем машину на дороги. Через день- другой возвращается: результата нет! По-прежнему "вылазит" пропуск цилиндра (определённого причём!) и именно в том же режиме. Подключаю ДСТ, сажусь рядом с владельцем и едем в затяжной подъём. Разгоняет на 3-ей до 80-и, переключается на 4-ю и примерно на скорости 90-100 идёт весь подъём. Сначала ощущается небольшая потеря мощности, затем подёргивание и моргание "чека"- пошли пропуски, а затем полное отключение цилиндра. В итоге Волгу "вылечили" заменой блока на версию без нейтрализатора. Но устранили лишь следствие- это моё мнение. Владельца результат устроил и копать дальше не стали.
Что касается истинных причин- выскажу лишь своё мнение и размышления. Пробовал менять катушки, провода и надсвечники, чтобы исключить влияние системы зажигания на проявление этой неисправности- результата нет! Форсунки отпадают так же по причине их девственной чистоты и равномерности подачи. Что остаётся? А остаётся железо. Несколько раз сталкивался с таким интересным поведением движков 406-го семейства, как временное понижение компрессии в цилиндре и затем последующее её выравнивание! Не сочтите за дебилизм, мужики, но это действительно отмеченный на практике факт. Была Газель. Карбюраторный двигатель, 406-ой. Хозяин жалуется: машина стреляет, едет неправильно, глохнет! Сажусь с ним рядом, выезжаем на дорогу. Разгоняется на 3-ей передаче и вдруг-плавная потеря мощности, хлопки в карбюратор. Выжимает сцепление- двигатель заглох. На прокрутку стартером отзывается легким вращением к/вала- компрессии будто нет совсем! Секунд 10 прокручивает стартером, появляются вспышки, запускается и после прогазовок работает- как ни вчём не бывало! Сняли в итоге головку, отремонтировали и заменили компенсаторы- дефект пропал.
Прекрасно понимаю, что рекомендация снять головку и проверить клапаны- пружины- компенсаторы, будет звучать неуместно в данном случае. Микас 11-й, увы, уловит падение эффективности работы цилиндра лишь в этом узком диапазоне-в режиме максимальной мощности.
Читайте также: